Näytä tavallinen näkymä : Levyjarruista kysymyksiä
Sivut :
1
2
3
4
5
[
6]
7
8
Luulin että hydrauliset maantielevarit on harvinaisia ja kalliita. Ei sillä, 2/3 hydraulisista jarruista joita pyörissäni on ollut, on nekin olleet onnettomia ja tehottomia, että siellä on ihan oma maailmansa taas.
Tuolla parvekkeella on maastopyörä, joka on ilmattu ensin firman ja sitten omasta toimesta ja kahvaa saa puristaa eikä tangon yli voi lentää eikä takarengas mene kuivalla asfaltilla lukkoon. Olen vain hydraulisten kanssa tapellut _niin_ paljon, että en usko olevan enää mitään korjaustoimenpiteitä, muuta kuin jotain mystistä tuuria ilmauksen kanssa. Olkoot paska.
V-jarrut pysäytti aina ja korjaustoimenpiteet pystyi tekemään tien päällä ja kuka tahansa. Niin!
Eniten noissa levareissa ärsyttää just toi että kahvaa saa aina puristaa ja puristaa ja vaikka siinä tuntuu "vastus", niin se ei tulkkaudu millään lailla jarrutehoksi. Yhdessä Cantilever -pyörässä aivan sama vika. Totesin siinäkin että vika oltava kaapeloinnissa. Niin sitä minä vaan että onko mulla joku ajotyyli tai huoltotoimenpide joka rikkoo noita vaijereita ja niiden kuoria jotenkin? Mikä ne saa prakaamaan? Ei riitä vaan ymmärrys että kerran vuodessa pitää tehdä täydellinen jarrujärjestelmän overhauli.
orc biker
29.04.2015, 17.46
Luulin että hydrauliset maantielevarit on harvinaisia ja kalliita.
Ai, sorry. Minä missasin tuon maantien osuuden. Onhan sellaisilla hintaa. Maastopuolella ovat halpoja.
Jos tuntuu, että pala alkaa kuitenkin ottaa kiinni hyvissä ajoin, niin minulle tulee mieleen ensiksi, että ongelma on vaijerissa/kuorissa tai sitten siinä, että pala osuu reuna edellä. Mutta jos kerran ovat kunnolla kohdistettu, niin sitten jälkimmäisen voi sulkea pois. Tämä on minun arvaukseni ongelman syystä. Näkemättä on tietysti vähän hankala sanoa.
noniinno
29.04.2015, 18.17
Entäs vaijerin vastapuolella oleva pala, onko säädetty riittävän lähelle levyä?
Entäs vaijerin vastapuolella oleva pala, onko säädetty riittävän lähelle levyä?
Niin että vähän raapii.
En tiedä onko sillä väliä, että jos puristan kahvan kiinni ja kiristän jarrusatulan, niin kiristyksen yhteydessä se "kääntyy" väkisin. Eli jarrusta puristamalla sitä ei saa pysymään paikoillaan, kun pultit kiristää kiinni. Tämä normaalia? Tämän jälkeen kun puristaa jarrua, se roottori kääntyy ensin kiinteää palaa päin ja sitten puristuksen lopussa se vääntää liikkuvaa palaa päin, eli vähän niinkuin S -mutkan tekee. En tiedä onko tolla tekoa ongelmaan.
EDIT: Huom, paloilla ajettu noin 70km ja roottorit tosiaan vapaapyörityksessa tarkasti suorat.
Ilmeisesti noissa mekaanisissa levareissa pitäs käyttää niitä compressionless housing vaijerinkuoria, että sais riittävästi puristusvoimaa. Ootko semmosia kokeillut. Ainakin muistaakseni Jagwire semmosia tekee, varmaan moni muukin pulju.
Ilmeisesti noissa mekaanisissa levareissa pitäs käyttää niitä compressionless housing vaijerinkuoria, että sais riittävästi puristusvoimaa. Ootko semmosia kokeillut. Ainakin muistaakseni Jagwire semmosia tekee, varmaan moni muukin pulju.
En ole kokeillut, enkä noita osaisi kokeillakaan. Mitähän tämä kokeilu mahtais maksaa kivijalkaliikkeessä?
Ilmeisesti noissa mekaanisissa levareissa pitäs käyttää niitä compressionless housing vaijerinkuoria, että sais riittävästi puristusvoimaa. Ootko semmosia kokeillut. Ainakin muistaakseni Jagwire semmosia tekee, varmaan moni muukin pulju.
Omassa ihan peruskamaa kuoret ja jarrut toimii paremmin kuin hyvin ? on siis mekaaniset levarit. Hyvä tunto ja tarvittaessa lukkoon molemmat päät.
Omassa ihan peruskamaa kuoret ja jarrut toimii paremmin kuin hyvin ? on siis mekaaniset levarit. Hyvä tunto ja tarvittaessa lukkoon molemmat päät.
Onko pyörästäsi kuvaa jossain, että vois vertailla kaapelointia?
Onko pyörästäsi kuvaa jossain, että vois vertailla kaapelointia?
http://esory.kuvat.fi/kuvat/Fillari/AKD_1878.JPG/_img1280.jpg
No joo, jo senkin vuoks että sulla maastopyörä, niin on paljon lyhyemmät vaijerit. Reilun oloisesti omasta mielestäni sitä on, puhumattakaan siitä, että sehän kulkee tankoteipin alta.
Ne Roven mekaaniset Hayesit on ihan perseestä. Säästä rahojasi äläkä osta niin 30 euron paloja. Osta ennemmin Avid BB7:t tai Shimano CX77:t niiden Hayesien tilalle.
Liikuva shikaani
29.04.2015, 22.46
Jos nyt olisin päivittämässä jarruja niin monet ovat todenneet hinta/laatusuhteeltaan Shimpan SLX-sarjan hyväksi, siitä on kuitenkin ainakin kahta versiota http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-set-slx-br-m675-b-86987/wg_id-272 ja http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-set-slx-br-m675-b-ice-tec-88483/wg_id-272
Onko tuossa jälkimmäisessä muuta eroa kuin palat ja kannattaako niistä maksaa 20€ extraa? entä kannattaako satsata levyissä myös "ice-tec" sarjaan?
Ajo on monipuolista metsärymistelyä ja välillä yritetään mennä omaa täysii.
Eipä auttanut tuo, pikkasen ilmaa sain vielä pois mutta tuntuu, että vika on kahvassa. kun painaa kahvan pohjaan palautuu osan matkaa normaalisti ja viimeinen vajaa sentti kuin kumipallona. Melkein saa työntää takaisin. Netistä pikkasen luin että pääsylinterissä on ollut enemmänkin vikaa noissa...
Lopuutuloksena, että jarrut menee takuuseen. Vikaa pääsylinterissä / kahvan tms osassa ja pientä vuotoa männissä.
VonGuller
30.04.2015, 21.34
Terve, Ostin viikko sitten cyclocrossin jossa on TRP Hy/Rd levyjarrut. Huomasin parin päivän jälkeen että jarruttaessa takajarrusta kuuluu kevyesti "hakkaava" ääni ... miten sitä nyt kuvailisi... "tsing,tsing" tai "doing,doing". Aivan niinkuin jarru ei ottaisi koko aikaa... Olen tarkistanut silmämääräisesti että levy ei vemppaa ja jarrupalojen välissä ei ole mitään ylimääräistä. Jarrut kuitenkin menevät myös lukkoon lujempaa jarruttaessa... eli pyörä kyllä pysähtyy. Onko muilla kokemusta samoista jarruista? Etujarrusta ei kuulu ääntä, pieni suhina korkeintaan.
Jos nyt olisin päivittämässä jarruja niin monet ovat todenneet hinta/laatusuhteeltaan Shimpan SLX-sarjan hyväksi, siitä on kuitenkin ainakin kahta versiota http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-set-slx-br-m675-b-86987/wg_id-272 ja http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-set-slx-br-m675-b-ice-tec-88483/wg_id-272
Onko tuossa jälkimmäisessä muuta eroa kuin palat ja kannattaako niistä maksaa 20€ extraa? entä kannattaako satsata levyissä myös "ice-tec" sarjaan?
Ajo on monipuolista metsärymistelyä ja välillä yritetään mennä omaa täysii.
Mulla on jäykkäperässä tuo satasen SLX-setti. Tuossa toisessa on käsittääkseni erona ainoastaan ne Ice-Tec -jarrupalat. Niiden kanssa kannattaa vissiin olla sit myös ne Ice-Tec -jarrulevyt jos niistä haluaa kaiken hyödyn irti. Täällä lähiseuduilla ajellessa en ole kyllä Ice-Tecia kaivannut. Varmaan hyvät jos lähtee jonnekin vuorille ajelemaan ja jarrut on vähän kovemmalla rasituksella.
Terve, Ostin viikko sitten cyclocrossin jossa on TRP Hy/Rd levyjarrut. Huomasin parin päivän jälkeen että jarruttaessa takajarrusta kuuluu kevyesti "hakkaava" ääni ... miten sitä nyt kuvailisi... "tsing,tsing" tai "doing,doing". Aivan niinkuin jarru ei ottaisi koko aikaa...
Minäkin veikkaisin että jarrusatulan uudelleen keskittämällä tuo vaiva poistuu, mutta kannattaa tarkistaa myös ettei jarrulevyn pultit ole löystyneet.
jame1967
01.05.2015, 19.06
Mitenkäs tommosen Formula R1 jarrun ilmaus ja nesteen laitto .
Täytyykö hommata ilmaussarja , joka näköjään loppunut ylävitosesta vai onnistuuko teeseitse systeemillä joka on...
seppo_taalasmaa
01.05.2015, 20.23
Morjesta, osaako joku listata levyjarrujen yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Kävin tuossa aamulla 40km lenkillä ihan kevyttä lenkkupolku/tie ajoa ja lenkin puolessa välissä huomasin jarrulevyn ottavan kiinni, ei ota kauheen paljon mutta kuitenkin ottaa. En lenkillä rymistellyt missään vaan ihan normi pyöräilyä mistähän tälläinen vika voi johtua? vanteessa huomasin pientä heittoa ja rihtasin sen silmämääräisesti suoraksi niin hyvin kuin osaan. Yllä sanotaan että keskitä jarru, mitähän sillä tarkoitetaan. Jarruna on edessä 180mm Shimano M447 pyörä on noin kuukauden vanha.
Kyllähän kiekko pääsee vääntyilemään haarukassa ajaessa jolloin levykin saattaa hipaista paloja.. Pistä youtube hakuun "disc brake centerin" niin saat hyvän opastuksen videon muodossa tuohon jarrun keskittämiseen.
En ole asiantuntija Shimanon jarrujen välyksien suhteen, mutta varmaan ihan mahdollista sekin että jarrusatula on ollut alunperin levyyn nähden johonkin suuntaan hieman vinossa -> jarrutellessa palat hakee paikkaansa ja palautuu jollekin etäisyydelle levystä -> jossain vaiheessa pala jää reunastaan tms. sen verran lähelle levyä että se jää hinkkaamaan hieman, vaikkei kiekko olisi liikkunut haarukassa ja levy navassa.
Joskus suhtauduin aika neuroottisesti omien jarrujen kevyeen hinkkaukseen mutta se on onneksi mennyt ohi. Esimerkiksi kun tänään vaihdoin maasturin alle toiset kiekot, takajarru oli heti suoriltaan ihan hyvä mutta etujarrusatulaa jouduin keskittämään uudelleen. En saanut siitä täydellistä, mutta sen verran hyvän kuitenkin että palat hinkkasi levyyn vain sen verran ettei se ahdistanut vapaana pyörivää kiekkoa juurikaan. Lenkillä palat haki paikkaansa ja asettuivat paremmin jarrulevyyn nähden, jolloin hinkkaus oli käytännössä hävinnyt lenkin jälkeen.
seppo_taalasmaa
01.05.2015, 21.48
Juu kyllä se tuolla keskittämisellä hoitui vaikkei niin kuin videoilla (jarrut pohjaan ja pultit kireälle) vaan sai käsin zoomailla hyvää asemaa ja sitten kiinni. Miten tärkeää olisi hankkia tuollainen vääntöavai jossa säädettävä momentti. Kaikissa videoissa tunnutaan painotettavan oikeaa kireyttä. Samalla voisin myös kysyä vielä pikalinkun hyvästä kireydestä kaupasta otettuna linkku oli todella löysä ja ihan kepin avattavissa. Aina kivaa kun oppii jotain uutta :rolleyes:
Momenttivarsi alkaa kiinnostaa viimeistään siinä vaiheessa kun korkkaat ensimmäiset jarrusatulan kierteet keulan alajalasta. Ne saattaa mennä joskus yllättävänkin helpolla vaikka olisi "helläkätisesti" kiristelty siihen asti. Kertaluokkaa nautinnollisempaa on toki korkata ne rungon jarrusatulakierteet, varsinkin silloin kun ne ei ole vaihdettavaa mallia. Sitä ei ole (vielä) sattunut omalle kohdalle.
seppo_taalasmaa
02.05.2015, 00.20
Täytyypä sitten varoa sen avaimen kanssa. Tosin bilteman kuuskolmioavain on niin vempula ettei sillä saa väännettyä kovaa ja ei oo momenttivarttakaan :D.
Hankittiin vaimolle cyclo Promax Render R mekaanisilla jarruilla. Onkohan tässä jotkut maanantai versiot vai onko jarrujen ominaisuus eli jarruteho on erittäin heikko. Vauhdista jarruttamalla ei saa edes rengasta lukkoon vaikkak kuinka puristais. Onkohan kasaaja käsitelly rasvasin käsin jarrupaloja vai onko jarryt vaan todellakin noin nuhaset?
Kyllä se teho sieltä tulee kunhat saa palat sisäänajettua..
Eka 30 km lenkki ei tuonut muutosta.
pitkiä tehokkaita jarrutuksia niin kyllä se siitä..
Ghostrider
03.05.2015, 22.17
Hankittiin vaimolle cyclo Promax Render R mekaanisilla jarruilla. Onkohan tässä jotkut maanantai versiot vai onko jarrujen ominaisuus eli jarruteho on erittäin heikko. Vauhdista jarruttamalla ei saa edes rengasta lukkoon vaikkak kuinka puristais. Onkohan kasaaja käsitelly rasvasin käsin jarrupaloja vai onko jarryt vaan todellakin noin nuhaset?
Mulla oli yhdessä maasturissa Promaxin puolihydrauliset (vaijerikahvat ja hydrauliset sylinterit) ja silloin päätin, että en enää ikinä osta yhtään värkkiä, jossa on Promaxin osia.
Hankittiin vaimolle cyclo Promax Render R mekaanisilla jarruilla. Onkohan tässä jotkut maanantai versiot vai onko jarrujen ominaisuus eli jarruteho on erittäin heikko. Vauhdista jarruttamalla ei saa edes rengasta lukkoon vaikkak kuinka puristais. Onkohan kasaaja käsitelly rasvasin käsin jarrupaloja vai onko jarryt vaan todellakin noin nuhaset?
No ehkä vaatii aikaa, 14v fillarissa kyllä saa lukkoon mekaaniset eikä tarvi edes hampaat irvessä puristaa. Ajele 10 vuotta ja ihmetellään lisää :)
tvhakala
04.05.2015, 19.16
Jälleen pahoja jarruongelmia täällä.
Elikkästä Shimano Deore M615- takajarruun vaihdoin palaset ja samalla yritin vähän puhdistella mäntiä että ne liikkuisivat paremmin. Yleensäkinhän se jarrukahva pumppaa tyhjää muutaman kerran pyörän oikeinpäin kääntämisen jälkeen ennen kuin alkaa toimimaan kunnolla, mutta nyt en saa sitä enää ollenkaan toimimaan vaikka kuinka pumppaisin. Kahvassa ei siis ole mitään vastetta eivätkä jarrumännät liiku enää lainkaan ulospäin. Myönnetään, että toinen jarrumännistä tuli vähän turhan paljon ulos siinä puhdistusoperaation yhteydessä, mutta painoin sen vain takaisin enkä havainnut että jarrunestettä olisi päässyt vuotamaan hitustakaan ulos.
Olisiko kellään hajua siitä että mitä ihmettä sille jarrulle oikein tapahtui, sekä vinkkejä asian kotihoitoon?
Harmittaa ihan isolla kädellä, kun juuri kuvittelin saavani pyörän piiiiitkästä aikaa taas maastorymistelykelpoiseksi, ja sitten kävikin näin. :(
Jos tuo "kahvassa ei ole minkäänlaista vastetta" tarkottaa sitä, että kahva painuu tankoon kiinni siitä painaessa mitään tapahtumatta, niin varmaan hörppäsi ilmaa sinne jarrusatulaan ku se mäntä kävi ulkona. Eli ilmaushommia. Shimanot on onneksi helppo ilmata.
Vaijerilevarit. Vaikuttaako se jarrujen toimintaan jos ne vaijerin runkoonkiinnityspisteet on esim. Auki kokonaan? Omassa suurin osa irti ja lähes mahdotonta painaa kiinni. Nippuside on tietenkin ratkaisu.
Hmph. On kai se kiinnityksen jälkeinen teholisäys sitten oltava lumetta tai uusien palojen sisäänajoa... Olisin vaikka voinut vannoa...
No, aiemmin puristaessa se koko vaijeri liikkui reilusti, nyt kun se on köytetty runkoon kiinni, se liikkuu vähemmän. Jos sillä ei voi olla vaikutusta, niin en ala vastaankaan inttämään. Ainoa vaan, että noi "koukut" on niin onnettomia, että voi olla ihan järkevääkin korvata ne nippusiteillä.
Onko vaikea vaihtaa levyjarruihin palat? Mitä puretaan ja mitä palat kustantaa? 160 mm levy.
Ei. Kiekko kannattaa irroittaa ja sitten ne palat. Maksaa 10-20 euroa.
Bansku81
06.05.2015, 13.34
Onko olemassa jotain ratkaisua kun ajossa palat kolahtelevat jarrusatulassa? Ilmeisesti isommassa täräyksessä palat heilahtavat sen verran että ottavat levyyn kiinni ja pääsevät liikkumaan siellä sen klapin puitteissa eteen ja taakse. Sama ääni siis tulee myös kun kevyesti painaa jarrukahvaa. Mulla on nyt EBC punaiset DH palat jotka ovat aika pehmeät/suuri kitkaiset.
tvhakala
06.05.2015, 14.05
Jos tuo "kahvassa ei ole minkäänlaista vastetta" tarkottaa sitä, että kahva painuu tankoon kiinni siitä painaessa mitään tapahtumatta, niin varmaan hörppäsi ilmaa sinne jarrusatulaan ku se mäntä kävi ulkona. Eli ilmaushommia. Shimanot on onneksi helppo ilmata.
Ok, pitääpä kokeilla josko tuon saisi itse tehtyä, kun onhan tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa ohjeitakin ihan hyvin. Aiemmista ketjun viesteistä käsitin että 3mm kirkas letku olisi sopivaa siihen alanippaan ja että esim. tuommoinen öljy kelpaisi: http://www.motonet.fi/fi/tuote/599517/Motox-LHM-Citroen-hydraulioljy-1L
Saapi korjata jos on jotain häikkää. :)
tvhakala
06.05.2015, 14.07
Onko vaikea vaihtaa levyjarruihin palat? Mitä puretaan ja mitä palat kustantaa? 160 mm levy.
Eipä sen nyt mitään rakettitiedettä pitäisi olla, mutta jonkin verran se vaikeusaste riippuu jarrumerkistä. Itselläni oli aiemmin Avid Juicy 3:t, joissa se palojen vaihto oli aina jonkinmoinen askartelusuoritus kun piti niiden ihme jousihömpötysten kanssa pelata, mutta Shimanoissa vaihto onnistuu pikkulapseltakin, kun on semmoinen yksinkertainen sokkasysteemi. Googlettamalla löytyy monesti hyviä merkkikohtaisia ohjeita melkeinpä mihin tahansa pyöräongelmaan.
Shimanon jarrut on kyseessä. Täytyypä googlailla ja tutkia eikä summassa hutkia ;)
Muutama sivu taakse päin on linkit Youtube ohjeisiin miten ilmataan. Samaa hetki sitten kyselin kun omia XT jarruja ilmailin. Vika oli kyllä omissa kahvoissa, eikä siinä että oli ilmaa
Hei arvon kanssapyöräilijät! Näin pyöräilyharrastuken uudelleen aloittaneena täytyy tehdä se minkä lähes kaikki tekevät, eli ihmetellä levyjarruja: Uudessa Cyclo Crossissani on mekaaniset levyjarrut, mutta en ole päässyt jyvälle niiden ylivoimaisesta tehosta ja tuntumasta ja pitkien alamäkien kestosta verrattuna vm. -98 malliseen tunturi maasturiini joka on V-jarruilla varustettu.
V-jarruihin tuli yleisesti kahden sormen kahvat ja lisäksi city pyöriin tuli vaijerin kuoriin jouset, mitkä rajoíttivat jarruvoimaa, koska mummot kippailivat liikennevaloissa itsensä tangon yli.
Ääni: V-jarruissa harmitti joskus sateella lievä kahina jarrutettaessa, teho oli aina riittävä vaikka olisi ollut ketjurasvaa vanteessa. Levyjarrut kahisevat aina jarrutettaessa vähintään saman verran ja sateella joskus ulvovat ja jarrutusteho muuttuu hieman ennen kuin levy kuivuu. Tämä on kuulemma ominaisuus.
V-jarrut jarruttivat suht tasaisesti vaikka vanne olikin hieman kiero. Levyjarru toimi vähän aikaa hyvin, mutta nyt on alkanut täristämään. Kun vaihtaa palat puolelta toiselle, tärinä lakkaa vähäksi aikaa. Jarrusatula on suorassa ja säädöissään.
V-jarruihin taisin kerran palat vaihtaa, ja kun ne asettelee sopivasti, niin ne osuvat vanteeseen vaikka kuluvatkin ja säädön saa kahvasta vaikka ajon aikana. Levyjarrujen säädöistä en puhu mitään...
V-jarruja ei kukaan maailmassa ole saanut ylikuumentumaan koska koko vanne toimii jarrulevynä.
Vaikka levyt pitäisi olla avain onneen, niin netti on pullollaan katkeria kirouksia ja epätoivoisia avunpyyntöjä. Jotkut vaihtelevat eri paloja talveksi, toiset kaipailevat pidempiä kahvoja, että saisivat tehoa lisää ja jotkut putsaavat jarrucleanerilla levyä yhtenään(kuten minä).
Levyjarrut toimivat teknisesti ja rakenteellisesti aika huonosti polkupyörässä. Levyjä ei ole suunnitellut insinööri vaan stylisti josta johtuen levy täristää. Rei'itetyt levyt tulivat autoihin ja moottoripyöriin koska häipymisilmiötä haluttiin pienentää. Kuumentuessaan(punahehkuiseksi) kitkapinta palaa ja kaasuuntuu ja tämä kaasu piti johtaa pois kitkapinnan ja levyn välistä aiheuttamasta häipymisilmiötä ja lisäksi jäähdytys muutenkin parani. Reiät pitää kuitenkin olla tarkkaan suuniteltu, jotta jarrutus on tasainen, eikä pala höyläänny reikiä vasten. Reikien tarkoitus ei ollut alunperin puhdistaa paloja. Pyörässä jarrupalat ovat sokeripalan kokoiset, eikä levyssä missään tapauksessa saisi olla yli puolen sentin koloja koska pala pyrkii "tippumaan" koloihin tai ainakin keikahtamaan aina kolon reunan kohdalta.
Levyjarrussa jarruvoima kohdistuu epäsymmetrisesti vain toiselle puolelle ja vääntää haarukkaa ja samalla satulaa aihetuttaen tärinää. Pyörän laakeri myös joutuu huomattavalle rasitukselle.
Moottoriajoneuvoissa jarrut kuumentuvat niin paljon, että jarrut pysyvät aina puhtaana rasvasta ja mahdollinen vesi haihtuu niistä välittömästi jarrutuksen alettua.
Sitten itse kysymys: Jarrut tuossa ovat Tektro Spyre disc 160 "kaksimäntäiset" mekaaniset jarrut. Eikös niihin voi vaihtaa paremmat levyt ihan helposti. Sellaiset pyöreät joissa levy kulkee palojen välissä niinkuin insinööri alunperin halusi eikä mitään piparin muotoisia. Painolla ei ole väliä, kun siinä kuitenkin on kilon lukko ja juomapullo kyydissä. Ekalla sadereissulla huomasin vielä, että taakse tulee välittömästi kokopitkä lokari. Todettakoon, että pyörään olen kuitenkin kaikesta huolimatta tyytyväinen. Harmittaa vaan kun jarruissa on menty selvästi takapakkia (tämä toteamus oli tarkoituksella provo :)
edit. Pyörä on Merida Cyclo Cross 500
no-saint
21.05.2015, 08.32
Ongelma.
Etuhaarukan post mount jarrusatulan kiinnitys paikan kierteet korkkas haarukan sisältä. Eli pulttia ei saa enää kiinni. Takuuseen käyn tuota kysymässä mutta vasta ensi viikolla, nyt olis lauantaina TDT ja jollain konstilla tarttis saada jarrusatula kiinni.
1: laitan normipultin, sekaan kemiallista metallia, sikafleksiä yms ja kiristän puristimella ja annan jämähtää. Irtihän tuota ei enää saa.
2: laitan harvakierteisen pultin joka sen verran isompi että puree kiinni.
3: harvakierre pultti ja sekaan yllämainittuja mömmöjä. Irti ei saa enää mutta...
Tulossa Bluto joten ongelma poistuu sen myötä mutta ei ehdi tälle viikolle.
Kyllä unohtaisin nuo konstit ja laittaisin suosiolla helicoilin korkanneeseen kierteeseen..
no-saint
21.05.2015, 09.14
No kerpele! On tää vaan mahtava foorumi. Eipähän oo elämässä tuollasia helicoileja tullu vastaan mutta tuohan ratkaisee homman laakista! Ja Motonettiin 😊
seppo_taalasmaa
24.05.2015, 23.43
Hei , haluaisin kysyä jarrupalojen kontaminaatiosta. Vaihdoin hiljattain metalliset palat resinisiin ja puhdistaessa jarrulevyjä palat kontaminoituivat. Lenkin alussas katosi jarrutehosta 90% josta palautui noin 70% lenkin loppuun mennessä kun jarrutteli. Jarrujen putsauksessa käytin ihan perus bike cleaner rasvanpoistajaa. Millä kaikella nuo jarrupalat saa pilattua? Tiedossa oli että teflonsuihkeita ja voiteluöljyjä sekä vaseliina ei sinne levyyn kannata tunkea. Viilasin jarrupaloista hieman, jolla toivottavasti tuntuma palaa. Kiitos neuvoista
Terve! En tiedä mitä tuo bike cleaner sisältää, mutta jos se on jotain perus liuotinpesuainetta, niin se saattaa hiukan imeytyä palaan ja liukastaa sitä. Itse olen levyt ja palat pessyt (auton jarruille tarkoitetulla) brake cleanerilla, joka taitaa olla asetonia. Poistaa aika hyvin epäpuhtaudet jarruista ja palauttaa tehon niin hyväksi, kuin se nyt voi levyjarrulla olla. Maalipintaa tulee ehdottomasti varoa.
seppo_taalasmaa
25.05.2015, 21.27
Kiitos Massum, täytyypä käydä biltemasta hakemassa. Tai sitten BD:stä tilata http://www.bike-discount.de/en/buy/dynamic-brake-cleaner-500-ml-84831
St0neyNut1
25.05.2015, 21.43
Tainnut ennekin tämän kirjoittaa. Mutta asetonia saa litran pönikkänä esimerkiksi Hongkong tavarataloista. Itse käyttänyt aina sitä ja ei mitään ongelmia. Riittosaa tavaraa kuhan sulkee aina heti purkin. Tuppaa haihtumaan lämpösessä nopeasti. Mutuna fiilis ollut että vähentää myös jarrujen ulina herkkyyttä. Mutta voi olla vaan pään sisäistä tuo :)
MOI.
Jos tilaan Englannista Shimano deore 615 takapään jarrusarjan, käykö satula etupäähän? Niillä kun on kahvat vääränkätisesti ja letkua joutuu kumminkin lyhentämään.
orc biker
26.05.2015, 00.09
MOI.
Jos tilaan Englannista Shimano deore 615 takapään jarrusarjan, käykö satula etupäähän? Niillä kun on kahvat vääränkätisesti ja letkua joutuu kumminkin lyhentämään.
Kiertäisin koko kysymyksen tilaamalla Saksasta, ellet ole sitten löytänyt jotain superdiiliä. Saksan hinnat ovat yleensä selvästi edullisempia.
Miten halpa se on? Tuohon 5,95 € postikuluja: http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-disc-brake-br-m615-black-rear-85279
Ei mitään superdiiliä, asia rupesi kiinnostamaan, kun olisin hommannut muutakin ko paikasta.
Samanlainen se satula on kummassakin päässä.
Läskimasa
22.07.2015, 02.33
Jarrut nykymallin Tektro Gemini ja huutaa kosteena/märkänä kuin sumutorvi. Millä saa hiljaiseksi, mitkä palat? Kevlariset? Shimanon (M375, M395, M575 jne.) palat käy vissiin näihin?
Muuten toimii tosi luontevasti, tuntuma on hyvä ja tehoa on riittämiin pienelläkin paineluvoimalla. Nykypalat mallia resin.
Jarrut nykymallin Tektro Gemini ja huutaa kosteena/märkänä kuin sumutorvi. Millä saa hiljaiseksi, mitkä palat? Kevlariset? Shimanon (M375, M395, M575 jne.) palat käy vissiin näihin?
Muuten toimii tosi luontevasti, tuntuma on hyvä ja tehoa on riittämiin pienelläkin paineluvoimalla. Nykypalat mallia resin.
Onko tää luettu läpi ja kokeiltu? En nyt varmaksi sanoisi että juuri kosteisiin levyihin/paloihin toimisi mutta useimmitenhan jarrumetelit johtuu palojen/levyjen resonoinnista.
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-Silence-That-Squeaky-Disc-Brake-2011.html
vauhtikorjaavirheet
23.07.2015, 00.40
Kevlariset? Eikö yleensä ole tarjolla metallisintrattuja ja hartsipaloja...
Mä koitan seuraavaksi kun jarrumöykän vuoksi huollan, tunkea männän ja palan väliin jarrurasvaa.
Lähetetty minun D5503 laitteesta Tapatalkilla
noniinno
23.07.2015, 00.46
Luulin että Shimanon SLX oli hyvä jarru, ja niinhän se tietysti onkin, mutta Sramin X0 Trailit ovat kyllä sitten jo käsittämättömän loistavat jarrut. Jopa niin hyvät, että oli pakko tulla tänne hehkuttamaan ja noyryyttämään itseään julkisesti takinkääntäjänä. Aikaisemmin olen pitänyt Sramin jarruttimia lähinnä vitsinä.
Läskimasa
23.07.2015, 09.58
Onko tää luettu läpi ja kokeiltu? En nyt varmaksi sanoisi että juuri kosteisiin levyihin/paloihin toimisi mutta useimmitenhan jarrumetelit johtuu palojen/levyjen resonoinnista.
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-Silence-That-Squeaky-Disc-Brake-2011.htmlÄänihän on värähtelyä eli siitähän se johtuu.
Jarruilla ajettu nyt n. 300 km ja uudesta asti ovat kosteena/märkänä huutaneet. Putsaus ei siis auttane.
Kevlariset? Eikö yleensä ole tarjolla metallisintrattuja ja hartsipaloja...On niitä kevlarisiakin, lienee vähän pehmeämmät = ei ehkä huuda niin helposti?
Mä koitan seuraavaksi kun jarrumöykän vuoksi huollan, tunkea männän ja palan väliin jarrurasvaa.Toimiskohan autopuolelta tuttu palan taakse liimattava värinänestoteippi jos sopii olemaan välissä?
vauhtikorjaavirheet
23.07.2015, 10.01
Samaa asiaa teippi, rasva, joidenkin käyttämä kuparitahna. Jarrurasva on metallitonta, niin välttää ne elektrolyysit, joita kuparin kanssa voinee tulla.
Mutta en tiedä, toimiiko pyöränjarryihin. Koittaa aion.
Lähetetty minun D5503 laitteesta Tapatalkilla
Miksei takarenkaan levyjarrupalat keskittyneet vaikka löysäsin moneen kertaan ruuvit ja pumppasin ja kiinnitin jarrua painaen? Paremmin sai käsin siirtämällä koko hökötystä, mutten silti saanu keskelle asti.
Paras kun keskittää silmämääräsesti sen satulan.. Kyllähän sen näkee paljon siellä on tilaa per puoli ja helpointa ku löysää yhden pään jarrusatulasta kerrallaan..
Iglumies
30.07.2015, 21.33
Toi on ihan normaalia, niitä ruuveja ei sitten saa aukaista kuin juuri senverran, kuin liikkumiseen tarvitaan.
Homma vaatii joskus kärsivällisyyttä, mutta hyvä lopputulos palkitsee toimivilla ja kihnuttamattomilla jarruilla.
Radon zr team 7.0 29er fillarin takajarru on pitänyt uudesta asti hirveää resonointia ja ulvontaa kovemmassa jarrutuksessa. Levy on silmämääräisesti suora ja jarrupalat on kanssa silmämääräisesti keskitetty. Ei vaan auttanut tuohon, tosiaan tangossa asti tuntuu kun lujaa jarruttaa. Kontaminaatiota tuskin jarrupaloissa on, koska pitoa kuitenkin on ihan hyvin ja levyihin ei koskettu paketista ottamisen jälkeen eikä mitään rasvailtu. Jarruina shimanon hyde deoret.
E: Jos esim alamäkeen jarruttaa niin, että vauhti ei kasva, ääntä eikä värinää ei kuulu.
Ottaahan ne palat varmasti siihen levyn kosketuspintaan kiinni, eikä siihen levyn "kehikkoon". Eli palat koskisi liian keskeltä? Koita samalla ihan vapaasti pyörittää renkaita, laahaako jarru?
Yksiäkään jarruja (kokeiltu Avid Elixir 1, Magura MTS, Shimano M446, M675 SLX ja M785 XT sekä Tektro Auriga ja Draco) en ole ikinä saanut keskitettyä edes sinne päin tuolla "löysää ruuvit, paina kahvasta, kiristä ruuvit" metodilla mutta jos se jollain toimii niin hyvä niin. Aina on pitänyt pelata millin murto-osapeliä yksi pää kerrallaan, pahin kokemus oli ne Avidin kartioprikkapinkat joilla epäilemättä saa täydellisen tuloksen jos jaksaa hieroa mutta harva taitaa jaksaa. Ne meni aina vinoon jo siinä kun käänsi ruuvia sen viimeisen 45° kiinni riippumatta siitä pitikö satulaa toisella kädellä paikallaan vai ei.
Joo, on se vähän hankalaa. Edessäkin taisin viimeksi joutua käsin lisäksi ohjaamaan koko laatikon ja sitä myötä jarrupalat oikeaan kohtaan, mutta nyt, kun sain ne oikealle etäisyydelle, ne palautuivat taas samaan kun ruuvit kiristi :mad: Siis vaikka pidin jarrua pohjassa samalla. Sain minä ne paremmin tasan, mutta edelleen oikealla puolella on selvästi isompi rako ja vasemmalta puolelta siten kuuluu laahaus kun pyörittää.
No siis palat ottavat kiinni vasemmalta puolelta siihen kohtaan jarrulevyä, mikä siinä on. Ei kai se jarrulevyn asema voi muuttua kun kiekon ottaa pois ja laittaa takaisin? Vai ymmärsinköhän oikein kysymyksen, mutta luulisin, että jarrulevy on edelleen yhtä fine kuin ennen vaihtoa, jostain syystä vaan saan aina renkaan niin eri kohtaan, että laahaa. Edessä on myös jarrulevyssä aavistuksenomainen epätasaisuus, joka voi aiheuttaa sen, että saa tasata aina palat.
Älkää painako sitä jarrua kun keskitätte noita... Tarkistakaa että kumpikin mäntä liikkuu yhtä herkästi. Sitten silmämääräisesti keskittää satulan avaamalla hyvin varovasti satulan kiinnityspultteja. Tämän voi tehdä yksi pää kerrallaan, itse avaan juuri sen verran pultteja että jarrusatulan saa nätisti taputtamalla liikkumaan. Sitten varovainen kiristys.
Kyllä ainakin Bike Companyssä hemmo laittoi tosi sulavasti keskityksen ihan jarrua painamalla, siinäkin ehkä tekniikasta kiinni, minä en saa. Mutta tänään en saanut kyllä sormin siirtämälläkään. Joo, avaan aina vain sen verran, että liikkuu.
Kyllä ainakin Bike Companyssä hemmo laittoi tosi sulavasti keskityksen ihan jarrua painamalla, siinäkin ehkä tekniikasta kiinni, minä en saa. Mutta tänään en saanut kyllä sormin siirtämälläkään. Joo, avaan aina vain sen verran, että liikkuu.
Kiristä ruuveja varovasti vuorotellen niin ei pitäisi satulan mennä vinoon.
Jami2003
31.07.2015, 09.39
Itse olen jarrut aina saanut keskelle kahvalla puristamis konstilla enkä mielestäni ole mikään spesialisti. Vanhemmat vaati hieman enemmän tarkkuutta mutta uudet deoret menee ihan heittämällä paikalleen.
Pitäis vaihtaa kahden pyörän kesken jarrut, eli Sram X.0 ja Shimano SLX pyörien välillä ristiin. Tietenkin jarruletkut on erimittaiset ja joutuu käytännössä ainakin Srammin nykyisen takapään letkun vaihtaan pidempään (=SLX lyhentämään). Edessä voi joutua tekeen päinvastoin.
Saako jostain kätevästi noita jarruletkun osia irtotavarana niin että ei tarttis ostella mitään valmitta kittejä? Siis nippoja, oliiveja, banjoja, letkua jne? Ok, letkua saan kyllä joistain nettiputiikeista erikseenkin, samoin joitain noista oliiveista jne, mutta vois olla sellainen Biltematyyliin "miljoonaboksi" josta osia löytyisi aina tarpeen mukaan. Sit tarvii vielä ilmaussatsin Shimanolle, Avid (Sram) löytyykin jo, tuo voisi toimia yleispätevänä vais https://www.bike-components.de/en/Trickstuff/Heinzelmann-Hydraulic-Bleed-Kit-Entlueftungsset-p32088/universal-universal-o10001/
Sain sen lopulta tasapainotettua, vaikka lopullinen tasapainotus tapahtui vasta kun olin jo menossa näyttämään paloja liikkeeseen. Pyörällä ajo sai ne loksahtamaan paikoilleen. Näyttivät jo hyviltä, rakoa molemmin puolin, mutta laahaus kuului yhä, vasta ajaessa hävisi.
En saanut muuten vain toisen ruuvin avaamalla edes liikutettua sitä satulaa.
Itse olen jarrut aina saanut keskelle kahvalla puristamis konstilla enkä mielestäni ole mikään spesialisti. Vanhemmat vaati hieman enemmän tarkkuutta mutta uudet deoret menee ihan heittämällä paikalleen.
Pakko myöntää että uudet slx:ät keskitin myös näin... Mutta harvoin menee ajetuilla jarruilla laakista kohilleen...
Pitäis vaihtaa kahden pyörän kesken jarrut, eli Sram X.0 ja Shimano SLX pyörien välillä ristiin. Tietenkin jarruletkut on erimittaiset ja joutuu käytännössä ainakin Srammin nykyisen takapään letkun vaihtaan pidempään (=SLX lyhentämään). Edessä voi joutua tekeen päinvastoin.
Saako jostain kätevästi noita jarruletkun osia irtotavarana niin että ei tarttis ostella mitään valmitta kittejä? Siis nippoja, oliiveja, banjoja, letkua jne? Ok, letkua saan kyllä joistain nettiputiikeista erikseenkin, samoin joitain noista oliiveista jne, mutta vois olla sellainen Biltematyyliin "miljoonaboksi" josta osia löytyisi aina tarpeen mukaan. Sit tarvii vielä ilmaussatsin Shimanolle, Avid (Sram) löytyykin jo, tuo voisi toimia yleispätevänä vais https://www.bike-components.de/en/Trickstuff/Heinzelmann-Hydraulic-Bleed-Kit-Entlueftungsset-p32088/universal-universal-o10001/
http://www.bike-discount.de/en/shop/hoses-accessories-285/l-24
Walkka tuolta ja pistä tilaten. Kusti tuo ne kotii asti, helpommaks ei enää mee.
Sain sen lopulta tasapainotettua, vaikka lopullinen tasapainotus tapahtui vasta kun olin jo menossa näyttämään paloja liikkeeseen. Pyörällä ajo sai ne loksahtamaan paikoilleen. Näyttivät jo hyviltä, rakoa molemmin puolin, mutta laahaus kuului yhä, vasta ajaessa hävisi.
En saanut muuten vain toisen ruuvin avaamalla edes liikutettua sitä satulaa.
Ei pitäskään saada jos ne on kiristetty hyvin.
Uudessa pyörässäni on Shimanon (BR-RS785) hydrauliset levyjarrut ja tänään lenkille lähtiessä huomasin, että takajarru jostain syystä pitää melkoista ulinaa, kun jarrukahvan painaa pohjaan kahvaotteella. Jarrutusteho ei myöskään ole läheskään normaali, sillä pyörä ei takajarrulla pysähdy, eikä vauhti kunnolla hidastu, ellei alaotteella paina tosissaan kunnolla kahvaa pohjaan asti (renkaan lukkoon saaminen ei kahvalta tunnu onnistuvan vähänkään kovemmasta vauhdista). Kosteassa en ole ajanut ja aiemmilla lenkeillä kaikki toimi vielä normaalisti, mutta nyt muutaman päivän tauon jälkeen ilmeni sitten tällainen.
Pitää varmaankin jarrupalat tarkistaa/puhdistaa seuraavaksi tässä, koska levyssä ei ainakaan näytä, eikä tunnu öljyä tai muuta olevan, kun sitä puhdistin. Mistähän muusta tuo voisi olla kiinni?
noniinno
02.08.2015, 23.35
Tarkista, ettei jarrusatula vuoda. Shimanoissa ollut joskus tuota tihkumisongelmaa.
Tarkista, ettei jarrusatula vuoda. Shimanoissa ollut joskus tuota tihkumisongelmaa.
Jep, tuli tuolloin vaihdettua jarrupalat ja putsattua levy kunnolla samalla. Palat näyttivät siltä, kuin olisi öljyä tai muuta päässyt niihin ja levyssäkin oli tarkemmin katsoessa tumma rantu palojen kohdalla. Hetken aikaa vaikutti toimivan kaikki täysin normaalisti, mutta tänään sitten taas jarrut pitivät samaa ääntä ja teho kadonnut -> palat näyttävät samalta, kuin aiemmin ja niiden takana myös jarrumäntöjen kohdalla selkeät mustat rannut, joten ilmeisesti tuo satula nyt vuotaa kumminkin. Harmittaa, kun kyseessä näinkin uusi pyörä, mutta piti nyt laittaa myyjäliikkeeseen kyselyä tästä sitten.
Mitä kikka-kutosia jengi on käyttänyt Shimano Centerlock-levyjen kiristämiseen? Tuppaa löystymään ja levy tekemään booreissa pientä edestakaisin liikettä. Se kiristysmutterissa mainittu 40 Nm kiristysarvo ei taida riittää. Ei myöskään viitsisi kiristää paikkoja piloille...
Jos tuntuu liikaa löystyvän, niin viimeisenä vaihtoehtona ihan pieni tippa lukitetta väliin.
Läskimasa
18.08.2015, 01.40
Jarrut nykymallin Tektro Gemini ja huutaa kosteena/märkänä kuin sumutorvi. Millä saa hiljaiseksi, mitkä palat?
Tilasin ebaystä EBC:n punaiset kun ei oo aikaa lähtee kaupasta juoksemaan eikä monessa paikkaa oo ees hyllyssä. Ne on luetun perusteella olleet jokseenkin vaiti.
Mitä kikka-kutosia jengi on käyttänyt Shimano Centerlock-levyjen kiristämiseen? Tuppaa löystymään ja levy tekemään booreissa pientä edestakaisin liikettä. Se kiristysmutterissa mainittu 40 Nm kiristysarvo ei taida riittää. Ei myöskään viitsisi kiristää paikkoja piloille...
Tuo Centerlock välys löytyy yleensä levyn ja spiderin välisistä niiteistä, ei kiinnitysmutterista. (pl XT missä on spideri alumiinia). Välys on ihan Shimanon ominaisuus.
Mulla ainakin oli välystä samassa centerlock -kiinnityksessä. Auttoi, kun otti levyn irti, putsasi kaikki pinnat ja kiinnitti uudelleen. Siellähän on vielä hammastus, joka viimeistään pitää levyn vanteella. Siinä hammastuksessa on se sama parin millin välys, mikä sallii pienen liikkeen levyn ja vanteen välillä. Voi olla joku ihan tarkoinkin suunniteltu ominaisuus. Ja ÄLÄ kiristä ylitiukkaan, vaikka kuinka siltä tuntuisi, menee palikat nopeasti kieroon/paskaksi.
Varmaan ollutkin muttei jaksanut selata koko ketjua läpi. Avid Elixireihin vaihtamassa jarrupaloja ja eteen meni heittämällä, taakse ei vaan mahdu. Just saa kiekon paikalleen mutta ei pyöri sitten yhtään. Ei auta kahvan painelut. Männät sain herkisteltyä mutta kun kun toisen männän saa sopivasti sisään niin toinen tulee jo vähän ulos. Liikaa jarrunestettä? Mistä poistetaan?
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?53999-trekin-hyd-takajarru-makaa-p%E4%E4ll%E4&p=2414555&highlight=#post2414555
Esim. tuosta...
Kiitos, semmonen 10 tippaa riitti.
Ensimmäinen levyjarrupyörä hankittu. Hayes cx expertit Rovessa. Liikkeestä noudettuna etukiekko ei ollut edes kunnolla haarukan pohjassa ja jarru säädytty luonnollisesti myös vinoon.
Säädin itse uudestaan ja mielestäni kaikki näyttää pukilla olevan suorassa ja hyvin. Ajaessa kuuluu kuitenkin hankausääniä, varsinkin putkelta runtatessa. Ymmärsin, että tuon aiheuttaa yleensä fleksaava haarukka tai napa. Pikalinkku on piukassa.
Säädänkö jarruja lisää vai menenkö vain ajamaan ja opettelen olemaan välittämättä äänestä?
Onhan itse jarrulevy suora? Läheskään kaikki jarrulevyt eivät ole uutenakaan 100% suoria, ja pienikin heitto voi aiheuttaa hankausäänen
Kyllä se ainakin noin silmämääräisesti näyttää pyörivän vemputtamatta. Jostain luin, että joku oli tehnyt kohdistuksen rengas maassa ja massaa päällä, eikä pukilla. Oon myös ymmärtänyt, että hankausääni saattaisi kadota itsekseen, kun sisäänajovaihe on tehty.
Uusia asioita itelle. V-jarrujen kanssa aloinkin jo olla niin hyvä, ettei niissä ollut enää haastetta. :p
Koska hydraulisen jarrun pitäisi periaatteessa keskittää itsensä käytössä ja säilyttää kahvatuntuman samanlaisena kompensoiden jonkin verran palojen kulumista pitkässä juoksussa, hinkkaavan äänen pitäisi kadota jos levyssä olevat heitot ovat palojen ja levyn väliin jäävien välyksien sisällä. Eli toisin sanoen, tapauskohtaisesti joko loppuu tai ei. Mutta ei se hinkkaus vaarallista ole jos vapaana pyörivä kiekko ei hidastu sen seurauksena merkittävästi. Sillä on myös hiuksen hienoja hyödyllisiä vaikutuksia - märällä kelillä palat pyyhkivät hinkatessaan levyä kuivemmaksi jatkuvasti.
Pidän kuitenkin vähän merkillisenä tuollaista, että huoltopukilla kaikki pelaa hienosti mutta kuorma päällä alkaa hinkata. Minun maalaisjärjelläni ehjä haarukka ei voi oikein olla siitä jarrusatulan kiinnityksen ja akselihahlon väliltä niin löysä. Eihän navan laakereissa ole väljää tms.?
Cx expertit on siis mekaaniset. Olenko väärässä ketjussa?
Napa (konelaakerit) tuntuu mun mielestä ihan hyvältä, pyörii pehmeästi, eikä tunnu klappia.
Viimeisimmällä koelenkillä tuli taas tutkailtua ongelmaa tarkemmin. Hankausääni kuuluu vasemman jalan mennessä alas, varsinkin putkelta runtatessa. Jokin siellä joustaa niin, että sisempi pala ottaa levyyn kiinni. Penkistä ajaessa hankausta ei yleensä ole tai se on niin pientä, että muut suhinat peittää sen.
Sisempää jarrupalaa ei kai viitsisi oikein paljon kauemmaksikaan säätää, kun sitten kärsii jarrutustuntuma ja teho? Pikalinkku on mun mielestä niin kireällä, etten enää tiukempaan viitsisi laittaa. Voisikohan sellainen pikalinkut korvaava kuusiokolokiinnitys auttaa? Pikalinkkujakin taitaa olla paskoja ja vähän vähemmän paskoja. Näissä lukee A Class.
Minä jouduin sen varastetun pyöräni kanssa lähes joka renkaanvaihdon jälkeen erikseen keskittämään jarrupalat, koska jäi hankaamaan, vaikka painoin kiekon kunnolla paikalleen. Tämän nykyisen kanssa vaikuttaisi ainakin hieman helpommalta tilanne, eli esim viime renkaanvaihdossa, painettuani kiekon kunnolla pohjaan ennen pikalinkun lukitsemista hankausta ei kuulunut kummastakaan.
Kerran kävi niin, kun en millään meinannut saada hankausääntä loppumaan, vaikka palat näyttivät olevan keskellä, rakoa molemmin puolin, että lähdin lopulta näyttämään sitä liikkeeseen, mutta vaiva olikin matkalla painon vaikutuksesta kadonnut, eikä ääni enää kuulunut. Eli joskus jos palat jo näyttävät olevan kohdillaan, mutta hieman kuuluu jotain ääntä kannattaa koittaa ajaa vähän matkaa.
Itse olin vähän peukalo keskellä kämmentä kun ekan kerran aloin levaripulmia pähkäilemään, mutta näköjään ne oppii siinä missä v-jarrutkin harjoittelulla, ainakin siinä määrin, että pystyy jo itse ratkomaan pulmia. Nyt uskon jo saavani keskitettyä levyt jollakin keinolla vaikkeivät millään tahtoisi keskittyä, se hyvä puoli ongelmallisissa levareissa on, että harjoitusta tulee runsaasti, ainakin tätä tahtia renkaita vaihtavalle :)
...
Voisikohan sellainen pikalinkut korvaava kuusiokolokiinnitys auttaa? Pikalinkkujakin taitaa olla paskoja ja vähän vähemmän paskoja. Näissä lukee A Class.
Noissa pikalinkuissa yllättävän paljon eroja.
Mulla ei aikaisemmin meinannut focuksen alkuperäinen takalinkku kestää maastossa, vaihdoin tilalle vanhan shimanon linkun varastossa lojuneesta kiekosta ja takarengas pysyi huomattavasti paremmin kireällä, löystymistä tapahtui enää hyvin harvoin.
Myöhemmin vaihdoin eteen tehokkaaman jarrun (Magura MT2 --> Shimano Zee) jolloin alkoi ongelmat etulinkun kanssa. Linkkua ei saanut järkevästi riittävän kireälle, vaan voimakkaammissa jarrutuksissa eturengas meni vinoon, kun jarrutus kampesi jarrun puoleista akselin päätä hieman alas päin..
Kirosin josko olisi ostanut seuraavan vuoden mallin, jossa oli läpiakselit ja aloin katsomaan uutta haarukkaa + kiekkoa/napaa.
Sitten kuulin DT Swiss RWS ruuvattavista linkuista: http://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-MTB-steel
Tuollainen eteen ja ongelma oli poissa.
Sittemmin vaihdoin myös takalinkun tuollaiseen RWS:ään, kun halvalla sain ja nyt on sekin pysynyt aloillaan.
Minulla on ollut parissa pyörässä kuusiokolomallit, olikohan BBB:n WheelFix tai jotain sinne päin, ja niillä meni varsinkin takakiekko joka kerta niin kellontarkasti samalle kireydelle ettei tarvinnut paljon jarruihin koskea kiekkojumpan jälkeen. Tosin asiaa auttaa että jarruina oli nykymallin XT:t ja SLX:t joissa sitä tilaa on vähän toiseen malliin kuin monissa muissa.
Kiitos näistä. Taidan kokeilla Shimanon linkkuja toisesta pyörästä ensi hätään.
Kaatuilija
24.08.2015, 23.40
Millä paloilla saisi parhaiten tehoa irti Formula R1 Racing -jarruista? Kaipaisin lisää herkkyyttä ja ärhäkkyyttä noihin. Paloja on putsattu, hiottu ja käristetty eikä jarruissa ole ilmaa.
Taidan kokeilla Shimanon linkkuja toisesta pyörästä ensi hätään.
Tää tais auttaa. Alan olla tyytyväinen uuteen pöörään. :)
Kaatuilija
27.08.2015, 22.03
Isommat levyt?
Ennemmin kokeilisin jotain paloja, kun nykyiset alkavat jo olla vaihtokunnossa ja tulevat halvemmaksi kuin uudet levyt. Muutenkin tuntuisi hassulta 9kg jäykkäperään vaihdella 180mm levyjä vielä isompaan... :)
Bike-discountissa on orgaaniset ja sintratut palat. Kummat ovat tehokkaammat, vai onko yhtään eroa?
EDIT: Ilmeisesti orgaaniset ovat pitävämmät. Tosin myös kuluvat nopeammin, mutta taidan silti pistää kokeiluun.
Ei sillä ole väliä vaikka pyöräsi painaisi vain 5kg, painat itse kuitenkin paljon enemmän.
Isommilla levyillä saa enemmän vipuvartta vanteen jarruttamiseen... On paloillakin/levyilläkin tietenkin väliä.
Käyttö tietenkin sanelee lopullisen setupin tarpeen.
orc biker
29.08.2015, 06.03
Ennemmin kokeilisin jotain paloja, kun nykyiset alkavat jo olla vaihtokunnossa ja tulevat halvemmaksi kuin uudet levyt. Muutenkin tuntuisi hassulta 9kg jäykkäperään vaihdella 180mm levyjä vielä isompaan... :)
Ei tietenkään isompia. Ei se auta kuin kuumenemiseen, jos joku rymistelee vuoria alas, ja mahdollisesti vähän modulaatioon. Kääntöpuolena lingertävät helpommin, joten tulee hankausta helpommin. Minä pidän orgaanisista paloista. Ehkä märällä huonommat, mutta muuten ei haittapuolia, koska kestävät kuitenkin niin pitkään muutaman euron sijoituksella.
Kyllä isommilla levyillä myös tunnokkuus paranee, jos ei ole grammanviilaaja tyyppiä niin ei 180mm levyt vielä mitkään isot ole...
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/trail-tech-disc-brake-rotor-size-37050/
Sitten semmoinen huomio tuohon vielä, kun aloin käyttämään leveämpiä renkaita ja vanteita pienillä paineilla niin pito paranee myös jarrutuksissa. Silloin huomasin itse ainakin tarvitsevani enempi jarrutehoa kun kapeilla nakeilla...
Renkaan ja vanteen koko, siis leveys ja halkaisija ovat suoraan verrannollisia jarrulevyn kokoon ja siten jarrutehoon.
160mm jarrulevy ei ole yhtä tehokas 29" vanteessa kun 26" vanteessa.
Tehohan ei jarruissa ole kaikki kaikessa, pitää olla myös hyvä tunto koko jarrutuksessa. Tätä ei saa jos kahvaa joutuu puristamaan kolmella sormella rystyset valkoisina tankoa kohden...
Korjatkoon viisaammat jos tämä kuulostaa väärältä.
Mulla ei ole niin monivuotista kokemusta fillarin jarruista kun supermoto ja motocross vekottimista. Tietenkin on autoihinkin näitä tullut laitettua. Sama perjaate kuitenkin pätee hydraalisessa jarrussa oli jarrutettava vekotin mikä hyvänsä.
pturunen
29.08.2015, 19.46
Mistähän tietäisin oikean adapterin koon? Ajattelin vaihtaa nykyiset Formula C1:t SRAMin DB5:siin (29"), mutta tilauslomakkeen kanssa menee sormi suuhun. Vaihtoehtoja adapterille on kuusi erilaista:
0mm IS - Front 160/Rear 140 - SS Bolts
20mm IS - Front 180/Rear 160 - SS Bolts
30mm IS Rear 170 - SS Bolt
40mm IS - Front 200/Rear 180 - SS Bolt
40mm PM - Front 200/Rear 180 - SS Bolt
60 IS - Rear 200 - SS Bolt
Voisiko joku avata noita termejä, jotta saisin oikeat osat kerralla?
Kiits.
PM ja IS ovat jarrusatulan/adapterin eri kiinnitys standardeja.
PM=post mount.
IS=international standard.
Kuvahaku kuuklessa päälle niin löytyy paljon hyviä kuvia jotka selittävät asian paremmin kun teksti.
SS Bolt vois olla stainless steel bolt?
pturunen
29.08.2015, 20.49
OK, kiitos. Mistäs sitten tietäisi, mitkä noista pitää olla? Mankeli on Spessun Stumpjumper HT 2014 ja nykyisissä adaptereissa lukee from PM 6" to F180 sekä edessä että takana. Levyt on 180 edessä ja 160 takana.
Ne sul nyt pyöräs olevat atapterithan käy kait noille uusillekin jarruille,vai onko ne kuinka erilaiset ?
Nopeella google vilkasulla näyttäisi olevan sama kiinnitys uusissa ja vanhoissa jarruissa. Eli vanhat adapterit tosiaan kävis jos levykoko ei muutu?
Kyllä, ei ne adapterit tiedä minkä merkin jarrut niihin on laitettu ellei sitten adapteri ole joku niin hämärän mallinen ettei satula mahdu paikalleen. Minulla on ollut ainakin Tektron jarrut Shimanon adapterilla ja toisin päin ja hyvin on toiminut.
Vieras Kuusta
03.09.2015, 20.23
Hei, voitteko suositella jotain luotettavia hydraulisia levyjarruja? Haussa on ensisijaisesti jarru, joka kestää pitkään, ja siksi arvostan pitkää takuuta. Nämä ovat tulossa viallisten vuotavien Tektrojen tilalle, joten älkää vaivautuko suosittelemaan Tektroa :) Magura on ollut harkinnassa 5-v vuotamattomuustakuun takia, mutta tämän ketjun http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?42097-Magura-MT perusteella en ole varma olisiko tuo sittenkään niin hyvä ostos. MT2 tai 4 mallia todennäisesti noista harkitsisin. Muista merkeistä mm. Hayes tarjoaa nettisivujensa mukaan "Lifetime leakproof warranty" Prime, Dyno ja Radar sarjojen jarruille. Kokemuksia? Shimanon SLX:ää joku on täällä suositellutkin ja sillä näyttäis olevan 24kk takuu. Mutta, jos mahdollista takuu voisi olla pidempikin.
Jarrut tulevat siis työmatka-ajoon asfaltilla. Näin pääsääntöisesti. Ylipäätään mietin, kuinka paljon jarruihin kannattaa laittaa rahaa, jos haluaa niiden kestävän 5+ vuotta? Voiko kalliimmilta jarruilta odottaa käytännössä parempaa kestävyyttä? Kertokaa jos tiedätte.
TRP Spyke vois olla sun juttu.Joo,ei oo hydryalliset,mut;mekaaniset ei vuoda,molemmilla paloilla on oma etäisyyden säätö suhteessa levyyn,molemmat palat liikkuvat kuten hydryallisissakin jarruissa.
Noi vuotamattomuus takuu ei pal lämmitä aamuna kun on jo kiire valmiix ja ,toivottavasti,hokaat jarrun vuotavan.
Itellä kans työmatka filos mekaaniset levarit,shimanon sellaiset.
Hinta/laatu/kestävyys/luotettavuus ei taida paljon parantua Shimano SLX/XT:stä jos haluaa täysin hydrauliset. Mutta maanantaikappaleita tuntuu toki olevan kaikissa.
Marsusram
03.09.2015, 22.47
OK, kiitos. Mistäs sitten tietäisi, mitkä noista pitää olla? Mankeli on Spessun Stumpjumper HT 2014 ja nykyisissä adaptereissa lukee from PM 6" to F180 sekä edessä että takana. Levyt on 180 edessä ja 160 takana.
Yleensä isompi levy edessä ja pienempi takana tuo tasapainoisen jarrutuntuman.
Joskus sovittu pyöräteollisuudessa että IS-mountissa haarukassa oletuslevy on 160mm ja takana 140mm..
Suoraa PM kiinnitystä voi taas olla useampaakin variaatiota, edessä yleensä 160 tai 180mm, takana 140 tai 160mm, kannattaa lukea speksit.
Ilmeisesti siksi tuo sama (+20mm) adapteri haarukassa tekee 180mm ja takana 160mm.
edit: 7" levyjen oikea halkaisija kannattaa myös tarkistaa, joillakin 180mm ja toisilla 185mm joka vaatii jo prikkaa väliin..
orc biker
03.09.2015, 23.49
Jarrut tulevat siis työmatka-ajoon asfaltilla. Näin pääsääntöisesti. Ylipäätään mietin, kuinka paljon jarruihin kannattaa laittaa rahaa, jos haluaa niiden kestävän 5+ vuotta? Voiko kalliimmilta jarruilta odottaa käytännössä parempaa kestävyyttä? Kertokaa jos tiedätte.
Ei noissa kalliimmissa ole mitään sen ihmeellisempää tekniikkaa, vaan lisää ominaisuuksia ja grammanviilausta. Sinuna ostaisin ihan perusjarrut. Shimano M395 on täysin toimiva laite ja niin halpa (alle 30 € / kpl Saksasta), että vaikka hajoaisi, niin on vara ostaa uusi. Korkeintaan M615, joka on jotain kympin kalliimpi. Joka tapauksessa niitä pitänee huoltaa aika ajoin ilmaamalla, joten minusta sen hajoamisen pelkääminen on ihan turhaa, koska helpommin sen uuden jarrun laittaa kuin ilmaa vanhat, koska nuo toimitetaan käyttövalmiina.
Ei noissa kalliimmissa ole mitään sen ihmeellisempää tekniikkaa, vaan lisää ominaisuuksia ja grammanviilausta. Sinuna ostaisin ihan perusjarrut. Shimano M395 on täysin toimiva laite ja niin halpa (alle 30 € / kpl Saksasta), että vaikka hajoaisi, niin on vara ostaa uusi. Korkeintaan M615, joka on jotain kympin kalliimpi. Joka tapauksessa niitä pitänee huoltaa aika ajoin ilmaamalla, joten minusta sen hajoamisen pelkääminen on ihan turhaa, koska helpommin sen uuden jarrun laittaa kuin ilmaa vanhat, koska nuo toimitetaan käyttövalmiina.
Kyllä niissä on. Jo noiden Servowave tekniikalla toimivien M615 Deorejen tuntuma on ihan eri kuin halvempien Shimanojen. Työmatka-ajossa sillä toki ei ole väliä. M675 SLX:ssä tulee sitten keraamiset männät, jotka liikkuu ainakin pakkasella herkemmin kuin alumiiniset. On ihan typerää väittää etteikö kalliimmissa olisi muuta eroa kuin grammanviilausta. M615:tta ei kyllä kannata ostaa kun SLX M675 on parilta vain kympin kalliimpi.
orc biker
04.09.2015, 10.24
Kyllä niissä on. Jo noiden Servowave tekniikalla toimivien M615 Deorejen tuntuma on ihan eri kuin halvempien Shimanojen. Työmatka-ajossa sillä toki ei ole väliä. M675 SLX:ssä tulee sitten keraamiset männät, jotka liikkuu ainakin pakkasella herkemmin kuin alumiiniset. On ihan typerää väittää etteikö kalliimmissa olisi muuta eroa kuin grammanviilausta. M615:tta ei kyllä kannata ostaa kun SLX M675 on parilta vain kympin kalliimpi.
Onneksi en väittänytkään eroksi vain grammanviilausta, vaan sanoin, että sen lisäksi saa myös lisää ominaisuuksia. Kukapa sitä nyt ihan typerä haluaisi olla? Ihmeelliseksi en kuitenkaan Servo Wave -tekniikkaa kutsuisi. Työmatka-ajossa etenkään asialla ei ole olennaista merkitystä. Kannattaa myös muistaa osien, kuten tiivisteet, kuluminen ja toisaalta välineiden teknologinen kehitys. Minusta ei ole järkevää satsata tarpeettoman paljon rahaa nyt marginaalisesti parempiin jarruihin, vaan mieluummin vaihtaa vaikka nopeammin uusiin jarruihin, kun jatkuvasti saa parempia yhä halvemmalla.
Iglumies
04.09.2015, 12.25
Kyllä niissä on. Jo noiden Servowave tekniikalla toimivien M615 Deorejen tuntuma on ihan eri kuin halvempien Shimanojen. Työmatka-ajossa sillä toki ei ole väliä. M675 SLX:ssä tulee sitten keraamiset männät, jotka liikkuu ainakin pakkasella herkemmin kuin alumiiniset. On ihan typerää väittää etteikö kalliimmissa olisi muuta eroa kuin grammanviilausta. M615:tta ei kyllä kannata ostaa kun SLX M675 on parilta vain kympin kalliimpi.
Jep, Deoret on jotakuinkin perseestä kovemmalla pakkasella, kun vapaaliike käytännössä häviää. Pysäyttiminä kumminkin toimii hyvin.
Vieras Kuusta
04.09.2015, 22.16
Kiitoksia vinkeistä! Toimivatko M675 SLX:t pakkasessa yhtä hyvin kuin lämpimällä, vai onko ne vaan vähemmän huonot kylmällä? Noi mekaaniset TRP Spyke tai Spyre vois ollakin ihan hyvät. Ei ainakaan riskiä vuodoista. Luin pari arvostelua jotka muuten kehuivat paitsi että joku säätöruuvi (palojen etäisyys kiekosta?) ei toimi.
Kannattaako vaihtaa jarrukiekot samalla?
Onhan ne tietysti pakkasessa vähän erituntuiset kun öljy jäykistyy kylmässä mutta yhden talven ajoin M785 XT:illä ja yhden M675 SLX:illä (toimintaan vaikuttavat liikkuvat osat tietääkseni tasan samat molemmissa) eikä yhtään ongelmaa ollut ikinä.
Luin pari arvostelua jotka muuten kehuivat paitsi että joku säätöruuvi (palojen etäisyys kiekosta?) ei toimi. Kannattaako vaihtaa jarrukiekot samalla?
Jokusen kymmentä spykeä ja spyreä säätäneenä ei ole tullut vastaan yhtään toimimatonta säätöä.. Joka jarrussa on tuo sisemmän palan säätö vaatinut hieman enemmän voimaa jotta lähtee liikkeelle kun ensimmäistä kertaa säätää, mutta kaikki kuitenkin toimivia ollut kunhan on saanut säädön "auki"..
Vieras Kuusta tarkoittanee jarrukiekolla jarrulevyä.Jarrulevyjä ei tarvine vaihtaa jos ne nykyiset on puhtaat;rasvattomat ym. ja suorat.
Kuinkahan pitkä on Shimanon XT jarrujen vapaaliikkeen (free stroke) säätöpultin kierreosan pituus? SLX jarrujen pultin kierreosa on 10mm työntömitalla mitattuna. MTBR:n foorumilla puhutaan, että ZEE jarruihin on asennettu M4 16mm uppokantapultti, mutta kierreosan pituutta ei kerrota. Ilmeisesti kuitenkin XT ja SLX pulttien pituusero on millin tai kahden luokkaa.
slow motion
06.09.2015, 21.23
Sain 10,5mm mitattua tolla halvalla kiinapojan digimittarilla.
Läskimasa
14.09.2015, 01.22
Kohta kuukausi rällätty EBC:n punaisilla paloilla. Eipä nuokaan märällä äänettömät ole, ulisee melkein samalla lailla kuin orkkikset sisäänajosta huolimatta. Nämät on alkanu "jypeltää" keskikovaa jarruttaessa, melkeimpä alusta, tiedätte varmaan tunteen/äänen. Tuntuu että levy sorvaantuis tms. Vaimon hybridissä Simpan vakiojarrut tekee samaa. Ei nyt varsinaisesti haittaa, mut täysin smoothi/äänetön toiminto olis mieluisin.
Ominaisuus vai vika? Onko miten korjattavissa?
Käykö shimanon slx jarruihin muu öljy kuin shimanon oma mineraali öljy?
Toiset on käyttänyt jotain sitikan ölppää. Kuukle löytää...
Voi olla jähmeemmän tuntusta talvella, itse en halunnut ottaa riskiä ja tilasin ison pullon shimpan ölppää talliin.
ei niissä kuitenkaan niin surta hintaeroa ole jos vähän kattoo mistä ostaa eikä osta sitä pienintä, oliko nyt 100ml putelia...
Jotain automaattivaihteistoöljyä laitoin omiin xt jarruihin. Sävy ja haju oli sama, viskositeettikin tuntui samalta. Mutta nyt puolentoista vuoden jälkeen ne on vähän tahmasen tuntuset että ehkä pitäis varsinkin talveksi nyt vaihtaa oikeeta shimanoöljyä
Sent from my SM-G920W8 using Tapatalk
Onkos jossain pk-seudun liikkeessä työkalua PM-jarrukiinnikkeen oikaisuun?
Vanhassa Rebassa on jotenkin ihmeelllisen kierot nuo kiinnikkeet eikä jarrusatula pysy paikallaan kiristäessä.
jussi.koppinen
28.09.2015, 18.47
Mitenkäs Formulan jarruja käyttäneet on saanut jarrut toimimaan niinsanotusti tasalaatuisesti? Itselleni uudessa pyörässä on formulan t1 jarrut ja pito on tosiaan varsinkin märällä hukassa jos ei joudu jatkuvasti jarrulla laahaamaan.. Kuivallakin huomasin että pitoa löytyy edes välttävästi pitemmissä laskuussa jossa jarruja joutuu käyttämään enemmän.. Ja se meteli hävettää.. Putsattu on ja ilmaa ei pitäisi olla..
Tank Driver
28.09.2015, 20.05
Sisäänajo kesken. Kovaa ajoa ja vielä kovempaa jarruttelua kuivalla kelillä.
Olen todennyt hyväksi tavaksi seuraavan. Ensin tietysti katson, että jarrut on säädetty oikein ja ilmattu sekä jarrulevy ja palat ovat puhtaat. Sitten tasamaalla sopiva kävelyvauhtinen pykälä ja eikun polkemaan. Puristaa jarrua sen verran, että meinaa alkaa soimaan. Jos pääsee soimaan, niin hieman höllää, niin että loppuu ja jatkaa uudelleen. Ja sillai jarruvoimaa sopivasti lisäten polkee menemään, itse yleensä pyrin koko ajan hakemaan soinnin rajaa. Hetken päästä (ehkä noin 30m-50m ajoa) huomaa, että jarruvoimaa on käytössä jo todella paljon, jopa niin että jarru alkaa lukkiutumaan. Siinä vaiheessa vapautan jarrun hiljalleen ja annan hetken jäähtyä ja toistan uudelleen tarvittaessa. Ei toki niin kuumaksi tai muuten rajusti kannata ajaa, että levyt ovat soikeana tai muuten riko paikkoja.
Tuolla metodilla ainakin Shimanon Zee jarruihin on saanut erittäin hyvän tuntuman ja sointi on hävinnyt, jos sellaisen saa jotenkin aikaan. Jos märällä kelillä tuntuu tehottomalta tai pitää meteliä, poljen kesken lenkin jarrua vasten levyn lämpimäksi ja ongelmat poistuvat. En ota vastuuta tempun toiminnasta tai oikeellisuudesta, mutta itsellä toimii. IMHO jne. :D
jussi.koppinen
28.09.2015, 22.54
Ei kyllä voimat riitä ajaa koko lenkkiä jarrut laahaten :) Totta kyllä et levyt lämpinä pitää paremmin mut jos unohtaa lämmittää niin menee kyllä ihan sujona ja sit on tilanteita..etupalat on kohta vaihtokunnossa.. Uskaltasko joku suositella jotain tiettyjä paloja mitä noihin kannattas laittaa?
Hei, mistä voisi löytyä jarrupalat Tektron Gemini -levyjarruihin?
Ilmeisesti palat ovat nämä: http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=174&sortname=Brake+Pads&sort=1&fid=4
... mutta paloja ei meinaa löytyä mistään kaupasta. Käykö noihin jarruihin mitkään muut jarrupalat?
http://lmgtfy.com/?q=tektro+gemini+disk+brake+pad
http://www.amazon.co.uk/Tektro-Auriga-A10-11-P20-11-Aquila/dp/B00FS4CNUI
Läskimasa
17.10.2015, 12.57
Hei, mistä voisi löytyä jarrupalat Tektron Gemini -levyjarruihin?
Simpan palat käy, esim. täältä löytyy sopivuudet: http://www.swissstop.ch/discbrakes/disc15/organic/
Mulla olis jouten yhet n. 100 km ajetut = liki uutta vastaavat EBC:n punaiset palat jotka oli Geminissä paikoillaan. Laita yv jos kiinnostaa.
Alelaarista ostettujen Avid X0 elixir jarrujen takaletku on vähän liian lyhyt (menee pisimmän kautta). Löytyykö Hesasta kivijalasta ja jos löytyy niin mistä?
edit: yläfemmassa näköjään, mutta ei varastossa. Fillariosasta voisi käydä kyselemässä.
seppo_taalasmaa
20.10.2015, 23.32
Kumpi seuraavista on oikein asennettu:
http://i9.aijaa.com/t/00147/14001385.t.jpg (http://aijaa.com/kd8inY)
Ylemmässä asennuksessa pyörä ei pyöri enää kunnolla ongelma ilmeni kun purin keulaa. Sylinteri iskee mielestäni alemmassa kuvassa eri kohtaan jarrulevyä kuin se iskee takajarrussa. Sanokaa fiksut ovatko osat oikeassa järjestyksessä alemmassa kuvassa.
Sanokaa fiksut ovatko osat oikeassa järjestyksessä alemmassa kuvassa.
Eivät. Prikat kuuluu olla kuten eka kuvassa, mutta sulla on tuo adapteri ylösalaisin.
seppo_taalasmaa
21.10.2015, 00.02
Eivät. Prikat kuuluu olla kuten eka kuvassa, mutta sulla on tuo adapteri ylösalaisin.
Jep, kiitti! Selvisi jo kun selailin cuben tuotekuvastoa läpi ja sieltä löytyi kuva jarrusatulasta. Miten voi olla noin vaikeaa laitta 3 osaa väärinpäin.
Mä tarviin varmaankin uudet jarrut. Pyörä on jäykkäperä 29, ja ajelut sellaista kevyttä polkuajelua ja jotain työmatkaveivausta. Nykyiset on elixir 3:t ja niiden kanssa on koko ajan jotain säätöä, takajarru jumittaa vähän väliä vaikka kuinka rasvaisi mäntiä ja ilmaisi niitä. Taitaa olla joku maanantaikappale...
Onko noista uusista SRAMin jarruista mihinkään? DB5 jarrut saisi satasella, ja tietenkin uudenmalliset matchmakerit päälle eli jotain 140€ menisi niihin. Toisaalta noita uusia SRAM:in Guideja on kehuttu aika paljon, ja 260€ saisi setin Guide rsc:tä kotiin asti. Onko noi sen arvoiset, mitä tuo nelimäntäisyys tuo käytännössä lisää? Onko ehtinyt kokemuksia noista jarruista kertymään?
Iglumies
01.11.2015, 10.45
Mulla on nyt kahdessa pyörässä Guide rs:t ja voin suositella.
Onko ollut mitään ongelmia guidejen kanssa? Ilmaamisen pitäisi vissiin olla helpompaa kuin elixirien kanssa? Tarviikohan levyt uusia niihin uudenmallisiin, vai onko tuo vain markkinamiesten keksintöä? Vanhoissa olisi vissiin vielä jonkun verran eloa jäljellä. Tuoko noi sen verran tehoa, että 160mm levyt riittäisi edessäkin?
Iglumies
01.11.2015, 12.01
Ei ongelmaa ja ilmaus on tosiaankin helppo. Tehoa riittävästi yhdellä sormella käytettäväksi. Vanhoja levyjä voi ainakin koittaa käyttää, ittellä oli alkuun shimanon levyt jotka jurnutti, vaihdoin centerlinet.
Kiitokset, pitänee laittaa tarkempaan speksaukseen. Varmaan levyt menee samalla uusiksi, eipähän jää sitten niistä ainakaan kiinni. Laitan varmaan ne 160mm levyt eteenkin, kun omat ajot ei niin rajuja ole. Meneeköhän noi elixirien kanssa samoihin adaptereihin (tai eteen ei liene reban kanssa tarvitse mitään 160mm levyn kanssa?)?
Menee samoilla adaptereilla ja edessä 160mm levyn kanssa et tarvii adapteria.. Jos sulla on vanhat levyt avidin hs1 mallit niin toimivat ihan hyvin guidejen kanssa.. Itse tullut jarruteltua guideilla niin hs1 kuin centerline levyilläkin ja jos centerline jotain parempaa tarjoaa niin märällä kuivuu/puhdistuu aavistuksen paremmin mitä hs1..
Ei hyvää päivää, pitäs vähän tarkemmin renkaanvaihtojen yhteydessä tarkistaa levaritkin.
Ei ihan kohdilleen mennyt viimeks kun renkaan kiinnitin, mutta koska ei kuulunut mitenkään kovaa hankausääntä, ääni kuului kyllä, annoin olla, ja unohdin koko jutun ja kävin eilen aika pitkän lenkin ajamassakin. Ihmettelin, että joku tuntuisi jumittavan, mutta mikä. jaloissakin oli kummasti lihakset sen tuntuiset kuin olisi tehnyt kovemmankin suorituksen kuin mitä km:t ja maasto antaisi olettaa. Tänään sitten älysin vilkaista levaripaloja kun kuului vinkuna välillä jostain. Eihän ne keskellä olleet ja rengas pysähtyi lähes heti kun sitä pyöritteli, ei ihme jos vähän lihaksissa tuntuu kun tollaisella ajaa lenkin.
Vähän aikaa asettelin paloja ja ah sitä näkyä kun rengas pyörii taas vaikka miten pitkään, eikä mitään ääntä kuulu.
Halloo halloo
04.11.2015, 00.32
Joko mainittiin nippuside jarrujen ääntelyn vähentäjänä? En ole testannut, mutta lehden video on vakuuttava. Nippusiteellä jarrukaapeli lukitaan paikoilleen, jolloin runko resonoi aiempaa vähemmän.
http://www.cxmagazine.com/mechanical-monday-quiet-howling-disc-brakes-with-zip-tie
Läskimasa
04.11.2015, 01.21
^ Eiköhän se ääni lähe ihan jostain muualta kuin resonoivasta jarruputkesta. Ei jatkoon.
Ohiampuja
04.11.2015, 09.27
Mikähän voisi olla syynä kun Shimanon SLX takajarru jumittelee oudosti. Rauhallinen pyörätieajelu sujuu hienosti, kun jarrutuksia tulee tehtyä rauhallisesti. Mutta sitten kun mennään metsään ja jarrutustilanteet tulevat vastaan nopeasti ja terävästi, niin silloin jarrukahvasta hukkuu vapaaliike. Jarrut eivät siis laahaa, mutta kahvan vapaaliike katoaa täysin.
Mutta kun pitää muutaman minuutin tauon, niin tilanne normalisoituu. Tai sitten ottaa sormilla kiinni jarrupaloista ja hiukan niitä heilauttaa, niin taas kahvaan palaa normaali liikematka.
Jarrut ovat jo useamman vuoden vanhat, mutta ne ovat olleet paketissa varaston hyllyssä ja nyt vasta tälle kesälle otin ne käyttöön ja tämä vika on ollut päällä koko kesän.
Jarrupalat pääsevät liikkumaan ihan hienosti, joten palojen takertelun ei pitäisi olla syynä. Eli joko siellä satulassa männät jumittaa tai sitten jarrukahvassa on jarrunesteen paluuvirtauksen kanssa jotain ongelmaa. Voisiko tullainen johtua väärin tehdystä ilmauksesta, onko mahdollista saada jarruun "liikaa" nestettä?
Mikähän voisi olla syynä kun Shimanon SLX takajarru jumittelee oudosti. Rauhallinen pyörätieajelu sujuu hienosti, kun jarrutuksia tulee tehtyä rauhallisesti. Mutta sitten kun mennään metsään ja jarrutustilanteet tulevat vastaan nopeasti ja terävästi, niin silloin jarrukahvasta hukkuu vapaaliike. Jarrut eivät siis laahaa, mutta kahvan vapaaliike katoaa täysin.
Mutta kun pitää muutaman minuutin tauon, niin tilanne normalisoituu. Tai sitten ottaa sormilla kiinni jarrupaloista ja hiukan niitä heilauttaa, niin taas kahvaan palaa normaali liikematka.
Jarrut ovat jo useamman vuoden vanhat, mutta ne ovat olleet paketissa varaston hyllyssä ja nyt vasta tälle kesälle otin ne käyttöön ja tämä vika on ollut päällä koko kesän.
Jarrupalat pääsevät liikkumaan ihan hienosti, joten palojen takertelun ei pitäisi olla syynä. Eli joko siellä satulassa männät jumittaa tai sitten jarrukahvassa on jarrunesteen paluuvirtauksen kanssa jotain ongelmaa. Voisiko tullainen johtua väärin tehdystä ilmauksesta, onko mahdollista saada jarruun "liikaa" nestettä?
Veikkaisin, että siellä nyt vaan on ilmaa.
^^ Onko palojen välissä palautusjousi paikallaan ja ehjä? Tällainen oire on täysin normaalia pakkasessa takajarrulle, pitkässä jarruletkussa kangistunut neste ei kerkeä palaamaan takaisin kahvaan. Mutta kesällä tällaista ei yleensä esiinny.
Ohiampuja
04.11.2015, 10.56
Veikkaisin, että siellä nyt vaan on ilmaa.
Mutta eikös ilman pitäisi oirehtia päinvastoin? Ilmakupla letkussa tekee kahvasta kumimaisen ja se pääsee painumaan liian syvään? Nyt jarrukahva on todella napakka, ei milliäkään jouston tai kumimaisuuden tunnetta.
Luulisin että liikaa nestettä ja auttaa kun ottaa tipan pois
Lähetetty minun D6603 laitteesta Tapatalkilla
Mutta eikös ilman pitäisi oirehtia päinvastoin? Ilmakupla letkussa tekee kahvasta kumimaisen ja se pääsee painumaan liian syvään? Nyt jarrukahva on todella napakka, ei milliäkään jouston tai kumimaisuuden tunnetta.Mulla on Shimanon jarru letkujen katkasun jälkeen oirehtinut juuri noin, että kahva meni yllättäen täysin kivikovaksi. Veikkaan, että ilmakupla pääsi johonkin väärään paikkaan. Ilmaamisen myötä nuo ongelmat poistui ja ilmatessa jarrusta tosiaan tuli ilmaa. Kokeileppa kääntää pyörä ylösalaisin ja painele jarrua.
Ohiampuja
04.11.2015, 11.36
Okei, nyt on tullut hyviä kokemusperäisiä ohjeita. Kiitos niistä. Ja tarkennuksena on sanottava että ongelma on juuri takajarrussa jonka letkua jouduin lyhentämään. Etujarru on OK.
Pitääpä jatkaa seikkailua ilmailun merkeissä. :)
Niin lisätään vielä, että omassa tapauksessa kun pyörän käänsi ylösalaisin niin kahva meni lähes pohjaan.
Shimanot on kyllä niin helppo ilmata, että tuon jälkeen olen letkujen katkaisun jälkeen ilmannut jarrut, vaikka välitöntä tarvetta ei olisikaan ilmennyt.
mhelander
04.11.2015, 13.16
Sama vaiva tuli Hope Tech3 Evo kahvalla ja X2 satulalle. Oma syy kun löysäsin satulan päästä letkun pulttia jotta sain letkun haarukan suhteen sopivaan kulmaan... niin pultti löystyi liikaa ja nestettä tuli pari tippaa ulos.
Ihan hyvin se toimi kunnes kelit kylmeni ja kahvan liike lähes loppui. Tähän vielä lisäksi hieman levyyn nähden vinossa oleva satula, väsähtänyt palojen jousi niin oli lisäksi toinen pala loppu ja sen mäntä jumissa.
Käytännössä kaikki siis oma syytä. Oikein asennettuna pelaa kuin unelma kesät talvet.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Halloo halloo
04.11.2015, 16.03
^ Eiköhän se ääni lähe ihan jostain muualta kuin resonoivasta jarruputkesta. Ei jatkoon.
Katsoitko videon? Luvattiinko siinä kikan poistavan kaikki levareiden ongelmat? Saat olla käyttämättä keinoa, jos ja kun haluat.
Lienee kelvit jo iltaisin vähän jäisiä, kun aiemmin on saanut varoa, ettei vahingossa paina jarrukahvasta, kun suht äkäiseen pysäyttävät, mutta tässä parina iltana kun ajellut huomasin, että ei yhtään niin äkkinäisesti enää jarruta vaikka painaisi ihan kunnolla.
Yllättävän liukkaiksi muuttuu kalliot vaikkei ole edes satanut. Olen meinannut kävellenkin kaatuilla kallioilla koiraa lenkittäessä.
Ohiampuja
05.11.2015, 09.43
Niin lisätään vielä, että omassa tapauksessa kun pyörän käänsi ylösalaisin niin kahva meni lähes pohjaan.
En vielä ehtinyt ruiskujen kanssa leikkimään mutta katolleen sain pyörän käännettyä. 15-20 minsaa pidin pyörää ylösalaisin, mutta jarrukahvassa ei mitään muutosta vaikka kuinka sitä rämpytteli.
Ja muutenkaan tuossa pihassa kahvaa rämppäämäällä tai puristelemalla tuota ikävää oiretta ei saa esiin. Mutta kun jarrut näkevät hiukan kiviä ja juuria niin sitten kyllä... :)
Koska selittely yleensä pahentaa asiaa niin tyydyn kuvaamaan ongelman häpeissäni...
Epähuomiossa tuli uuden pyörän kuljetuksen yhteydessä painettua jarrukahva pohjaan etukiekon ollessa irti sillä seurauksella että palat menivät somasti toisiinsa kiinni. Shimano M445 kyseessä. Epäilemättä ammattihuoltomies fiksaa, mutta onnistuisiko omin toimin ja miten?
Kiitos vinkeistä, löysin myös itse saman sisältöiset GCN:n ohjeet aiheesta: http://youtu.be/Lbi1HQMQIBo
Mulla ei oo koskaan mennyt palat ihan yhteen asti, mutta niin lähelle toisiaan ettei oo mennyt levy enää väliin. Voi olla että siihen on kauniimpiakin tapoja, mutta ite laitoin suorapäisen ruuvimeisselin väliin ja sitä kääntämällä palat liikkuivat takaisin. Saattaa tietty vahingoittaa vähän paloja
Läskimasa
10.11.2015, 22.51
^^Joo, jotain talttaa väliin vaan ja väännät hissukseen erilleen. Tai nykäse palat pois ja sit sulla on iso rako mistä vääntää männät sisään.
Pullapoika
14.11.2015, 18.46
Morjesta! Mää en oikee tykkää noista mineraaliöljyistä joten ajattelin päivittää jarrut avideihin. Rittääkö DB1 jarruissa teho 160mm levyillä jos mulle on riittänyt m447 jarruissakin teho 160mm levyillä? Jarrut tilaan vasta talvella, mutta aattelin nyt kysästä että ostaako DB1 vai DB3 tai isompaa levyä ja siihen suuntaan. :)
P.S. Kuseeko muillakin foorumin kello? Mulla on 2 tuntia eellä.
Mulla kävi kerran niin renkaidenvaihdon jälkeen, että eturengasta pyöräyttäessäni ääntä ei juurikaan kuulunut, ihan minimaalinen jossain vaiheessa pyörähdystä, joten annoin olla, mutta yllättäen kesken lenkin palat alkoivatkin metelöimään ihan kunnolla. Mistähän tämä johtuu? Likaa levyn ja palojen välissä? En oikein muuta keksi, kun eihän sen etäisyyden ajaessa pitäisi juuri muuttua.
Ongelma hävisi kun keskitin palat kotona, mutta en edelleenkään tiedä oliko paloissa likaa vai mistä tämä johtui.
Ekana tuli mieleen että levy osu johonkin ja väänty, mutta jos keskittämisellä alko toimia niin sit se ei oo se. Mutta kaippa sulla oli jäänyt jarrusatulasta toinen pultti vähän löysälle, ja sit kovan jarrutuksen yhteydessä se pääs liikkuun ja sit alko levy hankaan.. Olettaen että olit keskitellyt niitä levyjä hetki sitten? Ainakin kun uudet jarrut laittaa, niin niissä pulteissa on aina valmiiks ruuvilukitetta. Ruuveja ruuvaillessa se aina kuluu, ja sit sekin voi aiheuttaa sen että se pultti löystyy vähän herkemmin. Jos haluat varman päälle niin käyt ostaan ruuvilukitetta, locklite, crc yms. Mutta älä osta hardia, se on kuin liimaa myöhemmin!! Joku medium vois olla hyvä
Joo, saattaa olla. Olen yrittänyt aina kiristää vuorotellen ja hyvin mutta ehkä jäänyt huonosti tolla krt.
Ääni alkoi kun laskin mäkeä vauhdilla ja jarrutin voimakkaasti sen jlk mutkassa. Oli varmaan likaakin kun ihan niin pahana ei loppulenkistä enää kuulunut, mutta selvä ääni sinne jäi.
^^ Kuulostaisi, että etukiekon kiinnitys pääsi liikahtamaan. Kannattaa tarkistaa kiinnitystä, ettei kävisi huonosti.
^ Se se ei oikein voi olla. Mulla on 1 kerran joskus jäänyt hieman liian löysälle, minkä huomasin jo ennen lenkille lähtöä onneksi, mutta tästä viisastuneena olen siitä lähtien lukinnut kiekon niin tiukasti kiinni, että sitä ei vahingossa saa mitenkään liikkumaan, vaikka osuisi johonkin.
^ Se se ei oikein voi olla. Mulla on 1 kerran joskus jäänyt hieman liian löysälle, minkä huomasin jo ennen lenkille lähtöä onneksi, mutta tästä viisastuneena olen siitä lähtien lukinnut kiekon niin tiukasti kiinni, että sitä ei vahingossa saa mitenkään liikkumaan, vaikka osuisi johonkin.
Kannattaa silti tarkastaa, etenkin jos on pikalinkulla rengas kiinni.
Mulla oli ongelmia keulan linkun kanssa kun joskus kovissa jarrutuksissa kampesi vinoon.
Ei siis mitenkään löystynyt, vaan akselin jarrun puoleinen pää siirtyi hieman, jonka jälkeen kiekko ja jarrulevy eivät ole enää pystysuorassa.
Ongelma ratkesi vasta kun siirryin ruuvikiristeisiin linkkuihin perinteisistä taitettavalla kiristyksellä olevista.
Polun tukko
18.11.2015, 13.14
Mikäs auttaa formulan cr1 jarruihin kun keskitys ei onnistu ei millään? Painelin männät sisään ja kun pumppaa palat kiinni niin rakoa levyyn ei juurikaa ole ja ottavat kiinni.
Aluksi järjestelmässä oli liikaa nestettä mutta nyt se puoli on kunnossa.
Keskitykseen kokeiltu kaikki kikat säädöstö kiukutteluun..
noniinno
18.11.2015, 21.52
Kuinkas sinne sitä nestettä on voinut mennä liikaa? Väärin tehdyn ilmauksen seurausta? olisiko tuo pieni rako Formuloiden ominaisuus? Ainakin omissani näin oli. Samasta syystä eivät formulat nauti luottamuksestani enää.
Polun tukko
18.11.2015, 22.17
Kuinkas sinne sitä nestettä on voinut mennä liikaa? Väärin tehdyn ilmauksen seurausta? olisiko tuo pieni rako Formuloiden ominaisuus? Ainakin omissani näin oli. Samasta syystä eivät formulat nauti luottamuksestani enää.
No se liian suuri neste määrä on valmistajan kämmi.Se nyt kuitenkin ok mutta tuo olematon väli palan ja levyn välissä? Mikä avuksi? Shimanot?
noniinno
19.11.2015, 00.37
BikeRadar noista formuloista: While we’re griping, we’re not keen on the Formula CR1 brakes. The tangential pull lever can’t be run close in to the bar without power tailing off, and we had issues with brake rub and excess drag when they got warm.
Toki löytyy noista jarruista ihan ok arviointejakin.
No kuitenkin, kannattaa ehkä purkaa puristimet ja tutkia, onko kasaus tehty oikein. Huonosti asettunut tiiviste voi muuttaa toiminnan kummalliseksi. Ei olisi ihme, jos nestettäkin on onnistuttu laittamaan liikaa.
Itse veikkaisin systeemissä olevan ilmaa, mutta se lienee tarkistettu nestemäärän korjauksen yhteydessä.
Kannattaa silti tarkastaa, etenkin jos on pikalinkulla rengas kiinni.
Mulla oli ongelmia keulan linkun kanssa kun joskus kovissa jarrutuksissa kampesi vinoon.
Ei siis mitenkään löystynyt, vaan akselin jarrun puoleinen pää siirtyi hieman, jonka jälkeen kiekko ja jarrulevy eivät ole enää pystysuorassa.
Ongelma ratkesi vasta kun siirryin ruuvikiristeisiin linkkuihin perinteisistä taitettavalla kiristyksellä olevista.
Joo, olen minä seuraillut, tarkistan lisäksi aina kiekkoa irroittaessa, että kiekko on kunnolla kiinni ja olen ainakin toistaiseksi onnistunut laittamaan tosi pitävästi vaikka pikalinkullinen onkin. Eilen koiralenkillä litimärkiä muta-hiekkavelli ratsastusteitä ajellessani totesin, että lienee ihan liasta johtuvaa koko homma, sillä tossa pehmeässä roiskuvassa hötössä ajellessani jarrut alkoivat vähän väliä metelöidä ja kohta se meni ohi, tämä etenkin silloin, kun maassa oli erityisen roiskuva, vetinen kohta, josta lensi jarruihin kuraa. Jarrut kuitenkin toimivat mainiosti, eikä ne jääneet kirskumaan. Ääni kuului vaan silloin, kun paloihin juuttui jotakin.
ja mä olen sen löysälle jääneen kiekon jälkeen kiinnittänyt kaikki kiekot niin, että nojaan painollani renkaaseen (kun pyörä väärinpäin käännettynä) siten, että rengas kylkeä/kainaloa vasten ja samalla kierrän ruuvin ja pikalinkun kiinni. Laitan niin kireälle, että juuri ja juuri saan linkun ylös kun oikein kunnolla väännän. Tällä tavalla on kiekko pysynyt hyvin, ainakin toistaiseksi.
Mitä mieltä olette Shimano Altus (http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-altus-m355-disc-brake-set/rp-prod129562)-jarruista ja hinta-laatusuhteesta kaupunkipyörään? Nyt Hybridissä on huonot mekaaniset levyjarrut ja täpärissä XT-levarit joten täpärin jälkeen toisella meinaa mennä mutkat pitkäksi kun ei pysähdykään.
orc biker
19.11.2015, 16.02
Mitä mieltä olette Shimano Altus (http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-altus-m355-disc-brake-set/rp-prod129562)-jarruista ja hinta-laatusuhteesta kaupunkipyörään? Nyt Hybridissä on huonot mekaaniset levyjarrut ja täpärissä XT-levarit joten täpärin jälkeen toisella meinaa mennä mutkat pitkäksi kun ei pysähdykään.
Ihan hyvät ovat. Varmasti toimivat hienosti tuollaisessa, mutta jos tuohon tulee postikulut vielä päälle, niin ottaisin enemmin Acerat. Ottaisin tosin muutenkin, kun hintaero on niin pieni.
http://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88266;menu=1000,2,15,117
http://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88265;menu=1000,2,15,117
Noista on myös valkoinen vaihtoehto. Kahva näyttää minun silmiini noissa paremmalta, kun on 1-2 sormen kahva. Voin suositella tuota Aceraa jo siksikin, että olen ne omassa maasturissani hyväksi havainnut. Siis ihan ykköspyörässäni on nuo, eikä ole moittimista.
Hyvä pointti, pienempi kahva on paljon parempi joten Acerat taidan hommata.
Mikäs auttaa formulan cr1 jarruihin kun keskitys ei onnistu ei millään? Painelin männät sisään ja kun pumppaa palat kiinni niin rakoa levyyn ei juurikaa ole ja ottavat kiinni.
Aluksi järjestelmässä oli liikaa nestettä mutta nyt se puoli on kunnossa.
Keskitykseen kokeiltu kaikki kikat säädöstö kiukutteluun..
Mulla on ollut kolmet Formulan jarrut (R1, RX ja C1), eikä moisia enää ikinä tule mihinkään mun pyörään. Tuo ahdas palojen väli on yksi niiden ominaisuuksista. Paras korjaus viimisimpiin oli ostaa Shimanon SLX:t.
kenaattori
24.11.2015, 12.45
Hydraulisen levyjarrujen Nöösi tässä hei. Vaihdoin eilen eturenkaan sisurin. Irroitin kiekon ja laitoin hieman pankkikorttia paksumman muoviläpyskän jarrupalojen väliin etteivät mene jumiin jos vahingossa painaa jarrukahvasta, joo, sisurivaihdon jälkeen laitoin kiekon takaisin, huomasin että jarrukahvaa saa painaa melkein pohjaan asti että tarttuu kiinni. Jäiköhän joku juttu huomioimatta/tekemättä? Ihmettelen kovasti asiaa, että menivät tuohon tilaan vain yhdestä kiekon irti-takaisin laitosta. Kyseessä Shimano BR-M355 jarrut. Kiitos avusta.
Kuntoilija
24.11.2015, 13.01
Jos oli pyörä ylösalaisin renkaan vaihdon aikana niin selitys on ilmaa jarruissa. Pumppaa kahvaa kunnes alkaa taas toimimaan ja ilmaa jarrut joskus .
kenaattori
24.11.2015, 13.37
Kiitos Kuntoilija neuvoista! Fillari oli ylösalaisin vaihdon ajan, eli pitää ruveta pumppaamaan ja sitten tsekata erikseen tuo ilmaaminen.
EDIT: jarrukahvan pumppaaminen auttoi asian, kiitos vielä kerran Pro-tip:stä!
Kaatuilija
29.11.2015, 17.33
Vaihdoin jonkun aikaa sitten pyörään orgaaniset jarrupalat ja niistä häviää pito aina pesun jälkeen. Vanhat sintratut eivät olleet moksiskaan pinelinestä, mutta nyt vaatii aina kovat jarruttelut, jotta saa pidon palaamaan. Yritän kyllä välttää pesuaineen suihkuttamista suoraan jarruihin, mutta viimeistään huuhdellessa sitä valuu paloille hieman. Onko kaikki orgaaniset palat tosissaan noin herkkiä vai ovatko nuo omat palat sudet? Jarruina Formula R1 Racing.
viimeinenlenkki
16.02.2016, 09.39
Formula
RO Racing jarrut tuli tilattua(2016 mallia)toivottavasti pelaavat vaikka kyseisen valmistajan jarruista onkin huonoja kokemuksia luettavissa.tuli luettua näitä tekstejä tilaamisen jälkeen??.itselläni on joskus pesun jäljiltä jarrut olleet tehottomat mutta palautuneet jonkin ajan päästä kun oli jarrutellut reippaasti.
Ohiampuja
16.02.2016, 22.41
Mikähän voisi olla syynä kun Shimanon SLX takajarru jumittelee oudosti...
No niin, tänään sain sitten aikaiseksi tämän jarruvian selvityksen.
Ja olipas yllätys kuinka loppuun jarrupalat olivat kuluneet yhdessä kesässä. Saattaa olla että koko temppuilun syy on nuo kuluneet palat. Koska niihin oli kulunut aika iso pykälä sinne palan kulutuspinnan "yläreunaan" ja se saattaa takertua jarrulevyn ulkoreunaan.
Uusia paloja minulla ei ollut joten viilasin pykälän pois, katsotaan korjaantuuko tilanne...
Ja olipas yllätys kuinka loppuun jarrupalat olivat kuluneet yhdessä kesässä. Saattaa olla että koko temppuilun syy on nuo kuluneet palat. Koska niihin oli kulunut aika iso pykälä sinne palan kulutuspinnan "yläreunaan" ja se saattaa takertua jarrulevyn ulkoreunaan.
Kannattaa uusilla paloilla säätää (prikkoja pois, matalampi adapteri?) satula niin että koko pala ottaa levyyn kiinni. Asiaan liittyen, kuulin tarinan erään auton jarruista johon oli vaihdettu liian pienet levyt. Lopputulemana samanlainen palojen osittainen kuluma, lopulta palat ottivat toisiinsa kiinni ja jarruteho luonnollisesti lähestyi olematonta! Aika hazardia.
Ohiampuja
17.02.2016, 15.59
Kannattaa uusilla paloilla säätää (prikkoja pois, matalampi adapteri?) satula niin että koko pala ottaa levyyn kiinni.
Hyvä vinkki, pitääpä miettiä kuinka se onnistuu. Kun ei ole noita adaptereita, vaan rungossa on post mount kiinnitys...
Pitäisi SLX jarruletkut lyhentää. Selviänkö operaatiosta seuraavilla osilla:
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-basic-disc-brake-bleeding-kit-tl-bt03s-439569/wg_id-287
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-bleeding-spacer-for-disk-brake-xtr-xt-slx-90445/wg_id-288
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-tube-joint-kit-smbh59-jk-406836/wg_id-285
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-hydraulic-mineral-oil-50ml-for-disc-brake-26043/wg_id-285 Voiko minenaariöljyn korvata perus DOT nesteellä?
Blackborow
21.02.2016, 13.07
Voiko minenaariöljyn korvata perus DOT nesteellä?Ei voi. Tiivisteet ei todennäköisesti kestä DOTtia.
Letkujen lyhennykseen ei välttämättä tarvitse ilmauskittiä. Onnistuu kyllä ilman ilmaustakin, mutta noilla palikoillahan se onnistuu joka tapauksessa.
Ei voi. Tiivisteet ei todennäköisesti kestä DOTtia.
Letkujen lyhennykseen ei välttämättä tarvitse ilmauskittiä. Onnistuu kyllä ilman ilmaustakin, mutta noilla palikoillahan se onnistuu joka tapauksessa.
Ok. Mainittakoon, että takajarrussa on jo valmiiksi ilmaa niin siksi tuon ilmaussetin katsoin mukaan.
Pullapoika
21.02.2016, 18.04
Pitäisi SLX jarruletkut lyhentää. Selviänkö operaatiosta seuraavilla osilla:
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-basic-disc-brake-bleeding-kit-tl-bt03s-439569/wg_id-287
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-bleeding-spacer-for-disk-brake-xtr-xt-slx-90445/wg_id-288
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-tube-joint-kit-smbh59-jk-406836/wg_id-285
http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-hydraulic-mineral-oil-50ml-for-disc-brake-26043/wg_id-285 Voiko minenaariöljyn korvata perus DOT nesteellä?
Onkos sulla vaijerileikkurit tai tosi terävät sivuleikkurit jolla napsaset letkun poikki?
Onkos sulla vaijerileikkurit tai tosi terävät sivuleikkurit jolla napsaset letkun poikki?
Joo löytyy [emoji106]
Lähetetty minun D5503 laitteesta Tapatalkilla
Pertsa78
23.02.2016, 15.32
Onko kellään ajokokemuksia noista uusista shimanon xt m8000 sarjan jarruista?
Kannattaako sijoittaa 60€ enemmän mitä slx jarrut maksaa? Ajattelin sähköavusteiseen vaihtaa karvalakki shimanojen tilalle.
Itse nyt ajellut guide rsc jarruilla mutta tuohon toiseen kaipais lisää jarrua ja ennen kaikkea parempaa tuntumaa mitä nuo perus shimanot tarjoaa.
Edelliset shimanot mistä kunnon kokemuksia on ovat slx 675 ja menettelee, mutta ei voi verrata guidejen tuntumaan.
^Täällä on kokemusta, ei tosin paljoa, mutta on kumminkin. Eli ovat kyllä tuntuneet tosi hyvältä, edelliset oli Deore sarjaa ja ero on huima..
Pertsa78
23.02.2016, 17.00
Vaikka omistan yhdet deore jarrut 615 sarjaa, en ole niillä ajanut "yhtään" olisinko 10km. Eli näissä uusissa xt jarruissa ei ole sellainen on/off tyylinen jarru tuntuma, sitä tässä koitan saada selville. Vaimo ajelee pääasiassa sillä e-bikellä ja lapset on yleensä siinä perässä peräkärryssä.
Niin ei ihan sellaisia on/off jarrujakaan kehtaisi laittaa. ja jos ne on hyvät, eihän sitä tiedä vaikka laittaisin omaanikin nuo jarrut ;-)
Tuosta en kovin paljoa osaa sanoa kun ei oo maastoon vielä kunnolla päässy ajaa, mutta sanoisin että ei ole on/off tuntumaa kovin paljoa. Tehoa näissä ainakin on.
Pertsa78
23.02.2016, 17.57
Taidan laittaa tilaten, saahan ne aina myytyä jollain hintaa:rolleyes:
viimeinenlenkki
24.02.2016, 09.12
mitkä jarrupalat jos lisää tehoa jarruihin kaipaa.
Pääsäänöisesti pehmeät orgaaniset palat tuovat pitoa joskaan eivät ole kulutuskestävyydeltään samaa tasoa metallipalojen kanssa.. Jos tietäisi mihin jarruihin paloja etsit niin voisi jotain suositellakin..
mitkä jarrupalat jos lisää tehoa jarruihin kaipaa.
Ainakin Shimanon mielipide aiheeseen on, että orgaanisilla (resin) haetaan modulaatiota ja äänettömyyttä. Metallisilla puolestaan saa tehoa ja kulutuskestävyyttä.
orc biker
24.02.2016, 12.16
Metalliset pitävät paremmin märällä ja ovat äänekkäämmät.
viimeinenlenkki
24.02.2016, 12.35
Formula
RO Racing 2016 jarrut kyseessä.voisi suositusten perusteella tilailla erillaisia ja testailla,hyvä lähtökohta kuitenkin oltava.
Heips
Tilasin CRC:n tarjouslaarista edulliset Shimanon hydrauliset levyjarrut työmatkapyörään. Kahvat ovat kuitenkin väärin päin ja jarruletkut pitäisi siis vaihtaa puolelta toiselle. Mahtaako tämä oikein tehtynä onnistua ilman, että joutuu jarruja ilmaamaan? Minulla ei nimittäin ole ilmaamiseen tarvittavia välineitä tai jarruöljyä hyllyssä, siksi kysyn.
Mahtaako tämä oikein tehtynä onnistua ilman, että joutuu jarruja ilmaamaan?..
Kyllä.
Mahdollisesti, ainakin teoriassa. Tässä yhdet ohjeet miten letkua voi lyhentää ilmaamatta jarrua, voinee soveltaa kätisyyden vaihtoon: http://www.epicbleedsolutions.com/blog/shorten-shimano-hoses-without-bleeding/
Käytännössä saattaa kyllä joutua ilmauspuuhiin, tuuripeliä IMHO.
Myös käytännössä. Olen välillä kääntänyt kaverin pyörää lainatessa, kun itse tykkään jarrutella etusta oikealla. Siis jos koko päiväksi lainaan.
Kaikki jarrut mitä itse olen käpistellyt on periaatteessa itseilmautuvia, eli jos kupla voi nousta vapaasti ylöspäin säiliöön, se myös nousee. Kun letkuja vaihtaessa jää vähän ilmaa liitokseen, muutama jarrujen lirpautus nostaa sen säiliöön. Satulan päähän jos saa ilmaa, voi joutua harrastamaan vähän enemmän.
Kiitos kaikille!
Jarruletkujen irroitus ja puolenvaihto onnistui hienosti eikä ilmausta tarvittu. Pistin jarrukahvat liki vaakatasoon, irroitin yhden letkun ja laitoin sen nipparilla ohjaustankoon pää ylöspäin, irroitin toisen letkun ja pistin sen samantien kiinni oikeaan kahvaan, tämän jälkeen toinen letku myös kahvaan. Sitten avasin vielä molempien säiliöiden ilmausruuvin ja koputtelin ruuvarin kahvalla letkujen yläosaa ja kahvoja sopivan varovasti. Ilmaruuvit kiinni ja muutama kahvan pumppaus ja kaikki toimii.
Olen todennyt hyväksi tavaksi seuraavan. Ensin tietysti katson, että jarrut on säädetty oikein ja ilmattu sekä jarrulevy ja palat ovat puhtaat. Sitten tasamaalla sopiva kävelyvauhtinen pykälä ja eikun polkemaan. Puristaa jarrua sen verran, että meinaa alkaa soimaan. Jos pääsee soimaan, niin hieman höllää, niin että loppuu ja jatkaa uudelleen. Ja sillai jarruvoimaa sopivasti lisäten polkee menemään, itse yleensä pyrin koko ajan hakemaan soinnin rajaa. Hetken päästä (ehkä noin 30m-50m ajoa) huomaa, että jarruvoimaa on käytössä jo todella paljon, jopa niin että jarru alkaa lukkiutumaan. Siinä vaiheessa vapautan jarrun hiljalleen ja annan hetken jäähtyä ja toistan uudelleen tarvittaessa. Ei toki niin kuumaksi tai muuten rajusti kannata ajaa, että levyt ovat soikeana tai muuten riko paikkoja.
Tuolla metodilla ainakin Shimanon Zee jarruihin on saanut erittäin hyvän tuntuman ja sointi on hävinnyt, jos sellaisen saa jotenkin aikaan. Jos märällä kelillä tuntuu tehottomalta tai pitää meteliä, poljen kesken lenkin jarrua vasten levyn lämpimäksi ja ongelmat poistuvat. En ota vastuuta tempun toiminnasta tai oikeellisuudesta, mutta itsellä toimii. IMHO jne. :D
Mullan levyjarrut toiminut erittäin hyvällä pidolla ja tuntumalla parivuotta ja nyt tammikuussa kovien pakkasten jälkeen kun lämmöt kohos takas nolla tuntumaan niin jarruista katos tehot ja ne alkoi metelöimään (Shimanon nestejarrut M jotain) niin että ei kehdannut jarruihin juurikaan koskea. Hirmuinen räminä ja metelöinti. Yritin tätä samaa laahaamista mutta vähän huonommalla menestyksellä. On ehkä usko loppunut kesken. Ei auttanut. Menin sitten ja vaihdoin uudet samanlaiset palat (Resin) ja aluksi niillä ääni ongelma katos mutta nyt kun on alkanut sisäänajon jälkeinen aikakausi niin äänet on tullut takaisin ja pitoa ei vieläkään oikein tunnu löytyvän. Takajaru pohjassa voi laskea loivaakin mäkeä alas ilman että vauhti kokonaan tyssää. Sitten kun nopeus on tarpeeksi pieni alkaa hirmuinen pärinä. Mikähän tähän olis paras lääke? Yritin levyjäkin putsailla ja hioo pois epäpuhtauksia mutta ei sillä ollu mitään vaikutusta. Tosin en kokeillut levyjarruille sopivaa degreaseriä vielä. Oliskohan siitä apua? Voisko olla kyse siitä että jarru nesteitä olis vähän valunut jostain pihalle ja jarrut pitäis ilmata? Voisko olla merkki että männät ei liiku niinkuin niiden pitäis? Vähän on menny sormisuudun näiden jarrujen kanssa.
Provosoiduin kai tuosta TomiKoo:n jarrujen käsittelystä sen verran että oli pakko kokeilla ajaa eilen aamulla 3km työmatka takajarru pohjassa. Mies kyllä lämpes tuossa touhussa mutta niin taisi jarrukin. Yllätteän kotiin päin tullessa taka jarruun oli tullut pitoa. Jos aikaisemmin ei jarruun uskaltanut koskea kun se päästi kauhean metelin eikä oikeasti tehoja ollut niin nyt ei uskalla koskea jarruun ollenkaan kun se välittömäsi vetää takarenkaan lukkoon :-). Pitää opetella uudestaan tuo yhden sormen varovainen jarrutus tekniikka monen sormen rutistuksen sijaan. Tästä innostuneena otin sitten kotimatkalla etujarrun käsittelyyn ja hien irti oikein kunnolla. TOIMII!!
Ainut vaan että en ymmärrä mikä noihin jarruihin oikein tuli kun yllättäen pito hävisi. Vanhat palat ei kyllä ollut ihan vielä loppuun ajettu ainakaan jos kattoo miten paljon kulutuspintaa niissä oli vielä jäljellä.
Provosoiduin kai tuosta TomiKoo:n jarrujen käsittelystä sen verran että oli pakko kokeilla ajaa eilen aamulla 3km työmatka takajarru pohjassa. Mies kyllä lämpes tuossa touhussa mutta niin taisi jarrukin. Yllätteän kotiin päin tullessa taka jarruun oli tullut pitoa. Jos aikaisemmin ei jarruun uskaltanut koskea kun se päästi kauhean metelin eikä oikeasti tehoja ollut niin nyt ei uskalla koskea jarruun ollenkaan kun se välittömäsi vetää takarenkaan lukkoon :-). Pitää opetella uudestaan tuo yhden sormen varovainen jarrutus tekniikka monen sormen rutistuksen sijaan. Tästä innostuneena otin sitten kotimatkalla etujarrun käsittelyyn ja hien irti oikein kunnolla. TOIMII!!
Ainut vaan että en ymmärrä mikä noihin jarruihin oikein tuli kun yllättäen pito hävisi. Vanhat palat ei kyllä ollut ihan vielä loppuun ajettu ainakaan jos kattoo miten paljon kulutuspintaa niissä oli vielä jäljellä.
Tuo vastaa aika pitkälti tuota joidenkin valmistajien suosittelemaa jarrujen sisäänajoa. (http://blog.performancebike.com/2010/03/23/spin-doc-tech-tip-breaking-in-disc-brakes/)
Yleensä suositellaan tekemään lyhyitä jarrutuksia monta peräkkäin.
ks. http://blog.performancebike.com/2010/03/23/spin-doc-tech-tip-breaking-in-disc-brakes/ (http://blog.performancebike.com/2010/03/23/spin-doc-tech-tip-breaking-in-disc-brakes/)
Mulla on yksi etujarru josta katoili teho, sitten tein suoralla tiellä kiihdytyksiä ja jarrutuksia, noin 20 toistoa niin jarru oli kunnossa ja tehoa piisasi.
Normaalisti tuon sisäänajon tarkoituksena on "sovittaa" jarrupalat jarrulevyyn, mutta tuollaisessa katoamistapauksessa on syynä yleensä palojen kontaminoituminen öljyllä/jarrunesteellä/tms. paskalla.
Kuumentaminen jarruttamalla poistaa sen paskan siitä pinnasta ja jarrut toimivat taas.
Riskinä on, että palat ovat imeneet sitä sontaa ja ajan myötä teho katoaa taas ja huutaminen alkaa.. (mulla käynyt monta kertaa näin)
Parempi voisi olla kuumentaa palat kaasupolttimella, pannulla, uunissa, jne. kuten tälläkin foorumilla on mainittu (oliskohan ollu tässä tai talvipyöräilysäikeessä).
Seuraavaksi koitan itse uusia paloja tai kuumentaa nuo vanhat.
Toi oli hyvä linkki. Kiitos. Tosiaan sisään ajon oon kyllä tehny noiden mukaan mutta tuo kesken kaiken tehojen katoaminen oli uus juttu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tulee näin talvella kokeilluksi jarrutuspito aina lenkin alussa jarruttamalla takapyörä lukkoon. Etujarrun käyttö on vähäisempää liukkailla ja pientä tehomenetystä tapahtuu. Asia korjaantuu tehojarrutuksella pitävällä alustalla. Jo 2 toistolla kiihdytys/jarrutus vain etujarrulla riittää.
El-Carpaso
08.03.2016, 09.43
Onko kukaan muuten laittanut jotain jarruäänenestotahnoja jarrupalojen taakse? Kyseisten tököttien ohjeissa sanotaan, ettei kitkamateriaalille, mutta vaikeahan tuota on noudattaa koska kaikissa jarrupaloilla kitkmateriaali kulkee palan läpi. Eli pilaako palat vai onko vain kuumaa kestävää "kumia" joka vähentää vibraatiota?
Eipä. Samaa olen joskus funtsinut toteuttaa teipillä. Nyt ei ole vain osunut sellaisia jarruja kohdalle joita kokeilisin.
Onko kukaan muuten laittanut jotain jarruäänenestotahnoja jarrupalojen taakse? Kyseisten tököttien ohjeissa sanotaan, ettei kitkamateriaalille, mutta vaikeahan tuota on noudattaa koska kaikissa jarrupaloilla kitkmateriaali kulkee palan läpi. Eli pilaako palat vai onko vain kuumaa kestävää "kumia" joka vähentää vibraatiota?
Ei ehkä se mitä sinä tarkoitat, mutta...
Minulla on puteli Swisstopin brakesilenceriä. Ihan huvin vuoksi otin kerran tilauksen kylkiäisenä. Lupaavat vaikka mitä. :D Kaksi kertaa testannut ja täysin mututuntumalla on jarruteho hitusen kasvanut (voi olla ihan puhdasta kuvitelmaakin).
Mutta siinä toimii, että jarrut eivät huutaneet ja kirskuneet kertaakaan, missään kelissä.
Tuon heikkous on se, että palojen käsittelyn jälkeen saa aika paljon jarruja laahata, ennen kuin nappaa taas kunnolla kiinni. Esimerkkinä: Kaksi hissinousua Laajavuoren päälle, josta huoltotietä alas jarruja laahaten ja sitten alkoi toimimaan.
El-Carpaso
08.03.2016, 14.58
Eipä. Samaa olen joskus funtsinut toteuttaa teipillä. Nyt ei ole vain osunut sellaisia jarruja kohdalle joita kokeilisin.
Mä mietin teippiä, mutta pitää vissiin olla aika lämmönkestävää ettei sula pidemmillä laskuilla. Sen takia joku lämpöä kestävä 'pehmeä' tahna voisi olla hyvä. Wurthin jarruhiljennin on silikonimaista pehmeää tavaraa kuivuessaan, mutta eihän sitä tietenkään suomesta mistään löydä.
Tarttisin Avidin BB7 Road jarruihin pikkunippeliä, eli Avid Cable Boot Kit for BB7, tuotenro 11.5311.621.000. Ulkomaiset kaupat on noita pullollaan mutta onko kellään käryä mistä tuon voisi löytää pk-seudulta?
Pitäis vaihtaa vaijeri ja kuori mutta ei viitti tehdä sitä ennen kuin saa uuden vaijerin jotenkin suojattua. Nyt ajellaan pakkasella ilman takajarrua...
orc biker
05.04.2016, 18.57
Käyhän tällainen öljy varmasti Shimanoihin? Hydrauli, mineraali. Ei kai siinä muuta ole?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Hydrauli--ja-vaihteistooljy/Hydraulioljy-2000022981/
Käyhän tällainen öljy varmasti Shimanoihin? Hydrauli, mineraali. Ei kai siinä muuta ole?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Hydrauli--ja-vaihteistooljy/Hydraulioljy-2000022981/
Varmista että on mineraalipohjainen. Synteettiset hydrauliöölit syö tiivisteet jos on tarkoitettu ns. mineraaliööleille.
Tämäntapaista on itsellä Shimanoja varten. http://www.motonet.fi/fi/tuote/599517/Motox-LHM-Citroen-hydraulioljy-1L
orc biker
05.04.2016, 21.24
Varmista että on mineraalipohjainen. Synteettiset hydrauliöölit syö tiivisteet jos on tarkoitettu ns. mineraaliööleille.
Tämäntapaista on itsellä Shimanoja varten. http://www.motonet.fi/fi/tuote/599517/Motox-LHM-Citroen-hydraulioljy-1L
Kuvassa näkyy, että purkin kannessa on teksti "mineral" ja tekstissä puhutaan epäsuorasti myös mineraaliöljypohjaisesta, eli luulisi olevan. Kunhan käyn Biltemassa, niin syynään vielä putelin, jos siinä olisi enemmänkin tekstiä aiheeesta. Motonettiin en ikinä jalallani astu, koska siellä halutaan aina syynätä minun reppuni ja näin lähtökohtaisesti kohdella minua myymälävarkaana. Saa aina tapella siitä kassalla, koska minä avaan reppuni nykyisin vain poliisille (koska kyllästyin parilla kerralla siihen juuri tuossa liikkeessä. Missään muualla ei koko elämäni aikana ole moista vängätty, eli kaksi kertaa avasin, sitten kolmannella kerralla kieltäydyin ja se oli samalla Motonetin kolmas ja viimeinen huti > ikuiseen boikottiin nykyisellä johdolla), kuten viimeksikin siellä erittäin sinnikkäästi vänkäävälle kassapojulle ilmoitin. Toisaalta en tosiaan ala nähdä sellaista vaivaa kaupassa käynnin takia, että sulloisin tuollaisen vainoharhaisen kyyläpolitiikan takia reppuni johonkin hiton lokerikkoon. Jos ei raha kelpaa, niin minä vien asiointini muualle. Sen lisäksi tuo Bilteman öljy on melkein 1,5 € halvempi. Win-win!
Shimanon oma jarruöljy on huomattavasti juoksevampaa, kuin mikään hydrauliöljy, mitä olen nähnyt. Lisäksi pakastintestillä käyttäytyy pakkasessakin huomattavasti paremmin, kuin mikään muu mineraaliöljy, mitä olen kokeillut.
orc biker
05.04.2016, 22.01
Shimanon oma jarruöljy on huomattavasti juoksevampaa, kuin mikään hydrauliöljy, mitä olen nähnyt. Lisäksi pakastintestillä käyttäytyy pakkasessakin huomattavasti paremmin, kuin mikään muu mineraaliöljy, mitä olen kokeillut.
Tuntuuko se juoksevuus itse kahvassa? N. 10 € olisi litralla eroa tuohon Bilteman öljyyn, jos siis tilaisi muun ohella, mikä on jo aika paljon. Nyt ei ole muulle tarvetta, joten hinta nousisi kohtuuttomasti postikulujen myötä. Eli aion kokeilla tuota Biltemaa. Saahan ne vaihdettua, jos tuntuu huonolta.
Tuosta Bilteman öljystähän onkin netissä tiedot: http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/36977_TDS.pdf
Sanovatko nuo teille mitään? Minä en tajua noista kuin ehkä jotenkin tuon pour pointin, eli -18 tuntuisi minulle ihan riittävältä, kun en aio ajaa sitä kylmemmässä.
Jatkan väärää öljyä oikeisiin paikkoihin-sarjaani :)
Iskariöljyä olen laittanut pariin settiin Shimanon jarruja ja nykyisiin Maguroihin sekä useampaan Maguran kytkimeen (pärrä), jo vuosia. En ole jaksanut enää katsella onko mineraali vai ei, kun kaikki mitä olen käyttänyt toimii (Red-line, Öhlins,Biltema(tätä en ole iskareihin koittanut), Motorex)
Ohutta iskariöljyä arvostan etenkin pärrällä pakkaskelissä, kytkin on herkkätoimisempi kun spoorissa joutuu paljon lipsuttelemaan. Toiseen suuntaan, yhdet SLX:t tykkäsi kovalla pakkasella vuotaa vähän, SAE20 keppiöljy pysyi sisällä. Oli muutes Shimanon oma tuote joka ei pysynyt. Vähänhän ne jähmeät oli, mutta mieluummin niin, kuin öljyt paloilla.
Eli rivien välistä, tuntuu kahvassa, pienet kanavat, viskositeetti vaikuttaa virtausvastukseen.
Tuntuu kahvassa, erityisesti takajarrun kahvassa. Kun painat jarrua peräkkäin, niin se ei kerkiä palautua välillä. Mitä kylmempi ulkona – sitä enemmän ongelmia.
Bilteman öljyn viskositeetti on todella korkea – 30-34 cSt @ 40C. Shimanon öljy vastaa viskositeetiltään korkeintaan 2wt haarukkaöljyä, mikä on n. 8 cSt @ 40C.
Vanha Shimanon oma öljy ei muuten toiminut kovassa pakkasessa, uusi toimii.
orc biker
05.04.2016, 22.43
Kun sanotte sen noin, niin täytyy varmaan sitten panostaa enemmän. Eli etsin kylmänkestävää ja alhaisella viskositeetilla olevaa. Tosiaan, en nyt viitsi Shimanoa erikseen tilata.
http://aijaa.com/weGRkc
Mihin suuntaan tuollaisen jarruöevyn kuuluisi pyöriä? Ei ollut mitään nuolta. Jos laittaa tekstit ulospäin, niin se pyörii hampaat vastakarvaan, mikä tuntuu vähän hullulta?
Mä laittaisin sen juurikin noin päin.
Mä laittaisin sen juurikin noin päin.
Sama, noi tukivarret pitäs käsittääkseni pyöriä juurikin tolleen vastakarvaan, jotta voima kohdistuu suorempaa siihen.
Onkohan Shimano BR-M355 jarruille joissa nyt Shimano omat B01S palat http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-pads-b01s-resin-198042/wg_id-282 olemassa korvaavia parempia/hiljaisempia paloja?
Jarrut vinkuu vähän väliä niin että kylän koirat haukkuu kilpaa. Irrotin jo kertaalleen palat, putsasin brake cleanerillä ja lopuksi hioin vesihiomapaperilla kun näyttivät omaan silmään lasittuneilta.
Tämä auttoi hetkeksi mutta yksi sateinen työmatka ja taas kiljuttiin kilpaa ja pelkkä levyjen putsaus+jarrujen sisään ajo ei näytä toimivan. Ei tuota irrotus, putsaus, hionta hommaa nyt ihan joka päivä jaksaisi tehdä silti vaikka paha homma olekkaan...
vihtis83
10.04.2016, 15.02
^Mulla auttoi jonkin verran ku kuumensi palat liedellä niin että rasvat sun muut paloi pois. Ei enää huuda kuivalla kelillä, sateella kyllä ulvovat teki mitä tahansa.
^Mulla auttoi jonkin verran ku kuumensi palat liedellä niin että rasvat sun muut paloi pois. Ei enää huuda kuivalla kelillä, sateella kyllä ulvovat teki mitä tahansa.
Ok, täytyy testata siis tätä. Ei se haittaa jos sateella ulvovat mutta kun kyseinen ominaisuus "jää päälle" myös kun kelit kuivuu... Eli pala liedelle ja käryämään perusteellisen putsauksen jälkeen seuraavaksi
Onkohan Shimano BR-M355 jarruille joissa nyt Shimano omat B01S palat http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-pads-b01s-resin-198042/wg_id-282 olemassa korvaavia parempia/hiljaisempia paloja?
Itse laitoin B01S Shimanon palojen tilalle EBC:n punaiset palat. Ovat täysin äänettömät ja ottavat todella napakasti.
Ok, täytyy testata siis tätä. Ei se haittaa jos sateella ulvovat mutta kun kyseinen ominaisuus "jää päälle" myös kun kelit kuivuu... Eli pala liedelle ja käryämään perusteellisen putsauksen jälkeen seuraavaksi
Tätä polttovinkkiä on näkynyt foorumilla paljon viime aikoina, ja ei kai siinä mitään jos toimii. Mutta ainakin oma kokemus aikoinaan oli että vaikka hetkellisen helpotuksen tuo toikin, niin jarrupala oli sen jäljiltä niin hauras että mureni aika nopeasti alle. Mutta ehkä poltin liian kuumalla, tai sitten paloissa on eroja tuon käsittelyn kestossa. Joka tapauksessa en enää itse jaksa vaivautua kun uusia paloja saa kympillä.
Itae laitoin B01S Shimanon palojen tilalle EBC:n punaiset palat. Ovat täysin äänettömät ja ottavat todella napakasti.
Tämä kuulostaa myös hyvältä! Mitäs oli tarkka malli jos muistat? Hi5bikestä löytyi Googlella mutta malleja on monta.. http://www.hi5bikes.fi/~2xjQx0000001/?Y999=PIF&Y104=EBC-R
Tällaiset sopi minulle:
http://imageshack.com/a/img922/5454/SlGTfx.jpg
Tällaiset sopi minulle:
http://imageshack.com/a/img922/5454/SlGTfx.jpg
Suuri kiitos tästä!
Edit : Näiden löytyminen onkin vähän hankalaa, Not stock kaupoissa ja eBayssäki löytyi tasan yksi pari..
...eikä ole enää sitäkään kun just sen itselleni tilasin. Niitä olikin syksyllä hommatessani tosi hankala saada mistään, joten täytyy vähän pitää silmällä niin saa ostettua vaihtopalat heti kun tulee tarjolle. Mutta on ne vaan aivan älyttömän hyvät.
...eikä ole enää sitäkään kun just sen itselleni tilasin. Niitä olikin syksyllä hommatessani tosi hankala saada mistään, joten täytyy vähän pitää silmällä niin saa ostettua vaihtopalat heti kun tulee tarjolle. Mutta on ne vaan aivan älyttömän hyvät.
Laitoin kauppiaalle viestiä ja kuulemma n. Viikon sisällä pitäisi tulla lisää kun haluan samalla vaivalla tilata sitten palat kumpaankin päähän :)
jannmann
27.04.2016, 17.58
Kertokaas kokeneemmat , mitä suosittelette kun pitäisi jarruja parannella omasta työmatka pyörästä (Tunturi TX500)
Alkuperäiset jarruthan on vaijerilla toimivat Tektro Novela:t
Jarrujen purenta on todella heikko, varsinkin takajarrun kun vapaalla tulee aika paljon ajeltua lapsi lisäpainona.
Miettinyt isompia levyjä ja nestetoimisia 2-4 mäntäisiä satuloita.
orc biker
27.04.2016, 19.04
Kertokaas kokeneemmat , mitä suosittelette kun pitäisi jarruja parannella omasta työmatka pyörästä (Tunturi TX500)
Hyvät uudet jarrut olisivat varmaan selvin parannus. Levyjen vaihto ei tuohon ongelmaan ainakaan olennaisesti auta. Aika hurjaksi saa touhu mennä, ettei 160 milliä riittäisi pysähtymisen puolesta. Ne isommat ovat alamäkiajajille. Mutta jos noilla mietit jatkavasi, niin ovatko nuo oikein säädetty? Ovatko kaapelit ja kuoret herkässä kunnossa? Ovatko palat ja levyt puhtaat? Jne. Mutta kunnon hydrauliset jarrut olisivat se kunnon ratkaisu.
Esim. tiukan budjetin päivitys:
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88266;menu=1000,2,15,117
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88265;menu=1000,2,15,117
Munarello
27.04.2016, 20.37
Huonot jarrut on huonoja, joskus jopa hengenvaarallisia. Onko ne Novelat aina olleet heikot? Omaan pyörään päivitin Tektro Lyran tilalle Avidin BB7:t jotka toivat kohtuuhintaan reilun parannuksen jarrutustehoon.
jannmann
27.04.2016, 20.57
Hyvät uudet jarrut olisivat varmaan selvin parannus. Levyjen vaihto ei tuohon ongelmaan ainakaan olennaisesti auta. Aika hurjaksi saa touhu mennä, ettei 160 milliä riittäisi pysähtymisen puolesta. Ne isommat ovat alamäkiajajille. Mutta jos noilla mietit jatkavasi, niin ovatko nuo oikein säädetty? Ovatko kaapelit ja kuoret herkässä kunnossa? Ovatko palat ja levyt puhtaat? Jne. Mutta kunnon hydrauliset jarrut olisivat se kunnon ratkaisu.
Esim. tiukan budjetin päivitys:
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88266;menu=1000,2,15,117
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88265;menu=1000,2,15,117
Pyörä on ollut mulla uudesta saakka ja jarrut on kyllä säädetty ja vaijerit liikkuu kevyesti.
Etujarru nyt jotenkin riittää, mutta takajarru on ihan viraton kun tyttö kyydissä.
Jos lyödään budjetiksi vaikka 150e, niin millaista osaa kannattaisi ostaa?
orc biker
27.04.2016, 21.15
Jos lyödään budjetiksi vaikka 150e, niin millaista osaa kannattaisi ostaa?
Kuulostaa täysin ylilyönniltä, mutta jos välttämättä haluat, niin ota vaikka Deore tai SLX. Voithan sinä sitten vaihtaa levytkin vaikka. Niistä varmaan tulee 150 €. Tai ehkä tarjouksesta jopa voisi lähteä XT. Niissä on ns. Servo Wave, mikä tuo ainakin sitä tehoa jarruttamiseen ilman suurta voimaa tehostamalla jarrutusta vähemmän lineaarisesti. Onko se sitten hyvä juttu, ehkä joillekin, mutta joillekin ei. Mutta kyllä nuo linkittämäni varmasti pysäyttävät pyörän. Minulla on itselläni ne maasturissa, eikä kertaakaan ole käynyt mielessä, että kaipaisi tehokkaampia jarrua. Jarruttelen yleensä yhdellä sormella, mutta kahdella, jos meno on tosi kovaa. Minulla on edessä 180 mm ja takana 160 millin levyt. Sekin kannattaa tarkistaa, että mitä mahtuu pyörään. Mutta tosiaan nuo ovat jo nykyisin niin hyviä, että ei ole pakko maksaa itseään kipeäksi saadakseen laatua. On ihme, jos noilla halvemmillakin ei työmatkapyörä pysähdy.
jannmann
27.04.2016, 21.28
Kuulostaa täysin ylilyönniltä, mutta jos välttämättä haluat, niin ota vaikka SLX. Voithan sinä sitten vaihtaa levytkin vaikka. Niistä varmaan tulee 150 €.
Onkos noi sun linkkaamat edulliset rehellisiä 2-mäntäisiä?
Veikkaat että noi riittäis nostamaan jarrujen tehoa?
Itse ollut prätkissä aina sitä mieltä, että mieluummin liikaa jarruja kuin liian vähän.
Ja nestejarrut nyt jo teknisesti kiinnostaa enemmän kuin noi vaijeri vetoset.
Pyörän sain 40v lahjaksi, niin ei kehtaa vaihtaakkaan. Varustelen mieluummin hivenen.
Ajaakos täällä muuten joku niin, että etujarru on oikeassa tangossa? Miten lie noissa seteissä, kuinka helposti noista vaihtaa letkut? Ainakin mallit joissa banjoliittimet se on helppoa, mutta entä nää valmiiksi ilmatut setit?
orc biker
27.04.2016, 21.41
Onkos noi sun linkkaamat edulliset rehellisiä 2-mäntäisiä?
Tarkoittaako se, että kummatkin palat liikkuvat? Jos yhtään muisti pelaa, niin niin tapahtuu. En tiedä, mitä epärehellisyys tässä tarkoittaisi. Mutta kuten tuonne lisäsin, niin minulla on itselläni nuo 29er hardtailissa. Minä painan pyörän kanssa 100 kg. Nuo kun lyöt kiinni, niin sinulla on alussa hankaluuksia pysähtyä hitaasti ennen kuin totut tuntumaan tuollaisten huonojen jarrujen jälkeen. Googleta arvosteluja. Kyllä noista muutkin ovat pitäneet kovasti. Pari vuotta sitten noita oli tonnin maastureissa aika monessakin. Toki löytyy myös ihmisiä, joiden mielestä noissa on huono teho, joten en tiedä sitten. Minä en osaa kaivata enempää, ja edelliset jarruni olivat vaijerilliset levyjarrut, joihin verrattuna nämä ovat ihan eri maailmasta. Parisen vuotta olen näillä nyt ajellut.
Ajaakos täällä muuten joku niin, että etujarru on oikeassa tangossa? Miten lie noissa seteissä, kuinka helposti noista vaihtaa letkut? Ainakin mallit joissa banjoliittimet se on helppoa, mutta entä nää valmiiksi ilmatut setit?
Jotkut ajavat. Ilmeisesti se onnistuu jopa ilman ilmaamistakin jotenkin, mutta en tiedä miten. Mutta muuten nyt ainakin luulisi onnistuvan.
Ajaa juu. Noista Linkkien Shimanoista selviät kun vaihdat letkut päittäin ja pumppaat muutaman kerran kahvoja.
Jos lirahtaa jarruöljyä (juujuu, öljyä se on Shimpoissa ja Maguroissa) pihalle, voit joutua vähän lisäämään tavaraa säiliöön.
Pumppailu ajaa ne vähät letkuliitoksesta livahtaneet kuplat säiliöön. Olen muutaman jarruparin kahvat vaihtanut noin perin.
Arvaan että epärehellinen kaksimäntäinen on sellainen vaijerilevareista tuttu systeemi että vaan toisen puolen palaa painetaan. En ole sellaista hydojarruissa tavannut.
Mulla oli joskus ilmaiseksi saadut maguran levarit, joissa oli vain yksi mäntä. Surkeathan ne oli. Mutta hintaansa nähden loistavat. Sittemmin fillariin tuli shimanon deoret, kaksimäntäinen, varsin hyvä jarru. Toisessa hayesin stroker. On kyllä selkeästi tehokkaammat. Mutta kummallakin saa pysähtymään normikäytössä riittävästi.
nih..
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.