Printable View
Onko kukaan testannut fillarikäytössä näitä verkkokaupan ledejä, olisi valmiiksi kotelossakin?
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=4133
Sopisi kätevästi suoraan omaan viritelmääni, jossa on samalla kannalla 20W sisustushalogeenit (jotka on "NIIN vuotta 2003")
Eli ei tarvitse poistaa diodia, syöttöjänite ei mene siitä läpi.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti mutanaama
Virtamittari kertoo tosiaan paljonko virtaa menee mittarille silloin, kun mittari on piirissä mukana. Mutta jos AMC ajuri on pudonnut akun riittämättömän jännitteen takia pois regulaatiosta, eli homma pelaa on "direct drivenä" (kuten kontiolla luultavasti käy), virtamittari on piirissä lisävastus joka luonnollisesti pudotaa piirissä kiertävää virtaa. Rajatapauksessa AMC voi olla regulaatiossa ilman virtamittaria, mutta putoaa direct driveen virtamittarin kanssa.
Tuon voi todeta mittaamalla toisella mittarilla jännitteitä, siis vertailemalla jännitteitä virtamittarin kanssa ja ilman.
AMC ajurin tapauksessa hyvä tapa todeta onko se regulaatiossa vai ei on mitata paljonko ajuri pudottaa jännitettä. Jos se on alle 0.2V niiin se on direct drivessä, jos taas enemmän niin sittä se on regulaatiossa (eikä sen enempää virtaa tule menemään vaikka akun jännitettä kasvattaa). AMChan on tavallaan älykäs vastus eikä mikään varsinainen ajuri.
http://www.led-tech.de/images/produc...1250870090.jpg
Mitäs tuohon buckin PWM liitäntään olisi tarkoitus kytkeä?
Ei ole, mutta joskus on käynyt mielessä, että noista voisi saada hyvän kotelon diy-viritykselle.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti keppi
(Noin 130 lumenia saa muuten hyvästä 10W halogeenista, tai 1W nykyaikaisesta teholedistä)
Tarvitaan lisää taustatietoja. Mikä hakkuri? Onko linkkiä kytkentään, tai käyttöohjeeseen?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Latukka
Kyseessä siis tuo: BUCK-Constant-Current-Power-Supply--1000mA,-30VLainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Kytken tuohon 4s lipo:n ja 4*XP-G sarjaan
Okei, eli ledipaketin "25W vastaavuus" siis on huuhaata? :(Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Esko
Sanotaanko että hyvä vanha 20W suunnistushalogeeni vastaa yhtä XPG:tä noin suunnilleen. eli se 300lm...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti keppi
Kunnon ohjetta en huomannut, eikä kokemusta ole. Veikkaisin, että + ja - ovat akun navat. K ja A LED:n navat. PWM:llä ilmeisesti ohjataan ulostuloa päälle ja pois. Se toimii joko PWM-lähdöt yhteen kytkemällä, tai sitten kytkemällä jännite (5V?) PWM:ään. "Above linked diagram" ei osu minun silmiini, eikä tekstistä oikein tahdo saada selvää. Ehkä driverin mukana tulee ohjeet.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Latukka
Edelleen, 4S akku on aika matalajännitteinen neljän LED:n sarjalle Buck-hakkurin kanssa. Pari sivua taaksepäin olin sitä mieltä, että 8S akku on aika pieni 8 LED:n sarjalle. Tässä on sama ongelma. Buck tarvitsee jännitemarginaalia pystyäkseen säätämään virtaa.
Kellään ei tähän mitään ideoita? :seko:Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Kinkkujuusto
Positiivista kuitenkin, että ilmoittavat sellaisen tehon (siis lumenit), jonka on helppo uskoa pitävän paikkansa. Usein ledejä mainostetaan vain lausekkeilla "vastaa XX hehkulamppua" tms., jotka lähes varmasti ovat puppua. Vastaavanlaisia lausekkeita käytetään energiansäästölampuistakin (jonkin verran suurempi todennäköisyys, että pitää paikkansa).Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti keppi
Noita vastaavanlaisia ledilamppujahan myydään ihan Biltemaa myöten. Yleensä niissä on käytetty jotain vanhoja tai muuten vaan ei ihan kehityksen kärjessä olevien valmistajien ledejä, värisävy on halogeenin kellertävä (millä toki voi selittää osittain sitä huonompaa tehoakin), valon määrää liioitellaan ja valokeila on pyöräilyä ajatellen turhan leveä. Mutta jos löydät sellaisen missä noita ropleemeita ei ole (tai tyydyt vähän vähempään tehoon), niin osta pois. Onhan yksinkertainen ja helppo päivitys.
Osat oli valitettavasti jo tilattu tuossa vaiheessa ja tarkemmat tiedot buckista niin hyvin piilossa että löysin vasta nyt, sivu 22: Constant-Current-Power-Supply_DB-119.pdfLainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Eli näyttäisi jännitteen tosiaan jäävän liian matalaksi. Olin jättänyt tuon 4 voltin marginaalin huomioimatta. Kokeilen nyt vielä tuolla 4s:llä ja jos homma kusee niin 5s tai 3s tilaukseen.Lainaus:
Example 1:
You are going to connect five white Luxeon K2 LEDs with 3,72 forward voltage each
(mostly mentioned as Vf in common datasheets). The input voltage can change from
19,6V (3,72 + 3,72 + 3,72 + 3,72 + 3,72 + 4,0) till 23,6V (19,6 + 4). A 24V power
supply would be perfect in that case. A 12V power supply would be too small
Olisiko PWM liitäntä tällaista dimmeriä varten. Toiminee ilmankin. [Edit: eipä toimikaan step-down konvertterin kanssa]
Tuolle dimmerille luvataan 10A virrankestoa ja jossain tekstissä viitattiin sen soveltuvan analogisten vakiovirtalähteiden kanssa käytettäväksi sarjassa. Sitä tukee myös tuo virrankesto. Saattaisi se tietysti Buck:n ohajuksenakin toimia, eikä virtarajat tule ihan heti vastaan...Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Latukka
Tuo 4V marginaali on slimline constant current driverin sivulla. Buck:lle riittänee virallisesti 2V ja käytännössä saattaa riittää alle voltin marginaali.
Lienee taas se sama kuin mitä mä kuukauden tappelin ennenkö uskoin faktan, eli akku kyykkää kun tulee kuormaa riittävästi, ja jos tuo ajurikin vähän siinä tiputtaa niin vähiin jää jännite ledeillä.Lainaus:
Kahdelle (sarjassa olevalle) ledille 8V akkupaketilla mittari näyttää 1.88A.
AMC:t jaksais varmaan vähän paremmin, kun on vähemmän tavaraa ajurissakin. 4V jännitteellä ja kahdella ajuriparilla kahta lediä ajaen saa 2,6A tai jotain, siis ihan riittävä. Kolmas ajuripari ja ledi kiinni-> yhteensä 7,2A virtaa eli sen verran kyykkää jo täydelläkin akulla.
Tuohon en oikein mitään superfiksua ratkaisua ole vielä keksinyt, tietysti yksi on mahdollisimman iso ja laadukas akkupaketti selkään että tipahtaminen on mahdollisimman hidasta. Toinen ratkaisu mitä tullaan seuraavaksi kokeilemaan on AMC levyt ledien väliin ja nostetaan jännitettä, eli vähennetään ajureita systeemistä.
IMO näyttää siltä, että ainoa varma tapa saada 2,8A koko ajan on ajuri, joka tiputtaa jännitettä 8V->4V joten jaksaa antaa koko ajan sitä vaadittua. Tosin, ne mitä olen kokeillut hajoilivat käsiin eli no tänks. (DX-paskat)
Yksi tapa on ottaa esim 4 lediä sarjaan ja Der Wichtel (tai hipcc??) tyyppinen ajuri jonne löisi 5x18650 jännitteellä jotain 20V, pieni kyykkäys ei kai haittaisi.
En tiedä sitten olisko 16V ja 3 lediä sarjassa toimiva? Tuleeko liikaa voltteja? tietysti riippuis ajuristakin mitä se hukkaa... Tuossa yllä puhuttiin just 4V hukasta jonkin levyn kohdalla.
tässä oli pohdiskelua, et siis ole yksin tuon akkuongelman kanssa :)
Vedetäänkö tästä johtopäätös, että Der Wichtelin bukkeri voisi hyvinkin toimia kyykkäämättä 4x18650 (=16V) ja 3 P7:aa sarjassa? edit_ ja vielä niin ettei ledit saa liikaa voltteja...?Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
BINGO! Näin herra Wichtel on itsekin tehnyt.
siis tuo ajuri
edit2_ tuosta jonkun sakemannin tekeleestä vois päätellä, että kolme 18650 kennoa yhdessa jaksaa pyörittää yhden AMC-parin kanssa kolmea P7:aa lähes täydellä potkulla ainakin aluksi. tämä tiedoksi kaikille joita kiinnostaa, etenkin itselleni :D
Eli kyykkäys on lähes ampeerin pienempi alkuunsa kuin kolmella ajuriparilla. Toisaalta, sen hinnan voi ehkä maksaa siitä että jos yksi ajuri poksahtaa oikkariin tms, ei koko joukkueen Jukolan viesti kaadu siihen... valintojen maailma nääs :D
http://i127.photobucket.com/albums/p...FS/xSuper1.jpg
Alkaa lamppu olemaan pikkuhiljaa kasassa. Asensin kotelon sisälle kiinteästi 5kpl 18650 akkua ja pistokkeen kylkeen, vara-akkua varten jos sattuu loppumaan virtaska kesken reissun, vara-akun pistokkeen ja varsinaisten akkujen välillä on tietysti on /off kytkin. P7:lle laitoin lampunkoteloon pistokkeen josta voi vetää johdon ohjaustankoon ledin moden vaihtoa varten. Latauspistoke tuli myös koteloon kiinteiden akkujen takia. Oli aika pirunmoinen homma saada mahtumaan nuo kaikki vehkeet tuohon koteloon, ja vielä niin että kaikki toimisi varmasti kovassakin tärinässä.
Sitä jäin miettimään, että miten voisin todeta kaikkien viiden akun olevan toiminnassa rinnakkaisasennuksessa?
Hammerstar III ratkaisussa on 4S akku ja Buck-regulaattorilla ajellaan kolmea LED:iä 2.72A:lla. En näe mitään sytä, miksei muutkin vastaavat driverit siihen pystyisi. Perusratkaisu.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti kontio
TaskLED:n HipFlex kykenee tehtävään hieman paremmalla hyötysuhteella, koska siinä on diodi korvattu FET:llä ja täten jää yksi diodin kynnysjännite ketjusta pois, tai siis korvautuu FET:n pienemmillä häviöillä.
Mitä suurempi jännite-ero on akun navoista LED-ketjun päihin, sen suuremman osan ajasta virta kulkee Buck-hakkurin diodin läpi. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko LED:ejä sarjassa 1 vai 5. Tärkeintä on, että akkujännite on koko ajan suurempi, kuin LED-ketjun kynnysjännite + diodin kynnysjännite. Sen päälle tarvitaan vielä pieni säätövara, virranrajoitusta varten. keskimäärin 2.8A virroilla diodille voi budjetoida 0.5V-0.7V ja virranrajoitukselle vähintään 0.2V. Toisin sanoen, tyhjän akun jännite tulisi olla vähintään voltin yli LED:ien kynnysjännitteen. Turhan suuri akkujännite siirtää virtaa kulkemaan suuremman osan ajasta diodin läpi ja se alkaa lämpenemään. Nyrkkisääntönä akkukennoja tulee olla yksi enemmän, kuin LED:ejä sarjassa. Kun vielä tuo yhden kenno jännite hukkuu aina, huomataan, että akkuja ja LED:jä kannattaa olla mahdollisimman monta. Raja tulee vastaan akun koossa ja lataamisessa ja LED:ien asennuksessa. 4S akku ja 3 LED:iä on aika hyvä kompromissi; kauhun tasapaino.
18650 akkujen virranantokyky ei ole mitenkään ääretön. Fillarilampun akulta odotetaan yleensä vähintään kolmen tunnin kestoa, joten sinänsä akulle riittäisi 1/3C virranantokyky. Käytännössä tämä toteutuu, koska kennojen virranantokyky on 1C ja niitä laitetaan rinnakkain vähintään pari kappaletta. Rajoilla kuitenkin mennään. 4S3P 18650-setuppi on jo toimiva. 4S2P:kin toimii, mutta hyyty täydellä teholla ajettaessa jonkin verran. Yli kolme rinnan paketit toimii hyvin 2.8A virralla. RC-lennokkiakuissa virranantokyky on usein vähintään 20C ja niiden luulisi toimivan ongelmitta fillarilampussa.
Vara-akkujen kytkentä tyhjien akkujen rinnalle ei välttämättä ole ongelmatonta. Suosittelisin, että kun kytkette akkujan rinnan, ne on aina täyteenladattuja. Jos kytket tyhjän akun rinnalle täyden akun, alkaa akkujen varaustaso tasaantua. Tasaantuminen tapahtuu suurella virralla ja tässä kohdassa tasausvirtaa rajoittaa johdot ja akkujen virranantokyky. JOhdot kuumenee; toivottavasti ei sula. Akut ei tykkää virranantokyvyn testauksesta. Ne kyykkäävät ja palautuvat sitten ajallaan, mutta käyttöikä ei näin ainakaan kasva. 18650 kennot ei tunnu kovin herkästi räjähtävän, joten riskit on lähinnä taloudellisia. Se on toki turvallisuusriski, jos pimeään metään jää yksin ilman valoja.
Hyvää settiä Troh :cool:
Meillä on ollut akkuja 8 rinnan eli 4V jännitteellä kolmelle ledille jokaiselle oma AMC. Idioottivarma ratkaisu, mutta siis ei se tehokkain. Tuo viimeisin meni kaverille ja sanoin että ilmainen tai melkein ilmainen tehopäivitys tulee kesällä.
Seuraavana optimoinnissa on siis
- Kaverin isälle jämäosista kasattu 2s4p 8V ja 2xP7 välissä AMC-pari. Pitäis potkia suht kivasti valoa kokoonsa nähden. Miinuksena vain yksi ajuripari, mutta onpahan ainakin pari eikä sinkku :D
- Jyrille (toinen syyllinen projektiin) vois optimoida yhden 3-ledisen 3s3p 12V akulla. Neljää akkua ei taida uskaltaa sarjaan lyödä, AMC:t ei kaiketi oikein tykkää tuosta pienestä ylijännitteestä vielä kyykkäyksen jälkeenkin? Vai?
- Omaan käyttöön joko 5s2p 20V akku ja 4xP7 joko sarjaan yhdellä "oikealla" ajurilla, kuten tuo der Wichtelin buckeri tai joku hippiflexi. Toisaalta lämpömäärä kasvaa jo niin isoksi, ettei välttämättä ole kannattava ratkaisu. Tehomoodit plussaa, mutta yksi ainoa ajuri kun kosahtaa niin kaikki pimenee. Noiden taskledin tuotteiden luulis olevan kyllä suht laadukkaita pelejä,ja virtakin olis vähän laskettavissa vaikka about 2,2A tasolle lämmön rajoittamiseksi...
- Tai 2s5p 8V akulla 4xP7 kahden AMC-levyparin läpi, molemmille piireille sais oman katkaisimen ja vähän toimintavarmuutta lisää kahden piirin myötä. Varmaankin vähän kyykkäis vieläkin mutta ei se välttämättä haittais paljoa, jos tunnin yli 2A sais joka ledille niin ihan ok olis. Vähän lämmöt pysyis rajallisina samalla.
Suunnistuskäyttöön yksi ledi pitää uhrata leveällä keilalla alaspäin kallistettuna kartanluvun ja juoksemisen vuoksi, eli siis 4-ledinen pitäis itselle saada joskus tehtyä. Ideana olis että yksi ledi kokonaan ilman heijastinta, kolmeen semikapea keilaeli käytännössä nuo Khatodin 12* on ihan ok ja kolmella musta keskipistekin peittyy.
Olen tuon vara-akun pistokkeen asentanut niin, että kun kopan sisällä olevista akuista loppu potku, niin laitan lampun kiinni I/O katkasimesta normaalisti, ja sen jälkeen jos tökkään vara-akun sille tarkoitettuun pistokkeeseen, niin lamppu syttyy I/O kytkimeen koskematta ja näin vara-akku ja laitteen omat akut ovat erillään. Akut eivät ole suojattuja, mutta näyttäisi aika helposti huomaavan jos akun jännite tippuu alle 3v.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti troh
Mä oon tässä pikkuhiljaa suunnitellut ensi syksyksi parempaa valoa. Se voisi olla ja varmaan onkin 3xXPG Cutterilta jollain 30mm PCB:llä. Ei huvittaisi alkaa pelleillä 18650 kennojen kanssa ainakaan vielä, kun NiMH-kennoja on tarpeeksi ja mulla on niille hifilaturi (kaikki erikseen, ~tunnissa täyteen, lcd-näyttö jne) niin niitä ainakin aluksi käyttäisin.
Ajatus olisi tuupata noille 700mA virtaa, jolloin valovirtaa syntyisi ~750lm, joka riittää jo vaikka mihin. Onko se sitten kuinka alimitoitettu paketti jos 8 kennoa olisi sarjassa, se olisi siinä 10V ja 25Wh? Noita trohin sepustuksia kun tässä tavasin...
Tollanen ajuri siis, tekeekö sillä mitään? On ainakin edullinen.
Olisi siinä sitten viri-viri varaakin jos haluaa hommata paremman akuston ja päivittää ajurin.
Ei se ainakaan ylimitoitetulta kuulosta. 10-12 kennoa alkaisi jo riittämään. Datasheetin mukaan 700mA:lla kolmea LED:iä ajettaessa jännitemarginaaliksi tarvitaan vähintään 0.3V. Se kuulostaa pieneltä, mutta kohtuullisen varmaa on, että kun jännitemerginaali jää tuota alemmas, sen huomaa.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Pekka L
Nyt menee jo pikkusen tyhmien kysymysten sarjaan, mutta mitäs jos ledit on rinnan? Silloinhan jännite riittää mainiosti. Mutta mites se virta, tarvitaanko virtaa sitten 2,1A? Sitten tarvitaan kolme tuollaista ajuria vai? Tai joku muu ajuri.
Jos LED:t on rinnakkain, on akkujännite turhan suuri. Sen sijaan neljä LED:iä kaksi rinnan kaksi sarjassa voisi toimia. Rinnan asennettujen LED:ien lämpökytkentä pitää tehdä kunnolla. Siis kaikkien LED:ien lämpötilat pitä pystyä pitämään samana.Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Pekka L
XP-G:lle on speksattu maksimivirta 1.6A. Jos tätä ei ylitetä kokonaisvirtana, voit laittaa ensin yhden LED:n ja sitten kaksi rinnakkaista perään. :o Tämä yksinäinen LED tiukalla spotilla vähän ylemmäs suunnattuna ja kaksi rinnakkaista leveämmillä linsseillä alemmas suunnattuna.
Moro äijät! pitkään tullut lueskeltua tätä foorumia ja muutama lamppukin rakennettua,sukelluskäyttöön kylläkin mutta väliäkös sillä! nyt tuli semmoinen pulma kun uuteen lamppuun ajattelin laittaa kaksi tälläista http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mAh_4S1P_15C rinnankytkettynä niin miten tuohon sais laitettua yksinkertaisen jännitteen katkaisijan jotta hidin ballasti ei söisi akkuja liian tyhjäksi?toimiiko setti hyvin jos esimerkiksi lataan balanserilla kummanki akun erikseen täyteen ja kytken sitten aina käytön ajaksi akut rinnan?vai voiko ne jotenki pysyvästi kytkeä rinnan ja latailis yhtäaikaa?kiitos
LiPo-paketteja voi kytkeä rinnakkain. Kytke sekä balancerijohdosta, että päävirtakaapelista. Riskit tällaisessa kiinteässä kytkennässä on pienempi, kuin erikseen lataillessa.
Fillarikäyttöön soveltuu piippaava jännitevahti, mutta sukelluskäytössä se ei taida toimia. :o
Tuohan vois toimia sukelluskäytössä mainiosti,ääni kantaa vedenalla hyvin ja sitä käytetään erillaisissa instrumenteissa varoituksia antamaan!vielä siitä kytkennästä-eli kytken akkujen balanseri liittimien johdot siten että saman väriset tulee yhteen ja yhdistän liittimeen ja samanlailla teen virtajohdoille!ymmärsinkö oikein?
-mika
Ongelmia konlux 2800 + dimled yhdistelmässä.
Eli rakentelin elekroniikan uutta lamppua varten, mutta siinä tuntuisi olevan häiriöitä. Valo alkaa väristä voimakkaasti kun dimledillä sitä säädetään. Täydellä teholla ongelmaa ei esiinny. Lisäksi säädössä tuntuu olevan valomäärästä katsottuna "hyppyjä" vaikka virta kasvaa tasaisesti.
Onko neuvoja mistä voisi johtua?
Testattu paketti
U=23V (22,2V Lipo)
4*Ostar; kynnysjännite 19,5V?? tai sitä ainakin mittari näytti. Ostarit rinnan. Virtamittari näytti akun puolelta 2,5A
Testasin elekrtoniikkaa myös pienemmällä paketilla 8V ja 1*mc-E jolloin se toimi hienosti.
Ongelmaan olen törmännyt aiemminkin, mutta täysin sitä en ole koskaan saanut poistettua, nyt sen haluaisin tehdä. Voisiko liian ohuet johdot/liittimet välissä aiheuttaa tälläistä ongelmaa? Vai onko muita ideoita? Olisiko parempaa ohjauselektroniikkaa joka kestää 100W tehon? (30V*2,8A) Ja jollain tavoin säädettävää.
-a_j_o
Uusia pidikkeitä 18650:lle. http://www.batteryspace.com/Li-Ion-1...installed.aspx
Cree julkaisi eilen uuden XLamp XM -ledin. Se on yksiytiminen ja valoa luvataan 750 lumenia 2 A virralla ja 110 lm/watt hyötysuhteella. Vaihtoehtoisesti yhdellä watilla ajettaessa valoa pitäisi tulla 160 lumenia. Kaupoissa sen pitäisi olla ensi syksynä.
Näinhän tämä menee. Sain vihdoin eilen joulukuussa tilaamani, ja maksamani, XP-G R5 LEDit ja nyt on ne on jo vanhat. Se, että syksyksi on tulossa uutta, oli tiedossa, mutta XP-G:n toimitusajaksi kuvittelin jotain muuta. :oLainaus:
Alkujaan tämän lähetti kide
Kovin vähän tietoa on tarjolla tästä uutuudesta. Virtaa se kuluttaa vähemmän, kuin MC-E, joten elektroniikalle ei tule uusia vaatimuksia. Optiikan suhteen on paljon kysymyksiä. Jäähdytys helpottunee pienemmän sähkötehon mukana. Fyysinen koko on varmaan suurempi, kuin XP-G:llä, että suurempi lämpöteho saadaan siirrettyä pois.