Täysjoustu hakusessa

[joosku]

Täysjousitettu maastopyörä olisi hakusessa sekalaiseen maastoajoon. Kokemusta on jonkin verran kaikenlaisesta kikkailusta ja maastoajosta, mutta kunnollista maastopyörää en ole omistanut. 27.5 rengaskoko voisi olla muuten hyvä mutta pituutta on 191cm. Toimiiko 27.5 hyvin myös pitkillä kuskeilla vai olisiko 29 kuitenkin parempi pituuden puolesta? Joustoa saisi olla varmaan 120-140mm. Hissitolppa ja tangosta lukittava jousitus olisivat kivoja. Budjetti 2000-2500e. Canyonin spectralit vaikuttavat hyviltä mutta saatavuus näytää huonolta tuossa hintaluokassa. Mitä pyörää suosittelisitte?

[Tctic]

Eipä noissa valmiissa pyörissä taida olla isompia eroja suuntaan tai toiseen. Canyonissa on hyvät osat vs hinta, "merkkipyörissä" taas vähän huonommat osat (merkki maksaa). Itse kasailin viime syksynä vähän käytettyyn -15 vuosimallin spessun camberin runkoon mieleiset osat. Dt swissin custom kiekot (xm481+350s) ja täyden xt m8000 osasarjan jarruineen, hintaa paketille tuli luokkaa 2300-2400€ ja käytettyjä osia ovat tosiaan vain runko ja takaiskari. Jotenkin tämä itse kasaaminen on minulle sopiva vaihtoehto, silloin saa juuri ne osat jotka haluaa.

[alteregoni]

Kannattaa katsoa myös On Onen (http://www.on-one.co.uk/) ja Vituksen (http://vitusbikes.com/2016-products/#mtb) tarjonta. On Onelta 29 Codeine voisi olla tarkistamisen arvoinen

[Kiituri]

Jopa 26" toimii tällaisella 190cm ihan hyvin jos vaan runkogeometria menee kohdalleen. Renkaiden koko vaikuttaa enempi ajettavuuteen epätasaisella. 26 pitää aktiivisesti ajaa kivikossa ja juurakossa.
29" on sitten ehkä helpoin ajaa. Mitä isommat pyörät sitä vaivattomammin mennään kivine ym yli suoraan ajamalla.

Minulla on ollut Cube jo varmaan kahdeksan vuotta. Mitään ongelmia ei ole ollut mutta joitakin osia toki pitänyt kulumisen vuoski vaihtaa kuten keskiötä, rattaita edess/takana ketjuja laakereita ja vaihde vaijereita.
Eri pyörämerkeillä on oma filosofiansa geometrian ja sitä kautta ajoasennon ja erityisesti ajotyylin sutheen. Esim just Cubessa on lyhyt ohjaamo ja ne ovat monasti varsin pidemmällä vähän kiikkeriä koska niissä pyörän askeliväli ei seuraa täysin pyörän koon muutoksessa muuttuvaa painopisteen korkeutta.
Ehkä helpoimpia ja yleiskäytöisimpiä olisivat pidemmälle kuskille 29" tai 27.5+ (plussakoon kumit) ja pitkä akseliväli.


Keulan lukitus ei ole kovin tärkeä mutta perän lukitus tulee tärkeäksi jos pyörässä liian lyhyt keskiö-taka-akseliväli. Moni merkki pyrkii jo tuhankin lyhyeeseen perään. Se tekee nousuista hankalia koska akapyörän pidon hallinta tulee vaikeaksi ja lyhyt perä myös johtaa enemmän takajouisuksen painumiseen nousussa. Itse olen kokent hyväksi kun vanhan Cuben takaiskani on vaakaputken suuntaisesti putken joten ajossa pääsee helposti kääntämään pro-pedalin päälle. Se puoliski lukittee perän eikä se painu nousuissa niin paljon. Nykyään noilla tekniikoilla taitaa olla eri nimi.
Keula saisi olla loiva. Se helpottaa jyrkiä laskuja missä pitää ajaa jarrun päälle seisten ja myös se helpottaa möykkisässä maastossa kun keula ei tökkäile jokaiseen isompaan esteeseen (jos ei osaa/halua aktiivisesti nappailla keulaa joka kohdassa kiven päälle).

Mahdollisimman pysty satulatolppa helpottaa hissitolpan kanssa pelaamista koska etäisyys ohjaustaankoon ei muutu niin paljon satulaa laskiessa. Itse pidän hissitolppaa erittäin tärkeänä asiana.

Vaihtajan tyypillä ei ole juuri merkitystä. enemmän sujuvaan vaihtamiseen vaikuttaa takakasetti (rataspakka) ja ketjut. XT sarjan kasetissa ja ketjuissa panostettu ketjun tehokkaaseen nousemiseen rattaalta toiselle. Ero valtava esmes deoreen, oli vaihtaja mikä tahansa. Pyörävalmistajat vaan yleensä säästä noissa kaseteissa ja ketjuissa, ne kun ei näy yhtä paljon kuin vaihtaja.
Toinen näkymätön asia mikä vaihtajan tyyppiä tärkeämpi on räikkä. Se pitää olla erittäi tiheä. On raivostuttavaa ajaa kivikossa tai muissa tarkoissa paikoissa kun polkimia pitää liikuttaa tolkuttomasti ennen kuin räikkä "pitää". Tämäkään ei näy päälle.

Polkimet, oli ne sitten lukot tai flätit osta kunnolliset. itse ajan fläteillä ja voin sanoa että huonoilla (=halppiksilla) teloo itsensä. jossain 40-60e tuntumassa on optimi hinta-laatu suhde.

Sitten se tärkein, eli pyörän säätäminen itselle sopivaksi, tätä voi osaavammat jatkaa
-ohjaustankon korkeus
- ohjaustankon kulma
- jarrrukahvojen kulma, moni laittaa kahvat alaspäin liian paljon. Jyrkissä mäissä hissitolppa on alhaalla ja kuskin kankku satulakohdan takana. Jos kahvat sojottaa alaspäin ei jarruihin ole kunnon tuntumaa.
- satulan korkeus (unohda maantiesäädöt, metsässä satula alempana)
- satulan kulma
- satulan etu-taka etäisyys tangosta, jopa 4mm muutos vaikuttaa dramaattisesti ajoon nousuissa


Jos/kun ostat pyörän liikkeestä, pyydä että pyörää säädetään vaikka montakin kertaa sinulle jotta saa pyörästä tuntuman. Moni valitsee pyörän ilman että jokaisen pyörän kaikki säädöt on ensin asetettu itselle sopivaksi. erityisesti satulan etu-taka eäisyys tangosta on pitää aina muistaa säätää, samoin kulma.
Koeajossa on tärkeää ajaa ainakin kolmannes seisovilla jyrkähköjä paikkoja ylos ynnä alas, sekä esteiden yli. Seisovilla eirlaisissa paikoissa saa parhaan käsityksen geometriasta. satulan säädöillä sovitetaan sitten homma toimimaan myös istuaalla ajaen.

Näistä voi olla vapaasti eri mieltä. Tämä on minun hajatelmaa :-)
(pahoittelen kirutusvireitä. Pitäis varmaan alkaa katsomaan mitä kiruttaa)