Jos ketju ja pakka menee vaihtoon, niin vaihtaisin myös samalla etuleivät. Nekin mahtaa olla kuluneet, jos ovat alkuperäiset. Siinähän onkin sitten jo uusi voimalinja.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Holkki
Printable View
Jos ketju ja pakka menee vaihtoon, niin vaihtaisin myös samalla etuleivät. Nekin mahtaa olla kuluneet, jos ovat alkuperäiset. Siinähän onkin sitten jo uusi voimalinja.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Holkki
Olen uusia kiekkoja ostamassa ja akselityypit herättävät kysymyksiä. Eli olen ostamassa DT-Swissin kiekkoja joissa takana 12x142mm läpiakseli. Rungossani on kuitenkin 10x135mm akseliväli. Tuleekohan noissa mukana aina 10x135 QR akseli vai pitääkö ostaa joku konversiopaketti. Ja tyhmä kysymys: Mikä on 12x135 ja 10x135 QR ero? Käykö 12x135 runkoon kun valmistaja ilmoittaa rungon akseliksikooksi 10x135?
Näitä kiekkoja olen katsonut: https://www.bike-components.de/de/DT...12x142-Shimano
Kiitos kärsivällisyydestä etukäteen! :)
Jos scrollailet tuotetiedot alas asti, niin siellä paljastuu sama asia mikä näkyy viimeisessä kuvassa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti juhss
Eli mukana tulee tarvittavat välineet muuntaa molemmat päät pikalinkulle. Ne tulpat lähtee vetämällä irti, ja painetaan uudet paikalleen. Itse pikalinkkua ei tule, mutta sellainen on varmaan entuudestaan? Jos ei, niin tilaa DT Swissin RWS linkku matkaan.Lainaus:
Contents:...
- 2 x DT Swiss 5 mm end cap kits
....
Shimanolla ja muilla valmistajilla tuntuu olevan noin miljuuna erilaista vaihtajan pyöräsettiä tarjolla.
Mikä on "paras" kohtuuhintainen osa 11-vaihteiseen 105 takavaihtajaan?
Ilmeisesti kannattaa pysyä Shimanon tarjonnassa?
https://www.bike-discount.de/en/shop/jockey-wheels-4289 Itsellä on ollut 10s 105 käytössä jonkin vuoden noilla rissoilla.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti PekkaLyyti
Kyllä se siltä näyttää, että näin täytyy tehdä. Työkalut tosiaan mökillä ja täällä pk-seudulla saarroksissa ;DLainaus:
Alkujaan tämän lähetti JackOja
No, lisää tyhmiä kysymyksiä.
1) vienkö me koko fillarin huoltoon vai vain sen takapyörän ja vaihteiston siinä mukana?
2) mitäs edullista perushuoltoa suosittelette tässä pk-seudulla?
Kiitos taas!
ps. eiköhän tämä ollut viimeinen lumisade tänä keväänä... kausi alkakoon!!!!
Moska:
Tuolla näyttäisi olevan juurikin 9/10s merkinnät noissa.
Missäs kohtaa se menee raja, että on pyörät kaposemmat? Vai onko 9-11 jo samat?
Käsittääkseni hammasluku on se juttu, jonka pitäisi olla sama.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti PekkaLyyti
Ne Shimanon omat on varmaan ihan hyvät, ja maksaa kuusi euroa. Mitäköhän hyötyä on hankkia jotain kuulalaakeroituja rissoja?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti PekkaLyyti
Tuosta vaan valitsemaan oikea malli: https://www.bike-discount.de/en/shop...himano/o-preis
Väljä kysymys: Jos omat taidot säätää vaihteisto, ja mitata ketjun venymä & tarkistaa ohjainlaakerin (ja muidenkin) välykset, puhdistaa ja voidella ja tarkista jarrut (palat?) ei piisaa, niin vie huoltoon. Mikään edellämainituista ei ole tähtitiedettä vaan opittavissa about parissa hetkessä.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Waverunner
Tacx
T4075 Puleys 11 Teeth SRAM Race
Kyllä nuo herkästi pyörii ja ovat helposti(?) huollettavia.
Tuolla linkatulla sivulla näyttäisi olevan laakereilla varustettuja shimanon rissoja alkaen 8 eur.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Aakoo
Totta, en muistanutkaan että Shimanon "paremman pään" rissat oli kanssa kuulalaakereilla. Kerran on Sramin rissat leikannut kokonaan kiinni, oli ruosteessa sisältä. Mun mielestä aivan turha kohde käyttää lakereita, vaikeampi huoltaa eikä mitään merkittävää hyötyä. Kun pyörä oli sattumalta telineessä tänään, niin avasin maasturin XT vaihtajan rissat. Laakerit oli täynnä jotain ruskeaa mönjää, yh.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kervelo
Shimanon BR-M447 jarru ja Deoren kahva. Etujarrun ilmaus onnistu niinku ohjeessa, jarrun päästä nestettä sisään ja kahvaan kiinnitettyyn säiliöön tuli litkua ja kuplia. Takajarru ei onnistukaan, säiliöön ei tule mitään ja kun laittaa riittävästi painetta niin alkaa pursuaan kahvan tiivisteistä läpi. Eli ilmausreikä on tukossa tmv. Ruuvasin kahvan etäisyydensäädön niin ulos kuin se tuli ja koetin antaa painetta eri kahvan asennoissa. Ei auttanut. Mitäköhän tuolle voisi keksiä? Kahvaa purin sen verran mitä siitä irtosi, mutta itse sylinteriin ja ilmausreikään ei pääse käsiksi sen enempää kuin purkamatta.
Uskaltaako kakkos/talvikiekkoja eli niillä olevia renkaita pitkäaikaisvarastoida pystyasennossa?
Kun paineet poistuvat pikkuhiljaa, niin kärsivätkö sisä- ja ulkokumit liikaa? Eli haittaako painuminen? (Ajoittainen pumppaaminen voisi unohtua.)
En usko, ja jos renkaat(IMO) normiiiviit on niinnei ees tyhjene.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Mr_W
^ Joo, ja voihan tuota seurata ja vaikka parin kuukauden välein muuttaa asentoa/lisätä ilmaa. Luulisi että vaikka lässähtäisivät täysin niin kovin paljon vahinkoa sisä+ulkokumille ei tulisi. Talvikiekot menevät siis säilytykseen n. 8 kuukaudeksi.
Mulla on Canyon Dudessa takana SLX SM-RT70S 160mm jarrulevy kiinnitettynä sellaisella lukolla, joka aukeaa pakka-avaimella. Edessä on taas SLX SM-RT70M 180mm, mutta sen lukko taas aukeaa sillä keskiöavaimella. En tiedä syytä miksi lukot ovat erilaisia, eikö eteen mahdu tuota pienempää lukkoa vai johtuuko 180mm levystä. Nyt pitäisi tilata uudet levyt uusiin vanteisiin, niin tuleeko 180mm aina mukana tuo sama lukko? Vai miten varmistun asiasta. Osaisko kukaan laittaa linkki vastaaviin tai parempii levyihin? Muuten nuo jarrut on Shimano XT, ettei kai sinne mitään paljon huonompaa levyä kannata laittaa.
15mm akselin kanssa ei tavallinen pakka-avain mahdu sitä lukkorengasta kiristämään. Siksi erilainen lukkorengas edessä. Shimanon levyissä tulee se pakka-avaimella kiristettävä lukkorengas mukana eli kannattaa käyttää sitä vanhaa edessä olevaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Poy
EDIT: Eli tarvitset yhden tuollaisen levyjen lisäksi jos tulee toiseen kiekkosettiin: https://r2-bike.com/SHIMANO-Center-L...u-Axle-SM-HB20
Onkohan normaalia että GXP-keskiön laakerit alkaa rohisemaan muutaman sadan kilometrin talvi/kevätajon jälkeen? Pystyykö hiekan/pölyn joutumista tuonne ehkäisemään? Availin äsken keskiön ja sain pahimmat hiekat poistettua eikä enään rohise, mutta ei kait tuo mikään perushuolto ketjujen puhdistuksen yhteydessä kuuluisi olla?
Kahdet kiekot tarkoitus hankkia täysjoustoon, kysymys kuuluu onko 6 pultti ja centerlock levyt samassa kohtaa kiinnitettynä vai ei? Toki jarrusatulan keskitys ei kauan vie ja sen varmaan joutuu joka tapauksessa tekemään kun ei täsmälleen samat kiekot ole kyseessä.
GXP:t on sukkia. Voi ehkäistä laittamalla o-renkaan tai pari tai nippusiteen kammen ja laakerin väliin, jolloin pölysuojat pysyvät paremmin paikallaan.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti eakin
Katso Hambinin GXP-video.
Samassa kohtaa ne on. Kunhan muut mitat on oikein.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti xc-pyöräilijä
Kiitos, pitääpä katsoa video. Ulkomaan foorumeilta luin että jotkut ostaneet tilalle mm. Praxis M24, onko kokemuksia näistä korvaavista vaihtoehdoista? Onko kalliimmissa Rival/Force samat ongelmat?
Onko kellään kokemusta esim. 11-vaihteisten ketjujen käyttämistä 9-vaihteistoissa tai vastaavaa? Jonkun aikaa olen Gravel-pyörässäni tätä testannut. Otin ~0.5% venyneet ajetut sram pc-x1 11-vaihteiset ketjut Sora 2x9 vaihteistoon, kun ketjut piti muutenkin vaihtaa. Tämä tuntui pelaavan alkuunsa kuin unelma (vaikkei uudet ketjut olleetkaan) mutta vasta huomasin, että vaihdevaijeri lienee veynynyt kun ei ajoa ollut pariin kuukauteen niin hyvin herkästi ilmoittamatta ketju vaihtoi takana rattaalta toiselle. Säädin eilen takavaihtajan vaijerin kireyden kohdilleen sekä rajat.
Mielenkiintoista tässä on juurikin se, ettei kapeampi ketju juuri rahise tuolla ollenkaan ja etuvaihtajan puolella ei tarvi trim-funktiota käyttää, sillä ketju ei missään vaiheessa osu etuvaihtajan häkkiin vaikka kuinka vinossa ketjulinja olisikin. Etuvaihtajan häkillä on kyllä nyt enemmän välystäkin ketjuun.
Yhdet uudet ysi-ketjut nyt löytyy varastosta mutta mietin juurikin sitä, että kannattaiskohan vain jatkossa ostaa vain 11-ketjuja, koska maasturissani on 1x11. Eli kokemusta pidemmältä ajalta haluaisin kuulla onko käyttö ongelmatonta sittenkään.
Ketjun sisäleveyshän pysyy samana, ulkoleveys muuttuu eri ratamäärälle tarkoitetuissa ketjuissa. Sillä perusteella ei pitäisikään rohista, mutta vaihteiden vaihto saattaa muuttua, koska häkki on ”liian leveä” isommalle ratasmäärälle tarkoitetulle ketjulle.
Pitäs päivitellä vähä pyörän jarruja, nuo cantileverit kun ei tunnu pysyvän säädöissä, niin olis tarkotus vaihdella v-jarrut tilalle. Mitkäs olis hyvät budjettijarrut ja meneekö tuossa kahvat samalla vaihtoon vai pärjääkö vanhoilla? Pyöräillä olis tarkotus lähinnä metsäpoluilla yms.
Ei toimi vanhoilla kahvoilla.
Meniskö kunnollisilla uusilla jarrupaloilla tai jopa kenkineen?
Saattaishan tuo noillakin mennä, vaan nuo kun on jotkut Shimanon 18v vanhat jarrut niin parhaat päivänsä ovat nähneet. Sillä ajattelin, että voisi olla hyvä päivittää koko jarrusysteemi, kun muut osat on pari vuotta sitten päivitelty.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti TERU
Ensimmäinen ''kunnon'' pyörä hommattu ja ekojen lenkkien jälkeen pientä ongelmaa vaihteiden kanssa.
Pyöränä Trek Fuel Ex 7 ja voimansiirtona SRAM NX Eagle.
Ongelmana suurimalla (pienin ratas) ajaessa n. 2-3 kampikieroksen välein voimansiirto paukahtaa/rutisee (ketju hyppii?).
Satunnaisesti huomasin samaa ongelmaa myös muilla rattailla mutta ei läheskään yhtä pahana.
Millä säädöillä ja miten lähteä ongelmaa etsimään?