Näytä tavallinen näkymä : Levyjarruista kysymyksiä
Sivut :
1
2
3
4
[
5]
6
7
8
Missäs etolassa olet oikein käynyt? Minä olen aina ostanut (viimeks viime viikolla) metrin pätkän kirkasta silikoni-letkua etrasta. Ja ikh:sta pvc-letkua. Varmaan motoneteista ja biltemoistakin löytyy pvc-letkua. ja erittäin hyvin varustelluista huoltoasemiltakin (aikoinaan olen ostanut letkua semmosestakin).
Letkun tartteisi himean joustaakin, joten jarruletku ei hyvä. ja melkein siitä pitäisi näkyä läpikin.
etran letkut makso jotain 50cnt-1e/m
Mätlokki
16.07.2014, 15.42
Liikaa nestettä systeemissä. Liekö sitten ilmattu joskus kun palat olleet ulkona.
-> Ilmaa jarrut ja laita oikea määrä nestettä sisuksiin. Eli ilmaus siten, että männät ovat sisällä ja palikka mäntien välissä.
Joudut kyllä avaamaan niistä kahvoista myös sen kannen jonka takana on se paisuntasäiliön gummikalvo. Se saattaa olla rikki taikka sitten vain välistä tullut nesteet eli vaihto taikka putsaus ja asennus uusiksi.
Eli tuo hopea tulppa lähtee pyöräyttämällä (kärkipihdit toimii) ja varovasti nostamalla irti. Sen alla on sitten se painsuntakumikalvo. Se on siis kiinni tuossa hopeassa tulpassa.
http://naminfamily.smugmug.com/Mountain-Biking/Formula-R1/r1-leakage/760786185_SYwTR-L.jpg
Itse aina avaan palojen vaihdon yhteydessä kahvasta ilmausruuvin ennen kuin painelen palat sisään. Toki rätti on hyvä pitää käsillä mihin mahdollisesti kahvasta ulos tulevan nesteen voi valuttaa. Taikka sitten tuikkaa ilmausruiskun kiinni.
...onhan tuo typerä typerä disaini ja aina tuolta vähän tuppaa tihkumaan nestettä kahvan ja stongan väliin. Erityisen kiva kun on lakattu hiilaristonga niin se on mukavan rupisen näköinen. Stongan kestävyyteen sillä ei ole merkitystä.
Ok, kiitokset tiedoista. Otin kahvan pois, puristelin ja pyyhin jarrunestettä niin kauan ettei sitä enää pursunnut. Jarrut tuntuvat toimivan hyvin. Oiskohan tuossa voinut käydä niin, että tiiviste on ok, mutta välistä on päässyt ylimääräinen pois? Katsellaan hieman, ilmaus kamat valmiina, mutta tiivisteitä ei.
Itse käytin pätkää polttomoottorisen radio-ohjattavan auton silikonista polttoaineletkua
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
Missäs etolassa olet oikein käynyt? Minä olen aina ostanut (viimeks viime viikolla) metrin pätkän kirkasta silikoni-letkua etrasta. Ja ikh:sta pvc-letkua. Varmaan motoneteista ja biltemoistakin löytyy pvc-letkua. ja erittäin hyvin varustelluista huoltoasemiltakin (aikoinaan olen ostanut letkua semmosestakin).
Letkun tartteisi himean joustaakin, joten jarruletku ei hyvä. ja melkein siitä pitäisi näkyä läpikin.
etran letkut makso jotain 50cnt-1e/m
Kotka karhulan etrassa viime kesänä(sama ongelma) myivät vain jotain mahdottoman pitkiä pätkiä mitään letkua. No ylläri motonetin letku oli loppu(netin mukaan on vaikka kuinka paljon), otin sitten ikäväkyllä mustan polttoaineletkun jos tulee asenneltua nyt tässä. Eipä ollu noita shimano kuppejakaan pyöräkaupassa, täytynee tilata vaihteeksi jostain... Vielä kaiken kukkuraksi bike diskount laittoi hopeiset jarrut vaikka nimenomaan tilasin mustat :D M-615 saa mustana kun ottaa molemmat erikseen, hopeisen saa settinä. No tulipahan edes ostettua levyjarruihin liittyviä työkaluja letkun haku reissulla :) Tämä on tätä harrastamista! :D
Saisivat kyllä ihan oikeesti alkaa jossain myymään järkevällä hinnalla ihan universaaleja ilmaussettejä ja tai mielellään vielä shimanolle kuppi+ruiskut+letkut settiä. Eipä se mitään menee se räpeltäenkin, mutta hitaammin.
Petri F,mikäs siin heiskasen 9 ilmaukses on tuskaa aiheuttavaa.Meil o huushollis kahet tollaset;toisis vaihettu letkui ja lyhennetty niit ja minusta tuo ilmaus on aikas simppeli toimitus.Toinen setti irtonaisena oottelee uutta runkoa tai jotain...Heiskaset oli/on (minusta)tunnokkaat ja pitävät jarrut,eikä pahan painavatkaan,kai.
SSGT-92: jostain syystä nimenomaan mulla ollut toi takajarru murheenkryyni - männät alkaa kanittaa ja tyypillisesti sen (omasta mielestäni) huolellisen ja ajatuksella tehdyn ilmauksen tuloksena poikkeuksetta on ollut ensin oivallinen tulos, joka kaatuu ensimmäisen kuuman auringonpaisteen tai pitemmän ajamattoman jakson aikana siihen, että takajarru alkaa jumittaa ja antaa periksi vasta kun päästää hiukan jarrunestettä pois. Mulle on epäselvää onko kyse ilmasta, jonka luulisi reagoivan ennemmin lämpötilan vaihteluihin kuin jarrunesteen vaiko onko kahvapäässä jotakin ongelmaa. Kerran asia helpottui silläkin että asian tultua esille päästin hiukan kahvaa aukeamaan enemmän. Se käsittääkseni antaa lisää tilavuutta(?) eli se auttoi vaan ei varmaan varsinaisesti korjannut asiaa.
Nyt kuitenkin viimein kyllästyin asiaan ja ostin itselleni XTR m975 takajarrusatulan etuheiskasen pariksi(joka on toiminut kohta kymmenen vuotta moitteettomasti vailla minkäänlaista huoltotarvetta). Eli Hayes-ongelmani on tavallaan mennyttä ja enempi varaosaksi muuntunut.
Päivitetty kysymykseni kuuluukin:
- XTR m975 satulan kaveriksi mikä johto, sopiiko esim. BH90? + nippelit
- Kahvaksi meinasin XT-785kahvaa: http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-xt-m785-disc-brake-lever/rp-prod67211
- Ja IS to IS adapteriksi Cannondale F800 pyörääni tavoitellen 160mm levykokoa: http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/hope-is-to-is-disc-brake-adaptor/rp-prod13736
Terve vaan palstalle.
Hommasin tuossa Helkama S2:n ja siinä on näköjään mekaaniset levyjarrut ja kaikkialla aina sanotaan levyjarruista, että Hydrauliset ne olla pitää. Itse en ole mikään himo fillaristi vaan saattaa mennä jopa viikkoja kun tulee edes ajettua pyörällä. Silloin kun tulee ajettua niin se on yleensä keskustaan jonne on noin 7 kilometriä matkaa ja sieltä takaisin eli yhteensä 14 kilometriä taivalletaan. Ja tuon pidempiä ajoja ei itselleni tule. Kysymys kuuluukin, että tarvitseekö tälläinen harvakseltaan pyöräilevä edes hydraulisia jarruja pyöräänsä vai pärjäänkö mekaanisilla? Ja miten paljon kustantaisi laitattaa pyörään hydrauliset jarrut? Pitääkö esim. ostaa myös uudet jarrukahvat vai käykö vanhat edelleen jos vaihdattaa hydraulisiin jarruihin?
Jos mekaaniset eivät ole sinulle mitenkään teholtaan tai tuntumaltaan riittämättömät, kovaa ajoa vaan. Hydrauliset on tyypillisesti paremmat, mutta hyvin toimivat mekaaniset ovat luotettavammat ympärivuotisessa arkiajossa.
AvidSucks
25.07.2014, 19.31
Avid Elixir R -jarrut. Takajarrua ei saa nyt ilmattua kunnolliseksi millään helv*tillä. Jotain on vissiin rikki jarrukahvapuolelta, koska kahvaa ilmattaessa nestettä ei tihku vaan oikein ruuttaa kaaressa siitä "reach adjusterin" kohdalta. Olen säätänyt jarrukahvan manuaalin mukaisesti siihen 75 milliin ilmausta varten. Lisäksi kun jarrukahvaa ilmattaessa vetää vähänkin ruiskuun alipainetta, niin kuplia tulee aivan helvetisti. Eli vuotaa selkesti jotenkin siitä "reach adjusterista" (tai jostain muualta kahvan sisältä). Kuitenkin kun tuon etäisyydensäätimen sitten ruuvailee taas kauemmaksi stongasta, niin ei sieltä mitään vuoda kun kahvaa painelee ajaessa. :seko:
En ole vielä lähtenyt avaamaan, mutta onko tuolla sisällä siis jotkut tiivisteet tms. joka vuotaa? Jarrut taitaa olla vuosimallia 2011.
Etujarrun sai ihan kohtuulliseksi ilmaamalla, ei ollut mitään vuotoja tai muuta vastaavaa.
Neuvoja otetaan vastaan ja kiitän jo etukäteen.
Joku tällainen video löytyi YouTubesta (sama jarru kyseessä), mutta tuo taitaa auttaa vain mahdolliseen klappiin, ei mihinkään tiivistyksiin tms?
https://www.youtube.com/watch?v=aZWGXUMGK-o
arctic biker
25.07.2014, 19.56
Jahas, yksi R eli mallia 2010 jonka mallinumero muuttui seiskaksi ja kaksi vitosta mallia 2011, ynnä pojan Canyonin, muistakkaan 2013 malliset ehkä kolmoset. Jollet välttämättä halua noitten kanssa taistella niin heitä asennuslakki kehään ja tilaa vaikka Shimanon SLX:ät.
orc biker
25.07.2014, 19.58
Neuvoja otetaan vastaan ja kiitän jo etukäteen.
Nimimerkistäsi tuli ensiksi mieleeni, että säästä kallista aikaasi ja osta uusi erimerkkinen jarru. Kunnon jarrunhan saa nykyisin melkoisen halvalla. Itse ongelmaan en muuten valitettavasti osaa sanoa mitään. Tuossa yllä suositeltiin SLX:ää, se on hyvä, ja Acerakin on hyvä, jos budjetti on tiukka. Jälkimmäistä ainakin saa myös valkoisena, jos jätät toisen vanhan.
AvidSucks
25.07.2014, 20.47
Joo, pohdin kyllä tuota jarrun vaihtamista. Vois vaihtaa takajarrun nyt ja etujarrun sitten KUN se hajoaa.
Toisaalta uudet sisukalut Elixiriin saisi toimituskuluineen reilulla 20 eurolla.
http://www.bike-discount.de/en/buy/lever-internals-service-kit-elixir-cr-r-5-59875
Ehkä mä ihan ensin avaan tuon kahvan ja katon miltä nuo kolme vuotta vanhat sisuskalut näyttää.
AvidSucks
26.07.2014, 01.02
Joo, tuli sitten avattua tuo. Aikamoiset töhnäthän sieltä löytyi. Tuollaiselta näyttää, jos jotakuta muutakin sattuisi kiinnostamaan:
http://i3.minus.com/ibvgEIUaguc2QJ.jpg
Putsauksen jälkeen huomasin, että jotain oli rikki. Tuossa pitkässä osassa, jossa on jousi kiinni, niin tuo valkoinen muoviosa tuon mustan O-renkaan perässä oli murtunut. Ei mitenkään pahasti, sellainen siisti hiusmurtuma, mutta ihan halki-poikki silti. Se varmaan riittää siihen, että alkaa falskaamaan?
Eli tarkalleen ottaen tuo. Vissiin aika yleinen vika, kun löytyi pikaisella haulla samantien jonkun muun kuva täysin samasta asiasta:
http://i2.minus.com/iTPnFcqmoIIJv.jpg
Jopotuinen
27.07.2014, 15.19
Simanon BR-R505 etujarrusatulaan pesiytynyt Narsku.
Ilmenee ihan paikallaan ollessa kaffasta puristeltaessa. äänen saa esiin myös satulan vivusta sormin vääntämällä, eli kaffa&vaijeri pois epäiltyjen listalta.
Liikkeen löysä osuus äänetön, mutta kun tulee vatusta niin silloin narsk-narsk.
Sormella painelin paloja ja jousta, mutta en huomannut, että siitä olisi ääni lähtöisin.
Onko tuolla mekanismissa jokin väli, mihin pitäisi tökätä tippa öljyä?
Hei,
Ostin viime kesänä edullisen sarjan cyclocrossarin (marin lombard), johon olen ollut ihan tyytyväinen. Vuoden käytön jälkeen alkaa kuitenkin näkymään ja kuulumaan käytön jälkiä. Mitäs menee kaatuilemaan...
Tämän hetkinen kysymys koskee kuitenkin levyjarruja, joita haluaisin säätää. Elikkä Kahvat pitää painaa ihan pohjaan, jotta mitään tapahtuisi, eikä silloinkaan jarrutus ole kovin voimakas. Pyörä on ollut huollossa, mutta olisi mukava itsekin oppia vähän tekemään perussäätöjä. Esimerkiksi vaijerin kanssa olen aika hukassa. Käsittääkseni sen pitäisi olla juuri sopivan mittainen, mutta ei sitä kai kannata alkaa kiskomaan siitä jarruissa olevasta pidikkeestä. Osaisiko joku kertoa vähän tarkemmin, mitä noiden levyjarrujen kanssa voisi tehdä tai ohjata minut sopivalle threadille. Jos oletetaan, että jarrupalat ovat vielä menettelevät, miten saan jarrun toimimaan niin, että sitä ei tarvitse painaa ihan pohjaan asti?
Jarruina ovat lyra tektro ja kahvat ovat käyränmalliset sorat.
Netistä olevista oppaista ja opetusvideoista ei ole oikein ollut hyötyä. Lähinnä niissä esitellään sitä vaijerin kiristysruuvia, joka mulla on tällä hetkellä säädetty aika äärimilleen, eikä enemmästä pyörittelystä enää ole mitään hyötyä.
Kuulostaa siltä, että palat ovat kuluneet ja/tai vaijeri on venynyt.
- kiekko irti ja levyt puhtaaksi esim Fairyn avulla
- palat irti, pesuun ja vesihiomapaperilla hionta tasaiseksi
- sama hionta tarvittaessa levyn molemmille puolille jos levy on urautunut
- kiekot pyörään takaisin
- palojen etäisyyden säätö jostain säätöruuvista... en tunne jarrua
- vaijeri irti jarrusatulasta, säätöruuvi takaisin pohjaan, vaijeri kireälle ja vaijeri kiinni. Sillä Säätöruuvilla säädät kahvan liikkeen pienenmmäksi
Jotakuinkin noin homma menee. Youtubesta löytyu varmasti ohjevideoitakin, mutta ei se rakettitiedettä ole.
Jos haluaa päästä nopeammin niin löysää jarrusatulasta vaijerin ruuvia, vetää vaijeria pihdeillä vähän "lyhyemmäksi" ja kiristää ruuvin. Sitten hienosäädöllä tarkemmin . Jos haluaa tehdä hyvin ja pitkän kaavan kautta, niin yllä olevat ohjeet ovat hyvät!
peruspertti
29.07.2014, 10.05
Simanon BR-R505 etujarrusatulaan pesiytynyt Narsku.
Ilmenee ihan paikallaan ollessa kaffasta puristeltaessa. äänen saa esiin myös satulan vivusta sormin vääntämällä, eli kaffa&vaijeri pois epäiltyjen listalta.
Liikkeen löysä osuus äänetön, mutta kun tulee vatusta niin silloin narsk-narsk.
Sormella painelin paloja ja jousta, mutta en huomannut, että siitä olisi ääni lähtöisin.
Onko tuolla mekanismissa jokin väli, mihin pitäisi tökätä tippa öljyä?
Minulla oli myös narsku cyclon takajarrussa. Syypää oli loppujen lopuksi hajonnut takanavan laakeri.
Kiitoksia vinkeistä. Niinkuin olin ajatellut, aika yksinkertainen operaatiohan se lopulta oli. Tarvitsi vain jonkun sanomaan, mitä se yksinkertaisuus on. Kiristin vain vaijeria ihan käsillä ja hyvin toimii. On sekin kumma kun ei yhdessäkään youtube-videossa tai pikaohjeessa mainita tuollaisat.
Pojan miljoonalaatikosta saisin itselleni käytetyt Formula RX jarrut. Löytyi myös adapterit eteen (180 mm) ja taakse (160 mm) sekä ihan uusi Formulan oma 160 mm:n levy. Ongelma on, että adapterien ja satuloiden pultit ovat kadonneet. Kaksi pulttia löysin, joilla sain takasatulan siististi kiinni adapteriin. Mistä noita pultteja voisi kysellä, vai voinko vaan mennä paikalliseen ruuviliikkeeseen, hankkia sieltä valikoiman pultteja ja kokeilla sitten sopivat? Ovatko pultit jotenkin malli-spesifejä? Täytyykö kiinnityksessä huomioida jotain erityistä, esim prikkoja? Kun laitan lukitteen, voinko käyttää myös vaseliinia. Pojan mukaan hänen nykyisissä jarruissaan on vain lukite. Nettikaupoista en pikaisella hakemisella ko. pultteja löytänyt.
Tuosta jarrulevystä vielä. Ostanko Formulan oman 180 mm:n levyn vai voinko/kannattaako ostaa jonkun toisen valmistajan vastaava? Pojan ilmauskitti (Avid) sopinee näille Formuloillekin?
arctic biker
29.07.2014, 19.35
Suurella todennäköisyydellä normaalia ruuviliiketavaraa, M6 eli 5 millin kuuskoloavainta tottelevat. Katsot vain pituudet valmiiksi, esimerkiksi takapään IS-systeemiin jos liika pitkillä adapterin ruuvaat kiinni niin pultin päät saattavat hinkata jarrulevyyn, se ei ole hyvä homma!
Ruuvilukite ja vaseliini ei samaan kierteeseen kuulu, eihän se pahaa tekisi jos keskitehoista Loctitea tai vastaavaa lukitetta laittaisit.
Formulan prikoista en tiedä, arvaan ettet tarvitse. Sen luulen tietäväni että Formulat on olleet kranttuja jarrulevyn paksuuden suhteen, eli toiminevat parhaiten omilla suht ohkaislla levyillä.
Ja ilmaussetti, siellähän on satulassa/kahvassa letkuille paikkansa. Kokeile Avidia, veikkaan ettei letkun nipan kierre käy. Trickstuffilla on edullinen ja toimiva sarja http://www.bike-components.de/products/info/p32088_Heinzelmann-Hydraulic-Bleed-Kit-Entlueftungsset.html
Two-Shoes
29.07.2014, 22.08
Suurella todennäköisyydellä normaalia ruuviliiketavaraa, M6 eli 5 millin kuuskoloavainta tottelevat. Katsot vain pituudet valmiiksi, esimerkiksi takapään IS-systeemiin jos liika pitkillä adapterin ruuvaat kiinni niin pultin päät saattavat hinkata jarrulevyyn, se ei ole hyvä homma!
Ruuvilukite ja vaseliini ei samaan kierteeseen kuulu, eihän se pahaa tekisi jos keskitehoista Loctitea tai vastaavaa lukitetta laittaisit.
Formulan prikoista en tiedä, arvaan ettet tarvitse. Sen luulen tietäväni että Formulat on olleet kranttuja jarrulevyn paksuuden suhteen, eli toiminevat parhaiten omilla suht ohkaislla levyillä.
Ja ilmaussetti, siellähän on satulassa/kahvassa letkuille paikkansa. Kokeile Avidia, veikkaan ettei letkun nipan kierre käy. Trickstuffilla on edullinen ja toimiva sarja http://www.bike-components.de/products/info/p32088_Heinzelmann-Hydraulic-Bleed-Kit-Entlueftungsset.html
Formulan ja avidin ilmaus setit käy ristiin. Sama kierre nipassa
Kiitokset, arctic biker ja Two-Shoes. Selasin ennen kysymystäni tämän ketjun läpi ja siellähän tosiaan varoiteltiin käyttämästä Formuloissa muita kuin Formulan levyjä.
En viitsi näin pienen kysymyksen takia uutta aihetta tekemään, joten laitetaan nyt vaikka tänne.
Tällä hetkellä ajan Focuksen CC:llä johon oli uudesta asennettu Tektro Lyran levyjarrut. Verrattuna entisiin levyjarruihini, jotka olivat Nishikin hybridissä, noiden teho on aika olematon. Olen niin kauan täällä lueskellut juttuja, että tiedän noiden laadun, tai lähinnä sen puutteen. Olen jo eteen saanut uuden Shimanon levyn Larunpyörästä takuuseen, koska se Tektron oma jarrulevy oli niin agressiivisesti muotoiltu, ettei se sitten edes toiminut kunnolla, vaan ravisti etuhaarukkaa aika voimakkaasti.
Kyllä noilla jarruilla nyt pysähtyy riittävän turvallisesti, mutta pieni ongelma noissa vielä on. En ole ennen tälläisten kahvojen kanssa toiminut ja vaikka olen vähän joka paikasta vääntänyt ja kääntänyt, lukenut manuaaleja yms. niin en ole keksinyt miten saan säädettyä vaijeria niin, ettei jarrukahva tulisi ohjaustankoon asti. Jarrupaloja olen säätänyt ja taitavat olla jopa lähempänä levyä, kuin se ohjeistettu 0.3mm/puoli. Onko asia nyt vain niin, että noiden maantiekahvojen maksimaalinen kyky vetää vaijeria on niin pieni, ettei tuota etujarrua vain saa tarpeeksi kireälle.
Esimerkkinä voisin esittää, että kovapohjainen hiekkatie, 15km/h vauhtia ja etujarru niin pohjaan, kuin mahdollista, eikä etujarru silloinkaan tahdo lukittua, eikä olla edes lähellä. Pelkällä etujarrulla en juuri voi jarruttaa, jos haluan kunnolla vauhtia pois, vaan täytyy ottaa aina takajarrua apuun.
*Pilkkuvirhe korjattu
Pyörällä ja autolla
30.07.2014, 14.02
^ 3 mm/ per puoli jarrulevyn ja palan välillä on kyllä tosi paljon. Missä näin on ohjeistettu ? Itselläni on korkeintaan 1 mm / per puoli palojen ja levyn välissä ja silloin ei kahvat painu pohjaan. PS: Oletan että olet säätänyt myös sitä sisemmän puolen palaa lähemmäs levyä, ei pelkästään sitä mitä jarruvaijeri liikuttaa.
Jopotuinen
30.07.2014, 14.19
Simanon BR-R505 etujarrusatulaan pesiytynyt Narsku.
Nonni!
Laitoin aseöljyä ensin ulompien kiertyvien osien väliin - tuloksetta.
Sitten arvelin äänenlähteeksi jarrumäntä/sylinteri ja laitoin voidetta tipan siihenkin väliin ja mielestäni narsku väheni, mutta jarrut alkoivat huutaa aivan ruokottomasti ja muuttuivat tehottomiksi.
Lähempi tarkastelu ositti, että olin onnistunut kaikesta huolimatta tuhraamaan aseöljyä jarrulevyynkin.
Mitä tästä opimme - ei kai yhtään mitään, ellei aseöljy ole sitten sopimatonta jarrulevyihin.
* lähtee hakemaan pesubensaa apteekista *
^ 3 mm/ per puoli jarrulevyn ja palan välillä on kyllä tosi paljon. Missä näin on ohjeistettu ? Itselläni on korkeintaan 1 mm / per puoli palojen ja levyn välissä ja silloin ei kahvat painu pohjaan. PS: Oletan että olet säätänyt myös sitä sisemmän puolen palaa lähemmäs levyä, ei pelkästään sitä mitä jarruvaijeri liikuttaa.
Tosiaan tuli pilkkuvirhe! Eli 0.3mm ohjeistetaan ja aikalailla tuollaista rakoa tuolla on. Olen säätänyt sieltä jarrusatulan puolelta ja myös vaijerista, vaikea kuvitella että tuo systeemi olisi niin nulju, että tuollainen liike jonka se jarruvipu tekee, ei riittäisi täydelliseen pitoon.
Pyörällä ja autolla
30.07.2014, 16.05
Tosiaan tuli pilkkuvirhe! Eli 0.3mm ohjeistetaan ja aikalailla tuollaista rakoa tuolla on. Olen säätänyt sieltä jarrusatulan puolelta ja myös vaijerista, vaikea kuvitella että tuo systeemi olisi niin nulju, että tuollainen liike jonka se jarruvipu tekee, ei riittäisi täydelliseen pitoon.
Yksi ongelma on myös se että vaijeri liikuttaa vain vaijerinpuoleista jarrupalaa kohti jarrulevyä ja vääntää samalla jarrulevyä sitä sisimmäistä palaa kohti eli se sisimmäinen ei liiku.
Shimanolla on tarjolla ainakin yksi mekaaninen levyjarrumallia missä vaijeri liikuttaa molempia paloja jarrulevyä kohti, aivan kuten hydraulisissa levyjarruissa.
Mallia en nyt muista mutta Hepon sunnuntairetkellä yhdellä CC kuskilla oli sellaiset pyörässä.
Tuossa säätelin jarruja vielä lisää ja se sisimmäinen on nyt IHAN siinä levyssä, juuri ja juuri irti. Liikkuva jarrupala on ehkä 0.3mm päässä ja sitten vielä kiristin vaijeria, että tuli vieläkin lähemmäksi. Alkaa olla säätövarat vedetty tappiin. Täytyy alkaa katselemaan, josko noita jarruja jossain vaiheessa vaikka päivittelisi...
arctic biker
30.07.2014, 18.39
Mitä tästä opimme - ei kai yhtään mitään, ellei aseöljy ole sitten sopimatonta jarrulevyihin.
* lähtee hakemaan pesubensaa apteekista * Ja samaan konkurssiin uudet jarrupalat.
arctic biker
30.07.2014, 18.48
Shimanolla on tarjolla ainakin yksi mekaaninen levyjarrumallia missä vaijeri liikuttaa molempia paloja jarrulevyä kohti, aivan kuten hydraulisissa levyjarruissa. Ne ei taida olla Shimanon jarruja. Koitan keretessäni kuukkeloida keltä löytyy.
Vaijerivetoisissa se sisempi eli kiekon puoleisen jarrupalan etäisyys on yleensä kuuskololla säädettävissä. Avidin BB5 maastoversiosta on takavuosilta vain hyviä kokemuksia ja jos nytten mekaanisiin päätyisin niin BB7 joko Road tai MTB-versiona on toimivaksi havaittu. Yhdestä Tektron Novelasta on omaa kokemusta, kierrän kaukaa...
Pyörällä ja autolla
30.07.2014, 18.58
Ne ei taida olla Shimanon jarruja. Koitan keretessäni kuukkeloida keltä löytyy.
Vaijerivetoisissa se sisempi eli kiekon puoleisen jarrupalan etäisyys on yleensä kuuskololla säädettävissä. Avidin BB5 maastoversiosta on takavuosilta vain hyviä kokemuksia ja jos nytten mekaanisiin päätyisin niin BB7 joko Road tai MTB-versiona on toimivaksi havaittu. Yhdestä Tektron Novelasta on omaa kokemusta, kierrän kaukaa...
Kyllä mulla sellainen muistikuva on että niissä luki Shimano kun ihan läheltä niitä katsoin, mutta saatan olla kyllä väärässäkin.
Kutina onkin nyt sellainen, että tuo satula on vain niin nulju ja väljä, että se antaa jostain periksi sen verran, että pystyy ihan minimi-väleilläkin saamaan kahvan pohjaan asti
Pyörällä ja autolla
30.07.2014, 19.36
Kutina onkin nyt sellainen, että tuo satula on vain niin nulju ja väljä, että se antaa jostain periksi sen verran, että pystyy ihan minimi-väleilläkin saamaan kahvan pohjaan asti
Jarrupalat loppuun kuluneet ? Mulla teki juuri tuota samaa kun jarrupalat oli liian kuluneet. Ei auttanut vaikka kuinka sääti paloja lähelle jarrulevyä ja lopuksi sitten kun painoi jarrukahvasta niin ensin tuntui ottavan kiinni mutta sitten naps ja kahva painui pohjaan. Uudet palat, satulan keskitys ja palojen säätö lähelle levyä ja taas toimi kuten pitääkin.
Mulla on siis ihan samat jarrut kuin sulla eli noi Tektro Lyrat. Tiedän että ei ole kaikkein parhaat mutta hyvin on vauhti hiljentynyt niilläkin, tosin ei voi verrata pysäytystehoa edes samana päivänä maasturissa oleviin Shimanon hydraulisiin levyjarruihin.
Mulla on Shimanon BR-CX77 joka on kai Shimanon mekaanisten jarrujen ns. huippumalli eikä niissä liiku kuin toinen pala.
Jopotuinen
30.07.2014, 22.03
Ja samaan konkurssiin uudet jarrupalat.
Nope.
Palat olivat tyyriit, nyt en muista mitkä, säiettä taa päin kelaten selviää kyllä ja siksi ovat korjattavissa :)
Luulen, että toi Würth painepesurin tökötti PH10,5 korjaa asian. Ainakin tähän asti se on tuhonnut lähes kaiken mahdollisen mihin sitä käytetty "sopivalla laimennussuhteella" ... eli, kyllä lähtee!
Ja ellei, niin sitten "hommissa" löytyy sopivat tökötit kyllä. Tosin en ole edes kusemassa siihen suuntaan vasta kun elokuun lopulla...
arctic biker
30.07.2014, 23.00
Nope.
Palat olivat tyyriit, nyt en muista mitkä, säiettä taa päin kelaten selviää kyllä ja siksi ovat korjattavissa :)
Hyvää onnea vain.
Jopotuinen
30.07.2014, 23.13
Kiitos AB!
Rouva huomenna hommissa, saatan kokeilla levylle ja paloille alkuun astianpesukonetta :)
Jossain iltapäivän lehdissä olikin hiljan pitkä lista kumisaappaista lähtien mihin tota ihmevehjettä voi käyttää.
Kaveri pesi joskus mopon vaihteiston osat ja tuli loistavat!
Jarrupalat loppuun kuluneet ? Mulla teki juuri tuota samaa kun jarrupalat oli liian kuluneet. Ei auttanut vaikka kuinka sääti paloja lähelle jarrulevyä ja lopuksi sitten kun painoi jarrukahvasta niin ensin tuntui ottavan kiinni mutta sitten naps ja kahva painui pohjaan. Uudet palat, satulan keskitys ja palojen säätö lähelle levyä ja taas toimi kuten pitääkin.
Mulla on siis ihan samat jarrut kuin sulla eli noi Tektro Lyrat. Tiedän että ei ole kaikkein parhaat mutta hyvin on vauhti hiljentynyt niilläkin, tosin ei voi verrata pysäytystehoa edes samana päivänä maasturissa oleviin Shimanon hydraulisiin levyjarruihin.
Pyörällä ajettuna noin 1000km ja uudesta asti tuo ominaisuus on noissa ollut, eikä nuo palat varmaan vielä ihan lopussa ole :) Samaa argumenttia olen itselleni toitottanut, että "kyllä näillä turvallisesti pysää" mutta vaivasi vain mieltä. Toki kunhan palat ovat oikeasti lopussa niin pääsee taas uudestaan tutkimaat Lyran ihmeellistä maailmaa!
Itsellä mennyt uudet palat loppuu 15km ajolla. Ajelin Forssasta kotiin Lempäälään kaatosateessa ja 'oikaisin' hieman metsäreittejä. No siinä ennen reissua vaihtamani jarrupalat meni loppuun 15km metsätaipaleella. Tuon jälkeen minulla ei ollut takajarruja, mutta kitkutin kotiin maantietä vielä sen lopun 60km etujarrulla jarrutelleen - tai no ei paljoa tarvinnut jarrutella maantiellä.
Viisastuneena tuosta olen alkanut pitää mukana varapaloja ja vaihdoin orgaanisien tilalle sintered palat :)
Pyörällä ajettuna noin 1000km ja uudesta asti tuo ominaisuus on noissa ollut, eikä nuo palat varmaan vielä ihan lopussa ole :) Samaa argumenttia olen itselleni toitottanut, että "kyllä näillä turvallisesti pysää" mutta vaivasi vain mieltä. Toki kunhan palat ovat oikeasti lopussa niin pääsee taas uudestaan tutkimaat Lyran ihmeellistä maailmaa!
Itsellä alkoi kanssa Lyrat tekemään samaa noin 1500km jälkeen ja paloissa oli pintaa ihan riittävästi.
Ne satulat eivät koskaan olleet toimineet hyvin, joten vaihdoin satulan toiseen merkkiin, joka korjasi jarrutuksen.
Ei enään ikinä kyseistä merkkiä tule olemaan minun pyörässäni.
sakuvaan
01.08.2014, 10.12
Itsellä mennyt uudet palat loppuu 15km ajolla. Ajelin Forssasta kotiin Lempäälään kaatosateessa ja 'oikaisin' hieman metsäreittejä. No siinä ennen reissua vaihtamani jarrupalat meni loppuun 15km metsätaipaleella. Tuon jälkeen minulla ei ollut takajarruja, mutta kitkutin kotiin maantietä vielä sen lopun 60km etujarrulla jarrutelleen - tai no ei paljoa tarvinnut jarrutella maantiellä.
Viisastuneena tuosta olen alkanut pitää mukana varapaloja ja vaihdoin orgaanisien tilalle sintered palat :)
Kuulostaa siltä että palat olivat vialliset.
Ulkomailla olen ottanut varapaloja mukaan lenkille ja silloinkin vain kun pala oli alkanut olla ehtoopuolella aamutarkistuksen yhteydessä
TaitettaVille
08.08.2014, 15.07
Olen vaihtamassa jarruja. Bike-componentsissa Saint-pari (https://www.bike-components.de/products/info/p38683_Saint-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M820-Modell-2014.html) on 299€ ja Zee:t (https://www.bike-components.de/products/info/p38681_ZEE-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M640-Modell-2014.html)ovat 189€. Jos olen ymmärtänyt oikein, Sainteissa on työkaluttomat säädöt kahvalle ja Zeessä sama kuusiokoloavaimilla. Onko jarruissa muita merkittäviä eroja, jotka perustelisivat 110€ hintaeroa?
Huomasin tuossa lyhyesti ajaessani että kolmosfillarin takajarrukahvan nivelen tyvessä tms vuotaa nestettä. Avid Juicy 3:t muistaakseni, muutaman vuoden vanhat. Ensin tuo takajarru tehnyt sitä että todelle lyhyt se aktivointimatka kahvassa, ottaa melkein heti kiinni ja siksi myös hankaa. Varmaan kannattaa suoraan jarru vaihtaa johonkin toiseen, Shimano?
Istumatyöläinen
11.08.2014, 10.56
Kohta kymmenvuotiaassa maasturissani on Hayes Nine -levyjarrut. Nyt kesällä takajarru alkoi oirehtia niin, että jarru laahaa enemmän tai vähemmän koko ajan. Myös välys jarrukahvasta puristamisen ja jarruttamisen alkamisen välillä kutistui samalla noin nollaan. Ongelma on se, että en löydä jarruista minkäännäköistä säätömahdollisuutta. Miten jarruja "löysätään", niin että palat jäisivät hieman leveämmälle ja jarrulevy mahtuisi kunnolla pyörimään? Levy on täysin suora eivätkä jarrut muutenkaan ole ottaneet ns. osumaa.
sakuvaan
11.08.2014, 11.47
Kohta kymmenvuotiaassa maasturissani on Hayes Nine -levyjarrut. Nyt kesällä takajarru alkoi oirehtia niin, että jarru laahaa enemmän tai vähemmän koko ajan. Myös välys jarrukahvasta puristamisen ja jarruttamisen alkamisen välillä kutistui samalla noin nollaan. Ongelma on se, että en löydä jarruista minkäännäköistä säätömahdollisuutta. Miten jarruja "löysätään", niin että palat jäisivät hieman leveämmälle ja jarrulevy mahtuisi kunnolla pyörimään? Levy on täysin suora eivätkä jarrut muutenkaan ole ottaneet ns. osumaa.
Kuulostaa siltä että olisi aika vaihtaa jarrunesteet jos sitä ei ole koskaan tehty, oireet viittaavat siihen että siellä on ilmaa seassa ja kahva ei toimi oikein
mhelander
11.08.2014, 11.51
Lisäksi kannattaa palat ottaa irti ja herkistellä männät satuloista vaikkapa WD-40:n avustuksella. Talviajo ja tiesuola jumittaa männät helposti...
Sent from my Lumia phone using Tapatalk
sakuvaan
11.08.2014, 16.06
Lisäksi kannattaa palat ottaa irti ja herkistellä männät satuloista vaikkapa WD-40:n avustuksella. Talviajo ja tiesuola jumittaa männät helposti...
Sent from my Lumia phone using Tapatalk
Tai jos ihan sillä DOT nesteellä, kaikki stefat ei välttämättä tykkää WD-40stä
AvidSucks
14.08.2014, 01.58
Tai jos ihan sillä DOT nesteellä, kaikki stefat ei välttämättä tykkää WD-40stä
Jep. WD-40 (kuten varmaan myös CRC 5-56) todellakin turvottaa tiivisteet ja tekee ne pehmeiksi. Sitä ei kannata käyttää. Auttaa kyllä lyhyellä aikavälillä, mutta pilaa tiivisteet ajan myötä.
Ulkomaanfoorumeilla suosittelivat itse asiassa käyttämään silikonisprayta mäntien herkistelyyn. Itse käytän tuota silikonisprayta myös iskareiden (pintapuoliseen) puhdistamiseen.
Motonetista saa silikonisprayta ja olikohan Motox-merkkiä ja 2,95 euroa semmonen iso 400 ml tölkki (huomattavasti halvempaa kuin esim. Fork Juice).
Kannattaa toki pitää huolta ettei DOT:ia tai silikonisprayta mene jarrulevyyn tai paloihin, mutta tämänhän toki kaikki jo tiesivätkin...
Voikohan Shimanon resin-palat mennä "pilalle" säilytyksessä. Vajaan vuoden ollut ajamatta M615-jarrut kaapissa ja nyt kun ruuvasin ne kiinni niin pitoa ei ole ollenkaan ja vinkuna on kuivanakin aivan järkyttävä. Nuo oli kuitenkin uutena tehokkaat ja jämäkät jarrut. Levyt toki vaihtui pienempiin kun pyörä vaihtui. Onkohan nuo elvytettävissä jotenkin.
Saman havaitsin Tektron jarruissa jotka myös olivat pitkään käyttämättä. Hiekkapaperilla (karkeus 60) vedin palat puhtaaksi (ei kyllä näyttänyt mitenkään erikoisilta), putsasin levyt asetonilla ja muutaman jarrutuksen jälkeen teho palasi. Erikoista sinänsä, kun en ole ajatellut, että palat voisivat jotenkin vanhentua. Ehkä sitten käytön myötä tapahtuu jotain joka edistää palan kovettumista?
@ incbuff.Shimpan resinpalat vaatii resinspecificlevyt jotta toimii kuten tarkoitettu.
Juu tiedetään. Levyt on oikeanlaiset.
DjZorlag
21.09.2014, 01.35
Mistä (mieluiten Oulusta) saisi jarrumäntien tiivisteille sopivaa dotin kestävää punaista kumirasvaa liukastamaan toimintaa ja mahdollisesti tiivistämäänkin? Ebaystä voisi tilata sitä oikeaa "Red rubber greasea" mutta nopeiten kävisi kivijalasta ajamassa tommosta tai vastaavaa ainetta. Kuulemma korkeisiin lämpötiloihin tarkoitettua silikonirasvaa voi käyttää myös. Toimisiko siis tuo:
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Muut-voitelutuotteet/Silikonirasva-36592/
Eihän noiden käyttö yleensä ole pakollista männäntiivisteissä, mutta RX:n männäntiiviste taitaa vuotaa aavistuksen, joten voisi kokeilla tuolla antaa ensiapua. Kuulemma jollakin toiminut. Tietenkin jos tiivisteessä on jotain näkyvää niin täytyy uusia sitten.
E: Jarru purettu ja uudelleen kasattu. Muille tiedoksi että jos RX:ää/vastaavia formulan jarruja puratte niin helpoiten onnistuu pullauttamalla yksi mäntä kerrallaan ulos, niin että pullauttaa toisen männän ulos vaikka dottia satulan ilmausruuvista sisään ruutaamalla (ensimäinen mäntä onnistuu myös jarrukahvasta painelemalla kun nestettä on vielä järjestelmässä) Käytin tätä (http://www.motonet.fi/fi/tuote/602212/Jarrukumirasva-20ml-tuubi) tiivisterasvana ja vastaa varmasti hyvin lähelle "aitoa" red rubber greasea, värikin oli punaista. ;)
Tiivisteissä ei ollut mitään näkyvää, joten jätin toimenpiteen pelkän rasvauksen ja voitelun varaan. Ainakaan vielä ei ole vuotanut ulos huomattavia määriä. Tosin vuoto oli hyvin marginaalista ennen huoltotoimenpidettäkin.
Motonetissä on silikoni- sekä jarrukumirasvaa. Olisko ne sopivia?
DjZorlag
21.09.2014, 19.42
Motonetissä on silikoni- sekä jarrukumirasvaa. Olisko ne sopivia?
CRC:n silikonirasvan huomasin jo aiemmin mutta nuo jarrukumirasvat on jostain syystä mennyt aivan ohi. Täytyypä käydä huomenaamuna motonetissä katsomassa tuota vaaleansinisessa tuubissa olevaa bremszyliner-paste (http://www.motonet.fi/fi/tuote/602213/Jarrukumirasva-180g)a (http://www.motonet.fi/fi/tuote/602213/Jarrukumirasva-180g). Kiitos vinkistä!
vauhtikorjaavirheet
23.09.2014, 23.39
Mitä hyötyä tavoitellaan, kun kalliimmissa jarruissa saattaa olla kahdet parit mäntiä?
Mitä hyötyä tavoitellaan, kun kalliimmissa jarruissa saattaa olla kahdet parit mäntiä?
Ei välttämättä kalliimmissa, vaan lähinnä DH jarruissa. Suuremmalla määrällä tai vaan suuremmilla männillä saadaan enemmän tehoa jarrutukseen.
vauhtikorjaavirheet
24.09.2014, 01.13
Hyvä pointti.
Mutta miksi se lisää tehoa? Siis jos oletetaan, ettei muut asiat muutu. Enkä tarkoita naivisti ettei muutu, kun tuplataan työsylinterien pinta-ala, mutta ei muuteta pääsylinteriä, jolloin syy olisi ilmiselvä, ehektiivisesti tuplautunut liike ennen kosketusta kahvasta mitattuna ja tuplautunut paine, johtuen työ- ja pääsylinterien pinta-alan suhteen muutoksesta.
DjZorlag
25.09.2014, 18.24
Hyvä pointti.
Mutta miksi se lisää tehoa? Siis jos oletetaan, ettei muut asiat muutu. Enkä tarkoita naivisti ettei muutu, kun tuplataan työsylinterien pinta-ala, mutta ei muuteta pääsylinteriä, jolloin syy olisi ilmiselvä, ehektiivisesti tuplautunut liike ennen kosketusta kahvasta mitattuna ja tuplautunut paine, johtuen työ- ja pääsylinterien pinta-alan suhteen muutoksesta.
Hyvä kysymys. Vastaus tähänkään ei ole niin yksinkertainen kuin luulisi.
Jos 2 ja 4 mäntäisten jarrujen pääsylinterin (kahvassa) ja työsylinterin (jarrusatulassa) poikkipinta-alojen suhde pysyy samana, jarrut aiheuttaa saman paineen kaliiperissa samanlaisella kahvan painalluksella, eli ovat muita tekijöitä huomioimatta "yhtä tehokkaat", kuten huomasitkin.
Tietenkin jos valmistaja olisi suunnitellut jarrut niin että kasvattaa työsylinterin pinta-alaa suhteessa pääsylinteriin, vaikka toisen työsylinterin (lue: jarrumännän) muodossa niin tottahan toki painetta saisi paremmin levyn ja männän väliin, mutta sitten taas joko kahvan liike lisääntyy taikka toleranssit jarrupalan ja levyn välillä pienenevät (hyi!). Eli toisinsanoen muut ominaisuudet huononevat. Jarrujen suunnittelussa on perinteisesti jouduttu tekemään jonkinlainen kompromissi tehon, toleranssin ja vapaaliikkeen välillä, mutta shimano näyttää rikkoneen senkin tuolla servokahvalla mikä on minusta erittäin hieno keksintö tuollaiseen pieneen suureen ongelmaan.
Teoriassa tuollaisen muuttuvan vipusuhteen jarrun voi optimoida vaikka sellaiseksi, että mitättömällä kahvan liikkeellä saadaan kelailtua loputtomasti tyhjää pois palan ja levyn välistä ja sen jälkeen puristettua äärettömällä paineella paloja levyihin. Siis teoriassa. Mutta käytännössäkin shimpan servotekniikassa on vielä paljon otettavissa irti.
Eli isommilla/enemmillä männillä ei välttämättä suoranaisesti saada siis lisää tehoa jarrutukseen*, mutta epäsuorasti useamman männän (tai isomman) kanssa sopii isommat jarrupalat, jotka auttavat jarruttamista muulla tavoin mm. lämmön siirtymisessä jne. Tähän haluaisin kyllä itsekin lisää syitä miksi isommat palat = isompi jarrupinta on parempi.
*Ellei sitten isompi ole parempi juuri siitä samasta syystä X kuin pienen jarrupinta-alan omaavat kevennysjarrulevyt ovat kuulemma heikkotehoisempia. Ehkei kaikki olekaan selitettävissä kaavalla F=PA. :seko:
Ei kaikki tuolla F=PA:lla selity. eikä myöskään F=µN :)
Pintapaine vaikuttaa palan ja levyn väliseen kitkakertoimeen, samoin jarrutuksessa syntyvä lämpö. Eli iso pinta-ala ei välttämättä tee mitään eroa kevyessä jarrutuksessa mutta kun tapetaan isoja vauhteja äkkiä, alkaa eroa syntymään.
Mielenkiinnosta vain kysyn seuraavaa mutta mikä tekee nestejarrussa, kun jarru jää laahaamaan lämmetessään? Toinen "ominaisuus" jarruissa on, että jarru päästää hitaasti jarrutuksen jälkeen.
Itse jarru on niin halpa (BR-M505), että sitä en ala huoltamaan mutta ihan mielenkiinnolla siis kysyn onko väellä ollut samanlaista vaivaa/ominaisuutta ja mistähän tuo voisi johtua? Oireiden perusteella on myös hankala sanoa johtuuko tuo jarrukahvasta vaiko -satulasta ja itsellä ku ei ole hirveästi kokemusta viallisista nestejarruista (edellisessä fillarissa oli menestyksekkäästi 13 vuotta 4-mäntäinen XT etujarruna). Anyway's, tuli sekin todistettua, että hyvää ja halpaa ei ole olemassa. Jotain uutta ja erilaista olisi seuraavaksi kokeilussa ja jarrut siis vaihtuu alkutalveen mennessä Avid Elixir9 traileihin; kokemuksia niistäkin olisi kiva kuulla jos jollain sellaisia löytyy, ainakin netin perusteella nämä on hyvät :)
mhelander
29.09.2014, 11.01
Ainakin mun vanhoissa ja jo paljon ajetuissa Hayes HFX-9 mallisissa mäntien hapettuminen tai lika vaikeutti palautumista. Sitten kun vaihdoin uusiin Hopen X2 satuloihin Race Evo ja Tech3 kahvoineen ja jarruttelin paloja sisään vanhoilla Hayes-laikoilla niin kunnolla lämmettyään etunen jäi laahaamaan kunnes viileni.
Ongelmat voi siis johtua monesta syystä... Ja Avid Juicy:t jätin simppojen kanssa suosiolla pois listalta uusia hydrojarruja hankkiessa.
Sent from Lumia phone using Tapatalk
vauhtikorjaavirheet
29.09.2014, 23.14
Jarruissa, ainakin isoilla laikoilla, on ihan riittävästi tehoa. Jos voisi valita, ottaisin lisää etäisyyttä palojen ja levyn väliin, urattua levyä ja suhteessa suurempaa sylinteriä kahvaan. Dotilla vai öljyllä, en osaa sanao. Toinen ei siedä vettä periaatteessa yhtään, mutta toisaalta hylkii sitä.
Ja olenko ymmärtänyt oikein, että samalla jarrulla, mutta isommalla laikalla, teho kasvaa? Ts samalla puristuksella sama tietty määrä painetta palojen ja levyn väliin, mutta vipuvarsi onkin kasvaneella laikalla jarruttajan eduksi? Tämä siis olettaen, ettei kitkan ja paineen suhde riipu nopeudesta. Lukiofysiikalla ei riipu, mutta käytännön insinörttifysiikasta en tiiä.
vauhtikorjaavirheet
29.09.2014, 23.18
Skuikka, tulkitsinko siis oikein, että arvelet isompien palojen käytön syiksi tarvetta päästä alempiin lämpöihin, kun vauhtia on tarpeeksi...
Moi! Olen vaihtamassa Canyoniini levyjarrut Avid Juicysta Shimanoon. Olen kuitenkin epävarma, mitkä adapterit minun tarvitsisi ostaa. Olen siis siirtymässä IS mountista Post Mountiin, edessä on 185mm levy ja takana 160mm.
Tämä lienee eteen oikea valinta? http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-mount-adaptor-front-post-to-is/rp-prod13743
Haittaako, että levy on 185mm ja adapteri on tehty 180 milliselle?
Taakse tämä? http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-mount-adaptor-rear-post-to-is/rp-prod13749
Kuva etujarrusta: https://www.flickr.com/photos/ntuomo/15232532928/
takajarrusta: https://www.flickr.com/photos/ntuomo/15415954051/
^miten sä muka voit siirtyä PostMountiin kun sun fillari ja haarukka on IS?
Jätä vaan noi adapterit paikoilleen niinkuin ne on.
Kuvien perusteella ei tarvitse tehdä muuta, kuin vaihtaa jarrut. Vanhat adapterit toimivat myös uusien jarrujen kanssa.
Vauhtikorjaavirheet.
Syinä on käsittääkseni sekä lämpö että pintapaine. Eli kun männät painaa tietyllä voimalla, on pintapaine palojen voima jaettuna palojen pinta-alalla. Isolla palalla yksittäinen neliömilli tekee vähemmän töitä. Joten se kyseinen neliömilli myös myös kuumenee vähemmän.
Kun jarrumäntien voima ja palojen kitkakerroin pidetään vakiona ja kasvatetaan vipuvartta, eli laikan halkaisijaa, kasvaa jarrumomentti. Jos jarrutuksen aloitusnopeuskin on sama, kasvaa jarruteho.
Muistelen että liukunopeuskin vaikutti kitkakertoimeen jos sitä on tarpeeksi ja sehän tosiaan kasvaa kun laikkaa kasvatetaan. Käytännössä ainakaan fillareissa se ei ole ongelma.
Yksi lisähyöty isoista levyistä on myös lämmönluovutuspinta-alan kasvu, eli jarrutuksessa syntynyt lämpö saadaan hukattua tehokkaammin ilmakehään.
Nuo jarrut seuraa muuten lukiofysiikkaa, mutta kitkan kanssa mennään insinörttifysikaan puolelle.
vauhtikorjaavirheet
03.10.2014, 12.40
Ah. Enpä tullut ajatelleeksi tuota pintapainetta. Tosiaan, samoin sylinterinmitoin ja puristusvoimin, mutta isommin paloin (jätetään taipumat huomiotta, kuvitellaan ideaalinen palan pohja) tosiaan paine pinnassa pienenee. Vähemmän lämpöä ja enemmän pintaa josta hukata se lämpö. Eikä taida fillarin nopeuksissa isollakaan jarrulaikalla liukukitka muuttua nopeuden vuoksi oleellisesti, tai mistä mä tietäisin, mutta oletan. Toisin toki, jos sinne väliin tulis joku vaippa, mut eipä mun vauhdein ainakaan.
Onko Avid Elixir9 Trailien ns. vakio jarrulevyn koko 160mm? En löytänyt ko. tietoa mistään (ei taida näin illalla pää keksiä sopivia hakusanoja enää).
Keula on fillarissa RockShox SID joten minimi laikkakoko on 160mm (ainakin Shimanon post mount-jarruissa) ja Vortrieb-rungon takajarru on min. 160mm levyjarruille. Eli jos oikein tajuan niin menee Aviditkin ilman adaptereita 160mm laikoilla? Olisi yrityksessä päästä ilman adaptereita jarruissa, kun jos nettiin on luottaminen niin noilla Traileilla pitäisi pyörän pysähtyä.
Sattuuko joku muistamaan, saako mieluiten Suomesta jostain Avid Elixir jarrujen kahvan pantaa? Tilasin jarrut, mutta ne tulikin Matcmaker valmiudella, eikä jarruja saa oikein nyt millään kiinni. Tällainen osa siis kyseessä:
http://cdn3.volusion.com/n9g24.e5uwf/v/vspfiles/photos/Avid13-11.5015.029.030-2T.jpg?1401455257
'
Tietenkin jos jollain moiset on ylimäräisenä, niin olen asiasta kiinnostunut.
Lyhentelen jarruletkuja. Onko oliivi ja pinni kertakäyttöisiä? vai miksi toiset kapaleet ovat mukana?
Iglumies
07.10.2014, 12.10
Pääsääntöisesti kyllä, jos tietää mitä tekee, niin uusiksikin pystyy osan käyttämään.
Pääsääntöisesti kyllä, jos tietää mitä tekee, niin uusiksikin pystyy osan käyttämään.
Ok eli kertakäyttöisiä.
DjZorlag
07.10.2014, 16.26
Ok eli kertakäyttöisiä.
Oliivi menee kyllä melko tohjoksi kun letkun kiristää kunnolla paikalleen, hankala uudelleenkäyttää. Se "neula" pitäisi lähteä letkusta ehjänä irti.
sixsixone
10.10.2014, 23.05
Onko kellään tietoa myykö suomessa joku varaosia Formulan levyjarruihin? Pitäs lyhentää letkut ja tarttis ainakin uudet helmet.
sixsixone
10.10.2014, 23.18
^Pitääpä käydä ens viikolla siellä.Sieltä kyllä tarttuu mukaan aina kaikkea muutakin. Thanx vinkistä.
Heh, takajarrun ongelma olikin niinkin yksinkertaisesta kiinni kuin ilmauksesta. Palojen liike takaisin/sissän satulaan parani, kun kuplat oli ulkona jarrusatulasta.
Mut mut, ei sillä ollut tehoon merkitystä joten jarrut vaihtui 4-pyttyisiin Srameihin.
pturunen
03.11.2014, 19.13
Mietin tilaavani crc:sta shimanon levarit. Mikä ihme on "oliivi" jarruista engelskalla puhuttaessa? Noita myydään with / without Olives. Ohessa linkki, jos oli liian sekavasti kysytty:
http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-deore-m615-disc-brake-rotor/rp-prod124962
Mietin tilaavani crc:sta shimanon levarit. Mikä ihme on "oliivi" jarruista engelskalla puhuttaessa? Noita myydään with / without Olives. Ohessa linkki, jos oli liian sekavasti kysytty:
http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-deore-m615-disc-brake-rotor/rp-prod124962
plus spare olives and insert should you wish to adjust the length of the cuttable hoses
jos haluaa lyhennellä jarruletkuja (kuten luultavimmin on tarpeen )niin tuosta saa ekstraoliivit mukaan
kuovipolku
03.11.2014, 20.04
http://media.chainreactioncycles.com//is/image/ChainReactionCycles/prod1801_IMGSET?wid=500&hei=500
A small barrel-chaped brass cylinder.
http://www.bikeradar.com/gear/article/workshop-how-to-fit-shimano-disc-brakes-18265/
http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-universal-olive-and-insert/rp-prod1801
PS Hauskoja nämä kielten ihmeellisyydet; tätä ennen opin että sokeritoukat ovat englanniksi silverfish.
vauhtikorjaavirheet
05.11.2014, 23.31
Eikö muuten putkimiehet sano noita oliveja helmiksi?
Aapo Jäykkäperä
05.11.2014, 23.40
Eikö muuten putkimiehet sano noita oliveja helmiksi?
Itsekkin tuota helmeä käytän, kun noista puserrusrenkaista puhun. Muoviputken sisään tuleva osa on taas tukihylsy.
Taneli79
06.11.2014, 00.43
Case: Pesuvesi ui rossipyörässä mekaanisen takalevyjarrun vaijerin kuoreen ja jäätyy sitten pakkasella. Ostin Motonetistä halvan ja pienen kompuran ja puhalsin sillä vaijerin kuoren puhtaaksi. Suuntasin paineilman kuoreen sekä kahvasta että takaa kuoren päästä. Vesi tuli takaa pois ja ongelma poistui ainakin toistaiseksi. Jäin kuitenkin miettimään, kulkeeko vaijeri rungon sisällä koko matkan kuoressa? Jos ei, miten vaijeri pujotetaan takaisin paikalleen, jos sen joutuu vetämään pois esim. rasvauksen vuoksi? Pyörä on Trekin Boone.
...miten vaijeri pujotetaan takaisin paikalleen, jos sen joutuu vetämään pois...
Aiheesta vaikkapa näissä:
"Ongelma rungon sisäisten vaijerin asennuksen kanssa" (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?50775-Ongelma-rungon-sis%E4isten-vaijerin-asennuksen-kanssa)
"Rungon sisäiset vaijerinohjurikuoret" (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?47540-Rungon-sis%E4iset-vaijerinohjurikuoret)
Case: Pesuvesi ui rossipyörässä mekaanisen takalevyjarrun vaijerin kuoreen ja jäätyy sitten pakkasella. Ostin Motonetistä halvan ja pienen kompuran ja puhalsin sillä vaijerin kuoren puhtaaksi. Suuntasin paineilman kuoreen sekä kahvasta että takaa kuoren päästä. Vesi tuli takaa pois ja ongelma poistui ainakin toistaiseksi. Jäin kuitenkin miettimään, kulkeeko vaijeri rungon sisällä koko matkan kuoressa? Jos ei, miten vaijeri pujotetaan takaisin paikalleen, jos sen joutuu vetämään pois esim. rasvauksen vuoksi? Pyörä on Trekin Boone.
Täällä sama ongelma Trekin Crockettin kanssa. Vesi tuntuu jäävän siihen u-mutkaan kun vaijeri tulee ulos rungosta ennen jarrua. Ja kun vaijerin pää osoittaa ylöspäin, se uittaa vettä tuonne kuoreen. Oikein suunnittelun kukkanen! Mikä tähän olisi pysyvä ratkaisu?
Kuorihan katkeaa rungon läpiviennissä, pujottamiseen tuli pyörän mukana jonkin sortin muovinen apuvipstaaki jonka toimintaa en tosin ole todentanut.
Taneli79
08.11.2014, 19.31
Vaijerivetoisen takajarrusatulan paikka takahaarukan putkien välissä on tosiaan epäkäytännöllinen ratkaisu, kun kuoren pää sojottaa ylöspäin. Fillari-lehdestä muistan lukeneeni, että jarrusatula on putkien välissä suojassa, mutta ainakaan mun ajossa se ei ole lisäarvo. Boone ei kaatuile kivikossa tai juurakossa, kun en siellä aja.
Luulen, että paras ratkaisu tuohon jäätymisongelmaan on paineilma. Pesun jälkeen kompuralla suhaus kuoren kumpaankin päähän, niin vesi tulee pois. Mä olen ajanut kolme pakkaslenkkiä edellisen pesun ja ”ilmauksen” jälkeen ja hyvin on takajarru toiminut. Huuhtelen fillarin jälleen ensi viikolla, kun keli lauhtuu ja raportoin sitten pakkaspäivien ajokokemuksista. ”Suihkuhattu” pesun ajaksi esim. muovipussista voisi olla kanssa yksi ratkaisu.
Äimistelin noita JackOjan linkittämiä neuvoja rungon sisäisten vaijerien pujottamisesta ja katsoin muutaman GCN:n Youtube-videonkin aiheesta. Nyt ymmärrän, miksi esim. Cannondalen maantie- ja cyclocross-pyörissä on edelleen vaijerit rungon ulkopuolella. Taidan viedä Boonen huoltoon, kun tulee tarvetta vaijerin ja kuoren vaihtoon. Mulla ei muuten tullut mitään muovisia apuvipstaakeja pyörän mukana. Millaisesta työkalusta on kysymys?
P.S. Kompressori on kätevä apuväline, jos pyörää ei saa pesun jälkeen lämpimään varastoon. Kuivaus sujuu paineilmalla supernopeasti ja tehokkaasti, eikä kosteus jää muhimaan voimansiirtoon. Oma laitteeni maksoi Motonetissä 79e. http://www.motonet.fi/fi/tuote/751925/Kompressori-Simply
arctic biker
08.11.2014, 20.49
Tuo Tanelin Motonetin pikkanen kompura on lelu. Jos ny jotain hyötyä pyörä- hommissa niin ilmantuotto luokkaa 200l/m 6 barin vastapaineella alkaa olla jotain. Minimissään 24 litraa säiliössä. Jaa mistäkö tiijän, onhan noita pärisijiä tallissa vaan ei yhtään kunnollista.
Taneli79
09.11.2014, 11.30
Leikin tyytyväisenä lelullani, jos sillä saa veden pois vaijerin kuoresta ja pyörän nopeasti kuivaksi pesun jälkeen. Muuta järkevää käyttöä en kompuralle kumin täyttämisen lisäksi keksi. En hiekkapuhalla teräsrunkoja tms. Vähäisen kokemuksen perusteella kuivatustoimenpiteet onnistuvat lelukompurallakin.
Polun tukko
09.11.2014, 13.01
Mitäs nestettä shimanoihin laittas talveks? Eilen taka satula ihan jään peitossa kun lumi suli siihen satulan lämmetessä. Tämä aiheutti sen että neste kohmettui ja kahva ihan kivi kovana.
Tai sitten männät jäätyi paikoilleen.
Polun tukko
09.11.2014, 13.29
Etujarru pelittää 100%. Tämähän on lienee netin mukaan suht normaalia shimanon nesteellä pakkasessa takajarrulla.
Amfinaut
09.11.2014, 16.56
Mitäs nestettä shimanoihin laittas talveks? Eilen taka satula ihan jään peitossa kun lumi suli siihen satulan lämmetessä. Tämä aiheutti sen että neste kohmettui ja kahva ihan kivi kovana.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?52149-Mik%E4-%F6ljy-Shimanon-jarruihin
pturunen
09.11.2014, 17.10
Tuleeko overkill, jos laittaa ylimääräiseksi jäävät 29" L-kokoon tarkoitetut jarrulevyt pojan 24":een pyörään?
Tank Driver
09.11.2014, 18.29
Ei tule. Letkuja voi joutua saksimaan
noniinno
09.11.2014, 20.54
Mitäs nestettä shimanoihin laittas talveks? Eilen taka satula ihan jään peitossa kun lumi suli siihen satulan lämmetessä. Tämä aiheutti sen että neste kohmettui ja kahva ihan kivi kovana.
Ei kai niihin mitään nestettä kannata vaihtaa. Satulassa olevan aukon kun peittää teipillä, vähenee lumen sulaminen satulaan dramaattisesti.
https://www.sram.com/avid/products/db1-hydraulic-brakes Kellään käsitystä kyseisestä jarrusta? Alkoi etujarru temppuilemaan ja jos ei mene takuuseen niin tarvetta olisi sopuhintaisella jarrulle...
Tuo korvaa vanhan elixir 1 mallin eli on hinnat alkaen malli..
Pertsa78
21.01.2015, 11.41
Vaihdoin viikonloppuna x1 voimansiirron pyörään ja en oikein saa vipua hyvään asentoon shimanon slx jarrun pannan kanssa, niin kysyisin onke kellään kokemuksia noista sramin uusista guide jarruttimista? eikös noihin pitäisi saada myös reverbin liipasin samaan pantaan? ja matchmakerilla saa vaihdevivun kiinni.
https://www.bike-components.de/en/Sram/Guide-RS-v-h-Set-Scheibenbremse-Modell-2015-p40186/
Tuimasika
30.01.2015, 00.48
Terve!
Päivitin GT Peace 9eriin jäykästä - > Maintou Toweriin.
Jarrut: Shimano BR-M465 -mekaaniset
Levyt: Avid 180 mm
Ongelma: jarrusatula jää kauas haarukan kiinnityspisteistä (POST), tarvitsisi jonkun näköisen välipalan ja pidemmät pultit?
Saako jostain pääkaupunkiseudulta / vantaalta heti kohta nyt? Viikko jo pyörä seisonut ja alkaa kuumottelemaan... :)
Osan kai pitäisi olla jotakuilleen tuollainen; http://www.hibike.com/shop/product/p6045b945f36d6b47406417e5ce67c3da/Shimano-XTR-adapter-wheel-rotor-from-Post-Mount-on-Post-Mount.html
t:Jussi
Kuva ongelmasta;
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35529986/ongelma.png
Tarviit 180mm postmount adapterin.. Kyllähän noi on ihan perustavaraa joten pitäisi löytyä hyllytavarana melkeempä mistä tahansa pyöräliikkeestä..
Nyt aloittelijalle kaivatttaisiin apuja. Ostamassani kona jakesa on levyjarrut vaijerilla. tahtoisin siihen myös ehkä myöhemmin toiset jarrukahvat ylätangolle. Se kait on mahdollista. Mutta miten tämä tämmöinen käytännössä onnistuu? Onko sellainen lysti kallista?
Halloo halloo
30.01.2015, 20.38
Tarkoittanet näitä?
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.fillaritori.com/uploads/monthly_09_2013/post-9583-0-62151800-1378380071.jpg&imgrefurl=http://www.fillaritori.com/index.php?/topic/21983-myyty-focus-mares-ax2-disc-2011-56cm-cyclocross/&h=664&w=1000&tbnid=AQmWd4iMOKYmVM:&zoom=1&docid=c_D7OWJaegCRkM&ei=RMLLVPLkBdPhaqXAgWA&tbm=isch&ved=0CCEQMygDMAM
Saa niitä, mutta uskoisin, kun olet jonkin aikaa ajanut, niin et niitä muista kaivata. Fillaritorilta voi löytää niiltä, jotka ovat omastaan vastaavat purkaneet pois. Suosittelen harkitsemaan hetken ja ajamaan lisää ennen ostoliikkeen tekemistä.
Juurikin varmaan näin. Kyseessä ensimäinen kippura... Odotellaan että alkaa lumet sulaa ja kelit lämpiämään. Katellaan sit uudestaan että tarviiko edes...
Tuimasika
31.01.2015, 15.44
miku80:n vinkillä onnistui.
Avidin adapteri löytyi Toikalta. Nyt pelaa ja rokkaa :)
Tietämätön kyselee seuraavanlaista. Pitääkö nestelevyjarrullisessa pyörässä laittaa palojen väliin jotain kuljetuksen ajaksi kun kiekot ottaa irti? Onko paloilla ja/tai männillä tilaa tippua/irrota kun levy ei ole välissä? Jarrut jotku shimanot(felt dd30).
...Pitääkö nestelevyjarrullisessa pyörässä laittaa palojen väliin jotain kuljetuksen ajaksi kun kiekot ottaa irti?
Ei oo pakko. Kätevää toki olla se palikka paikallaan jos jarrukahvaa tulee painettua vahingossa.
Onko paloilla ja/tai männillä tilaa tippua/irrota kun levy ei ole välissä?
Ei ole.
tekkanine
06.02.2015, 12.37
Jos haluan 160mm jarrun tilalle 180mm:sen niin ostanko vain isomman levyn ja laitan adapterin? Jarru on avid elixir1. Ja käykö tuohon mikä tahansa 180mm levy?
El-Carpaso
06.02.2015, 15.02
Isompi levy ja oikea adapteri niin pitäisi toimia. Eiköhän nykyisin kaikki rungot ja haarukat ole rankattu 180mm levyille.
Levyn suhteen merkityksellisiä on sun jarrupalat. Shimanon alemman luokan levyillä ei saa käyttää sintrattuja paloja. Eli jos ostat halpaa käytä orgaanista palaa. Kalliimmilla levyillä ei niin väliä.
Katso kuitenkin mitä paloja valmistaja levyilleen suosittelee.
tekkanine
06.02.2015, 16.49
Käykö tuo adapteri? http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/avid-disc-brake-spacer-set-hardware/rp-prod108156?DPS Mitä tuo tarkoittaa että Front 180mm Rear 160mm Mistä lähtötilanteesta nuo mitat on annettu? Kun nyt mulla on jo takana 160mm levy. Elikkä tuollako tulee eteen 180mm sopiva ja takana pysyy 160mm. Pitäs saaha eteen ja taakse 180mm. Tiedoksi vielä että post mountit on molemmissa päissä.
pekkajaa
06.02.2015, 18.32
Kannattaako suosiolla tyhjentää ennen uuden jarrun (SRAM Guide RS) asennusta jarrunesteet pois, kun takajarrun letkulle on ohjattu sisäinen vienti rungossa (Focus Raven)? Vai voiko letkun insertoida täytenä jos pitää jarrusatulan alhaalla ja rungon sopivasti pystyssä, niin että letkun avonainen pää pysyy koko ajan ylimpänä? DOTit jossain rungon sisällä seikkailemassa ei ole kovin kiva ajatus.
noniinno
06.02.2015, 19.50
^laittaisin tulpan tai teippaisin esim. pussin tms. ennen asennusta kahvan päähän letkussa ja katkaisisin lopuksi letkun määrämittaan. Ainakin shimanon letkut olen useasti asentanut rungon sisään nesteineen, en ole vaivautunut edes tulppaamaan kun alhaalta ylospäin asentaa. Dotti on tietty monin verroin ikävämpää ainetta kuin öljy, mutta tyhjennys vaikuttaa hätävarjelun liioittelulta.
Iglumies
06.02.2015, 21.44
Pyöreä coctailtikku toimii hyvin tulppana pujotuksen ajan.
millerii
16.02.2015, 23.16
Pitäisikö jarrulevyt olla uutuuttaan ihan suoria vai kuuluuko ~0,5mm kierous toleransseihin?
Ei ollu mun crossiin hankittu paketista revitty suora, vaan jakarilla väänsin omani suoraksi ;)
Kaatuilija
18.02.2015, 21.38
Nyt on mielenkiintoinen ongelma Formula R1 Racing -jarrun kanssa, nimittäin etujarru naksahtelee ja rutisee. Jos alamäessä jarruttelee hiljalleen, kuuluu pientä rutinaa ja jos lyö liinat kiinni, niin kuuluu kunnon paukahdukset.
En oikein ymmärrä, mikä tuon aiheuttaa. Kaikki pultit jarruista kiristetty, palat puhdistettu ja pinta hiottu tasaiseksi, männät herkistelty ja satula keskitetty. Paloissa on aina tuntunut pientä välystä ja jos paikallaan nitkuttelee hiljalleen, niin kuuluu pientä ääntä. Paloissa ei kylläkään hirveästi pintaa ole, mutta kyllä niillä pitäisi jokunen satku ajaa.
Etunapaan juuri vaihdettu laakerit, ohjainlaakerin puhdistin, rasvasin ja varmistin kireyden ja kaikki muutkin pultit lähettyvillä kiristetty. Tuskin keulakaan tuolla tavalla naksuu ilman kovaa rasitusta.
Pinnat tasakireellä kiekossa?
Kaatuilija
18.02.2015, 22.38
Yksi pinna oli vähän löysällä, mutta se ei ratkaissut ongelmaa. Eli siis kun painaa jarrua kevyesti ja nytkyttelee hiljalleen, kuuluu pientä naksumista, joka sitten voimalla muuttuu kovaksi paukkeeksi.
Paloissa ei kylläkään hirveästi pintaa ole, mutta kyllä niillä pitäisi jokunen satku ajaa.
Vaihdapa silti nuo palat uusiin. Jos kaikki muu tehtävissä oleva on jo tehty, niin äänen aiheuttaja täytyy olla tuolla.
Millä olette putsanneet Shimanon mineraaliltkujen roiskeita? Jos sellaisia nyt edes tulee, pitäis ilmata takajarru. Käykö siihen samat kliinerit kun dottiin?
Öljyä se vaan on.. Lähtee vaikka fairyvedellä..
Öljyä se vaan on.. Lähtee vaikka fairyvedellä..
Kuul, ettei tartte millään bräkleenillä rötvätä. Jossain puhuivat isopropyylista mutta mineraaliöljy taitaa olla sen verran litkumpaa ettei varmaan oikeesti tartte. Tänks.
Jos nyt olisin siirtämässä Avid Elixir 1:t lenkkipyörään ja päivittämässä täpärin jarrut parempaan, niin millekkä sitä kannattais alkaa? Budjetti on vielä avoin, mutta oletettavasti 200€ pitäisi riittää kohtuulliseen pakettiin. Mietin Shimano XT sarjaa (https://www.bike-components.de/en/Shimano/XT-Disc-6-Loch-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M785-Werkstattverpackung-p42827/), jossa olisi kaikki. Tuosta pääsee tietysti myös pykälää halvempaan Deore pakettiin (https://www.bike-components.de/en/Shimano/Deore-Disc-6-Loch-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M615-p36256/) ja pykälää kalliimpaa ZEE pakettiin (https://www.bike-components.de/en/Shimano/ZEE-Disc-6-Loch-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M640-p36241/). Noista XT ja ZEE pakettien hyvänä puolena olisi etulevyn vaihtuminen 180 -> 203mm ja mukana tulisi tarvittavat adapterit. Kaipa noiden pitäisi sopia 2012 Fox Float keulaan.
Erillään ostettuna löytyy sinne väliin myös SLX paketti (https://www.bike-components.de/en/Shimano/SLX-v-h-Set-Scheibenbremse-BR-M675-mit-G01S-Resinbelag-p35768/), johon tarvitsee jotkut levyt. Menisikö nuo SLX:t kelvollisesti nykyisillä Avid Elixir 1 levyillä? Vai olisiko hyvä uusia jotkut paremmat tilalle?
Onko jotain muuta merkkiä, jota suositellaan paremapana? Formulat taitaa karata hinnassa pitkäksi ja muutenkin yli minun tarpeiden. Avidilta en osaa sanoa, mikä olisi hyvä paketti.
Sramin Guidet ovat keränneet kehuja testeissä ja kyllä itekkin nuo kehut allekirjottaisin.. Tehoa löytyy varmasti mihin ajoon vaan ja siitä pitää huolen nelimäntäiset satulat.. Tuntuma on todella hyvä ja uuden kahvan myötä pitäisi olla ilmaamis hommatkin kertaa helpommat mitä ei tosin ole ite vielä joutunut/päässyt testaamaan.. RS mallissa ite tykkään kun on tuo palojen vapaaliikkeen säätö niin saa kahvasta "löysät" pois..
Kiinnostava vaihtoehto tuo Guide RS. Taitaa olla samaa kaliberia ZEEn kanssa?
Yllättävän hiljaista kommentoinnissa, odotin kovinkin värikästä keskustelua. Taidan joka tapauksessa päätyä SLX sarjaan. Vaikuttaa hinta vs laatu olevan kohdallaan. Setin kaveriksi uudet 180mm perus levyt. Kirjoitusten perusteella vanhaan pikalinkkukeulaan ei sen isompia kannata laittaakaan. Otan varalle metallipalat, niin saa makustella eroa käytännössä. Jospa näillä Tahkon ja Syötteen pääsisi läpi! :)
Pertsa78
26.02.2015, 13.33
Itsellä ei ole kokemusta Tahkon tai Syötteen läpi ajosta. Mutta shimanon slx br m-675 jarruista on ja hetken olen nyt ajellut sram guide rs:llä.
Niin molemmissa kyllä löytyy pysäytys tehoa, mutta sramin 4 mäntää antaa tehoa paljon pienemmällä voimallaja ovat lineaarisemmat tuntumaltaan.
Ilmaaminen on samalaista guidessa mitä se on ollut edellisissäkin avidin jarruissa ainakin mitä youtuben how to videoihin on uskomista ja pari kertaa ole jarrut ilmannut asennuksen jälkeen (rungon sisäiset letkuviennit ja viallisen etusatulan vaihdon vuoksi) Mutta sain ilmattua hyvin.
Mutta kyllä shimanot on vaan helpommat, varsinkin jos on se shimanon ilmaus kuppi.
Otan Miku80lta varmaan foorumin välityksellä pataan, mutta minun rs jarruissa on vaan jarruvivun etäisyyden säätö ei tuota "löysät pois säätöä" niinkuin ite sen ymmärrän, löytyy se vasta rsc mallista.. Vaikka namiskasta vääntää niin saman verran on tyjhä liike ennen kun jarrut ottaa, mutta kahvan saa lähemmäksi tankoa.
Guideista ei kokemusta, mutta omasta mielestä Shimanot on niin hyviä, etten edes harkitse muita tällä hetkellä. Ei ole mitään, minkä toivoisin olevan paremmin. Ja kuten TomiKoo nostikin esiin, hinta/laatu kohtaa loistavasti Shimpoissa. XT:t olivat edellisessä pyörässä ja samat tulee uuteenkin. SLX on käytännössä sama jarru. Hyvin piisaa suorituskyky 180mm laikoilla Åressakin, että eiköhän meidän nyppylät mene siinä sivussa ihan kivasti...
Otan Miku80lta varmaan foorumin välityksellä pataan, mutta minun rs jarruissa on vaan jarruvivun etäisyyden säätö ei tuota "löysät pois säätöä" niinkuin ite sen ymmärrän, löytyy se vasta rsc mallista.. Vaikka namiskasta vääntää niin saman verran on tyjhä liike ennen kun jarrut ottaa, mutta kahvan saa lähemmäksi tankoa.
Ei kyllä mulla oli puurot ja vellit sekasin eli rsc mallia tarkoitin.. Itellä myös nuo rs lallit ja niissähän on tuo swinglink eli pienemmällä voimalla pitäisi tulla parempi jarruteho ja tehoa niissä kyllä riittää..
Ongelmia Shimpan XT-M785-jarrujen ilmauksessa! Päätinpä tuossa monen vuoden harrastuksen jälkeen opetella jarruletkujen vaihdon ja ilmauksen yhden pyörän kasausprojektin yhteydessä. Homma ei sitten pelittänytkään, niin kuin annettiin ymmärtää.
Eli vaihdoin uusiin XT-jarruihin uudet Superstarin jarruletkut sekä insertit, oliivit ja muu heepelit. Sitten lähdin täyttämään jarruja uusilla öljyillä ja ilmaamaan niitä, mutta kolmannenkaan erillisen ilmauskerran jälkeen en ole saanut varsinkaan takajarrua pelittämään kunnolla, vaikka mitään ilmakuplia ei enää systeemistä näytä tulevan. Kahva painuu silti edelleen pohjaan ja sen tuntuma on jotenkin löysä. Jarrutusteho on niin heikko, että kun painan takajarrun pohjaan niin saan pyörää taaksepäin työntäessä takakiekon vielä pyörimään. Myöskään pelkällä etujarrulla jarrutettaessa en saa takapyörää nousemaan ilmaan.
Ilmaamiseen olen käyttänyt Shimanon omaa ilmaussettiä. Lisäksi olen netistä opiskellut kaikki juutuubiohjeet sekä lukenut Shimanon omat ohjeet eri keskustelupalstojen ylimääräiset neuvot. Kaikkia näitä olen nyt yrittänyt kolmeen eri otteeseen ja jarruista ei vaan ole tullut paljonkaan tehokkaammat.
Pitääkö tässä nyt todeta, etten vaan osaa ja viedä jarrut ammattilaiselle ilmattavaksi vai löytyykö täältä vielä jotain lisäohjeita tuohon hommaan? Onko mahdollista, että olen sössinyt jotain tuossa letkujen vaihdossa? Fiilis on kyllä aika turhaantunut, kun vielä pitäisi lyhentää/vaihtaa jarruletkut muutamasta muustakin pyörästä, joissa on Shimpan jarrut. Ei tiedä, uskaltaako edes yrittää.
Polun tukko
27.02.2015, 12.02
KIrjoitatko tänne tarkan kaavan jolla jolla olet ilmannut jarrut?Itse ilmaillut muutamat shimanot epic bleedin setillä ja aina onnistunut.
No eilinen kerta oli pitkän kaavan mukaan, johon olin sisällyttänyt kaikki netistä opitut kikat.
1. Tyhjä Shimanon ilmauskuppi jarrukahvaan kiinni (jarrukahva 45 asteen kulmassa). Avataan jarrukahvan Free stroke-säätöruuvia.
2. Sitten takajarru irti rungosta, jarrupalat pois, keltainen blokki jarrupalojen paikalle.
3. Ruisku, jossa öljyä, kiinni letkulla jarrun ilmausnippaan
4. Ilmausnippa auki (n. 1/2 kierrosta), ruiskusta alhaalta ylös painaen öljyä kuppiin päin, kunnes ei enää tulee ilmakuplia. Sitten nippa ja ilmauskuppi kiinni.
5. Ruisku ja letku irti jarrusta ja eri letku pussiin johdettuna kiinni ilmausnippaan.
6. Lisätään öljyä ilmauskuppiin, avataan ilmauskuppi ja ilmausnippa ja odotetaan että öljyä valuu systeemistä letkua pitkin pussiin kunnes ei enää ilmakuplia tule sitten nippa kiinni
7. Avustajaa käyttäen painetaan jarrukahvaa ja jarrukahva alaspainettuna avataan ilmausnippaa nopeasti n. 1/4-1/2 kierrosta ja suljetaan ja päästetään kahvasta irti. Tämä toistetaan riittävän monta kertaa (tein ainakin 6-7 kertaa), kunnes öljyn seassa ei enää tule ilmakuplia.
8. Ilmausnippa kiinni ja letku irti.
9. Painetaan jarrukahvaa joitakin kertoja pohjaan öjyä sisältävän avoimen ilmauskupin ollessa kiinni kahvassa. tämä toistetaan kahvan ollessa vaakatasossa ja 30 asteen kulmassa.
Sitten seurasi "ammattimekaanikon" kikka kutonen, jonka luin Singletrack-foorumilta.
Eli
Puhdistetaan jarru hyvin alkoholilla öjljyvalumien varalta. Laitetaan jarrupalat takaisin paikalleen ja painetaaan jarrukahvaa noin puoleen väliin jarrun ollessa irti pyörästä ja kahvan ollessa vaakatasossa ja öljyä sisältävän ilmauskupin ollessa auki . Pidetään hetki ja päästetään kahvasta. Sitten öljykuppi kiinni, ilmausruuvi paikoilleen, free stroke-ruuvi haluttuun asentoon ja kahva normiasentoon ja putsaus. Ja jarrun pitäisi toimia jämäkästi, mutta eipä vaan toimi!
orc biker
27.02.2015, 13.50
Ehkä tuossa on vähän tarpeettoman paljon kohtia (mm. ilmattu putkeen kahteen kertaan kahdella eri menetelmällä), jolloin virheiden tekemisen riskikin tietysti kasvaa. Minä valitsisin toisen tavoista ja jättäisin nuo ammattimekaanikkojen niksit välistä. Esim. jos valitaan jälkimmäinen tapa, niin siinähän jo tehdessä huomaa, että onko kahva napakka (kohta 7). Jos ei ole, niin voi pysähtyä miettimään, että hetkinen. Sen sijaan, että hyppäisi suorittamaan taas lisävaiheita, joissa mahdollisesti menee jotain pieleen.
Miksi sen jarrukahvan pitää olla 45 asteen kulmassa? Itsehän laitan sen vaakatasoon.
Mä oon ilmannu Shimanot aina kahva 90 asteen kulmassa kuten valmistajan ohje sanoo ja hyvä on tullut.
Eikö tuo alkoholilla pyyhkiminen koske enemmänkin DOT-nesteitä. Mineraaliöljyn kanssa ei ole niin tarkkaa.
Tarkoitatko 90 asteen kulmassa verrattuna mihin maahan/vaakaputkeen? Miten silloin saat öljyn pysymään kupissa? Vai tarkoitatko kuitenkin kahva vaakatasossa?
Juu tuo alkoholilla pyyhkiminen on ehkä liioittelua, mutta estää se nyt kuitenkin öljyn pääsemisen jarrupaloihin jos sitä on jostain syystä päässyt valumaan jarrulle ilmausprosessin aikana.
Juu siis näin tyhmemmälle sopivammin ilmaistuna vaakatasossa.
Ehkä tuossa on vähän tarpeettoman paljon kohtia (mm. ilmattu putkeen kahteen kertaan kahdella eri menetelmällä), jolloin virheiden tekemisen riskikin tietysti kasvaa. Minä valitsisin toisen tavoista ja jättäisin nuo ammattimekaanikkojen niksit välistä. Esim. jos valitaan jälkimmäinen tapa, niin siinähän jo tehdessä huomaa, että onko kahva napakka (kohta 7). Jos ei ole, niin voi pysähtyä miettimään, että hetkinen. Sen sijaan, että hyppäisi suorittamaan taas lisävaiheita, joissa mahdollisesti menee jotain pieleen.
Miksi sen jarrukahvan pitää olla 45 asteen kulmassa? Itsehän laitan sen vaakatasoon.
No kuten sanoin olen tehnyt tuon homman jo kolme kertaa. Kahdella ensimmäisellä kerralla olen yhtä huonolla menestyksellä yrittänyt noita yksinkertaisempia versioita ilman "ammatilaiskikkoja".
orc biker
27.02.2015, 15.54
No kuten sanoin olen tehnyt tuon homman jo kolme kertaa. Kahdella ensimmäisellä kerralla olen yhtä huonolla menestyksellä yrittänyt noita yksinkertaisempia versioita ilman "ammatilaiskikkoja".
Joo, mutta ne menetelmät ovat toimivia. Oletetaan, että teet ne oikein. Jos ei silti toimi, niin se viittaisi siihen, että vika on jossain muualla, joten tuskinpa menetelmän vaihtaminen auttaa. Siksi minä keskittyisin yhteen yksinkertaiseen prosessiin etsien siinä vikoja omista toimistani ja myös laitteista.
Polun tukko
27.02.2015, 21.13
Reach maksimiin ja free stroke myös. Näitä jos ei laita niin voi suurella todennäköisyydellä jäädä kahvaan ilmaa.
Jos jarrut toimi ennen operaatioita ongelmitta niin jotain on mennyt käsille letkun vaihdossa tai ilmaus prosessi ei ole hallussa vaikka vaiheet olisikin.
Onko jarrulevyissä joku pinnoite? Riittääkö pesu perushuolloksi? Voiko ne pestä vain vedellä ja saippualla?
Pitkä juttu, mutta en kokenut tarpeelliseksi aloittaa uutta ketjua. Mikähän mahtaa olla avidissa vikana kun ei laahaus lakkaa mitenkää. Puhe on siis elixir4:sta. Tossa rävelsin vaihteiston ja ketjujen kanssa, lopuksi otin takapyörän irti ja vahingossa tuli painettua jarrukahvasta, tajusin kuitenkin puolivälissä, että nyt meni jokin pieleen. En siis painanut kahvaa pohjaan eivätkä palat koskettaneet. Ennen tätä episodia jarru laahasi vain vähän. Nyt ei asetu takajarru mitenkään, laahaa vain todella pahasti ja estää pyörän pyörimisen. Olen moneen kertaan ottanut ruuvit auki ja puristanut kahvaa ja kiristänyt pultit takaisin mutta tulema on aina sama. Otin palat kokonaan poikkeen ja huomasin, että pyörän puoleinen mäntä oli tullut ulospäin, mutta ei kuitenkaan pois kokonaan. Ilmeisesti tätä puolta vasten levy laahaa. Painoin mäntää sisään ja se vaati yllättävän paljon voimaa ja yhtäkkiä mäntä vain humahti sisään. Nyt vaikuttaa siltä, että tuo pala ei "palaudu" vaan vastakkainen pala on ainut joka liikkuu. Kuitenkin näiden palojen tulisi puristua kiinni yhtäaikaa kun painetta kohdistetaan vipuun, kö? Eihän tässä nyt kuitenkaan ilmauksen tarve ole, koska ei ole ilmaa tullut suljettuun systeemiin(?). Lueskelin, että voisi vain mäntä olla "jumissa" pölystä ja roskasta. Yritin sitä vähän puhaltaa paineilmalla mutta ei sieltä juuri mitään tullut. Tuntuma kahvaan puristettaessa on normaali, tai samanlainen mikä on aina ennenkin ollut. Mikäpä neuvoksi?
^sun pitää työntää se mäntä hieman ulos ja sitten putsata (ja voidella). Ei se puhaltelu auta.
Tässä pätevä ohje jarrusatulan huoltoon: https://www.youtube.com/watch?v=swwA2PwCIAw
Äläkä työnnä mäntiä sitten kokonaan ulos niinkuin joku foorumilainen juuri teki tässä hommassa.
Kiitoksia. Käyn jarrujen kimppuun illalla. Katsotaan kuinka käy. Minkälaista silikonirasvaa ihmiset on yleensä käyttäneet? Mahtaako bilteman/motonetin tavarat riittää?
...Minkälaista silikonirasvaa ihmiset on yleensä käyttäneet? Mahtaako bilteman/motonetin tavarat riittää?
Joo. Jos on DOTtijarrut niin DOTtirasvakin käy.
Ajattelin opetella tuota ilmausta ihan itse. Luin tätä ohjetta: http://www.epicbleedsolutions.com/blog/how-to-bleed-new-shimano-brakes/
Siinä on kyllä hyvännäköiset ohjeet. Tuo lafka myy tota epävirallista shimanon bleed kittiä aika halvalla. Tulee kaks ruuttaa ja letkua ja kuppia joilla homma onnistuu.
Omat jarrut on Shimano BR-M395 ja siinä ei ole tuossa nännin yhteydessä tuota mutteria jota ne avaa ja sulkee tuossa ohjeessa, mutta siitä nännistä erillään, yksikön päällä on pieni ruuvi, joka on ilmeisesti sama juttu, joten tarkoittaako tämä sitä että tätä ruuvia pitää avata ja sulkea samoin kuin tuota ohjeessa esitettyä mutteria?
Onko mitään huomattavaa tuossa ohjeessa tai mitään muita elämänohjeita ennenkuin alan säätämään ja painan tilausnappia? Tuo lafka lienee ihan englannissa, niinkuin kaikki muutkin. Ei pitäs olla kovat kustannukset saattaa suomeen tuo setti.
EDIT: Ja kohdassa 11 käsketään pumppaamaan kahvaa. Tämä siis EI johda siihen että puristaessa kahvaa mineraaliöljy ampuu jostain avonaisesta kohdasta (reservoirista) ulos sitä mukaa kun pumppaa? En vissiin tajua vaan sitä että mitenkä tuohon järjestelmään työnnetään mineraaliöljyä, mutta sitä ei voi myös jarrukahvalla pumpata ulos...? Tässä kuva omasta jarrumallistahttp://www.triuk.com/media/product-images/shimano-alivio/brm395frl.jpg
Mikä käytännön ero on xt:n ja sainttien jarrutehossa ja tuntumassa?
Mikä käytännön ero on xt:n ja sainttien jarrutehossa ja tuntumassa?
Entäs minkälainen ero on shimano xt:n ja sram guide rsc:n ero käytännössä?
Entäs minkälainen ero on shimano xt:n ja sram guide rsc:n ero käytännössä?
Tuntuma.. Shimanot on suht on-off tyyliset tuntumaltaan kun taas guideissa on selkeämpi modulaatio kahvassa..
Polun tukko
22.03.2015, 19.07
^ en allekirjoita. Omista kokemuksista avidit on ärhäkämpiä.
Pertsa78
22.03.2015, 19.25
Edelliset jarrut oli shimpan slx samat kun xt. Ja nykyiset on sram guide rs. Niin kyllä sramit on tehokkaammat ja ottavat hätäsemmin kiinni, normaalisti kun ajaa ei tuota ongelmia, mutta pari kertaa ollut lähtölähellä kun on tullut kevlillä hätäjarrutus👍
Polun tukko
22.03.2015, 19.29
^Näinpä.
Ja sen mitä myös slx:llä ja nyt xt:llä ajanu niin eroa on slx vs. xt jälkimmäisen eduksi aika paljon.
^ en allekirjoita. Omista kokemuksista avidit on ärhäkämpiä.
Puhe oli uusista sramin jarruista mikä ei mun mielestä ole suoraan verrannollinen avidin aikasiin tekeleisiin.. Itse vaihdoin juuri elixir 7 trailit guideihin ja on noissa mun mielestä erilainen kahvatuntuma..
Polun tukko
22.03.2015, 19.58
No avid/sram...pointti oli kuitenkin tuossa sramissa.
Pertsa78
22.03.2015, 20.55
Mulla ei ole avideista omaa kokemusta. Mutta vertailin guiden rs ja rsc niin olivat aika samanlaiset toki rsc olisi ollut kontaktin säätö. Mutta en ollut valmis maksamaan hintaeroa. Mutta jos shimanoihin palaisin, niin kokeilisin ehdottomasti saintia veikkaan että tuo nelimäntäisyys antaa niille samanlaisen tuntuman ja voiman kun sramin guide rs
Bansku81
23.03.2015, 14.29
Mulla on tossa läskissä Shimanon M355 jarrut ja ongelma on että kun etujarrun keskittää paloihin nähden keskelle niin levy on niin lähellä jarrusatulan reunaa että täräyksissä levystä kuuluu kilahdus. Männät liikkuu hyvin ja ilmaa ei ole jarruissa.
Oiskohan siellä vastapuolelta mäntä enemmän ulkona.. Paina männät täysin sisään ja keskitä levy satulan keskelle ja sitten pumppailet kahvasta muutaman kerran, että palat säätyvät ulos jonka jälkeen tarkastat keskityksen..
Mitäs eroa noilla Sram Guidejen R,RS ja RSC malleilla on? Jotkut säädöt? Onko tuntumassa tai tehossa isoa eroa?
R = kahvan etäisyyden säätö, RS = swinglink kahva eli pitäisi saada isompi teho pienemmällä puristamisella, RSC = palojen etäisyyden säätö... Melko hienoiset ovat todelliset erot..
^sun pitää työntää se mäntä hieman ulos ja sitten putsata (ja voidella). Ei se puhaltelu auta.
Tässä pätevä ohje jarrusatulan huoltoon: https://www.youtube.com/watch?v=swwA2PwCIAw
Äläkä työnnä mäntiä sitten kokonaan ulos niinkuin joku foorumilainen juuri teki tässä hommassa.
Lähdin tätä ohjetta seuraamaan ja takajarru on nyt ok. Ei laahaa kuin äärimmäisen vähän, ei vaikuta pyörän pyörimiseen ja uskon, että kuluu pois kunhan tulee lähdettyä liikkeelle ja pysähdeltyä rivakasti. Annoin lisäksi brake cleaneriä levyille ja hiomapaperia paloille. Ajattelin siinä samassa sitten huoltaa myös etupään, vaikka siinä laahausta ei niin paljon esiintynytkään. Nyt kuitenkin ollaan tilanteessa (töttöröö), että etujarrun männät eivät liiku mihinkään suuntaan ja jarruteho on poissa. Kahva painuu lähes tankoa vasten (vajaa n. sentti) ja jarrutustehoa ei ole. Männät eivät tipahtaneet pois, mutta en voi olla varma meninkö päästämään ne "liian" ulos. Mielestäni myöskään nesteitä ei valunut jarruista pois. Olisiko tässä nyt sitten ilmauksen paikka? Onko mahdollista, että mäntä voi tulla sen verta ulos, että ilmaa pääsee systeemiin ilman että mäntä ei tipahda pois ja nesteitä tipu ulos? Teen tästä kohta oman ketjun. :D Apu erittäin arvostettua tässä vaiheessa.
JohannesP
24.03.2015, 00.00
Mitenkäs se nyt menee oikeaoppisesti... Jos levyt putsaa puhdistusaineella ja palat pesemällä ja ohuesti hiomalla niin tarvitseeko tehdä uusi sisäänajo?
Bansku81
24.03.2015, 13.51
Kai jonkinlaisen sisäänajon vaatii aina kun palojen pinta muuttuu. Huomaahan sen kun kokeilee että onko palojen pito entisellään vai ei?!
Mäkin sain jarrun vihdoin keskitettyä kunnolla. Jostain muualta tosin kuuluu välillä pieni "naks" kun runttaa kovaa seisaalta. Olen tarkistanut jo keskiön, kammet, polkimet, takapakan, eturattaiden pultit jne. mutta mistään ei löydy mitään. Ilmeisesti se ääni tulee jostain etuhaarukan tai jarrun suunnalta.. Vaikea paikantaa.. Tulee lähinnä kun polkaisee seisaaltaan oikealla jalalla kovaa, ilmeisesti tuo etuhaarukka joustaa hiukan silloin ja joku nitisee. Etupyörän laakerit olivat saaneet vähän kosteutta jossain vaiheessa eli saattaa olla hyvinkin sieltä ääni peräisin. Pyörä rullaa kyllä kevyesti, mutta akselin päästä pyörittäessä tuntee ettei laakerit rullaa ihan kauhean "smoothisti" :) Ei pitäisi kuunnella kaikkea liian tarkkaan, mutta olen melko allerginen kaikille särinöille ja naksumisille..
Komppaan kyl banskua.
Mitenkäs se nyt menee oikeaoppisesti... Jos levyt putsaa puhdistusaineella ja palat pesemällä ja ohuesti hiomalla niin tarvitseeko tehdä uusi sisäänajo?
Kannattaa lähtä rauhallisesti liikkeelle ja jarrutella pari kertaa napakasti niin tuntee kitkapintojen muutokset ja lisäillä vauhtia sitä mukaa pikkuhiljaa.
Onko kellään ollu noita Sramin DB5 jarruja? Onko hyvät? Enduro ja kaikenlaiseen sekalaiseen traili ajoon tulisi.
Onko mahdollista, että mäntä voi tulla sen verta ulos, että ilmaa pääsee systeemiin ilman että mäntä ei tipahda pois ja nesteitä tipu ulos? Teen tästä kohta oman ketjun. :D Apu erittäin arvostettua tässä vaiheessa.
Jarrukahvassa on työsylinteri jolla luodaan ali- tai ylipainetta jarrusatulan suuntaan. Jarrusatulassa ei ole mitään palautinjousia tms. jarrupalojen palautinjousen lisäksi, jos sellainen sinne kuuluu. Kun jarrukahvaa puristaa, neste liikkuu kohti jarrusatulaa ja työntää mäntiä ulos. Kun jarrukahvan vapauttaa, kahva palautuu takaisin alkuasentoon osin paineen tasautuessa ja osin jonkinlaisen palautinjousen työntämänä. On täysin mahdollista, että jarrusatula hörppää ilmaa kun mäntä on liian ulkona ja jarrunestepaine satulassa laskee.
Eikös Muklukeissa ole noita. Luulisi asiasta tietäviä ole.
Nestelevyjarrussa männän tiivisteen poikkileikkaus on neliömäinen tai hieman suorakaide.Männän liikkuessa ulospäin nestepaineen vaikutuksesta mäntä kääntää tiivistettä hieman vinoon ja nestepaineen helpottaessa tuo tiivisteen palautuminen
vetää mäntää hieman takaisin jolloin palat irtoavat jarrulevystä.
Jarrukahvassa on työsylinteri jolla luodaan ali- tai ylipainetta jarrusatulan suuntaan. Jarrusatulassa ei ole mitään palautinjousia tms. jarrupalojen palautinjousen lisäksi, jos sellainen sinne kuuluu. Kun jarrukahvaa puristaa, neste liikkuu kohti jarrusatulaa ja työntää mäntiä ulos. Kun jarrukahvan vapauttaa, kahva palautuu takaisin alkuasentoon osin paineen tasautuessa ja osin jonkinlaisen palautinjousen työntämänä. On täysin mahdollista, että jarrusatula hörppää ilmaa kun mäntä on liian ulkona ja jarrunestepaine satulassa laskee.
Kiitoksia informaatiosta.:cool: Suurinpiirtein näin olinkin tämän asian ymmärtänyt, mutta en voinut olla varma. Ilmeisesti menee ilmaukseen.
Tästä syntyy jouheasti jatkokysymys, mahtaakohan jollakulla Kuopion seudulla olla Avidin (tai vastaava) ilmaussetti ja nesteitä, jota voisi lainata, sekä hieman aikaa kertoa/näyttää kuinka tuo ilmaus tapahtuu. Kyllä netissä noita ohjeita on, mutta parhaiten oppii kun olisi joku kertomassa tarkemmin niin menee varmasti oikein. :rolleyes:
seppo_taalasmaa
27.03.2015, 21.48
Heipä hei, ostin tuossa alennuksesta hybridin sain myös reippaan alennuksen kun huomautin, että levyjarrun jarrulevy heittaa pari milliä. Onko tälläistä pientä heittoa mahdollista korjata jollain? vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa koko levy.
Mulla ja levy yhdestä takakiekosta karvan kiero, pyörii vapaasti kyllä palojen välissä, mutta jarruttaessa "rämistää". Heittoa ei kyllä ole milliäkään, jotain kuitenkin. Miettinyt ja että saako tuota suoraksi. Jos Pidemmäksi aikaa jättäisi jonkun raskaan painon alle... Tietty eihän nuo jarrulevyt kovin kalliitakaan ole.
Voi suoristaa ihan vääntämälläkin, vaikka jakoavaimella..
http://youtu.be/nHdQkm14JVw
petentic
28.03.2015, 00.06
Mulla ja levy yhdestä takakiekosta karvan kiero, pyörii vapaasti kyllä palojen välissä, mutta jarruttaessa "rämistää". Heittoa ei kyllä ole milliäkään, jotain kuitenkin. Miettinyt ja että saako tuota suoraksi. Jos Pidemmäksi aikaa jättäisi jonkun raskaan painon alle... Tietty eihän nuo jarrulevyt kovin kalliitakaan ole.
Kyllä se räminä todennäköisimmin tulee jarrupaloista. Aikoinaan, kun maasturissa oli taittunut levy, oire oli vain laahaaminen taittuneen kohdan osalta ja jarruttaessa hieman pumppaava tuntuma.
Itse painelin sormilla suoraan. Olin pökännyt hieman huolimattomasti fillarin telineeseen tai joku oli sitä siitä yrittänyt rynkyttää irti. Levy oli kuitenkin pari milliä kierossa. Hyvin toimii taas, ainakin toistaiseksi.
Sent from my Lumia 1520 using Tapatalk
Alottelia-14
02.04.2015, 19.06
Ylläolevien innoittamana suoristelin itsekin jarrulevyt. Olen varmaan joskus kolauttanut etulevyn johonkin, kun huomasin sen hankaavan osan matkaan yhden maastoreissun jälkeen ja pika-apuna käänsin silloin vain palaa vähän kauemmas (joka sitten jäikin pysyväksi korjaukseksi).
Nyt hifistelin levyn niin suoraksi, että molemminpuolin paloissa on yhden kliksautuksen erona hankaus koko matkalta, tai ei pienintäkään kosketusta. Vaan nyt jarrua käyttäessä kuuluu he**etinmoinen ulina, ihan kevyestä jarrutuksesta lähes lukkiutumiseen asti, eikä se muutamalla jarruttelulla ainakaan hävinnyt, enkä enempää viitsinyt jarruun edes koskea.
Mikähän tuo nyt on ja pääseekö siitä vielä jollain eroon? Ja jos siitä löytyy jo juttua, niin millähän hakusanalla?
Sillon ku siirsit sitä sisempää palaa kauemmas,olet antanut levylle mahdollisuuden painua vinoon jarruttaessasi=palat ja levy ovat tuosta johtuen kuluneet epätasaisesti/osittain.
Uudet palatj levyn putsaus auttanevat (ehkä) tuohon.
Ootkohan vääntäny sen levyn suoraan esim. rasvasin käsin? Levy on varmaan vähän likanen. Levyn putsaus ja hionta nyt on ainakin ilmaista kokeilla ennen kun paloja lähtee vaihtamaan.
Alottelia-14
02.04.2015, 22.17
Yritin silmämääräsesti katsoa, että levy tulis suoraan ja keskelle.
Mutta käsinhän mä sitä vääntelin ja vielä ketjujen käsittelyn jälkeen. Putsaan siis rasvat pois, kiitos. :)
Halloo halloo
03.04.2015, 00.14
Pieni sipaisu hiekkapaperiin, auttaisiko?
tekkanine
04.04.2015, 19.48
Onko etujarrukahva oikealla vain englannin tapa vai onko se kaikilla oikealla? Itse piti laittaa vasemmalle, ajanko väärin? Orangessa ainakin näin.
kyllä se yleisesti on etu jarrukahva vasemmalla, tuo oikeanpuoleinen on engelsmannien ja motoristien tapa..
villepekka
08.04.2015, 20.09
Pitäisi lisätä jarrunestettä (mineraaliöljyä) shimanon m395 jarruun. Tällähetkellä siellä on shimanon omaa punaista mineraaliöljyä ja tallista löytys bilteman hydrauli-mineraaliöljyä. Voinko sekoittaa näitä keskenään?
Bansku81
08.04.2015, 22.36
Kertokaas miten nuo palat menevät pilalle. Laitoin n.2-3kk sitten EBC punaiset palat kun pitivät auttaa vinkumiseen ja auttoivatkin, mutta sitten jossain vaiheessa alkoivat huutaa kylminä ja nyt koko ajan. Olen puhdistanut paloja bräkleenillä ja nyt hioin kunnolla santapaperillakin, mutta kauhea ääni ja huono jarruteho. Sitten meni hermot ja laitoin hyllyssä varastossa olleet uudet vastaavat palat niin jarruteho on monin kertainen jopa ilman sisäänajoa eikä mitään ääntä kylmänäkään.
Tyhmä vaihdella paloja kun eivät ole kuluneet juuri mitään, mutta onko noissa jotain lisäaineita esim. hiiltä joka lähtee huokoisista paloista pois? Vai olenko vain onnistunut suttaamaan paloihin jotain rasvaa mitä ei saa pois?
Edit. Ja sama ilmiö oli myös Shimanon orkkis paloilla ettö olivat uutena hiljaiset mutta jossain vaiheessa alkoivat ääntämään, eikä mikään puhdistus tai hionta auttanut.
Iglumies
08.04.2015, 22.41
Todennäköisesti olet.
noniinno
09.04.2015, 08.23
Kannattaa tarkistaa, ettei jarrusatula hikoile nestettä männän tiivisteen välistä. Se pilaa palat nopeasti. Itselle sattui tuollainen yksilö.
Bansku81
09.04.2015, 09.22
Täytyy kokeilla noille vinkuville paloille vielä kuumennusta jos auttaa. Ja ilmeisesti olla huolellisempi rasvojen kanssa ja jättää kaikki sprayöljyt hyllyyn :D
brilleaux
09.04.2015, 09.34
^Sprayöljyt on varma keino öljytä jarrunsa.
Onko normaalia että jarrut (BR-M446) joutuu ilmaamaan 6kk / 700km välein, kun ilman määrän alkaa huomaamaan jarrutustehossa? Mitään vuotoja ei ainakaan näy, mutta kai se neste jonnekin häviää jos ilmaa tulee tilalle?
Jarrut ovat laatikkopyörässä, joten ovat suht kovassa käytössä, mutta ei kai sen pitäisi vaikuttaa? Etujarrussa normaalia pidempi letku, mutta muuten ovat täysin vakiotavaraa.
Palojen kuluminen on luokkaa 800km kaupunkiajoa / jarrupalasetti, joten se kertoo jotain kuormasta.
Polun tukko
10.04.2015, 01.04
800km ja palat loppu? Miten tuo on mahdollista?
800km ja palat loppu? Miten tuo on mahdollista?
Sitä ihmettelin kyllä itsekin. Pyörä itsessään painaa 45 kg, mukaan kuski, lapsi ja vähän tavaraa niin painoa on 150 kg. Sähköllä lähdetään liikkeelle liikennevaloista autojen tahdissa ja jarrutuksetkin sen mukaisia. Pelkkää kaupunkiliikennettä, eli aika vähän rullaamista, melkein koko ajan kiihdytystä tai jarrutusta.
Se saattaa selittää jotain, mutta kyllä se silti yllätti. Nyt on metallipalat, katsotaan miten ne kestävät.
Polun tukko
10.04.2015, 01.38
Onko ne ihan loppu?
noniinno
10.04.2015, 08.16
Ei tuo nyt niin kovin kummallista ole tuollaisessa käytössä.
Onhan noi palat kulunu nopeasti, mutta tuommosessa käytössä ei mun mielestä kovin ihmeellistä. Meneehän märällä kelillä alamäkiajossakin palat loppuun kuulemma parissa päivässä.
Omat XT.t on hukannut kokonaan jarrutehot talvella. Vaikka painaa 3 sormella kahvan pohjaan ei mene hiekalla lukkoon etupyörä. Muutenkin kahva tuntuu pikkasen kumipallomaiselta. Pitääköhän alkaa opettelee ilmaamista. Vai eka vain repiä palat veke ja hiekkapaperii ja kuumailmapuhallinta. Ei noilla mettään uskalla mennä jos ei mäntyyn halua ajaa
Iglumies
11.04.2015, 11.50
Ilmausta vailla, voihan ne palatkin olla vaihtokunnossa.
Pitää varmaan alkaa opettelee miten nuo ilmataan. Eiköhän youtubesta löydy miljoona ohjetta. Mites tuo öljy pitääkö olla Shimanon omaa kelpaako mikä vain mineraaliöljy?
Sitä ihmettelin kyllä itsekin. Pyörä itsessään painaa 45 kg, mukaan kuski, lapsi ja vähän tavaraa niin painoa on 150 kg. Sähköllä lähdetään liikkeelle liikennevaloista autojen tahdissa ja jarrutuksetkin sen mukaisia. Pelkkää kaupunkiliikennettä, eli aika vähän rullaamista, melkein koko ajan kiihdytystä tai jarrutusta.
Se saattaa selittää jotain, mutta kyllä se silti yllätti. Nyt on metallipalat, katsotaan miten ne kestävät.
Ootko koskaan testannut kuin kuumina jarrut käyvät käytössäsi?
Tuommoisella kuormalla pitäisin itse polkupyörän parempiakin jarruja turvallisuusriskinä...
Varsinkin kun vertaa samanpainoisten moottoripyörien tai vaikka ihan mopojen jarruihin. Ei se vauhti vaan se massa...
Pitää varmaan alkaa opettelee miten nuo ilmataan. Eiköhän youtubesta löydy miljoona ohjetta. Mites tuo öljy pitääkö olla Shimanon omaa kelpaako mikä vain mineraaliöljy?
http://www.epicbleedsolutions.com/blog/how-to-bleed-new-shimano-brakes/ tässä on hyvä ohje. Toimii tuota Shimanon omaa funneliakin käytettäessä. Motonetistä löytyvää Citikan hydrauliikkaan tarkoitettua mineraaliöljyä on monet käyttäneet.
Onkos viisaammilla tietoa miksi XT jarruista "häviää tehoa" kun ne on käyttämättömänä? Eli kahva painuu lähes pohjaan asti... pumppaamalla jarruun saa taas "kunnon paineet". Olen kolmisen kertaa ilmannut jarrut eikä muutosta asiaan. En ole löytänyt vuotoja eikä ilmakupliakaan viimeksi systeemistä juurikaan tullut. Ja kun pumppaa ne paineet sinne ja puristaa kahvaa ei se ajan kanssa anna periksi... eli sillä tavalla kuin tekisi jos olisi vuoto. Kysyy nimim. neuvot on
Ei suoranaisesti liity tähän ketjuun, mutta kokeillaas kuitenkin. Löytys Kona Scrap joka muutamat vuodet pyörinyt varaston nurkissa. Etujarruletku on poikki, ja pitäs jostain löytää uusi. Olen mopon ja piikin jarruja aikoinaan ilmaillut, joten en usko ilmaamisen olevan ongelma. Lähinnä täytyis opiskelijabudjettiin sopiva letku löytää. Mahtaako jostakin tarvikkeena kikkailla ko. letkun vai menenkö suoraan liikkeestä sen tilaamaan? (Pikaisella googletuksella kustantaa noin 60e) Jarrut ovat ilmeisesti Hayesin.
On ollu ajatuksena päivitellä omaan joka paikan höylään jarruja. Oon pohtinu SLX:ien ja ZEE:n välillä. Oma ajo on monipuolista xc:stä keveeseen DH rytkytykseen. Kannattaako satsata ja laittaa 4-mäntäset zee:t vai pärjäiskö edullisemmillä SLX:llä mäkihommissaki? Kokemuksia/mielipiteitä? Slx:t saa 100€ ilman levyjä ja zee:t rontti 160€. Hintaero ei kovin hurja ole mutta opiskelijabudjetilla mennään.
On ollu ajatuksena päivitellä omaan joka paikan höylään jarruja. Oon pohtinu SLX:ien ja ZEE:n välillä. Oma ajo on monipuolista xc:stä keveeseen DH rytkytykseen. Kannattaako satsata ja laittaa 4-mäntäset zee:t vai pärjäiskö edullisemmillä SLX:llä mäkihommissaki? Kokemuksia/mielipiteitä? Slx:t saa 100€ ilman levyjä ja zee:t rontti 160€. Hintaero ei kovin hurja ole mutta opiskelijabudjetilla mennään.
Pärjää SLX:lläkin ihan hyvin, riittää isommassakin mäessä.
brilleaux
15.04.2015, 15.38
SLX:t + Xt:n (RT86 tai RT76) levyt. Takuulla pärjää. Hinta/laatu enemmän kuin kohdallaan.
noniinno
15.04.2015, 19.09
Lähinnä täytyis opiskelijabudjettiin sopiva letku löytää. Mahtaako jostakin tarvikkeena kikkailla ko. letkun vai menenkö suoraan liikkeestä sen tilaamaan? (Pikaisella googletuksella kustantaa noin 60e) Jarrut ovat ilmeisesti Hayesin.
http://www.superstarcomponents.com/en/shop/mountain/mountain-braking/mountain-disc-brake-hoses/
Kiitos vastauksista. Muotoillaan kysymystä vähän. Mitä etuja saan jos hankin ZEE:t verrattuna SLX:iin? Onko 2- ja 4-mäntäsillä jarruilla muuta eroa kuin jarrutusteho? Budjetti ei kuitenkaan niin tiukka ole etteikö olisi varaa zee:tä hankkia mutta suuri kysymys kuuluu että kannattaako.
Ootko koskaan testannut kuin kuumina jarrut käyvät käytössäsi?
Tuommoisella kuormalla pitäisin itse polkupyörän parempiakin jarruja turvallisuusriskinä...
Varsinkin kun vertaa samanpainoisten moottoripyörien tai vaikka ihan mopojen jarruihin. Ei se vauhti vaan se massa...
Ei ne mielestäni kovin kuumina käy, en tosin tiedä mikä on normaalia lämpötilaa levyjarruille. Pidempää yhtäjaksoista jarrutustahan tuossa käytössä ei tule, vaan ehtivät joka välissä jäähtyä hieman. En yleensä ole missään alamäessä viidenkympin vauhdissa, joten mahdolliseen jarrujen häipymiseenkin ehtisi reagoida, mutta en kyllä usko että sellaista tulee eteen.
Käytännössä tuo pysähtyy kyllä nopeammin kuin mikään muu kokeilemani pyörä. Painopistehän on sellainen että takapyörää ei ole mitenkään mahdollista saada ilmaan, joten sen kun puristaa jarrukahvoja niin lujaa kuin jaksaa. Kerran jouduin tekemään paniikkijarrutuksen (tyhjänä) ja hämmästyin itsekin miten nopeasti pysähtyi.
Alkuperäisestä kysymyksestäni ilmaustarpeesta vielä sen verran, että kyllä se jostain vuotaa. Viikko-pari sitten ilmattu ja taas tuntuu vähän pehmeältä. Vuotoja ei suoraan näy, mutta täytyy tutkia tarkemmin.
Tuo ilmaustarve voi johtua ihan tuosta käytöstäkin. Tuo öljy mitä shimanon jarruissa käytetään kestää huonommin lämpö kuin jarruneste. Sitä kun lämmittelee runsailla kovilla jarrutuksilla, haihtuu öljystä herkiten haihtuvia jakeita ja saa aikaan kaasukuplia jarrujärjestelmään. Kaasuuntuneet öljyn osat="ilmaa".
Jarruletkut pitäisi pyrkiä reitittämään niin, että letku nousee koko ajan mentäessä jarrusatulalta kahvaa kohti, silloin kaasumaiset ainekset pääsevät nousemaan kahvasäiliöön.
Meillä tekee toisessa pyörässä jarruletku pienen alalenkin josta kuplat halutessaan nousta ylöspäin, eivät pääse koska joutuisivat menemään ensin alas. Sen joutuu silloin tällöin ilmaamaan nostamalla keulan ylös ja lirputtelemalla kahvaa kunnes kahvassa on taas tunto.
Moi!
Mikä olisi hyvä aine jarrulevyjen puhdistukseen?
Pineline? onko riittävää vai käynkö hakemassa motonetista jotain vahvempaa? Paloille ajattelin antaa hiekkapaperia ja kuumailmapuhallinta.
Tuli häslättyä oikein kunnolla ja nyt ei toimi jarrut edessä eikä takana:D Noh tulipahan opittua taas jotain.
Terv.
Mika
Kiitos, hyviä pointteja, tuo saattaisi selittää paljonkin. Letku tekee tosiaan lenkin niin että kuplat eivät pääse kahvaan, vaan jäävät jarrusatulan päähän letkua. Täytyy katsoa missä kulmassa letku kulkee, ihan kahden metrin korkeuteen etupyörää ei jaksaisi vinssata kuplien pumppaamiseksi kahvaan.
Parhaimpana ratkaisuna olisi siis ilmeisesti vaihtaa jarru paremmin jäähdytettyyn tai jarrunestettä käyttävään malliin. Muutenkin järeämpi takajarru on käynyt mielessä, mutta täytyy tutkia valikoimaa vielä jarrunesteidenkin osalta. Sen jo tiesinkin että Shimano käyttää öljyä, mutta mitkä merkit käyttävät jarrunestettä?
Oliko vielä jollain mielipidettä siitä mikä on normaali lämpötila jarruille? Miten kuuma levy ja satula yleensä on?
Moi!
Mikä olisi hyvä aine jarrulevyjen puhdistukseen?
Pineline? onko riittävää vai käynkö hakemassa motonetista jotain vahvempaa? Paloille ajattelin antaa hiekkapaperia ja kuumailmapuhallinta.
Jarrulevyille on ihan omat puhdistusaineet. Tuotemerkkejä on monia. Autotarvikeliikkeistä löytyy.
Jarrupaloille tosiaan hiemapaperi, viila, riittävä lämpö ja jos mikään muu ei auta niin uudet palat.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606075/CRC-Brakleen-kitkapintapuhdiste-500ml
noniinno
18.04.2015, 07.54
Isopropyylialkoholi käy myös hyvin, löytyy apteekista.
Ilmasin omat XT jarrut ja pito parani pikkasen mutta tuntuu että kahva on kovin "jäykkä" verrattuna esim tyttöystävän pyörään. Onkohan tuonne jäänyt kuitenkin ilmaa vai esim satulat jumissa... Nm menee hermot...
El-Carpaso
23.04.2015, 10.56
Ota palat pois, työnnä männät sisään, ota jarrusatula irti ja tee seuraavan videon mukaisesti.
https://www.youtube.com/watch?v=akIWGqEE0PY
Eipä auttanut tuo, pikkasen ilmaa sain vielä pois mutta tuntuu, että vika on kahvassa. kun painaa kahvan pohjaan palautuu osan matkaa normaalisti ja viimeinen vajaa sentti kuin kumipallona. Melkein saa työntää takaisin. Netistä pikkasen luin että pääsylinterissä on ollut enemmänkin vikaa noissa...
sakuvaan
24.04.2015, 14.00
Eipä auttanut tuo, pikkasen ilmaa sain vielä pois mutta tuntuu, että vika on kahvassa. kun painaa kahvan pohjaan palautuu osan matkaa normaalisti ja viimeinen vajaa sentti kuin kumipallona. Melkein saa työntää takaisin. Netistä pikkasen luin että pääsylinterissä on ollut enemmänkin vikaa noissa...
Jos pumppaat kahvaa nopeasti muuttuuko kohta missä jarru alkaa puremaan aina eri kohdassa? jos vastaus on kyllä niin kahvan työsylinteri on sökö
Onkos viisaammilla tietoa miksi XT jarruista "häviää tehoa" kun ne on käyttämättömänä? Eli kahva painuu lähes pohjaan asti... pumppaamalla jarruun saa taas "kunnon paineet". Olen kolmisen kertaa ilmannut jarrut eikä muutosta asiaan. En ole löytänyt vuotoja eikä ilmakupliakaan viimeksi systeemistä juurikaan tullut. Ja kun pumppaa ne paineet sinne ja puristaa kahvaa ei se ajan kanssa anna periksi... eli sillä tavalla kuin tekisi jos olisi vuoto. Kysyy nimim. neuvot on
Omassa maastopyörässä Shimanon hinnat alkaen -jarrut ja oli pyörä parvekkeella kuukauden päivät toimettomana, kunnes otin työmatkalle mukaan. En älynnyt lähtiissä kunnolla kokeilla, vaan ekassa alamäessä säikähdin että what happen, kun tuntuma oli kuin kumiankkaa puristelisi.
Opiskelin ilmausta ja seurasin tarkkaan ohjeita toimenpiteen onnistumiseksi, mutta en mielestäni koskaan saanut niitä enää tuntumaan niin napakoilta kuin ostotilanteessa. Tämä on jäänyt vähän mietityttämään, että mitä ne siellä pyöräkaupassa tekee erilailla että ne jarrut on niinkin hyvät, mutta ite saa säveltää niin ei onnistu.
Ainiin, semmonen kysymys jäi ilmauksesta vielä, että pitääkö sen järjestelmän suorastaan tulvia ylitsevuotavasti ainetta että sinne ei jää ilmaa? Itse en kiinnittänyt siihen huomiota kun ilmaus oli valmis, vaan nesteen pinta oli ehkä 4mm vajaa ruuvin päästä. Siis reservoir -ruuvin päästä. Onko tällä mitään väliä, vai pitääkö öljyä tursuta ulos kun viimeistä ilmausruuvia kiristää takasin kiinni? Se vois ehkä selittää miks ei tunnu onnistuvan. Tai sitten palat on huonot... Luulen kyllä tuntevani eron, mutta onhan sitä ennenkin oltu väärässä.
Moi!
Mikä olisi hyvä aine jarrulevyjen puhdistukseen?
Pineline? onko riittävää vai käynkö hakemassa motonetista jotain vahvempaa? Paloille ajattelin antaa hiekkapaperia ja kuumailmapuhallinta.
Tuli häslättyä oikein kunnolla ja nyt ei toimi jarrut edessä eikä takana:D Noh tulipahan opittua taas jotain.
Terv.
Mika
Itse käytän CRC:n Quickleeniä. Töistä tuttu aine, joka irroittaa every last motherfucking rasvan mistä tahansa ja välittömästi. Haisee niin että taju lähtee ja varmaan syövyttää samalla ihon ja keuhkot, mutta toimii, eikä tarvitse yhtään hinkata. Jos sillä ei lähde, se on pysyvää.
Alottelia-14
24.04.2015, 14.45
CRC:ltähän löytyy myös varta vasten jarrulevyjen puhdistukseen tarkoitettu aine:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606075/CRC-Brakleen-kitkapintapuhdiste-500ml
Itsellä ainakin toimi hyvin.
Putsailin molemmat levyt ensiksi jollain motoxin omalla jarrucleanerilla ja lopuksi vielä ipalla. Paloille tarjoilin ekaksi ipakylvyn sen jälkeen hiekkapaperia ja lopuksi vielä lämpöä kuumailmapuhaltimella. Takajarru tuli kuntoon mutta etujarru ei oikein tullut hyväksi. Voisin vielä kokeilla tota latumanin ehdottamaa myrkkyä jos auttas.
Uudet palat nyt kuitenkin laitan tulemaan samalla kuin ilmaussetin tilaan.
Ollu tapana ostella noita 8 euron paloja paikallisesta tavaratalosta... En oikein tiedä, ne on niitä orgaanisia paloja. Ne ei varsinaisesti edes ohene, vaan semmonen "kuituinen" materiaali lähtee paloittain pois, että semmosia pieniä kuoppia on koko pala täynnä. Onkohan tää vaan halvan tavaran ominaisuus? Osta kalliimpaa!
Minä mitään mistään tiedä mutta eikös ne ole juuri niitä (resin) paloja? Mulla samallaiset shimano br-m 506 jarruissani.
Tosiaan tämä ensimmäinen OIKEA pyörä ollut itsellä vasta noin kuukauden ja aikalailla vähäistä on tietämys.
Internetissä oli laadukkaammat palat 26e pari. Jos nää osoittautuu onnettomiks niin kai se on sitten panostettava
eskeippi
24.04.2015, 19.02
Miten Shimano SLX jarrukahvan vapaanliikeen pituus säädetään? Mallikuvan mukaan kahvan vieressä pitäisi olla ruuvi mitä pyörittämällä saa vapaaliikettä muutettua. Kahva on linkissä olevaa mallia. http://www.bike-advisor.com/reviews/shimano-slx-br-m675-hydraulic-disc-brakes-review-2013.html
Kahvan etäisyyden säätö kyllä onnistuu.
Ei ole SLX:ssä vapaaliikkeen säätöä, sen ruuvin paikalla on peitelevy jossa on kaksi pientä reikää. Kyseinen levy veke ja sopiva ruuvi tilalle niin hups, jarrusta tuli käytännössä XT.
eskeippi
24.04.2015, 21.29
Otin pois tuon peitelevyn missä on kaksi reikää. Eli jäi hieman epäselväksi, että jos siihen laittaa ruuvin, niin mitä sillä tekee siinä?
Jos pumppaat kahvaa nopeasti muuttuuko kohta missä jarru alkaa puremaan aina eri kohdassa? jos vastaus on kyllä niin kahvan työsylinteri on sökö
Pikkasen ehkä muuttui ei kauheasti. Isoin ihmetys on että kahva palaa hitaasti kun vapauttaa pohjasta. Pitää huomenna tutkia lisää. Nyt pystyi noilla jo ajamaan ilman, että pelkäsi osuvansa mäntyy polulla.
Edit:
Taitaa olla pääsylinteri kahvasta ja pieni vuoto männissä. Hienoa laatua kyllä jarrut on just just 2v vanhat eikä talvella ole ajettu ollenkaan. Mietin jo pitäisikö vaihtaa suoraan jarrut ja miettiä noita 2 pyörään jos saa takuuvaihtona uudet. Mietin Sram Guide RSC vaihtoehtona uusiin jarruihin. Vai olisiko muita hyviä ehdotuksia. Nuo tuntui hyvälle kun kaverin pyörää testailin noilla jarruilla...
Pitäisi Deoren levyjarruista vaihtaa letkut päittäin(kätisyys). Pitää(kö) vissiin hankkia varuiksi Shimano jarruletkun oliivi/tiiviste ja mineraaliöljyä vai onnistuuko ihan vaan vaihtamalla letkujen paikkaa?
On tullut tuo operaatio jokusen kertaa tehtyä eikä ole ilmaamisen tarvetta ollu.. Enkä ole myöskään oliiveja vaihtanut..
Iglumies
27.04.2015, 10.04
Ilmaus on hyvä tehdä, mutta ilman muita toimenpiteitä pitäis onnistua.
e-tracker
27.04.2015, 12.41
Elämän ekat levyjarrut, oksa hakautui todella tiukasti levyn ja haarukan väliin, tuon jälkeen levystä kuuluu hankausääni, olen yrittänyt vääntää levyä käsin ilman pysyvää tulosta. Äänen saa vaimenemaan, korjaustelineessä väännellessä saatta jopa kadota mutta kun lähtee pyörällä ajamaan ja paino päällä niin taas kuuluu, onko mitään konstia, vähän kiero varmaan?
Jakoavaimella voi vääntää kans. Youtubesta löytyy ohjeitakin: https://www.youtube.com/watch?v=nHdQkm14JVw Tossakin sanotaan, että ei siitä ihan uudenveroista ikinä saa.
e-tracker
27.04.2015, 13.45
^Tänks, on sitä tyhmä kun ei tuota jakaria heti tajunnut, pitääpä kokeilla, jokainen tietää että melko ärsyttävä saikkaus sieltä kuuluu.
Mistähän johtuu vanteen ja jarrulevyn välinen klappi? Eli kun nostan renkaan ilmaan ja painan jarrua ja toisella kädellän pyöritän rengasta niin tuntuu noin sentin välys. Lisäksi välillä kuuluu napsahdus. Pyörässä on centerlock napa. Se on lisäksi aivan uusi ja myyjän mukaan kuuluu välys asiaan ja on shimanon jarrujen ominaisuus. Itse olen kuitenkin vahvasti eri mieltä.
Mistähän johtuu vanteen ja jarrulevyn välinen klappi? Eli kun nostan renkaan ilmaan ja painan jarrua ja toisella kädellän pyöritän rengasta niin tuntuu noin sentin välys. Lisäksi välillä kuuluu napsahdus. Pyörässä on centerlock napa. Se on lisäksi aivan uusi ja myyjän mukaan kuuluu välys asiaan ja on shimanon jarrujen ominaisuus. Itse olen kuitenkin vahvasti eri mieltä.
Kannattaa vilkaista missä välissä se liike on (napa-levy, levy-jarrusatula, jarrusatula-adapteri, adapteri-runko vai navan akseli-runko). Kokeile jarrua ja liikuta kiekkoa edestakaisin ja tarkkaile missä välissä "klappi" on.
Monissa jarruissa on ihan luonnostaan hieman klappia (ainakin osa Shimanon jarruista mukaan lukien), kun jarrupalat pääsee liikkumaan jarrusatulassa edestakaisin. Se aiheuttaa myös napsahduksen, joka riippuu siitä kumpaan suuntaan kiekkoa pyörittää ja kumpaa päätyä vasten jarrupalat on. Jos pieni liike on välillä jarrulevy-jarrusatula, niin on erittäin todennäköisesti aivan normaalia. Kannattaa vilkaista kuitenkin, että jarrupalojen kiinnitys on kunnossa (palojen läpi menevä tappi/ruuvi tai vastaava paikallaan jne.).
J-P Ellilä
27.04.2015, 21.44
Mistähän johtuu vanteen ja jarrulevyn välinen klappi? Eli kun nostan renkaan ilmaan ja painan jarrua ja toisella kädellän pyöritän rengasta niin tuntuu noin sentin välys. Lisäksi välillä kuuluu napsahdus. Pyörässä on centerlock napa. Se on lisäksi aivan uusi ja myyjän mukaan kuuluu välys asiaan ja on shimanon jarrujen ominaisuus. Itse olen kuitenkin vahvasti eri mieltä.
Omassa pyörässä se johtui kuluneesta centerlock adapterista. Eli jos sulla on 6 pulttiset jarrulevyt centerlock adapterilla niin tarkista se noiden Tunen juttujen lisäksi.
e-tracker
28.04.2015, 13.02
Vielä tosta etulevarin kihnutuksesta, tutkin levyä tarkemmin ja vaikuttaa varsin suoralta, silti hankausääntä esiintyy, voiko johtua jotenkin jarrusatulan/palojen toiminnasta, kaikki osat tuntuvat olevan tukevasti kiinnitettyjä ja jarrutustoiminto moitteeton, uusi pyörä ja jarrut Shimano M615 203mm.
Iglumies
28.04.2015, 13.24
Tuonkokoista levyä on hankala saada kihnuttamattomaksi ja vaikka penkissä onnistuukin, niin ajossa resonoi kumminkin.
Bansku81
28.04.2015, 13.37
Tuossa omassa läskissä etujarru myös hankailee välillä vaikka sen miten keskittäisi. Taitaa tuo 4.8" etukumi pistää sen verran hanttiin kun jyrkästi kaartelee ja leveä haarukka joustaa, että ei sitä ainakaan pitkäksi aikaa täysin hiljaiseksi saa.
Miten 180mm ja 183mm levylle suunnitellut jarrut eroavat toisistaan vai onko kyse vain eri kokoisesta adapterista? Katselin esim Hopen tech3 v4 jarruja niin niiden sanotaan olevan yhteensopivat vain 183 ja 203mm levyjen kanssa. Eli jos tuollaisen jarrun laittaa kiinni 180mm adapteriin niin osuuko kohdalleen 180mm levyn kanssa vai onko sen 1,5mm ulompana?
Iglumies
28.04.2015, 18.03
Sopivalla adapterilla tai prikoilla saa kohdalleen.
Sopivalla adapterilla tai prikoilla saa kohdalleen.
Tarkennatko vähän, pyörässä on siis tällä hetkellä Shimanon SLX:t ja 180mm levyt. Jos hommaan 183mm speksatut jarrut (vaikka nuo Hopet) ja ruuvaan nykyisten tilalle vanhoihin adaptereihin niin kuinka käy?
Tarkennatko vähän, pyörässä on siis tällä hetkellä Shimanon SLX:t ja 180mm levyt. Jos hommaan 183mm speksatut jarrut (vaikka nuo Hopet) ja ruuvaan nykyisten tilalle vanhoihin adaptereihin niin kuinka käy?
Todennäköisesti toimivat ihan samalla tavalla samoilla adaptereilla. Jarrupalojen ylälaitaan saattaa jäädä kapea käyttämätön osuus.
Toisin päin - jos levy olisi 183mm ja jarrusatulan sopivuus ilmoitettu 140/160/180mm jne., helpoimmalla pääsisi lisäämällä sinne jarrusatulan adapterin alle tai päälle ihan vaan mistä tahansa rautakaupasta löytyviä sopivia millin prikkoja, jos jarrusatula ei mahdu suoraan sellaisenaan paikoilleen.
Mitäs pitäs tsekata jos jarrut ei pysäytä? Etenkin takajarrussa häikkää. Eli mekaaniset levarit Kona Rove 2013 pyörässä. Roottorit putsattu ja uudet palat vaihdettu.
Kuivalla ei saa lukkoon ja märällä vois sanoo että se vain laahaa. Jarrusatulat on suunnattu niin tarkkaan kuin osaan myös. Mitä pitäs vielä tarkistaa? Ainoa mitä itse keksin on halvat palat. 8 euroa paikallisesta myymälästä per pari. Ennen kuin upotan 30 euroa pariin, mitä korjaustoimenpiteitä suosittelisitte?
EDIT: Tuntumasta sen verran, että kahvassa tuntee palan koskettavan levyä ehkä 1/3 kahvan matkasta kun on puristettu, mutta saa kyllä puristaa tankoon asti ja jarruteho ei siitä nouse.
EDIT2: Terveisin nimimerkki 4 levarillista pyörää joista yksi on toiminut oikeasti.
Onko levyt kunnossa, putsattu jollain ? Säädä vaijeria tiukemmalle, omat mekaaniset napaa kuin täi tervaan ja lukkojarrutus tulee sopivalla voimalla eikä tarvi kahvaan asti painaa. Sääteli vain vaijeria jarrujen päästä lyhyemmäksi.
Onko levyt kunnossa, putsattu jollain ? Säädä vaijeria tiukemmalle, omat mekaaniset napaa kuin täi tervaan ja lukkojarrutus tulee sopivalla voimalla eikä tarvi kahvaan asti painaa. Sääteli vain vaijeria jarrujen päästä lyhyemmäksi.
Levyt on täysin suorat ja aina palojen vaihdon (ja muulloinkin) yhteydessä ammuttu CRC Quickleeniä, että on varmasti puhtaat. Kaapeli on niin kireellä että neljäsosakierros rumpusäädintä aiheuttaa jo laahaamisäänen.
orc biker
29.04.2015, 17.25
Mitäs pitäs tsekata jos jarrut ei pysäytä?
Vaijerit ja niiden kuoret.
Vaijerit ja niiden kuoret.
Kuinka siis etenen? En ole ikinä availlut tuota järjestelmää.
orc biker
29.04.2015, 17.37
Kuinka siis etenen? En ole ikinä availlut tuota järjestelmää.
Vaihtamalla ne. Mutta tuota tuota... olisiko nyt hyvä aika vaihtaa hydraulisiin? Jos tuo homma ei lähde selviämään niillä ohjeilla, mitä varmaan vielä täältäkin saat, niin älä satsaa noihin enää lisää. Puhuit tuossa aiemmin 30 euron uusista paloista, mutta kun jo reilulla viidellä kympillä saa tilattua hyvät Shimanon hydrauliset etu- ja takajarrut. Että jos ajattelee, että joutuu vaihtamaan vaijeria ja kuorta ja ties mitä, eivätkä nykyiset ole oikein ikinä edes tyydyttäneet, niin...
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.