Apua Fox Float RP23 BV -iskarin säätämiseen/tuunaamiseen [Arkisto]

Kalle H

03.12.2015, 22.39

Morjesta,

Mulla on vuoden 2012 mallisessa Radon Slide ED 160 -fillarissa kiinni alla oleva iskari, jonka säätämiseen/tuunaamiseen tarvitsisin hieman apua.

Fox Float RP23 BV (velocity tune m, boost valve tune 225 rebound tune m)
Sisällä fillariosan maksimikokoinen volume reducer

Ongelma iskarin kanssa on se, että kun saan sagin säädettyä sopivasti 25-30% välille, joudun säätämään paluuvaimennukset lähes tappiin ja samalla pitämään propedalin firm-asennossa. Varsinkin näillä syysliukkailla tykkään pitää perää melko napakkana ja hitaana, koska omat taidot/uskallus/kunto eri riitä mihinkään super nopeaan polkuajoon etenkään pidemmillä lenkeillä. Näillä yllä olevilla asetuksilla perä toimii ihan ok, mutta "pedal platformia" tai "supportia" olisi mukava saada lisää.

Oon melko nyyppä näissä iskarin hienosäätö hommissa, mutta musta tuntuu, että toi toimii nyt kyllä erittäin herkästi ja on ns. "plush". Alamäissähän ja vauhdikkaammissa ryteiköissä homma toimii näillä asetuksilla erittäin hyvin, mutta kaipaisin lisää poljettavuutta tohon perään. Mä ehkä yritän näillä asetuksilla hakea sitä, että saisin tästä Enduro-tankista vähän AM-henkisemmän polkuhommiin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan pilata tuota nykyistä herkkyttää vaan säätää iskarin "perusastusta" vähän napakampaan suuntaan.

Edessä tässä fillarissa on Fox Factory 36 Talas 160 Fit RLC joka on juuri sellainen hyvä, napakka, tukeva mutta kuitenkin erittäin herkkä ajettava. Kaipaisin tuota samaa "supporttia" nyt myös takapäähän.

Kuskilla painoa kamat päällä vajaa 90kg, munapaino 80kg.

Olen keuiloihin vaihdellut öljyjä ja tehnyt perushuoltoja, mutta iskari hommat ovat jääneet hieman vähemälle. Onko tohon iskariin tehtävissä kotikonstein jotain shimmitystä tai propedalin "jäykistystä" vai pitäiskö toi kiikuttaa suosiolla R-techiin tai Fillariosaan? Öljythän tohon vois vaihtaa jäykempiin, mutta sekin taitaa olla vähän isompi homma, kun se nitrogen lataus pitää samalla vissiin uusia, sama homma taitaa tietysti olla myös shimmien kanssa. Alla vielä kuva jota oon nyt pari iltaa tuijotellut ja yrittänyt pähkäillä ongelmaan ratkaisua.
http://ep1.pinkbike.org/p4pb8122546/p4pb8122546.jpg

Vähän kuokkeelta vaikuttaa tää foorumin iskari puoli, mutta kaikki tipsit ja myötätunto on erittäin tervetullutta.

Kemizti

04.12.2015, 07.14

Koska iskari on viimeksi huollettu, kun mainitset olevan -12 mallin pyörästä?

Suosittelen R-Techin tuunauspalvelua, foxhuolto.fi

Kalle H

04.12.2015, 09.49

Ilmakannun perushuolto tuohon on tehty muutamaan kertaan, mutta tuota isompaa 100h tunnin huoltoa ei ole vielä tehty, kun ajoa on tullut kohtuuttoman vähän. Tuo on toiminut aloitusvistissä kuvatulla tavalla ihan uudesta asti, joten en usko, että tuo varsinaisella perushuollolla korjaantuu/muuttuu.

Tuolta foxhuolto.fi sivustolta löysin tuon huoltoon lähetys lomakkeen, jossa onkin listattuna seuraavia vaihtoehtoja (osa näistä vissiin vain keuloille). Ilmakannun tilavuuttahan tässä on jo pienennetty ja se toikin mukavasti progressiivisuutta tuohon vaimennukseen.

Propedal asetusten muutos
Protune shimmimuutokset
Ilmakammioiden tilavuuden muutos
Lite Ride 27
Lite Ride 29
Race Tune 27
Race Tune 29

Voisikin nyt harkita tuota Propedal-muutosta (=kiristys) ja/tai tuota shimmi muutosta, jos tuo on se oikea lääke asiaan. Millaisia kokemuskia/spekulointeja neidän muutosten vaikutuksesta on porukalla? Nettiä vielä eilen selaisin ja porukka on vissiin myös kokeillu eri bootvalve paineita, mutta kokemukset olivat hieman ristiriitaisia. Mä nyt varmaan koitan löytää tässä sellaista puolueetonta mielipidettä ennen kun laitan pari sataa euroa huoltoon/tuunaukseen.

Menen toki käymään tuolla R-techissä ja teetän huollon/tuunauksen siellä, jos raati on tosiaan sitä mieltä, että tuolla saa parannusta iskariin. Nettiä pari iltaa luettuna olen kyllä tullut vähän siihen käsitykseen, että aloitusviestissä kuvatut ominaisuudet kuuluvat enemmän tai vähemmän tämän Foxin iskarin tyyppiominaisuuksiin. Eli vähän epäilyttää tuollainen 129€ huolto + tuunauskustannukset, jos iskarista ei ole toivottavia ominaisuuksia saatavilla.

Vertailunvuoksi esim. Fillariosa myy Rock Shox Monarch RT 3 -iskaria tuunattuna 285€ hintaan, joten uuden (mahdollisesti sopivamman) iskarin hommaaminenkaan ei välttämättä ole ihan toivottoman kallis homma.

t3mppu

04.12.2015, 11.02

Mulla on spessun enskassa Foxin RP2 ja oon myös miettiny tuota samaa, että josko saisi lisää pedal supporttia / paltformia.

Aikani troolailin nettiä ja ei oikeen löytynyt järkeviä ohjeita shimmitykseen.
Lähinnä perusteet ja sitten tarttis sen jälkeen olla erilaisia shimmejä läjä ja niillä alkaa pähkäilee sitä oikeaa setuppia.

Löysin myös juttuja, että tuo Propedal saattaa heiketä kun se typpikammion paine voi laskea ajan myötä.
Typpikammiota ovat täyttäneet kotikonstein, kunhan virittelee venttiilin tulpan tilalle.
Tarpeet olisi siihenkin + teeseitse henkeä, mutta vähän mietin vielä kannattaako "toimivaa korjata".

Saattaa olla, että joutuu sit tilaamaan sen uuden iskarin ja ajellee sitä odotellessa taas jäykkäperällä :D

Mulla odottelee tallissa myös tuollainen Air Sleeve Rebuild kit -tiivistesetti, kun en tiedä koska tuo on viimeksi yleensäkään huollettu, mutta miettinyt pitäskö ajaa vielä talven yli ensin vaiko ei.

Muutamia lähteitä mihin törmännyt:
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/fox-float-rp2-3-damper-service-thread-uncovering-secret-609264.html
(http://garageblag.blogspot.fi/2013/05/tuning-fox-float-rp2.html)http://garageblag.blogspot.fi/2013/05/tuning-fox-float-rp2.html
(http://huckingkitty.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=688)http://huckingkitty.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=688

Kemizti

04.12.2015, 11.07

Kyllä ainakin mun ilmaiskariin (rp23) saatiin r-kioskilla taiottua kantavuutta iiiihan erimalliin kun vakiona.. ja kuskilla painoo kolme numeroo, joten kantavuutta tarvitaan. Rohkenen suositella!

Kalle H

05.12.2015, 09.41

Kiitos t3mppulle noista linkeistä, tuosta viimeisestä löytyikin ns. täydellinen ohje iskarin purkamiseen ja kasaamiseen, tähän en ollut aikaisemmin törmännyt. Vaiheitahan tuossa on perus iskarihuoltoa enemmän, mutta ei tuo nyt aivan mahdottomalta vaikuttanut.

Noita shimmejä ja tiivistesarjojahan saa fillariosasta, sieltä vois samalla tilata keulaan jotkus lowfriction stefat. Shimmit on aika halpoja, joten niitä vois tilata nipullisen ja sitten lisätä parit ohuet simmit sekä ulos- että sisäänjousto puolelle ja testailla taas. Mulle ei tosin vielä ihan selvinnyt, että millä venttiilillä tuon typpikammion saa täytettyä? Mistä sellaiden saa hankittua?

Vähän pattitilanne nyt tämän kanssa, itse tekeminen kiinnostaisi kovasti, toisaalta tän vois ihan hyvin teettää tuolla r-kioskissa. Menin tossa vahingossa myös katsomaan parit Cane Creek DBair mainosvideot, joten ruopes sellanenkin kiinnostamaan, tossa olis suoraan ne säädöt, joita yritän tässä nyt tuunaamalla saada aikaan.

Meinaa pahasti lähteä siis lapasesta tämäkin homma.

Sent from my GT-I9506 using Tapatalk

Stinky

05.12.2015, 12.40

Kallella varmaan on jo iskarissa pienin mahdollinen ilmakannu jossa se suppari on sisässä? Mikäli on HV tai XV purkki niin ensimmäisenä se vaihtoon, saat lisää progressiivisuutta. Iskarin huolto myöskin on selkeästi paikallaan mikäli laitteella on 3!!! vuotta ajettu ilman täyshuoltoa. Huoltoväli on 100h tai vuosi, ei kai autollakaan tule ajettua samoilla öljyillä 3 vuotta vaikka kilsoja tulisikin niukalti, öljy kuluu ja menettää ominaisuuksiansa oli se moottorissa tai iskarissa. Lisäksi uusilla tiivisteillä jotka on voideltu oikein saadaan liikkeellelähtökitkaa pienemmäksi = vähän lisää painetta ja herkkyys säilyy. Rtech / foxhuolto.fi on ainoa suomessa oleva foxin valtuuttama huolto joka käyttää foxin alkuperäisiä tiivisteitä ja varaosia. Työllä on myös 3kk takuu.

Edit: Tuohon t3mppun airsleev kittiin vielä sellainen tarkennus että se ilmakannun huolto vaikuttaa toki siihen että paineet pysyy eikä iskarin ilmakammioon keräänny kondenssivettä tms joka voi aiheuttaa ongelmia pakkasella tms. Vaimentimeen ja säätöjen toimintaan ilmakannun huollolla ei ole vaikutusta. 100h/vuosi huoltoväli tarkoittaa iskarin täyshuoltoa jossa myös vaimennin puretaan puhdistetaan ja kasataan uudestaan, ei pelkkää ilmakannunhuoltoa joka on melko helppo tehdä myös itse kotioloissa. Vuoden tai yli ajetun iskarin kun huoltaa pohjia myöden on ero yleensä havaittavissa selkeästi jo ilman mitään vaimentimen muutostöitä.

-Aaro

Kalle H

05.12.2015, 21.21

Stinkyllä on ihan hyviä kommentteja yllä ja varmasti on oikeassa monessa asiassa. Homma on vaan niin, että iskari on toiminut tuohon samaan tapaan alusta asti, joten perushuollon kautta en varmasti saa säätöjä/toimintaa yhtään paremmin kohdalleen. Ilmakannuna tuossa on tosiaa HV, jossa sisällä on tuo fillariosan max. kokoinen volume reducer. Tuo ilmakannu vaikuttaa käsittääkseni vain iskarin progressivisuuteen, joka on mielestäni kyllä jo nyt juuri sopiva tuon lisäpalikan kanssa, tässä on mulla nyt haussa iskarin lowspeed vaimennuksen lisääminen sekä vaimennus, että paluu puolelle. Myöskin iskarin herkkyys on täysin kunnossa, joten siihen en kaipaa parannusta/muutosta. Täyshuolto olis varmaan ihan paikallaan, joskaan en kyllä usko, että se toisi juurikaan parannusta tuon toimintaan, kun samanlaisena tuo on pysynyt nyt jo vuosia.

Toi auton öljyjen vaihtaminen on vähän huono vertauskuva, en mä kyllä vaihtais autoonkaan moottoriöljyjä jos ajoa tulis vaan n. 100h per vuosi. Ajetaanhan niillä öljyiskareillakin autosda usein 10+ vuotta. Mä en vaan mitenkään usko, että öljyjen vaimennuskyky tai ominaisuudet muuttuu iskarissa kovin radikaalisti kun ajoa on vähän ja fillari on aina säilytyksessä lämpimässä.

Sent from my GT-I9506 using Tapatalk

Tmh

05.12.2015, 22.03

Tuosta myös apuja josko tuo itse kötöstely kiinnostaa:

http://www.netikka.net/kuokka/ohjeet/Iskariohjeet.htm

Yksi suositeltava korjaus olisi laittaa siihen iskariin sellaiset sisukset missä ei ole tuota kökkö Boostvalvea. Avalanche taikka Push nyt ainakin tarjoaa tällaista. Pushia saa näistä todennäköisesti helpommin Tftunedilta koska sijaitsee Briteissä vs. Avalanche rapakon toiselta puolella. Ei toki ole ilmaista mutta jos meinaa täällä kotomaassakin huollattaa/tuunauttaa niin ei sekään ilmaista ole.

RP23 on ihan hyvä aihio. Ei sitä verkonpainoiksi kannata heittää.

t3mppu

07.12.2015, 10.00

Tuosta myös apuja josko tuo itse kötöstely kiinnostaa:

http://www.netikka.net/kuokka/ohjeet/Iskariohjeet.htm

Erinomaista, tuossa ohjeessa olikin muutama kuva ja juttu joita en muualta vielä ole löytänyt :)

Onko tuo sun tekemä ja millä kiinnitit tuon neulan tuohon adapteriin?
Jotenkin arvelluttaa syöttää neulalle ja adapterille tuo 300psi (~20 bar).

Täytynee kokeilla tehdä kuorma-auton rengasventtiilistä adapteri (katkaisu + kierteytys), siinä tosin miinuksena, että pitää avata aina kun haluaa ilmakannun irti.
Jossain forumilla olivat huolissaan kierteiden tiiveydestä, mutta toisaalla olivat keksineet, että jättää sen kumitiivisteen paikoilleen ja kiertää venttiilistä täytön jälkeen ns. lukkoon, ihan kuten normaalisti tuolla ruuvilla.

juho_u

07.12.2015, 10.13

Tmh

07.12.2015, 13.21

Erinomaista, tuossa ohjeessa olikin muutama kuva ja juttu joita en muualta vielä ole löytänyt :)

Onko tuo sun tekemä ja millä kiinnitit tuon neulan tuohon adapteriin?
Jotenkin arvelluttaa syöttää neulalle ja adapterille tuo 300psi (~20 bar).

Täytynee kokeilla tehdä kuorma-auton rengasventtiilistä adapteri (katkaisu + kierteytys), siinä tosin miinuksena, että pitää avata aina kun haluaa ilmakannun irti.
Jossain forumilla olivat huolissaan kierteiden tiiveydestä, mutta toisaalla olivat keksineet, että jättää sen kumitiivisteen paikoilleen ja kiertää venttiilistä täytön jälkeen ns. lukkoon, ihan kuten normaalisti tuolla ruuvilla.

Ei ole oma ohje.

Apteeksista saatava neula kiinnitetään pikaliimalla adapteriin kiinni. Onkohan tuo adapteri nyt esim. joku ilmapatjaan/palloon tms. sopiva mitä itse käytän. Noita tulee mukana pumpuissa ja myydään erikseenkin.

Tuo paineistus on ihan simppeli homma:
- Ruuvi löysällä tuikata neula läpi.
- Kiristä ruuvia passelisti
- Pumppaa paineet
- Vetäse neula irti
- Varmista vielä ruuvin kireys

Tmh

07.12.2015, 13.31

Mihis fillariin meinasit 300psi:tä laittaa takaiskariin. Esim. santa cruzeihin suositellaan ctd iskareihin 175psi typen painetta. Fillareiden iskarirakentaja sanoi, että typen paineella voi vaikuttaa iskarin avautumiseen. Cruzin takapää on kuulemma niin polkemistehokas, että pienimmät paineet riiittää. Pienemmillä paineilla iskarikin on herkempi.

Tää on mutua, viisaat selitti tälläistä.

Mutuile rauhassa. Jos luit tuon linkatun ohjeistuksen läpi, niin siinä kyllä selkeästi kerrotaan mikä on ero Boostvalve vs. ei Boostvalve iskarilla ja miten se nimenomaan vaikuttaa tuohon välimännän takana olevan tilan paineeseen.

Mutta juu, tuo Boostvalve on kyllä kaikin puolin huono systeemi. Surkean toiminnan lisäksi saa lyhyet huoltovälit. Perus Foxia siis.

Kalle H

07.12.2015, 15.37

Ratkaisin tämän homman nyt siten, että vein fillarin R-techkiin, jossa käytiin läpi mahdollisia muutoksia, sovittuun nyt alla listatut, joilla iskarista pitäs saada napakampi. Rupes oleen jo niin monta kysymysmerkkiä ja muuttujaa tuossa itse tekemisessä, että ajattelin että on parempi antaa toi ammattilaisille käsittelyyn. Edelleen kyllä polttelis hommata esim. toi Cane Creenkin DPAri Inline, mutta katsotaan nyt tämä huolto/tuunas ensiksi. Koko huolto/tuunaus pitäs olla jotain ~150€, joten ihan kannattavaa toi nyt kuitenkin on jos toisena vaihtoehtona on 450€ iskari.

Boost valve tune 225 -> 250
Boost valvelle listään parit "prikat/jouset" jolla sen toimintaa saadaan jäykemmäksi
Puristus ja rebound puolen shimmitys
Propedal nupin toimintaakin oli kai tarkoitus muuttaa
Sisään 10W öljyt

Raportoin myöhemmin, että miten homma menee ja että miten tuo toimii jatkossa polulla. Näissä BoostValve iskareissa taitaa olla enemmän tai vähemmän ominaisuuteta tuo Propedalin "löysyys" eli mitenkään lukossa tuo ei tule jatkossakaan olemaan edes FIRM-asennossa, joka ei tietysti ole tarkoituskaan.

Erittäin mukavasti on tullut kommentteja tähän ketjuun, kiitos niistä.

alteregoni

07.12.2015, 23.35

Tämä kiinnostaa. Itsellä sama iskari, ja aika samat ongelmat. Jään vesi hampaissa odottamaan tuloksia.

t3mppu

08.12.2015, 09.22

^^
Mä lähdin vähän eri linjalle tuon oman RP2 kanssa ja kävin eilen pyörittelee tarpeita.

Nyt on kierteytetty kuorma-auton venttiili (5/16"-24 TPI) ja uritettu 6-koloavain, katotaan kummalla sitten lopulta hoidetaan.

Täytyy viel katsoa josko tuosta venttiilistä voisi lyhentämällä ottaa pois tuota kärjen kartiomaisuutta, kun olin vähän malttamaton viilan + poran kanssa, mut sen näkee sitten kun pääsee sovittamaan iskariin ja näkee kuinka pitkä kierrekosketus lopulta on.

Seuraavaksi pitää hankkia öljyt ja kaivella josko nurkista löytyis neula + suutin.

Onko noilla öljyillä kuinka paljon eroja? Lähinnä mietin jos haen vaan jotain geneeristä 10w keulaöljyä, esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/593047/MP-Castrol-Fork-Oli-Synthetic-10W-05L-haarukkaoljy

http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fox_float_ifp_diy_valve-300x300.jpg
(http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fox_float_ifp_diy_valve.jpg)
http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/4mm_hex_hypodermic_rift_for_fox_float-825x510.jpg (http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/4mm_hex_hypodermic_rift_for_fox_float.jpg)

Kalle H

08.12.2015, 10.27

Suurella mielenkiinnolla seuraan myös t3mppun projetkia, vaikka itse otinkin tässä helpon ratkaisun.

Mä oon käyttänyt hyvällä menestyksellä Motonetistä hankittuja Motul-keulaöljyjä, muista mulla ei oo kokemusta, joten eroista en osaa sanoa. Vertailin noita viskositeetteja aika pitkään kun aikanani 29erin Foxin RL-keulaan vaihdoin öljyjä. Sopivat viskositeetit voi arpoa yleensä siten, että vertaa Foxin öljysuosituksia huolto-ohjeista ja sitten sotkee vaikka Motul-öljyistä sopivat alla olevan taulukon mukaan (google löytää vastaavia taulukoita varmasti lisää). Ainakin joskus Foxin omat öljyt on ollut vain uudelleen brändättyjä Torco:n tuotteita (tämä "tieto" tais olla jostain MTBR-foorumilta), joten todellissia viskositeettejä voi vertailla cSt @ 40C -arvojen perusteella. Ilmoitetut viskositeetit ei vastaa noissa öljyssä yhtään toisiaan, joten toi cSt @ 40C -arvo on hyvä vertailuun.

https://transmoto.com.au/Comparative-Oil-Weights-Table/

Jos öljyjä lähtee sekoittamaan keskenään voi sekoitetun viskositeetin laskea esim. seuraavalla laskurilla:

http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html

Tmh

08.12.2015, 11.00

Motonetista Redlinen öljyt on pelannut hyvin. Myös talvella.

t3mppu

08.12.2015, 12.35

Mä oon käyttänyt hyvällä menestyksellä Motonetistä hankittuja Motul-keulaöljyjä, muista mulla ei oo kokemusta, joten eroista en osaa sanoa. Vertailin noita viskositeetteja aika pitkään kun aikanani 29erin Foxin RL-keulaan vaihdoin öljyjä. Sopivat viskositeetit voi arpoa yleensä siten, että vertaa Foxin öljysuosituksia huolto-ohjeista ja sitten sotkee vaikka Motul-öljyistä sopivat alla olevan taulukon mukaan (google löytää vastaavia taulukoita varmasti lisää). Ainakin joskus Foxin omat öljyt on ollut vain uudelleen brändättyjä Torco:n tuotteita (tämä "tieto" tais olla jostain MTBR-foorumilta), joten todellissia viskositeettejä voi vertailla cSt @ 40C -arvojen perusteella. Ilmoitetut viskositeetit ei vastaa noissa öljyssä yhtään toisiaan, joten toi cSt @ 40C -arvo on hyvä vertailuun.

https://transmoto.com.au/Comparative-Oil-Weights-Table/

Jos öljyjä lähtee sekoittamaan keskenään voi sekoitetun viskositeetin laskea esim. seuraavalla laskurilla:

http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
Heh, kiitos linkeistä, tämä menikin taas säädöksi :D

Eli jos Fox sanoo, että 10wt --> taulukosta Torco Racing Fork Fluid - 10 = 19.9 cSt

Motulista siis menisi aika liki tuo Motul Factory Line - light ( 18 cSt ) tai sitten sotkettuna johonkin jäykempään.

RedLinellä Light (5wt) olisi 16 cSt 40C ja Medium (10wt) 32 cSt
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=27&pcid=18 ja http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=28&pcid=18

Castrolit olisi 5wt 15cSt 40C ja 10wt 30cSt 40C

t3mppu

08.12.2015, 13.01

Hmm, lisää penkomista ja MTBR:llä mainitsivat, että Foxin punainen olisi Silkolene PRO RSF 10wt: http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/fox-green-10wt-looking-substitute-675922.html

Samaa kerrotaan täällä http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid#Fox
Tuolla mainittu myös Viscosity Index (VI), eli kuinka paljon tiheys muuttuu lämpötilan mukana ja tuon arvon olisi siis hyvä olla mahdollisimman suuri, etenkin jos ajelee samoilla öljyillä ympärivuotisesti.

Tuolle Silkolene PRO RSF 10wt nuo cSt arvot olisivat 47.36 (40C) ja 13.69 (100C)

Äkkiseltään siis Motonetin valikoimasta soveltuisi n. 50-50 sekoitus RedLinen mediumia ja heavyä.

Edit:
Taisin ratkaista yhtälön ja laitan sitä mitä sinne kuuluu laittaa, jos hinta on kuitenkin about samoissa (pitäs tilata muutakin tuolta) ja säästyy lutraamisen vaivalta.
https://www.bike-components.de/en/Fox-Racing-Shox/Suspension-Fluid-Red-10-WT-p32388/

VI tosin hieman huonompi (303) verrattuna sotkettuihin RedLineihin ( (438 + 275) / 2 = 356.6 ), mutta ilmeisesti 300 pitäs olla sopiva anyway.

Kalle H

08.12.2015, 14.52

Toi Foxin "oma" öljy on varmasti tuossa ihan toimivaa, taulukoita kannattaa ruveta tuijottamaan ehkä siinä vaiheessa enemmän jos haluaa öljyn viskositeettia vaikuttaa iskarin toimintaan. Tuossahan ei ole olemassa mitään oikeata tai väärää öljyä tai sekoitusta, vaan sopiva öljy pitää valita ihan pers tuntumalla sen mukaan mihin suuntaan iskarin toimintaa haluaa muuttaa. Kannattaa siis miettiä, että haluaako öljyllä tavoitella orginaali tuntumaa vai hakeeko niillä muutosta toimintaan.

Noita taulukoita tuijottamalla huomaa myös hyvin, miten viskositeetti muuttuu lämpötilan mukaan. Tämä selittää varmasti sitä miksi iskarit "feidaantuu" kovilla kuskeilla pitkissä mäissä. Onneksi noista ei tarvi itse murehtia, kun on niin hidas ja mäet täällä lyhyitä, ilmakin on vielä kylmä, joten iskari jäähtyy kyllä ajossa ihan hyvin.

Sekoittaessa kannattaa sitten olla ilmeisesti melkotarkkana siitä siitä, että sekoitettavat öljyt ovat keskenään samanlaisia. Keskenään erilaiset öljyt eivät välttämättä toimi kimpassa kunnolla.

t3mppu

08.12.2015, 15.08

Noi taulukot toimi kyllä hyvin silmiä avaavana, en aikaisemmin ollut ajatellut, että niissä noin suuria eroja olisi merkkien välillä.

Kuumenemista enemmän mietityttääkin näin talven korvilla se kylmyys, kun tuo viskositeetin muutos lämpötilan suhteen on kohtalaisen lineaarinen.
Eli olis kiva, että se iskari toimis kompromissina lähikuukausien ajolämpötiloissa.

Nyt on oletuksena, että aikaisemman omistajan huollon laiminlyönnin jäljiltä siellä on vaimenninpuolella ilmaa tai IFP paineet laskeneet, jotka vaikuttaa sitten siihen vaimennuksen napakkuuteen ja mahdollisesti platformiin (propedalkin tuntuu suht löysälle).

Ensin siis tarttee huoltaa se, jotta voi olla mitään käsitystäkään, että mihin suuntaan pitäs lähteä. (tuon lisäksi mun eka täpäri kyseessä)

Tarviipa kysyä jos joltain tutulta liikenis tuota foxin öljyä ilman, että pitää ostaa litran pönikk, niin vois ensin kokeilla ja sitten alkaa tekee johtopäätöksiä.

Kalle H

08.12.2015, 21.54

Tulipas paljon tekstiä, lukekaa jos amatöörin tekemä arvio/fiilistely kiinnostaa.

Sain fillarin (ja iskarin) takaisin R-kioskista ja siihen oli tehty nuo aikaisemmin listaamani muutokset. Tuo boost valve tune oli kuitenkin lopulta jätetty 225psi arvoon, kun R-techin tuunaaja oli epäillyt, että se tekisi iskarin jo liian kireäksi. Hinta oli sovitusti siinä 150€ hujakoilla sisältäen täyshuollon sekä nuo tuunaukset.

Kävin heti vetämässä into piukassa reilun pari tuntisen lenkin, polkuna toimi samat jolla kävin viikko sitten ajamassa/tuskailemassa löysän iskarin kanssa. Keli oli kyllä taas todella märkä, joten täpärin valtava pito hämmästytti parissa paikassa hyvällä tapaa, täähän menee mihin vaan jos vaan jaksaa ja uskaltaa. Täällä Pirkkala-Lempäälä välillä on aika paljon tota kivikko-juurakko helvettiä, joten ihan hyvät A-/B-vertailutestit tossa pääsi ottaan - alla ensifiilikset.

Propedal toimii nyt oikein

Firm-asennossa tuo on todella napakka ja fillari on nyt erittäin hyvä polkea satulasta pitkiinkin ylämäkiin tai vauhdikkaammin tasaisella.
Firm-asennossa myös putkelta pystyy tuuttamaan siten, että perä pysyy melko napakkana.

Tämä on mukavaa vaihtelua kun siirtymillä pystyy vähän irroittelemaan ja herättelemään paikkoja.

0-asento on edelleen mukavan plush, mutta silläkin pystyy nyt polkemaan ihan ok (pitää vielä testailla tätä eri painella ja rebound-asetuksilla laajemmin, nyt tuli ajettu eniten 1-asennossa).
1-asento taitaa olla se mun nykyinen "trail" asento, tällä on hyvä polkea ja vivun voi jättää tähän asentoo riippumatta siitä mihin suuntaan pyörä osoittaa traililla. Pitoa ja supporttia löytyy mukavasti myös ylämäkiin eikä juostoa vastaan joudu "vääntämään/taistelemaan" kuten ennen. Toi ottaa myös paremmin vastaan nyt isommat patit ja kivet, noiden yli on nyt helpompi runtata voimalla, ennen tarvittavaa "tukea" ei saanut tuuttaamiseen. Alamäkiin toi on edelleen hyvän herkkä, eikä iskari pohjaa yhtä helposti kuin aikasemmin. Toi ei ole enään ehkä ihan yhtä pehmä pinnasta kuin aikaisemmin, mutta erittäin hyvä/herkkä kyllä edelleen.

Rebount

Ennen mulla oli säädetty rebound polkuajossa lähes tappiin (=hitaalle), kun toi perä jotenkin "potki" pattien yms jälkeen
Nyt muutoksen jälkeen toi on noin 5-6pykälää pois hitaimmaista asennossa, eli vaimennusta tuli myös rebound puolelle lisää juuri kuten pitikin.

Paineet

Paineita nostelin n. 10-20psi, joka lisäsi osaltaan ehkä hieman kantavuutta. Tämä ei ollu ennen mahdollista, kun perä rupesi "potkimaan" entistä pahemmin. Pitää nyt vielä säädellä paineita ja testailla tuota 1- ja 0-asentoa, niistä se tuleva suosikki varmaan löytyy. Sellanen fiilis tästä jäi, että toi 0-asento jää hissimäkeen ja 1-asento trailille.

En tosiaan osaa verrata tätä mihinkään muuhun iskariin, enkä oikein tiedä että mikä noista muutoksista nyt lopulta on tuunauksen ansiota ja mikä perushuollon, mutta kyllä toi paljon napakampi ja kantavampi on selkeesti orginaaliin/uuteen verrattuna. Tää enduro-tankki nyt muuttu nyt myös asetta poljettavammaksi, eli juuri kuten pitikin - erittäin tyytyväinen ole. Suosittelen tuunausta jos vastaavat ongelmat vaivaavat.

Kemizti

08.12.2015, 22.44

Hyvä kun tuli hyvä, kyllä ne siellä osaa.. ;)

Kalle H

08.12.2015, 23.23

Kuumenemista enemmän mietityttääkin näin talven korvilla se kylmyys, kun tuo viskositeetin muutos lämpötilan suhteen on kohtalaisen lineaarinen.
Eli olis kiva, että se iskari toimis kompromissina lähikuukausien ajolämpötiloissa.
Tuli kanssa tämä mieleen tän päiväsellä testilenkillä, kun lämpötila pyöri tossa 0C:n molemmin puolin. Vähän lisää notkeutta/herkkyyttä tohon iskariin tulee varmaan kesäkuumalla +20C asteessa, mutta kyllä toi hyvin napakalta tuntu heti sisältä ulos nostamisen jälkeenkin, eli ihan järkyttävää eroa ei välttämättä ole.

Noissa viskositeetti mittauksissa/taulukoissa ei oo selkeesti otettu huomioon meitä, jotka käy ajelemassa täpäriä myös talvisin. Olis ihan mielenkiintoista tietää, että mihin toi viskositeetti painuu esim. -10C pakkasella. Perstuntuma sanois, että melko melkosta siirappia noi on etenkin jos käytössä ei oo ihan tuoreet öljyt.

Hyvä kun tuli hyvä, kyllä ne siellä osaa.. ;)
Joo kyllä näin o. Kerrankin tuli sellanen huolto/säätö josta oli oikeasti hyötyä, eikä vaan ollu turhaa rahan menoa, kuten esimerkiksi auton huolto monesti on.

alteregoni

09.12.2015, 00.09

Taidan Kalle H:n kokemusten perusteella roudata oman Radonini R-Kiskaan. Jospa siitä saisi paremmin poljettavan, eikä iskari hulahtelisi kokoajan läpi joustomatkansa.

t3mppu

10.12.2015, 14.38

Tää homma lähti nyt taas vähän käsistä...

Aloin lätkimään omaan taulukkoon noita saatavilla olevia öljyjä ja extrapoloin noista tunnetuista 40C ja 100C arvoista 20 asteen välein olevat viskositeetit, kun ymmärsin, että muutos lämpötilan suhteen on melko lineaarinen.

http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fork_oil_cst1_table.png

Nyt tarttis sitten keksiä paljonko öljyn lämpenemistä käytössä pitäisi ottaa huomioon.

Mikäli ei merkittävästi, niin Motulin medium voisi olla passeli etelä-Suomen talviöljyksi, kun viskositeetti nollassa on lähellä foxin punaista @ 20C.

Toinen vaihtoehto voisi olla miettiä RedLineistä sopivaa seosta, niitä voisi sitten sotkea mielen mukaan talveksi ja kesäksi.

Ja vielä taulukko kuvaajana:
http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fork_oil_cst1.png

TimoF

12.12.2015, 09.51

Toinen vaihtoehto voisi olla miettiä RedLineistä sopivaa seosta, niitä voisi sitten sotkea mielen mukaan talveksi ja kesäksi.

:eek:

Hienoa kyllä että toiset jaksaa, ehtii ja viitsii. Itse aattelin ajella talven jäykkäperällä :rolleyes:

Dille Vallaton

16.12.2015, 16.10

Oikeastikko joku luulee että takaiskarin öljyn viskositeetti muuttuu ulkolämpötilan mukaisesti? 30 asteen pakkasessa se saattaa aluksi olla tottakin, mutta ajossa öljy on ihan samaa oli ulkona sitten -5 tai +20! Esimerkiksi Foxin kelkkaiskareissa on samaa öljyä kuin putkikameleissa ja niitä käytetään -30 - +10 asteessa. Eikä muuten feidaa fillarissa pitkissä laskuissa takapää myöskään siksi että öljy lämpenee. Miten tuolla teorialla crossipyörällä ajetaan 30 minuuttia 30 asteen helteessä! Tai ihan samalla kepillä 10 asteen pakkasessa.
Ihan kivaa on itse iskareita purkaa ja huoltaa. Tarkka ilmaaminen ja sellainen pikkuseikka kuin välimännän paikka ovat kuitenkin kasaamisvaiheessa melko tärkeitä asioita. Paineistu on pikku juttu niihin verrattuna. Onnea yritykseen.
Keulaöljyistä eivät läheskään kaikki toimi takaiskareissa. Sekin saattaa olla ongelma. Niin ja öljyn viskositeetin muuttaminen on se tasan väärä keino jos haluaa vaikuttaa vaimennuksiin. Siitä vaan kaupasta iso kasa simmejä ja sen jälkeen pään raapimista ja ehkä muutama kymmenen yritystä ja erehdystä. Siis purkamista, kokoamista ja koeajoa. Ja sama uusiksi, ja uusiksi.... Ja vielä sellaisia pikkujuttuja unohtamatta, että kun lisää simmeillä paluuta ja sen takia voi paluupuolen pikasäätöä pitää enemmän auki niin sepä vaikuttaa yllätys yllätys myös puristuspuolen hitaaseen vaimennukseen jne...

juho_u

16.12.2015, 16.18

Fillareissa iskarit on erittäin kevyellä rasituksella vs kelkat, joissa iskarit oikeesti käy kuumana, ettei voi koskea... Tässä yksi video kelkan telastosta https://www.youtube.com/watch?v=aATO2j4nKuA

marco1

16.12.2015, 16.51

Ei ole ihan vertailukelpoiset nuo iskarit eri härveleissä - jo öljymäärät ovat sen verran erilaiset. Lisäksi fillarin iskarin pitäis olla melko kevyt ja kestää kohtuullisen paljon vääntöä kun rakenteet on suhteellisen hepposet.

Fillarin iskareissa öljyä on "lusikallinen" ja jo kotimaan mäissä (reilu 5min) tuommoinen Foxin perusilmaiskari lämpenee näppituntumalla selvästi lämpimäksi.

Dille Vallaton

16.12.2015, 17.37

Entäs sitten? Silti Foxin iskareissa on samaa öljyä kelkassa ja filossa. Ja ei sitä nyt lusikallinen ole, ellei sitten joku puhu ilmakannun voiteluöljystä. Niin sen pitääkin lämmetä, mutta ei siinä sen takia vaimennukset muutu. Iskarin toimintaperiaate on nimenomaan virtauttaa öljyä männän ja simmien kautta. Siinä tehdään työtä, joka synnyttää lämpöä. Rossipyöriin ja kelkkoihin verrattuna filon kepit pääsevät toki vähemmällä, mutta yllättävän paljon nekin työtä tekevät kun ovat niin pirun lyhytliikkeisiä ja männät pieniä.
Alla lainaus viisaampien kirjoittamasta jutusta...

Tapa, millä iskunvaimennin ottaa vastaan tai paremminkin hävittää energiaa, on öljyn virtauttaminen kuristusventtiilien kautta. Periaatteessa kaikkien normaalikäytössä olevien vaimentimien toiminta perustuu öljynvirtauksen rajoittamiseen. Tästä seuraa, että iskarin männänvarren työntäminen tai vetäminen vaatii voimaa. Mikäli männänvartta liikutetaan tietty matka, tehdään työ = voima x matka eli kulutetaan energiaa kyseessä olevaa työtä vastaava määrä. Sinänsä energia ei vaimentimessa häviä mihinkään, vaan lämmittää öljyä ja iskarin rakenteita ja lämpö johtuu viimekädessä ulkoilmaan. Siinä koko iskunvaimentimen periaate eli osa energiasta menee vaimentimen kautta maailmankaikkeuden lämmittämiseen - tosin vain häviävän pieni osa.

PaH

16.12.2015, 19.00

Oikeastikko joku luulee että takaiskarin öljyn viskositeetti muuttuu ulkolämpötilan mukaisesti? 30 asteen pakkasessa se saattaa aluksi olla tottakin, mutta ajossa öljy on ihan samaa oli ulkona sitten -5 tai +20! ....

Hep. Minä uskon. Tested.
Kokeiles huvikses jäädyttää mikä vaan foxin (tai mikä tahansa muu) ilma-iskari 24h / -30asteen lämpötilaan, tai vaikka -20asteeseen. Jos säätila ei salli tehdä tuota ulkosäilityksessä, niin irroita iskari ja laita se vuorokaudeks pakastimeen. Et saa sitä ajamalla vastaavissa ulkolämpötiloissa toimimaan kuten plussakelillä. Ihan sama mitkä öljyt siellä on sisällä. Se ei ole pelkkä viskositeetin muutos, vaan noissa lämpötiloissa iskarin muut kitkat on sitä luokkaa et männän liike ei vaan riitä öljyn notkistukseen.

Tilanne muuttuu oleellisesti jos iskari viedään huoneenlämpöisenä noihin pakkasasteisiin, mut siitähän nyt ei ollut kyse.

Kalle H

16.12.2015, 23.42

Mikäli ei merkittävästi, niin Motulin medium voisi olla passeli etelä-Suomen talviöljyksi, kun viskositeetti nollassa on lähellä foxin punaista @ 20C.

Mulla oli juurikin tuota Motonetin Motul medium öljyä parivuotta sitten Foxin RL 29er keulassa "talviöljynä" ja se toimi kyllä tuossa tuohussa erinomaisesti. Kesäkeleillä tuo olikin sitten jo vähän turhankin notkeata, kun ko. keulassa ei ollut sisäänvaimennuspuolella mitään säätöä, jolla vaimennusta olisi saanut tuotua lisää. Hyvin se kuitenkin toimi tuolla -10...+5C välillä ainakin.

Oikeastikko joku luulee että takaiskarin öljyn viskositeetti muuttuu ulkolämpötilan mukaisesti? 30 asteen pakkasessa se saattaa aluksi olla tottakin, mutta ajossa öljy on ihan samaa oli ulkona sitten -5 tai +20!
Ei tämä ole mikään uskon asia vaan ihan mitattu fakta. Tuosta t3mppun tekemästä taulukosta näkyy hyvin, että monella öljyllä tuo viskositteetti on nelinkertainen, jos vertaa vaikka tuota viskositeettia -20C .... +80C lämpötiloissa. Tämä on ilmiö jonka tuntee myös hyvin ajaessa, kun kylmässä ajaa kylmällä jousituksella perus metsälenkkiä on iskarin huomattavan hidas, verrattuna esim. siihen että painaa Sappeessa kuumana kesäpäivänä alamäkeen ns. täysiä. Mä en edes aja niin kovaa tai pitkään nopeasti, että kärsisin tästä mitenkään merkittävästi, mutta DH-kuvioissa tämän ihan selkeä ongelma, jonka kiertämiseksi iskari-/keulaöljyjen määriä on lisätty ja mm. takasikarihin on tehty ulkoisia öljysäiliöitä, jotta öljyt jäähtyisivät paremmin.

Esimerkiksi Foxin kelkkaiskareissa on samaa öljyä kuin putkikameleissa ja niitä käytetään -30 - +10 asteessa. Eikä muuten feidaa fillarissa pitkissä laskuissa takapää myöskään siksi että öljy lämpenee. Miten tuolla teorialla crossipyörällä ajetaan 30 minuuttia 30 asteen helteessä! Tai ihan samalla kepillä 10 asteen pakkasessa.
Faktat puhuvat tätä vastaan, kun öjly lämpiää pienenee sen viskositeetti samalla, jolloin se vaimentaa vähemmän virratessaan shimmipakan läpi. Asiaa tietysti helpottaa se jos öljyä on paljon ja/tai sen jäädyttäminen on hoidettu fiksusti. Käsittääkseni kelkoissa ja moottoripyörissä nuo öljynmäärät ovat huomattavasti fillareita isompia, joten voi olla, että asia ei ole yhtä merkityksellinen moottoroidulla puolella. Asiasta puhuttu vaikka miten paljon, alla yksi artikkeli nettiartikkelista.
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/trail-tech-what-type-of-rear-shock-is-right-for-you-39180/
"The change from a standard Fox Float CTD rear shock—which is a very capable shock for cross-country and general trail riding – was apparent midway down our first extended downhill. The rear suspension tracked better, providing a bit more traction over rough terrain. The shock also stayed cooler, thanks to the higher oil volume afforded by the additional reservoir, which resulted in more consistent, fade-free performance. (If you’ve ever barreled down a long descent and felt your suspension soften or feel like the damping circuits aren’t quite doing their job, you’ve likely experienced suspension fade.)"

Ihan kivaa on itse iskareita purkaa ja huoltaa. Tarkka ilmaaminen ja sellainen pikkuseikka kuin välimännän paikka ovat kuitenkin kasaamisvaiheessa melko tärkeitä asioita. Paineistu on pikku juttu niihin verrattuna. Onnea yritykseen.
Keulaöljyistä eivät läheskään kaikki toimi takaiskareissa. Sekin saattaa olla ongelma. Niin ja öljyn viskositeetin muuttaminen on se tasan väärä keino jos haluaa vaikuttaa vaimennuksiin. Siitä vaan kaupasta iso kasa simmejä ja sen jälkeen pään raapimista ja ehkä muutama kymmenen yritystä ja erehdystä. Siis purkamista, kokoamista ja koeajoa. Ja sama uusiksi, ja uusiksi.... Ja vielä sellaisia pikkujuttuja unohtamatta, että kun lisää simmeillä paluuta ja sen takia voi paluupuolen pikasäätöä pitää enemmän auki niin sepä vaikuttaa yllätys yllätys myös puristuspuolen hitaaseen vaimennukseen jne...Mukavaa puhaahan tuo on eikä tuossa nyt varmaan ole mitään oikeata tai väärää tapaa iskarin-/keulanvaimennus kyvyn muuttamiseen. Vaimennusta voi tässä RP23 BV iskarissa tosiaan muuttaa monella eri tapaa ja/tai niiden yhdistelmällä

Millä perusteella muuten keulaöljyt eivät toimi takaiskarissa? Eikös öljyjen kanssa ole kuitenkin vain kysymys siitä, että valitaan ominaisuuksiltaa sopia öljy tulevaan käyttötarkoitukseen, mitään keula- tai iskariöljyjä ei siis tavalleen edes ole erikseen olemassa, eihän se öljy itse tiedä, että onko se virtaamassa vaimennus hetkellä takaiskarin vai keulan shimmipakan läpi.

Tässä nyt verrataan moottorikelkkoja ja krossipyöriä maastopyöriin, perustekniinna näissä on toki samaa, mutta väittäisin tuollaisen moninkertaisesti painavemman laitteen säätäminen ja iskarien ominaisuudet poikkeavat kuitenkin melkoisesti kevyen fillarin säätämisestä, joka on varmasti huomattavasti herkempää.

SvaR

17.12.2015, 08.22

^^
Mä lähdin vähän eri linjalle tuon oman RP2 kanssa ja kävin eilen pyörittelee tarpeita.

Seuraavaksi pitää hankkia öljyt ja kaivella josko nurkista löytyis neula + suutin.

http://www.clasohlson.com/fi/Venttiili--sovitinsarja-Zéfal/Pr314890000 (http://www.clasohlson.com/fi/Venttiili--sovitinsarja-Zéfal/Pr314890000)
Tuosta sarjasta viimeksi lyhensin tuon pidemmän harmaan ja apteekista ostin "terumo 22g x 1.5". Neula vaan sisään kierrepäästä ja pieni sipistely mattopuukolla tuosta neulan kannasta (kaksi helttaa tulee ulommas kuin tuon adapterin kierteet eli ne pois) ja eikun ruuvaa iskaripumppuun kiinni ja toimii aivan loistavasti.
kuvankin vois laittaa kunhan sen nyt vaan löytäs...

Mä en edes aja niin kovaa tai pitkään nopeasti, että kärsisin tästä mitenkään merkittävästi, mutta DH-kuvioissa tämän ihan selkeä ongelma, jonka kiertämiseksi iskari-/keulaöljyjen määriä on lisätty ja mm. takasikarihin on tehty ulkoisia öljysäiliöitä, jotta öljyt jäähtyisivät paremmin.

Meinaatko muka että joku iskari firma tekisi öljynlauhduttimella varustettuja polkupyörän iskareita? Vai tarkoitatko vaan näitä tyypillisiä lisäsäiliöllisiä iskareita joihin se säiliö on joko integroitu tai letkullinen ja joka on kyllä suurimmaksi osaksi täynnä kaasua jonka takia osa nimittää sitä myös kaasusäiliöksi.

marco1

17.12.2015, 10.47

Juu, lisää öljyä niillä on haettu. Fox Vanilla -aikoina niitä lisäsäiliöitä taisi olla ihan aftermarket osina.
Muuten tässä vähän ihmetyttää että mitä täällä nyt julistetaan uutena asiana. Jo 90-luvulla syrjäkylillä viriteltiin DH-pyörän iskareita kelkka- ja crossihommissa osaamisen hankkineiden toimesta hyvällä menestyksellä. Ainoa mikä hidasti oli se että jotkut tiivisteet oli hankalaa kokoa jota ei saa saanut oikein muualta kuin Foxilta joka ei niitä myynyt.
Poljettavampien vehkeiden virittelyyn iskarihemmot ei useimmiten viitsineet lähteä ja uudet vinksinvonksin linkut vaatisivat vähän perehtymistä mutta eiköhän nekin onnistuisi.
F-osassa tekijät ovat myös mopopuolelta osaamisen hakeneet ja F-lehden puoleltakin kelkka ja pyörämaailma ovat aika lähellä.

Kalle H

17.12.2015, 11.43

(http://www.clasohlson.com/fi/Venttiili--sovitinsarja-Zéfal/Pr314890000)Meinaatko muka että joku iskari firma tekisi öljynlauhduttimella varustettuja polkupyörän iskareita? Vai tarkoitatko vaan näitä tyypillisiä lisäsäiliöllisiä iskareita joihin se säiliö on joko integroitu tai letkullinen ja joka on kyllä suurimmaksi osaksi täynnä kaasua jonka takia osa nimittää sitä myös kaasusäiliöksi.
Tossa on kaksi hommaa, kun iskarissa/keulassa on enemmän öljyä kuumenee se myös hitaammin mikä hidastaa öljyn viskositeetin muuttumista. Ulkoisella säiliöllä tarkoitin juuri tuota Piggybackiä mikä esim. Foxin DHX Air sekä CC:n DB Air -iskareissa on. En ole tuollaista päässyt koskaan itse purkamaan tai käpistelemään tarkemmin, mutta halkaisukuvien mukaan öljyä on niissä enemmän ja osa tuosta öljystä on juuri tuossa ulkoisessa säiliössä. Nettiarvosteluissa puolestaan useasti mainitaan, että tämä rakenne vähentää iskarin feidaantumista.

SvaR

17.12.2015, 13.12

Öljyä lisäsäiliön puolella on aikaista vähän, välimäntä on kohtuu syvällä siellä.
Fillari puolella ei ainakaan tavan kammen pyörittäjällä ole mitään huolta näitten lämpöjen suhteen. Suurin hyöty nuista suuremmista öljymääristä saavutetaan esim. kelkoissakin kasvavalla huoltovälillä. Sillä niissäkin iskarin halkaisijat kasvanut merkittävästi.

kuokka

18.12.2015, 20.31

Ei niitä lisäsäiliöitä iskareihin laiteta öljytilavuuden vuoksi.
Siellä on vaimennussysteemi. Yritän selittää yksinkertaistetusti tämän.

Otetaan iskari x, jossa on lisäsäiliö. Iskarissa itsessään on sisällä
mäntä ja simmit. Tuo mäntä liikkuu öljyssä ja öljy
virtaa männänreikien läpi ja simmit rajoittavat öljyn virtausta.
En tiedä kotimaisia termejä näille, joten puhutaan mid valvesta.

Sitten siellä lisäsäiliössä on base valve. Sen toiminta perustuu
männänvarren syrjäyttämän öljyn virtauksen rajoittamiseen.

Nuo base valve ja mid valve ovat siis toisistaan erillisiä vaimennussysteemejä.
Alla oleva kuva on keulasta, mutta sama periaate siinäkin on.

http://www.shimrestackor.com/Physics/Fluid_Dynamics/Valve_Types/Figs/1-valve-type.png

Ja miksi sitten kaksi erillistä ja erilaista vaimennussysteemiä?
Base valve on omiaan hoitamaan hitaan liikkeen vaimennusta ja
mid valve taas sitten on enemmän nopean liikkeen vaimennuksen juttu.
Nämä yhdistämällä saadaan yleensä parempi vaimennuskäyrä kuin
pelkällä mid valvella.

http://www.shimrestackor.com/Physics/Mid_Valve/Figs/4-low-speed.png

kuokka

18.12.2015, 21.02

"Ja vielä sellaisia pikkujuttuja unohtamatta, että kun lisää simmeillä paluuta ja sen takia voi paluupuolen pikasäätöä pitää enemmän auki niin sepä vaikuttaa yllätys yllätys myös puristuspuolen hitaaseen vaimennukseen jne..."

Otsikon mukaisessa iskarissa paluuvaimennusnappulan säätö ei vaikuta sisäänpäinvaimennukseen,
koska öljy virtaa siitä "takaiskuventtiilin" kautta, joten öljy ei pääse siitä takaisin iskarin muuttaessa
suuntaa. Lisäsäiliöllisissä öljy saattaa päästä sitten toiseenkin suuntaan, mutta niissä on tuo
yllä mainittu base valve, joka hoitaa sen hitaan liikkeen vaimennuksen.

Nämä ovat yleistyksiä, sillä iskareissa on tietty eroja ja jotkut lisäsäiliölliset iskarit ja esim. kuvan CCDB Inline ovat
ns. twin-tube -iskareita.

http://brimages.bikeboardmedia.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Cane-Creek-Double-Barrel-Inline-mountain-bike-air-shock-diagrams0.jpg

Bässi

18.12.2015, 21.20

Kuinka monessa fillarin keulassa on kaiksoisputkirakennne niin kuin ylemmässä kuvassa?

kannattaiskin alottaa perusvaimentimista.
-Emulsio vaimentimissa on kaasua ja öljyä sekaisin, ilman välimäntää. Ei silti pidä sekottaa avoimeen vaimentimeen.
-sitten perus välimännällinen/rakollinen vaimennin jossa kompensoidaan männänvarren syrjäyttämää öljymäärää.(rp23 ilman propedaaleja) ja kavitointi saadaan mahdollisimman pieneksi, samalla tavalla kuin ns open bath keuloissa öljymäärällä saadaan vastustavaa painetta isommaks tai pienemmäks.
-sitten perus lisäsäiliöllinen vaimennin. jossa on vaan kanava, säiliön ja sylinterin välillä. Näin saadaan lisää öljyä.(perus dhx ilman pro hässäköitä) + vähemmän kavitointia.
-sitten on vielä nää kaksoisputkirakenteelliset jotka onkin ihan eri rakenteella kuin nää perusjutut.

base/mid valvet on perusiskareissa samassa shimmipakassa.

Bässi

18.12.2015, 21.27

Suosittelen lukemaan tämän http://racetech.com/page/title/Suspension%20Bible jos aihe kiinnostaa.

SvaR

18.12.2015, 22.30

^^Niin periaatteessa juuri tuommoseen perus foxin takaiskariin voisi soveltaa itsekin lisäsäiliön jos haluais lisää öljytilavuutta. Näin esim. kelkkapuolella hyvin usein nähty tehtävän ja tämän muutoksen suurin syy on juuri kasvava huoltoväli. Ja oishan siinä samalla myös mahdollista kasvattaa iskunpituuttakin vaihtamalla pidempi männänvarsi.

Edit: Ollaankohan nyt muuten menossa ihan samalla sivulla termistä lisäsäiliö? Kun nuissa kuokan kuvissa ei ollut yhtään minun käsittämää "lisäsäiliöllinen iskari" eli ifp reservoir shock ja lyhenne ifp=internal floating piston.

Niin ja näitähän vois myös nimittää: enemmän öljyä hoikassa muodossa lyhyemmällä kokonaispituudella?!?

kuokka

19.12.2015, 13.59

Yritin kirjoittaa yleisesti, koska iskareissa on tosiaan eroja.
Tässä kuvassa on siis minun tarkoittama lisäsäiliöllisen iskarin "perusmalli".

http://autobus.cyclingnews.com/photos/2009/tech/features/fox_racing_shox201009/Fox_2010_DHX_cutaway.jpg

Tämä on Foxin DHX. Se, kuten otsikon RP23BV ja muutkin perus Floatit, on mono-tube. Siinä on mid valve sekä
lisäsäiliössä base valve. Lisäsäiliö ei ole siinä öljymäärän lisäämiseksi, vaan kun iskarissa on base valve,
on välimännän (ifp) oltava sen jälkeen, yleensä lisäsäiliössä.

Tässä on samat sisukset eri muodossa, koska joihinkin runkoihin lisäsäiliöllinen iskari ei sellaisenaan mahtunut.

http://fcdn.mtbr.com/attachments/shocks-suspension/785494d1364531650-help-fox-service-lost-my-dhx-5-0-w-remote-reservoir-zerordl-albums-fox-shock-picture-1.jpg

Tästä videosta selviää hyvin twin-tube -mallisen Fox DHX2/X2:n toimintaperiaate,
joka eroaa huomattavasti ylläolevasta vanhemmasta DHX:stä. Siksi yritin yleistää
lisäsäiliöllisten iskareiden toimintaa. Kun videossa puhutaan Rod valvesta on se sama
kuin base valve ja kun main pistonista on se mid valve. Eli mid valve liikkuu ja
base valve pysyy paikallaan. Pakko vielä mainita, kuten videossakin kerrotaan,
että ko. iskarissa mid valve "toimii" vain toiseen suuntaan, sisäänpäinvaimennuksessa.
Syy sille on sisäänpäinvaimennukseen kohdistuvien voimien laaja skaala. Paluuvaimennus
saadaan toimimaan pelkällä rod valve systemillä, koska liikettä aiheuttava vaimennettava
voima on vakio, eli jousi; ilma tai kierre. Sisäänpäin voimia aiheuttaa mikä tahansa
juurakosta 10 metrin droppiin.

https://www.youtube.com/watch?v=9BbBkogu5as

Cane Creekin Double Barrel on periaatteeltaan vastaava ja jopa
Cane Creekin Double Barrel Inline, vaikka siinä ei perinteistä lisäsäiliötä olekaan.
Tämän vuoksi on vaikea kirjoittaa näistä yleispätevästi.

Niin periaatteessa juuri tuommoseen perus foxin takaiskariin voisi soveltaa itsekin lisäsäiliön jos haluais lisää öljytilavuutta. Näin esim. kelkkapuolella hyvin usein nähty tehtävän ja tämän muutoksen suurin syy on juuri kasvava huoltoväli. Ja oishan siinä samalla myös mahdollista kasvattaa iskunpituuttakin vaihtamalla pidempi männänvarsi.

En tiedä kelkoista mitään, mutta ei se öljytilan lisääminen huoltoväliä ainakaan pyörien perus-Floateissa lisää.
Ei siellä öljystä lopu ominaisuudet, vaan paineet karkaavat välimännän takaa öljyn sekaan.
Enkä tiedä mitä hyötyä pitemmästä iskarista on pyörässä johon on tarkoitettu jonkin tietyn mittainen iskari.
Männänvarren lisäksi pitäisi vaihtaa ainakin paluuvaimennuksen neula, mahdollinen propedalin tanko, luultavasti
ilmakannu ja saattaa olla vielä muutakin.

Siinä olet kyllä oikeassa, että sellaisen voi soveltaa Foxiin.

http://www.netikka.net/kuokka/lisasailio.jpg

Kuinka monessa fillarin keulassa on kaiksoisputkirakennne niin kuin ylemmässä kuvassa?
Luulin, että nyt puhutaan iskareista, mutta ainakin X-Fusion Vengeancessa on.

http://ep1.pinkbike.org/p4pb5784257/p4pb5784257.jpg

base/mid valvet on perusiskareissa samassa shimmipakassa.

Selitä nyt ihmeessä minulle tämä yhtälö.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mennään nyt sivuraiteilta ihan alkuperäiseenkin asiaan, mikäli vielä jotakuta iskarin tuunailu kiinnostaa.
Otetaan lähtökohdaksi nuo Floatit. Ihan ensimmäiseksi suosittelen ostamaan toisen iskarin ja aloittamaan
sillä. Ei tarvi olla kashimaa tai boost valvea tai edes säädettävää propedalia. Boost valvellinen malli on
sikäli parempi, että siinä on männässä pienemmät reiät, joita voi suurentaa. Vanhemman mallin isoja
reikiä on huomattavasti hankalampi sen sijaan pienennellä, mutta niilläkin pärjää. Evolution-mallit kannattaa
jättää ostamatta, niissä kun ei ole simmitettyä paluuvaimennusta.
Ohjeet ensimmäisten kertojen avaamiseen ja kasaamiseen. (http://netikka.net/kuokka/ohjeet/Iskariohjeet.htm)

http://netikka.net/kuokka/14505202723480.jpg.jpg

Boost valvellisen iskarin mäntä, boost valvellisen iskarin muokattu mäntä ja vanhempi belleville-simmeillä
tehdyn propedal iskarin mäntä. Kolme sisempää reikää ovat paluuvaimennukselle ja ulkokehällä olevat sisäänpäin-
vaimennukselle.

Mitäs sitten kun ne muutamat harjoituskasaukset on tehty? No pitäisi tietää mitä haluaa muuttaa, mikä ei ole välttämättä
kovin helppoa. Oli se kuitenkin mitä tahansa, niin simmejä pitää ostaa, koska boost valven ja belleville-simmit saa laittaa
jonnekin keräämään pölyä. Kuitenkin ennen sitä vielä sananen belleville-simmeistä. Ne ovat siis kartionmuotoisia simmejä (http://apexfasteners.com/fasteners/images/BellevilleWasherDrawing.png),
joilla on tavallisiin suoriin simmeihin verrattuna veikeä jousikäyrä.

http://www.shimrestackor.com/Physics/Stack_Stiffness/Shim_Stiffness/Figs/6-belleville-stiffness.png

Kuvassa tumman sininen (Cone Height h=0) käyrä edustaa tavallista 'suoraa'
simmiä ja muut erilaisia belleville-simmejä

Siinä missä tavallisten simmien käyrät ovat progressiivia, belleville-simmien käyrät 'aaltoilevat'.
Niitä on käytetty/käytetään Foxin iskareissa esijännitettyinä tuomaan hitaan liikkeen vaimennusta,
platform, propedal, miksi sitä haluaakaan sanoa. Belleville-simmien esijännityksen tuoman kynnyksen
jälkeen simmien taipumiseen vaadittava voima vähenee. Alussa on paljon vaimennusta ja sitten vaimennus
vähenee, joka tarkoittaa käytännössä sitä ettei iskari tunnu kovalta, vaikka onkin esim hyvä polkea tai
pumppailla. Kokonaan esijännitetyllä tavallisella simmipakalla varustettu iskari tuntuu kovemmalta
belleville-simmiseen iskariin verrattuna. Belleville-simmeissä on siis hyviäkin puolia.

Ennen sukellusta tavallisiin simmeihin kotiläksyksi pitää miettiä mitä muutoksia haluat iskariisi tehdä?
Ao. kuvassa on tavoitteita ja miten niihin päästään, mutta niistä lisää myöhemmin.

http://www.netikka.net/kuokka/simmityksen%20alkeet.JPEG

Siitä päästiin alkuun. Jäsentely voi vähän ontua, kun lennosta kirjoittaa ja yrittää selittää mitä ja miksi.
No nyt välillä pyöräilemään ja osa II - simmit (ja varmaan kaikenlaista rönsyilyä) ilmestyy joskus.

SvaR

19.12.2015, 18.40

Tässä kuvassa on siis minun tarkoittama lisäsäiliöllisen iskarin "perusmalli".

En tiedä kelkoista mitään, mutta ei se öljytilan lisääminen huoltoväliä ainakaan pyörien perus-Floateissa lisää.
Ei siellä öljystä lopu ominaisuudet, vaan paineet karkaavat välimännän takaa öljyn sekaan.
Enkä tiedä mitä hyötyä pitemmästä iskarista on pyörässä johon on tarkoitettu jonkin tietyn mittainen iskari.
Männänvarren lisäksi pitäisi vaihtaa ainakin paluuvaimennuksen neula, mahdollinen propedalin tanko, luultavasti
ilmakannu ja saattaa olla vielä muutakin.

Siinä olet kyllä oikeassa, että sellaisen voi soveltaa Foxiin.

http://www.netikka.net/kuokka/lisasailio.jpg

Tuo eka iskarihan on jo hitech...siitä löytyy jo ulkoisia säätö mahdollisuuksia:)
Ehkä olen vaan joskus aikoinaan joutunut painimaan näiden minun näkemien perusiskareiden kanssa joita lähinnä muokattiin simmitystä muuttamalla.
http://svar.1g.fi/kuvat/Seko/2008/iskari.png/_smaller.jpg
Tuota iskaria kun katsot niin tajuat mitä olen itse näillä perusiskareilla tarkottanu. Tuosta kuvasta puuttuu letku lisäsäiliölle.

Se on totta että fillarin iskarissa lisäsäiliön lisääminen suuremman öljytilavuuden takia ei tuo kummoista lisäarvoa. Fillareissa nämä iskarit pääsee huomattavan helpolla verrattuna esim. kelkkaan tai ehkä dh puolella päästään rasittamaan iskaria jo jonkin verran.
Kun tuommosen foxin rp23 purkaa niin en sen jälkeen yhtään ole ihmetelly miksi niissä niin usein meneen puurot ja vellit sekaisin.

Senkin vähän mitä näitä iskareita seuraillu niin voi todeta että onhan nämäkin kehittynyt huimasti ja vaatis taas syventymistä jos meinais kunnolla kelkkaan päästä.

Mitäs tuossa lisäsäiliön lisäämisella on haettu?

Bässi

19.12.2015, 20.35

Unohdin Hlr:än.

tarkotan että mid ja base valvet on samassa varressa. Ei mid valvea tarvii olla, niinkuin esim rp23 ei näyttäs olevan.
sillon crosover shimmi erottaa nopeen ja hitaan vaimennuksen.

kun katellaan just tuota yllä olevaa iskaria ja kuvitellaan siihen letku ja lisäsäiliö, niin miks se säiliö siihen tarvitaan vaikka siellä ei mid valvea olekkaan?

Se lisäsäiliö on siellä
Jäähdyttävän pinta-alan takia ja sen takia ettei iskarit kasva liikaa(lunttasin tämän ihan itse, linkkaamastani kirjasta)

SvaR

19.12.2015, 22.36

Jos tarkotit tuota minun laittamaa kuvaa niin siinä tapauksessa lisäsäiliöt oli sijoitettu konehuoneeseen. Mutta toki sillä on saatu pitempi isku kokonaispituuden kasvamatta.

Mutta tuo minun kysymys tuosta lisäsäiliöstä oli tuon kuokan laittaman kuvan takia eli miksi siihen on lisätty tuo lisäsäiliö?

Bässi

19.12.2015, 23.01

Joo sun kuvaa meinasin. Kun Kuokka väitti että lisäsäiliö on sen takia olemassa että voidaan käyttää mid valvea.
Mutta kun näitä iskareita on tehty lisäsäiliöllä jo 70-luvulta asti ilman ulkoisiasäätöjä yms turhia käppyröitä.

varmaan tohon foxiin on laitettu sen takia lisäsäiliö että saadaan lisää pinta-alaa/öljyä tai sattunu olemaan vaan tuollanen säiliö ja saatu sitäkautta parempi tiiviste öljyn ja kaasun väliin tms. Ettei tarvii kerran kuussa tehä huoltoa ;)

kuokka

20.12.2015, 10.35

Tuo eka iskarihan on jo hitech...siitä löytyy jo ulkoisia säätö mahdollisuuksia:)
Ehkä olen vaan joskus aikoinaan joutunut painimaan näiden minun näkemien perusiskareiden kanssa joita lähinnä muokattiin simmitystä muuttamalla.
http://svar.1g.fi/kuvat/Seko/2008/iskari.png/_smaller.jpg
Tuota iskaria kun katsot niin tajuat mitä olen itse näillä perusiskareilla tarkottanu. Tuosta kuvasta puuttuu letku lisäsäiliölle.

Se on totta että fillarin iskarissa lisäsäiliön lisääminen suuremman öljytilavuuden takia ei tuo kummoista lisäarvoa. Fillareissa nämä iskarit pääsee huomattavan helpolla verrattuna esim. kelkkaan tai ehkä dh puolella päästään rasittamaan iskaria jo jonkin verran.
Kun tuommosen foxin rp23 purkaa niin en sen jälkeen yhtään ole ihmetelly miksi niissä niin usein meneen puurot ja vellit sekaisin.

Senkin vähän mitä näitä iskareita seuraillu niin voi todeta että onhan nämäkin kehittynyt huimasti ja vaatis taas syventymistä jos meinais kunnolla kelkkaan päästä.

Mitäs tuossa lisäsäiliön lisäämisella on haettu?

No tuo on todella perusiskari. :D Pitää nyt vielä täsmentää, että kun kirjoittelen jotain, niin kirjoittelen fillareiden iskareista.
Varmaan kelkassa, autossa, helikopterissa tai avaruussukkulassa voi olla erilaisia iskareita. Niitä ei voi kuitenkaan suoraan verrata
polkupyörien iskareihin. En tiedä mistä edellämainitusta laitteesta kyseinen iskari on, mutta siinä ei tosiaan ole mitään ulkoisia säätöjä,
joten kaikki muutokset on tehtävä sisuksia muuttamalla. Tuossa lisäsäiliö ei vaikuta vaimennukseen mitenkään, siellä on vain välimäntä.
En ole varma onko joskus ollut sellaisia pyörien iskareita, joissa olisi ollut vastaava rakenne.

Minulla oli joskus tällainen GT RTS (http://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDg1Mg==/z/pC4AAOSwgQ9V0N9k/$_1.JPG), muistaakseni vuosimallia 1995. Siinä iskarina oli Noleenin Piggy back (http://shop.noleenj6.com/images/1233203558063-649508936.JPG), jossa oli
uskomatonta kyllä säädöt sekä paluu- että sisäänpäinvaimennukselle. Sisäänpäinvaimennuksen säätönamiska on
tuossa lisäsäiliön juuressa, paluu on karhennettu rengas iskarin toisessa päässä. Pyörään olisi saanut myös
iskarin ilman mitään säätöjä (http://shop.noleenj6.com/images/12332036690421543782356.JPG) (ja siten lisäsäiliötä). Tuosta ajasta on pyörät ja iskarit kehittyneet huimasti,
mutta kuitenkin jo tuolloin tehtiin fillareihin iskareita, joissa lisäsäiliö ei ollut tarpeellinen pelkän välimännän vuoksi.

Kyllähän esimerkiksi tuo Foxin uusi DHX2/X2 on jo aika mielenkiintoinen laite, mutta otsikon Float ei paljoa eroa
tuosta sinun kuvan kapistuksesta. Eivät ne perusperiaatteet ole siitä muuttuneet.

Voin varmuudella sanoa, että lisäsäiliössä on base valve, jolla on haettu lisää hitaan liikkeen vaimennusta.
Varmuuteni johtuu siitä, että olen tehnyt tuon härvelin ja se on minun pyörä. Ja se jopa toimii toivotulla tavalla.
Ero tavalliseen Floatiin on melko suuri.

Bässi

20.12.2015, 11.19

Esmes Fox Van R. Ok reboundi löytyy, ei mid valvea. Säiliöllä.

onnistuko aiheen alkuperäset käyttäjät tehtävässään :)

SvaR

20.12.2015, 12.04

Sori että hypin vähän mutta kun tämä oma harrastelu vähän vaihdellu aikakausittain. 90 luku maastopyöräily -00 luku oikeastaan kelkkailu jolloin sinne muistaakseni artic cat otti fox floatit käyttöön jotka kyllä voi sekottaa myös näihin ihan täysin ja nyt tällä vuosikymmenellä siirtyny takas fillareihin. Hyvä kun tekee fox float kuvahaun niin tulee fillari, kelkka ja mönkijä iskareita sekaisin.
Ekoissa kelkkojen floateissa oli muistaakseni isoimmat ongelmat ilmojen karkailu ja progressiivisuuden puute.

Mut ei pitäs näihin sotkeutua ollenkaan... netti ja lehdetkin pitäis perua, kun takaraivossa ruvennut kummittelemaan esim. ccdb air cs....prkl mene pois hus hus.

kuokka

20.12.2015, 13.46

Esmes Fox Van R. Ok reboundi löytyy, ei mid valvea. Säiliöllä.

onnistuko aiheen alkuperäset käyttäjät tehtävässään :)
Totta, että tällainen löytyy. Tuosta löytyy parempi RC-malli, jossa on base valve.
(Sulla taitaa olla mid ja base valve sekaisin) Van R on vain sitten samalla rungolla tehty
halvempi malli. Tietysti lisäsäiliöllä pystytään vaikuttamaan iskarin kokonaispituuteen,
eli saadaan pitkäiskuiselle iskarille lyhyempi kokonaismitta. Sillä ei ole kuitenkaan
vaimennuksen kanssa mitään tekemistä. Täytyy tunnustaa, että tuo ei ollut tullut
aikaisemmin mieleen. Base valvella pystytään kuitenkin parantamaan iskarin toimintaa
niin paljon, että on suorastaan rikollista jättää sellainen asentamatta, kun olisi tilaisuus.

tarkotan että mid ja base valvet on samassa varressa. Ei mid valvea tarvii olla, niinkuin esim rp23 ei näyttäs olevan.
sillon crosover shimmi erottaa nopeen ja hitaan vaimennuksen.

En valitettavasti kyllä ymmärrä. Mid valve ja base valve ovat kaksi erilaista vaimennussysteemiä. En käsitä miten ne
ovat samassa varressa, mutta vika voi olla toki minussakin.

kun katellaan just tuota yllä olevaa iskaria ja kuvitellaan siihen letku ja lisäsäiliö, niin miks se säiliö siihen tarvitaan vaikka siellä ei mid valvea olekkaan?

Se lisäsäiliö on siellä
Jäähdyttävän pinta-alan takia ja sen takia ettei iskarit kasva liikaa(lunttasin tämän ihan itse, linkkaamastani kirjasta)

Tuo jäähdytys pitää varmasti paikkansa jossain järeämmissä kulkuneuvoissa, mutta ei pyörissä ihan ensimmäinen huoli normaalikäyttäjällä
ole öljyn liiallinen lämpeneminen. Iskari saadaan kokonaismitaltaan lyhyemmäksi, kun välimäntä viedään pois iskarin rungosta
erilliseen lisäsäiliöön. Ja näin tosiaan on esim. tuossa Vanissa tai muissa pitemmissä ja järeämmissä iskareissa.

Bässi

20.12.2015, 14.53

Totta, että tällainen löytyy. Tuosta löytyy parempi RC-malli, jossa on base valve.
(Sulla taitaa olla mid ja base valve sekaisin) Van R on vain sitten samalla rungolla tehty
halvempi malli. Tietysti lisäsäiliöllä pystytään vaikuttamaan iskarin kokonaispituuteen,
eli saadaan pitkäiskuiselle iskarille lyhyempi kokonaismitta. Sillä ei ole kuitenkaan
vaimennuksen kanssa mitään tekemistä. Täytyy tunnustaa, että tuo ei ollut tullut
aikaisemmin mieleen. Base valvella pystytään kuitenkin parantamaan iskarin toimintaa
niin paljon, että on suorastaan rikollista jättää sellainen asentamatta, kun olisi tilaisuus.

Tarkotan että mäntään saadaan rakennettua 2 shimmipakkaa päällekkäin tai vaikka 3, eikös tässäkin ole useampi piiri silloin? Toki mid valvella on hyviäkin ominaisuuksia ja ilman lisäsäiliötä base valvea/säätöjä on vaikeempi saada käytettäväksi. Mutta kyllä se ilmeisesti lisää kavitaation vaaraa.
mitenköhän van rc:n base venttiili on rakennettu? Veikkaan pelkkää neulaa. Ei varmasti kummallista eroa vs mäntä shimmitettynä.

edit. Miten base valvella pystytään parantamaan ominaisuuksia? Mun mielestä jos "irrotat" base valven männästä ja laitat sen ulkoisesti säädettäväks. Ainoa hyöty on nopea säätö mahdollisuus.
enemmän siitä mid valvesta on hyötyä kun sillä saadaan paremmin vaimennettua nopeat vrt pelkkä shimmivaimennus männässä.

kuokka

20.12.2015, 18.12

http://www.shimrestackor.com/Code/User_Manual/Sections/Input/Port_Geom/Figs/6-stroke.png

Toivottavasti tämä selventää mikä on mid-valve ja mikä base valve. Mid-valve on siis männänvarren päässä. Siinä voi olla vaimennus
sisään-, ulos- tai ulos- ja sisäänpäin. Vasemmalla on iskari x, siinä on mid-valvessa simmit sekä ulos- että sisäänpäinvaimennukselle.
Mid-valve liikkuu öljyssä edestakaisin.

Sisäänvaimennukseen osallistuu tässä iskari x:ssä myös base valve. Base valven läpi virtaa öljy, jonka männänvarsi syrjäyttää iskarin
painuessa kasaan. Base valve rajoittaa tämän männänvarren syrjäyttämän öljyn liikettä ja vaimentaa iskarin liikettä sitä kautta.

http://www.shimrestackor.com/Code/Sample_Applications/Midvalve_Bladder/Figs/1-damp-regime.png

Noista suhteellisen vaimennuksen käyristä selviää, että base valvella saadaan hitaammilla männänvarren
nopeuksilla enemmän vaimennusta kuin mid-valvella. Ainahan on tietysti poikkeuksia ja erilaisia iskareita
ja keuloja yms. Yleistän kuitenkin, että mid-valven ja base valven yhdistelmällä saadaan tehtyä parempi
iskari kuin pelkällä mid-valvella. Keuloissa on usein paluuvaimennus toteutettu mid-valvella ja sisäänpäin-
vaimennus base valvella. Tästä esimerkkinä vaikka Rockshoxin Charger -vaimennin (http://ep1.pinkbike.org/p5pb9393314/p5pb9393314.jpg), millainen on Pikessä.

Aikaisemmassa viestissä mainitussa Foxin X2:ssa ollaan tarkemmin ajateltuna hieman harmaalla alueella
sen suhteen miksi siinä olevan vaimennussysteemejä sanoisi. Siinä on erittäin kovia sisäänpäin suuntautuvia
iskuja varten simmit 'varaventtiilinä' männänvarren päässä olevassa männässä, joten se olkoot mid-valve
vaikka se ei ole ilmeisesti kovin aktiivisesti aukeilekaan. Pääasialliset vaimennussysteemit muistuttavat
sikäli base valveja, että ne pysyvät paikallaan ja öljy virtaa niiden läpi. Virtausmäärät ovat kuitenkin paljon
suuremmat kuin pelkän männänvarren syrjäyttämän öljyn virtaus, että sikäli nekin muistuttavat mid-valvea.
No ovat mitä ovat, niin ei sitä ole tarvetta avata säätämisen vuoksi, kun tarvittavat säädöt tehtyä ulkopuolelta.

Tarkotan että mäntään saadaan rakennettua 2 shimmipakkaa päällekkäin
Jos on yksi mäntä ja sen päällä kasa simmejä, on se yksi simmipakka, vaikka siinä olisi crossover (http://www.shimrestackor.com/Physics/Stack_Stiffness/Force_Balance/Figs/1-force-balance.png), kaksi, kolme tai monta (http://www.shimrestackor.com/Physics/Stack_Stiffness/Force_Balance/Figs/7-stack-o-junk.png).

mitenköhän van rc:n base venttiili on rakennettu?
Riippuu vähän vuosimallista, vanhemmissa näin (http://www.krankin.co.nz/index_htm_files/813.jpg), en tiedä onko joissain malleissa ollut boost valve, tai sitten saattaa
olla joku tällaista (http://singletrackworld.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2009/04/dhx_rc4_cutaway2-600x396.jpg) vastaava jousihärveli, mitä saa säätää jousta esijännittämällä.

Bässi

20.12.2015, 21.23

Niin, tiedän kyllä mid ja base valven. Varmaankin oot samaa mieltä jos kerron että mid valve hoitaa nopeita ja base valve hitaita iskuja.
kerroin monesta shimmipakasta(stage 1,2 jne) päällekkäin, sen takia että näillä nyt kuitenkin saadaan suurinpiirtein sama efekti kuin erilleen sijoitetuista venttiileistä.
crossoveri erottaa siinä tapauksessa hitaan ja nopean vaimennuksen siinä yhdessä shimmipakassa, jos nämä on sijotettu kummatkin mäntään. Halusin vain kertoa että ei sinne säiliöön tarvii olla sijotettu mitään venttiileitä ja tällöinkin on mahdollista hyvä vaimennus.

Fox x on siis ccdba:n kopio, joka taas on Öhlinssin ttx. En kyllä jaksanu tutkia mutta kertomasi perusteella.

editio... vai kutsutko mid valveksi männän shimmipakkaa vaikka ei ole edes olemassa base valvea, ehkä siitä tuo väärinymmärrys.
Tai siis kutsut koko mäntää mid valveksi, kun kerran sanot että vaikuttaa myös rebound puolella. Mid-valve vaikuttaa vain puristuspuolella. Männässä on mid valve ja rebound puoli....
https://www.google.fi/search?q=mid-valve+suspension&rlz=1C9BKJA_enFI607FI607&oq=mid+valve+&aqs=chrome.3.69i57j0l3.5452j0j9&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&hl=fi#imgrc=r42mbdWPdAWpaM%3A
ja tässä on vielä kopioituna raamatusta.
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/midvalves-what-they-how-they-work-benefits-cons-794326.html

SvaR

21.12.2015, 12.24

Nyt löyty tuo paras versio mitä itse näpertäny.
Eli tuo http://www.clasohlson.com/fi/Venttiili--sovitinsarja-Zéfal/Pr314890000 siitä tuon pidemmän harmaan lyhennys ja apteekista "terumo 0.7x40mm" neula sisään, istuu sinne todella jämptisti ja mattopuukolla pieni sipistely neulankannasta niin käy iskaripumppuun täydellisesti.
http://svar.1g.fi/kuvat/Seko/2008/DSC_0088%5B1%5D.JPG/_smaller.jpg

t3mppu

21.12.2015, 12.53

Kylläpäs tämä ketju on lähtenyt keulimaan, siis hyvällä tavalla, kun tulee paljon lisää tietoa iskareista :cool:

Tässä pieni päivitys ketjun alkuperäiseen aiheeseen.

Tein huollon tuolle Float RP2:lle viikko sitten, mutta en ollut ehtinyt koeajolle ennen viikonloppua.
Kirjoittelen vielä pitemmän kuvitetun tarinan kunhan ehdin, mutta tässä pari kuvaa ja huomioita.

Iskarin osiin saaminen oli suht helppoa, mitä nyt tuli pari yllätystä, mm. rebound neulan kanssa, kun se nousi shimmipakan mukana (piti tarkistaa millainen shimmitys, vaikka nyt en siihen muutoksia tehnytkään) ja tippui, mutta neula + jousi + minimaalisen kokoiset prikat kaikki löytyivät, kuin ihmeen kaupalla :D

Osia: (kuvassa näkyy alhaalla myös tuo IFP venttiili lopulliseen pituuteensa pätkäistynä)
http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fox_float_rp2_service_disassembly-768x432.jpg (http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fox_float_rp2_service_disassembly.jpg)

Öljyksi tuli 70/30 suhteella redlinen mediumia ja heavya, IFP venttiiliksi tosiaan tuo kuorma-auton venttiilistä askarreltu ja paineeksi se 400PSI
http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/redline_medium-heavy_70-30-768x432.jpg (http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/redline_medium-heavy_70-30.jpg)

http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fox_float_rp2_ifp_400psi-768x432.jpg (http://t3mppu.kapsi.fi/wp-content/uploads/2015/12/fox_float_rp2_ifp_400psi.jpg)

ProPedal vivun "askel" muuttui hieman jäykemmäksi ja pois kytkettäessä vipu "napsahtaa" auki-asentoon kun sitä alkaa painamaan.

https://youtu.be/oWzVRw5BNX0

Lopputuloksena iskari muuttui hieman tukevammaksi (enemmän hidasta vaimennusta / platformia), liekö sitten alkuperäinen välimännän paine karannut tai öljyssä ilmaa jne.
- keulan keventäminen/nosto painonsiirrolla helpompaa kun ei joustanut yhtä paljon alta
- bashring ei kolissut juuri lainkaan kallioportaisiin, vaikka perä pääsikin törmäämään (aikaisemmin keskiö laski enemmän kun perä "törmäsi" portaaseen keulan ollessa ylhäällä)

Ero aikaisempaan oli siinä määrin huomattava, että lauantain lenkillä piti alkumatkasta vielä tarkistaa ettei ProPedal ollut päällä, koska sekään ei kovin kummoiselta aikaisemmin tuntunut. Nyt myös ProPedal ajossa selkeästi jäykempi.

Muista huomioita:
Sitten kun shimmipakasta oli todennut, kyseessä olevan Medium tune sisään vaimennukselle (kaksi kartioshimmiä), huomasin että sama olisi kerrottu ilmasäiliön suulla olevassa tarrassa.
Täytyy nyt taas ajella ja harkita josko kokeilisi seuraavassa huollossa vaihtaa yhden kartioshimmin lisää (hard tune).
Yllätyksenä tuli myös, että keulasta poiketen iskari ei käytä kaikkea liukuputken matkaa, täytyy seurata myös joustomatkan käyttöä ja harkita ilmatilan piennennystä progressiivisuuden lisäämikseksi. (olis aika optimaalinen palikka 3D tulostella, kun löytäis missä ;) )