Laahaavat levyjarrut

[das_rad]

Eli kyseessä on muutaman vuoden ikäiset Maguran MT2 levyjarrut, jossa varsinkin takakaliberin männät palautuvat ilmeisen huonosti, eli onko noiden herkistelyyn olemassa jotain hyviä vinkkejä? Sellainen tarkennus vielä, että pyörä on tosiaan maantiekäytössä, eli kuran kertymisestä ongelmat tuskin johtuvat.

Jumitus on nyt vielä satunnaista, ja esim. ennen lenkin alkua takapyörä saattaa pyöriä testatessa täysin vapaasti, mutta lenkin aikana ja "raskaan" ylämäen jälkeen takakiekko pyörähtää tuskin muutamaa kierrosta enempää kunnes laahava jarru pysäyttää liikkeen. Tuntuu jotenkin oudolta että noita jarruja pitäisi joutua säätämään jatkuvasti (ovat tiukalla kyllä), eli voisko tuossa olla kenties jotain muuta ongelmaa, esim. liian löysälle säädetyt laakerit takana tms, jolloin kiekon kallistus johtaisi kontaksiin levyn ja kaliberin kanssa?

Noita jarruja taas kerran säätäessä tuli mieleen, että voisko noi kaliberit olla vapaasti kelluvia, ts. kiinnityspultit pitäisivätkin vain kaliberin paikallaan, mutta mahdollistaisi tuolle pienen sivuttaisliikkeen? Tuota tuli pienessä mittakaavassa kokeiltua ja tuntui toimivan ihan ok..

[J-P Ellilä]

Irrota jarrusylinteri ja pumppaa yksi mäntä kerrallaan hieman ulos, toisen männän voi painaa sisään niin toisen saa paremmin esille. Putsaa irtoroskat pois rätillä ja sitten laita rättiin/pumpulipuikkoon maguran mineraaliöljyä ja sillä hinkkaa loput liat pois. Älä pullauta mäntiä ulos sylinteristä.

Eihän oo jarruletku mistään lytyssä?

[das_rad]

Ok, kiitoksia neuvoista. Jarruletkut ovat ainakin päällisin puolin ihan kunnossa, eikä mitään poikkeavia muodosonmuutoksia näyttäisi olevan. Jarrupalojen kulumisesta päätellen ainoastaan oikeanpuoleinen mäntä laajaa, eli täytyypä antaa ottaa jarrut pyödälle ja uhrata niille tilkka kunikaallista verta.. Tarkoitus on varmaan pyyhkiä noi jarruöljyt mahdollisimman hyvin pinnoilta pois putsauksen jälkeen?

Tosta männän pois pullahtamisesta sen verran, että onko männän irtoaminen kaliberista jotenkin peruuttamaton tapahtuma (joku tiiviste antautuu tms), vai seuraako tuosta käytännössä vain törkeä sotku ja tarve täyttää/ilmata jarrut uudelleen? Itse asiassa toi männän halo näyttää sen verran ahtaalta, että mahtaako toi mäntä ylipäätään päästä tippumaan tuota kautta, vai edellyttääkö mäntien poisto itse asiassa kaliberin avaamisen? Noin periaatteessahan tuon männän saisi putsattua paremmin kaliberista ulkona, ja samalla voisi yrittää tehdä jotain myös itse sylinterin seinämille..

[J-P Ellilä]

Joo pyyhi liiat öljyt pois männästä, ite en käyttänyt jarrukliineriä. En osaa sanoa mahtuuko ne sieltä pullahtamaan pois ja kuinka helposti ne sinne saa takaisin, tuskin siinä mitää erikoista on. Yhestä shimanon jarrusta pullahti mäntä ulos ja siinä ei ollu muutaku laittaa paikoilleen ja ilmata.

[noniinno]

Samalla kannattaa vaihtaa uudet tiivisteet ja männät, tai ainakin rasvata tiivisterasvalla vanhat. Huoltosetti on yksimäntäiseen suht. edullinen yleensä.

edit: tarkoitan kaksimäntäiseen tietty.

[J-P Ellilä]

Maguroihin ei taho löytyä tiivisteitä/mäntiä, ainakaan en ole ite löytänyt.

[noniinno]

^Niinpä näyttää. Maguran insinööri kertoi (tosinvähän vanhentuneesssa keskustelussa), ettei tiivisteitä ja mäntiä ole kaupan, koska niiden kuluttajatasolla tehtävä vaihtaminen ei takaa jarrujen riittävää turvallisuutta. Taas yksi hyvä syy kiertää ko. firman tuotteet kaukaa. http://www.support-english.magura.com/index.php?showtopic=2098

Tuossa jonkinlainen ohje ongelman ratkaisuun http://www.support-english.magura.com/index.php?showtopic=2098

[das_rad]

Aika kauan jouduin tuskailemaan tuon takarenkaan laahauksen kanssa, kunnes tuli hiljattain vaihdettua kiinteän pitlock taka-akselin tilalle tavallinen kiinteä akseli. Eli vanha akseli oli vääntynyt takahaarukan ulkopuolelta kohtalaisen voimakkaasti, ja ilmeisesti raskaassa kuormituksessa vinossa ollut aluslevy liikutti akselia just sen verran (alaspäin ilmeisesti), että jarrut alkoivat laahaaman levyn kanssa. Olihan toi taipuma tosiaan jo pidempään tiedossa, mutta ei vaan jaksanut uskoa että vika olisi tuossa, kun taipunut pätkä oli kuitenki rungon ulkopuolella. Eli vähän turhaan tuli noita Maguran jarruja tuossa syyllistettyä..

Se että miksi toi akseli oli sitten mennyt tuosta rungon vierestä taipumaan on pieni mysteeri. Tossa rungon halossa johon toi akseli tulee on omassa pyörässä aika paljon "tyhjää" jossa akselin pää ei saa rungosta tukea, ja akselia (yli) kiristettäessä varmaan alkanut taipumaan kolon suuntaan toi akseli.

Seuraavaan pyörään tuleekin sitten läpiakselit... 😁

[Antsah82]

Onko kenelläkään muulla tullut vastaan Shimano BR-MT200 jarrujen tai muidenkaan kohdalla, että jarru laahaa jo uutena? Olen ilmannut takajarrun ja männätkin käyttänyt irti ja ne on ihan puhtaat kuten sylinteritkin. Silti kahva on sellainen epämääräisen jähmeä ja alkaa jarruttamaan heti kun hieman koskee kahvaan. Kahvan kun päästää ylös niin jarru jää hentoisesti kantamaan, irtoaa sitten kun hieman liikuttelee rengasta. Etujarru on täysin erilainen, pieni vapaaliike ja tehoa löytyy heti kerralla. Palautuu myös heti kun kahvasta päästää. Luulin ensin, että uutuuden takia palat kaipaa sisäänajoa, mutta eipä tuo kummene. Odotin, että ilmaus olisi auttanut. Onkohan tuossa vaan jotain rakenteellista vikaa kahvan päässä ettei paine pääse pois kunnolla?

[K.Kuronen]

Liikaa öljyä?

[Antsah82]

Miten sinne saa liikaa öljyä?

[K.Kuronen]

Kait siten, että männät ovat liikaa ulkona ilmatessa.

[Iglumies]

... Onkohan tuossa vaan jotain rakenteellista vikaa kahvan päässä ettei paine pääse pois kunnolla?
Saattaa olla syynä tuo halvin (tai ainakin melkein) mahdollinen malli levyjarruista.

[hphuhtin]

Onkohan tuossa vaan jotain rakenteellista vikaa kahvan päässä ettei paine pääse pois kunnolla?

Kun kerran toinen jarru toimii niin tämä on pieleen säädetty tai sitten rikki. Koita avata ilmausruuvia, purista ihan vähän kahvaa niin että vähän öljyä tulee ulos ja sitten kahvaa päästämättä ruuvi kiinni niin että ei mene ilmaa sisään.

Mutta jos ei saa toimimaan niin sitten kysymään sinne mistä osti.

[Antsah82]

^Joo kokeilin tuotakin vaan eipä tuo kummene. Taitaa olla kahvan pääsylinterissä jotain häikkää.

[K.Kuronen]

Oletko varmasti ilmannut jarrut oikein? Seuraavassa kait tulee tärkeimmät vaiheet esiin: https://youtu.be/COLd57jDvOE

Tuo keltainen mäntien väliin asetettava palikka on ehdoton. Ja ennen kuin painat mäntiä sisään, ruuvaa kahvaan tuo ilmausastia.

[Antsah82]

On tehty juuri kuin videossa ja nuo härpäkkeet käytössä.

[hphuhtin]

Eiköhän se kahva ole aika näyttää pyörän myyneelle liikkeelle.

[Kanuuna]

Mistä se jarru hinkkaa? Jos jarrulevy jurnuttaa ikään kuin satulan jousen suunnalta yläpuolelta eikä paloista sivuilta? Annoin vuosi-pari sitten ohjeen jollekin voorumilaiselle, että nosta sormella sitä satulaa keskitettäessä. Nousee sen vajaan millin. Se auttoi ainakin omissa SLX:ssä ja voorumilaisen konkelissa.

Edit. Jaa aloituspostauksessa olikin että hinkkaa oikein kunnolla. Ei päde ohjeeni siis nähtävästi tähän.

[Antsah82]

Kokeilin vaihtaa satulojen paikkaa niin vika pysyy silti takakahvassa. Etukahvaan jää vapaaliike ja takakahvassa vapaaliikettä ei ole yhtään.

[tuplas]

Oiskohan satulan kiinnityspinnat rungossa vinot ja vääntää satulan levyyn kiinni. Varmaan kannattaa viiä liikkeeseen jos niiltä onnistuis kiinnityksien feissaus.

[Antsah82]

Tämä ratkesi lopulta niin kun käytin letkun irti kahvan päästä uudestaan. Oliivin päässä oli jotain muovia ihan pieni palanen olisiko jäänyt kasausvaiheesta pakkauksesta tehtaalla. Otin sen pois niin jo alkoi toimia. Muovia oli ilmeisesti sen verran vähän haitolla, että jarru toimi muuten, mutta neste ei kunnolla päässyt liikkumaan takaisinpäin kun kahvasta päästi irti.

[janne_p]

Täällä kans laahaava levyjarru. Voisiko ongelma olla tuo yksi mäntä joka ei palaudu takaisin vaan kevyellä kahvan painelulla siirtyy kokoajan keskemmälle? Yrittänyt dot:lla voidella sitä mutta ei auta. Lisäksi useaan kertaan pullauttanut sen ulos ja painellut takaisin sisään.
Mikä neuvoksi?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200405/7df26b186df7ee0019e43cb62f7380ed.jpg


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[maalinni]

Minä olen voidellut crc:llä vastaavia ja yrittänyt samalla putsata. Yleensä on auttanut, joskus mennyt jarrut vaihtoon. Kulutustavaraa nuokin.

[kauris]

Mitä jos koittaisit vielä pitää samalla kahvan päästä ilmausruuvia auki, kun painat männän takaisin sisään. Mahdollinen ylimääräinen jarruneste pääsee tulemaan ulos, kun työnnät männän paikoilleen. Jarrusta riippuen siellä yläpäässä tietty jotain mihin neste pääsee kulkemaan/poistumaan leviämättä hallitsemattomasti. Eli letku ruiskuineen tai Shimanon tapauksessa se kuppi.

[janne_p]

Uusi jarru kyseessä. Vielä en ole letkua lyhentänyt. Pitää melkein lyhentää ja ilmata systeemi ja katsoa auttaisiko se. Harmittavasti sain jo pienen palasen lohkeamaan männästä kun painelin sitä sisään.


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[Aakoo]

Toimiiko se toinen mäntä normaalisti, eli etenee ulospäin samaa tahtia kun puristelee kahvasta ja vetäytyy ihan normaalisti? Käytä mäntien sisään painamiseen rengasmuovia, niin ne männät pysyy ehjänä.

[maalinni]

Uusi jarru kyseessä.

Reklamaatio?

[janne_p]

Kaikki muut kolme mäntää toimii normaalisti (palautuu takaisin). Muovisella rengasraudalla ei onnistunut, piti saada enemmän vipua. Reklamaatio vetämässä, katsotaan mitä vastaavat.


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[hiilikuitumies]

Toimiiko se toinen mäntä normaalisti, eli etenee ulospäin samaa tahtia kun puristelee kahvasta ja vetäytyy ihan normaalisti? Käytä mäntien sisään painamiseen rengasmuovia, niin ne männät pysyy ehjänä.
Tai esim. sopivan kokoista lenkkiavainta, kun se pyöreä osa tulee tasaisesti männän päälle.

[janne_p]

Ei auttanut letkun lyhennys+ilmaus. Nyt jopa herkemmin nousee tuo samainen mäntä eikä edelleenkään palaudu.


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[jame1967]

Ei koko jarrua tartte vaihtaa , hommaa vaan korjaussarja ne ei paljoa maksa siis jos paremman laatuisesta kysymys .
Halpaan jarruun ei tietysti kannata.

[janne_p]

Asia ratkesi niin, että uusi jarru tuli takuuseen.
Seuraava ongelma on jarrulevyn klappi. Siirsin takas varmuudella suoran levyn eteen mutta klappi jatkui. Voisiko etunavan laakerit olla vaihtokunnossa, tai jokin muu vika?
Kyseessä i9 torch napa.


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[Iglumies]

Ettei nyt vaan kumminkin levy olisi vähän kiero, vaikka jakoavaimella vääntämällä saa suoraksi

[janne_p]

Väitän että ei koska siirsin siis takaa levyn eteen, jossa ei ollut yhtään klappia.
Ja nyt takana alkuperäinen etunavan levy, josta klappi hävisi kun siirsin sen taakse.


Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

[K.Kuronen]

^omalle kohdalle on sattunut, että laahaamisen syy edessä oli levyn puoleisen laakerin väljyys. Jotenkin outoa oli, että väljyys kehittyi vähän huomaamatta.

[maapaa]

Jumiutunutta mäntää voi yrittää varovasti voidella silikonirasvalla, mutta pitää olla varovainen ettei sitä joudu öljyn sekaan.

[mattix]

Mites kannattaa toimia, kun on kolmet eri kiekot omilla jarrulevyillä ja levyt (Sram Centerline 200mm) hieman hankaa kahdessa kiekkosarjassa vs. orkkiskiekot? Aika kevyttä laahaamista eli ei nimeksikään jarruta, mutta ääni on ärsyttävä. Levyt ovat suorat. Jarruina Sram Guide T.

Orkkiskiekot toimivat ok. Pitääkö alkaa shimmien kanssa kikkailemaan vai säätää jarruja? Navat erilaisia (Sram, Dt swiss 350, dt swiss hybrid).

[hphuhtin]

Siis ilman mitään säätöä laahaa? Ihan normi itsellä että joidenkin kiekkojen välillä vaihtaessa alkaa laahaamaan. Oikeastaan aina riittää nopea perussäätö, ts. Jarrukengän löysäys, jarru pohjaan vaikka velcron pätkällä ja jarrukengän kiristys. Menee siinä ehkä pari minuuttia.

[#78]

Mulla oli joskus quide Re jarrut ja ne alkoi jumitella vuoden käytön jälkeen.
Kannattaa katsoa liikkuuko kaikki männät/molemmat jarrupalat kun jarrua alkaa painamaan. Purin ja putsasin satulat niin laahaus loppui ja jarrutehot parani

[mattix]

Siis ilman mitään säätöä laahaa? Ihan normi itsellä että joidenkin kiekkojen välillä vaihtaessa alkaa laahaamaan. Oikeastaan aina riittää nopea perussäätö, ts. Jarrukengän löysäys, jarru pohjaan vaikka velcron pätkällä ja jarrukengän kiristys. Menee siinä ehkä pari minuuttia.
Kiitos vastauksesta.
Jep. Eli orkkisrenkaat ovat ok eikä jarrulevyt osu paloihin ilman jarruttamista. Kun vaihdan toiset kiekot, jossa samanlaiset levyt, pientä osumaääntä kuuluu. Onkohan keinoa, jossa kiekkojen vaihdon voisi tehdä niin, että työkaluja ei tarvitse ottaa kätösiin?

[mattix]

Nyt kyse ei ole jarrujen kunnosta --> toimivat hyvin. Kyse on, miten voisi näppärästi vaihdella kiekkoja ilman roplaamista välissä. Kaikilla kolmella kiekkosarjalla ei ole vaihteiston puolesta tarvetta säätämiselle. Vain palat ottaa pientä osumaa levyihin lisäkiekoissa.

Edit: tämä siis vastaus #78:n kirjoitukseen.

[hphuhtin]

Kiitos vastauksesta.
Jep. Eli orkkisrenkaat ovat ok eikä jarrulevyt osu paloihin ilman jarruttamista. Kun vaihdan toiset kiekot, jossa samanlaiset levyt, pientä osumaääntä kuuluu. Onkohan keinoa, jossa kiekkojen vaihdon voisi tehdä niin, että työkaluja ei tarvitse ottaa kätösiin?

Keino voisi olla kiekot, joissa on samat navat keskenään. Eri navoissa voi olla pientä eroa jarrulevyn kiinnityskohdissa.

[F. Kotlerburg]

Nyt kyse ei ole jarrujen kunnosta --> toimivat hyvin. Kyse on, miten voisi näppärästi vaihdella kiekkoja ilman roplaamista välissä. Kaikilla kolmella kiekkosarjalla ei ole vaihteiston puolesta tarvetta säätämiselle. Vain palat ottaa pientä osumaa levyihin lisäkiekoissa.

Edit: tämä siis vastaus #78:n kirjoitukseen.Jos on 6-bolt levyt niin voi koittaa shimmata levyjä kohdalleen. https://www.bike24.com/p226069.html

[janik]

Koska levy sopii pyörimään, eikä raavi jarrusatulaa, niin riittäisikö jos rengas-muovilla vääntää palojen väliin enemmän tilaa ja sitten kiekon ollessa paikoillaan, pumppaa jarrun kiinni? Männäthän ei ole mitenkään mekaanisesti pakotettu synkkaan, joten ne voi keskittää hieman sivuunkin. Tai sitten sormin painaa levyä laahaavaa puolta kohti samalla jarrua pumpaten?

[mattix]

Koska levy sopii pyörimään, eikä raavi jarrusatulaa, niin riittäisikö jos rengas-muovilla vääntää palojen väliin enemmän tilaa ja sitten kiekon ollessa paikoillaan, pumppaa jarrun kiinni? Männäthän ei ole mitenkään mekaanisesti pakotettu synkkaan, joten ne voi keskittää hieman sivuunkin. Tai sitten sormin painaa levyä laahaavaa puolta kohti samalla jarrua pumpaten?
Tässä voisi olla ideaa. Se laahaaminen on hyvin kevyttä ja ärsyttäisi vaihtaa kiekkoja tuon takia. Täytynee testata keskittämistä esim sormin tai rengasmuovin avulla.

[mattix]

Jos on 6-bolt levyt niin voi koittaa shimmata levyjä kohdalleen. https://www.bike24.com/p226069.html
Tämä olisi voinut olla vaihtoehto. Ehdin juuri tilata satsin bike24:sta eikä taida shimmit ehtiä enää mukaan (tosin ei ole varastossa). Pitänee katsoa, löytyykö muualta.

[Joni Kani]

Samanlaista laahaamista Shimanoissa nyt vanhemmiten eli pakkasella nappaa kahvat jumiin niin ettei ne liiku kuin 1mm jonka seurauksena palat ei palaudu.

Täytyy kokeilla tuota että kuppi kiinni ja puristaa männät sisään eli josko ois liikaa öljyä. Ilmattu on yms.

[M A]

Jotkut on laittaneet notkeampa öljyä, esim redline likewateria, jotta palautuisi paremmin myös kylmällä. Omissa jarruissa huomannut että bitepoint siirtyy kylmällä lähemmäs jos pumppaa jarrua, palautuu hetken päästä takaisin.
Jumittava satula tekee tuota kyllä myös.
Itsellä on jumittavan/vuotavan shimano 520 satulan kanssa reklamaatio vetämässä bike discountiin. Voi olla että takajarrussa on joku ilmakuplakin pahentamassa tilannetta, mutten jaksa nyt ilmata kunnolla odotellessa. Tilalla on tällä hetkellä mt200:satula. Kunhan saan Saksasta satulan takaisin voisi vaikka koittaa redlineä :rolleyes:
Likewater jähmettyy kuulemma vähän 20 pakkasasteen jälkeen, mutta niin jähmetyn kyllä minäkin.

[hece]

Samanlaista laahaamista Shimanoissa nyt vanhemmiten eli pakkasella nappaa kahvat jumiin niin ettei ne liiku kuin 1mm jonka seurauksena palat ei palaudu.

Täytyy kokeilla tuota että kuppi kiinni ja puristaa männät sisään eli josko ois liikaa öljyä. Ilmattu on yms.Shimanon (mineraaliöljyisten) jarrujen ominaisuus. -20 C alkaa itsellä vanhoilla SLXllä olla niillä rajoilka että pystyy polkemaan. Saas nähdä kuinka kohta käy -22 C:ssä. Ostin jo Putoline HPX R 2.5W öljyä joka on matalamalla viskositeetillä mutta en ole ehtinyt vaihtaa. Pääajatuksena oli kuitenkin että jarruja pumppaamalla siirtyvä bite-point ei enää niin vaivaisi.

[Joni Kani]

Shimanon (mineraaliöljyisten) jarrujen ominaisuus. -20 C alkaa itsellä vanhoilla SLXllä olla niillä rajoilka että pystyy polkemaan. Saas nähdä kuinka kohta käy -22 C:ssä. Ostin jo Putoline HPX R 2.5W öljyä joka on matalamalla viskositeetillä mutta en ole ehtinyt vaihtaa. Pääajatuksena oli kuitenkin että jarruja pumppaamalla siirtyvä bite-point ei enää niin vaivaisi.


Nuo jarrut vois olla jotain Shimanon M5xx sarjaa. Otin illalla vielä satulasta ruuvia auki samalla kun painasin kahvasta niin jospa satulastakin lähti enimmät ilmat eli normi ilmauksella tein viimeksi eli alhaalta vaan kuppiin öljyt. Tuota notkeempaa öljyä vois hommata kyllä talveksi. Ei tahdo nyt alamäkeen päästä polkematta. Pumppaaminen ei kyllä auttanut viime lenkillä.

[K.Kuronen]

Jossakin artikkelissa, jota en nyt löydä, oli keskustelua kylmän vaikutuksesta. Muistaakseni Shimanon edustaja totesi siinä, että männän tiivisteen jäykistyminen on ongelmien aiheuttaja ja lopulta se, mikä jarrujen toiminnan tärvelee.

Laitoin kuitenkin pullon Shimanon öljyä pakastimeen ja varmuudeksi vielä pakastuksen päälle. Katsotaan myöhemmin.
.
Lika ja käyttövuodet lisää omien havaintojeni mukaan jäykistymistä pakkasella

Tässä jotakin aihettaa liippaavaa: https://www.velonews.com/gear/technical-faq-disc-brakes-extreme-cold/

[lihapiirakka]

Isot lämpötilojen vaihtelut tuo ongelmia talvella. Jos saa rauhassa kuivua pitkään lämpimässä niin parempi. Tuo neste on halpaa ja toimivaa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/605950/LHM-hydraulineste-Citroen



Tuolla jähmemiste -60 https://www.eerolasupplies.fi/tuote/18996955

Motonetista LHM+ niin jähmepiste korkeampi kuin kalliimmalla shimanoöljyllä.
En muista minkä merkkistä omissa fillareissa, mutta Motonetista ostettua Citroen LHM+ eikä mitään ongelmia kahdessa maasturissa jota säilytetään pääasiassa ulkoläpötilassa katoksessa.

[K.Kuronen]

Ei se Shimanon öljy suostunut pakastimessa kummemmin jäykistymään, saati siirapiksi. Mittari näytti -25.

[K.Kuronen]

Ja jos jaksan innostua, niin haen pari muovista koeputkea ja laitan toiseen LHM+ ja toiseen Shimanoa -sama määrä kumpaakin. Puket teipillä yhteen sitten vaan pakkaseen ja silmämääräinen tarkastelu, kumpi on notkeampaa.

[hece]

Jossakin artikkelissa, jota en nyt löydä, oli keskustelua kylmän vaikutuksesta. Muistaakseni Shimanon edustaja totesi siinä, että männän tiivisteen jäykistyminen on ongelmien aiheuttaja ja lopulta se, mikä jarrujen toiminnan tärvelee.Näin itsekin muistelen lukeneeni. Päämotivaatio ei ollutkaan kylmäkeston parantaminen vaan pumpauksen vaikutuksen minimointi. Notkeampi neste toivon mukaan palauttaa kahvan nopeammin normaalitilaan nopeiden kahvan vetojen välissä.