Näytä tavallinen näkymä : Perustietoja aloittelijalle
kivitatti
04.01.2011, 15.48
Hei. En nyt ollut ihan varma kuuluuko tämä tänne vai jonnekin muualle, mutta aivan sama.
Olen vuosia ja taas vuosia ajanut samalla vanhalla maantiemankelilla. Viimevuosina olen ajanut joka vuosi enemmän ja enemmän, ja fillarini alkaa tulla nyt tiensä päähän. Vanhat lattiavaihteet reistaa ihan hirveästi, vaihde ei mene paikoilleen, poljin lyö tyhjää, ketjut tippuu kiekoilta.. Vika on joku isompi, koska niin ketjut, kiekot kuin vaihtajatkin on vaihdettu vuosien saatossa useampaan kertaan. Se on koko lenkki pilalla kun ylämäessä poljin rusauttaa tyhjää ja tuntuu että jalka repeää nivusista irti. :eek: Muutenkin pyörä ei ole keveimmästä päästä, eikä vaihteet helpoimmat käyttää, ikääkin sillä on liki 30vuotta.
Mutta siis itse asiaan. Oon hankkimassa uutta mankelia, ja ainoa mitä tajuan on että niitä on eri värisiä, eri hintaisia ja että pyöräily on mukavaa ja mun vanha mankeli ei enää riitä mulle. Näillä lähtökohdilla on hankala alkaa etsimään pyörää omiin tarpeisiinsa. Fillareita myyvillä sivuilla lukee pyörän teknisiä tietoja, juu, mutta kun ne ei sano mulle yhtään mitään.
- Miksi yksi maantiepyörä maksaa 800€ kun toinen maksaa 6 000€? Canyonilla näyttää olevan pelkkä runkokin jo 2000€ kun taas eri mallistosta samalta merkiltä koko pyörä lähtee hintaan 1200€. Mun ymmärrys ei riitä tähän.
Toivoisinkin että tähän voisitte jokainen kertoa edes vähän jostain asioista, mitkä on pyörän valinnassa merkityksellisiä, sekä mitä eroja fillareissa ylipäänsä on.
Hinta nousee kun pyörä kevenee ja osien laatu paranee. Vauhtikin voi hieman parantua, vaikka moottori ei kuulukaan hintaan. Tonnin-parin pyörillä ajelee jo ihan mukavasti. Tonni-pari lisää, niin saa hiukan paremman. Tässä pätee sama kuin vaikkapa autoissa.
Ketju ei tipu kiekolta. Ketju tippuu rattaalta. Rattaat on kiinni kiekon navassa. Kiekko koostuu vanteesta, navasta ja pinnoista.
Siinä vähän termejä niin on helpompi jatkaa keskustelua.
Lamborghini maksaa enemmän kuin Lada vaikka molemmissa on 4 pyörää, ratti ja moottori. Sisäfilée on kallimpaa kuin saman elukan jauheliha. jne
Asiaan. Tärkein, imo, on efektiivinen vaakaputken mitta. Elikkä kivitatti kävelee rullamitan kanssa vanhan pyörän luokse (lähtöoletuksena että sillä ajaminen tuntuu hyvältä) ja mittaa ohjainkannattimen korkin keskeltä vaakasuoraan satulatolpan keskelle. Sitä lukua sitten vertailet eri merkkien geometria-taulukoista. Osasarjan valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus ja hinta (ja joillakin uskonnoksi muuttunut mieltymys/inhotus johonkin merkkiin). Ketjun avaajan kannattaa jatkaa täällä kyselemistä ja sen lisäksi poiketa oikeaan pyöräkauppaan ja koeajaa mahdl. monta erilaista phillaria. Kuitenkin järki kädessä silleesti että jos budjetti on 2k€ niin ei kannata huvikseen kokeilla miltä tuntuu 6k€ pyörä. Jos on asiaa Hellsinskiin maaliskuun alussa niin messuilla voi nähdä ja ehkä jopa kokeilla enempi pyöriä.
Ostoreissulla kannattaa kuitenkin pitää mielessä että koeajopyöristä ei koskaan saa parasta mahdollista käsitystä ellei ne ole täsmälleen säädetty oikeisiin säätöihin. Pyörien geometriat myös ovat muuttuneet jonkin verran 30 vuodessa joten vanhan pyörän geometrian vertaaminen nykymalleihin voi olla haasteellista.
Nyrkkisääntö lienee että hinta ja hyvyys yleensä korreloi. Alle 1000 euron laitteissa on yleensä heikkoja kohtia joilla hintaa on saatu alemmas ja yli 2000 euron vehkeissä on jo jotain spesiaalia.
2000 tonnin runko ja 6000 tonnin pyörä ovat sentään vielä edullisia...
kivitatti
04.01.2011, 21.42
Juu, siis tonni-pari on mun hintahaarukka. Tonni on kasassa, luottokortti lainaa tarvittaessa toisen. :D Vaatimukset fillarilta ei ole suuret, riittää että se on hyvä ja parempi kuin tuo mun vanha. Ei tarvi olla mitään tiettyä merkkiä, ja jos hurjiksi aletaan, niin saahan tuo olla käytettykin, kunhan vaan on ehjä. Oon sentäs "vain" harrastelija, ja kaiken hyvän lisäksi köyhä opiskelija, niin ei tota kuutta tonttua ihan irtoo...
Villerille kiitos korjauksesta, vaikka vähän sarkastiseen sävyyn se tulikin. :D En ajatellut terminologiaa niin syvällisesti kirjoittaessani. Kiekot ja rattaat on ihan tuttu juttu, mutta se kaikki muu onkin sitten vähän hukassa.
Sitä minä miettiinkin että halvempi on tietty huonommista osista koottu, mutta mikä on se hintaraja, minkä alle ei missään nimessä kannata mennä? Mitkä ne on ne osat missä halvemmissa pyörissä tingitään? Saako alle kahdella tonnilla käypää peliä? Onko eri merkeissä isoja eroja perustoimivuudessa?
Kmv:n vertaus autoihin oli oikein osuva. En mä sitä Laborghiniä tarvi, mutta jotain Ladaa laadukkaampaa silti. Jos vaikka Fordin tai volkkarin luokkaa... :) Luotettava ja toimiva, en kaipaa mitään turhaa hifistelyä.
Joku hienon värinen ja merkkinenhän ois tietty kiva, mutta ton mun nykyisen fillarin jälkeen en, ymmärrettävästi, ole kovin nirso. Mikä vaan on parempi kuin tuo! :)
Harryupp
05.01.2011, 00.58
No jollet muuten pysty päättämään minkälaista uutta pyörää olet hankkimassa, tsekkaa nyt ekaksi oliko vanhassa pyörässä mitoitus toimiva.
Sitten vaan rohkeasti katsomaan mitä saa kun fillari maksaa 800 euroa ja tuleeko pyörä paremmaksi jos tuplaa tai maksaa vielä enemmän fillarista.
Jos on tarkoitus ajella sillä mahdollisella uudellakin koslalla tommoset 30 vuotta, saat kyllä katsella vähän laadukkaamman pään komponentit. En tiedä, kestäsikö sittenkään, kun nykyiset pelit ovat tulleet entistä "hienommiksi".
Täällä on jo sinulle heitetty hintahaarukka 1.000 - 2.000 €. Jos tarkoitus ajella vähän enemmänkin eikä se rahapula ole aivan mahdoton, voisit katsastella vaikka tuollaisia alkaen 1.500 €:n fillareita. Eli sellaista keskiluokan 1-500 - 2.500 edustajaa. Pitäisi löytyä jo Shi/t)manon 105 tai jopa Ultegra -sarjalla tai Campan tahi SRAM:in vastaavilla. Rungotkin jo kohtuullisia. Voi olla, että nälkä kasvaa syödessä, mutta ...
Tuo polkimien "lyöminen tyhjää", voisi viitata vapaarattaan ongelmiin. Toisaalta taidat kuitenkin olla ostamassa sitä uutta fillaria.
Tuolla budjetilla yksi isoja kysymyksiä on rungon materiaali eli käytännössä alumiini vai hiilikuitu. Hiilarissa on sen verta hyvät ominaisuudet(ajotuntuma, keveys, jäykkyys), että itse katselisin ensisijaisesti niitä vaikka sitten osasarjassa joutuisikin tinkimään.
Kannattaa myös miettiä, että lohkaisisiko budjetista vielä noin satasen ammattimaiseen pyörän sovitukseen. Uudella fillarilla tulee helposti alkuun hirmu määrä kilometrejä, joten jos pyörä sopii kuin hanska niin silloin säästyy ehkä muutamilta rasitusvammoilta ja ajaminen on muutenkin mukavempaa.
Tiukalla budjetilla kun ollaan kuitenkin liikkeellä, niin parempitasoinen alumiinirunko, jossa etuhaarukka ja takahaarukan putket ovat hiilikuitua olisi ihan siedettävä vaihtoehto sekin. Kannattaa myös muistaa, että halvoissa hiilikuiturungoissa - jollainen 1500-2000 e kuitupyörässä väistämättä olisi - harvoin saavutetaan mitään huipputason keveyttä tai sivuttaisjäykkyyttä.
Ammattimainen pyörän sovitus on aloittelijalle ehdottomasti kannatettava idea. Minullakin ensimmäinen pyörä oli kokoa liian pieni ja toinen kokoa liian suuri. Ekan pyörän kohdalla en väärää kokoa edes tajunnut, mutta toisen pyörän kohdalla olin jo harmissani.
Helsingin Velosportista saa mitoituspalvelua muistaakseni 50 eurolla. Ei todellakaan hukkaan heitettyä rahaa.
Itse olin aikoinani samassa tilanteessa ja palstalaisten opastuksella allani on nyt mieleinen peli jonka koen olevan oikean tasoinen budjetiini ja ajokilometreihini nähden.
Jos pyörän teippaukset ja värit eivät ole ykkösasia, menneen kauden malleja voi saada hyvällä alennuksella ihan uutukaisenakin, mutta itse päädyin alle 1000 km ajettuun ja kolaroimattomaan vuoden vanhaan pyörään jossa alurunko, haarukoiden putket hiilikuitua ja osat ehkä parempaa keskikastia. Hinta oli hieman yli puolet uuden hinnasta.
Useimmista"oikeista" merkeistä löytyy asiallisia vaihtoehtoja mistä valita, kunhan ei ihan markettipyöriin sekoa. Samaa sanotaan usein osasarjojen halvimmasta päästä, joskin niilläkin paljon ajetaan.
Pääasia että pyörä on oikean kokoinen. Runkokokoon varmaan saat osviittaa vanhastakin mankelista ja sopivuuden voi vahvistaa vielä nettilaskureilla, koska hienosäätöön saa varatakin sitten muutaman ajokuukauden. Itselläni ainoa viritys satulan ja ohjaustangon säätöjen lisäksi oli stemmin vaihto lyhyempään.
Omalla kohdallani kaluston päivitys tälle vuosituhannelle toi aimo annoksen motivaatiota ja sitä kautta ajokilometrejä - suosittelen!
brewster
05.01.2011, 13.10
Kuka mitenkin, mutta uskoisin että netistä löytyvillä fillarin mitoitustyökaluilla löytyy sopivan kokoinen runko. Olettaen että kehon mittasuhteet eivät ole erityisen poikkeavat. Hienosäätö tehdään sitten satulan paikkaa muuntamalla ja mahdollisesti ohjainkannatinta vaihtamalla. Ei se nyt mitään rakettitiedettä ole ja jos sitten paikat kipeytyy, se ei ole ennakoitavissa millään maksetulla pyöränmitoituspalvelullakaan. Tietysti ammattilaiset jotka viettävät satulassa tuntikaupalla päivittäin ja vetelevät +200 km siivuja säännöllisesti haluavat tarkasti heille sopivan mitoituksen ja heillä (tallilla) on siihen varaa.
Ainoa mitä voisi järkevästi (ei tunteella, ei katu-uskottavuudesta) suositella on että koeajaa mahdollisimman monta fillaria. Koeajojen pitää olla ainakin tunnin mittaisia. Lainaa kavereilta jos on, tai kunnollisista fillariliikkeistä. Tämä on tietysti hankalaa talvella jolloin taas toisaalta voisi olla mahdollisuus saada edellisen vuoden malleja halvemmalla. Ei fillarin välttämättä tarvitse maksaa tuhansia. Yksi kaveri ajaa kesä talvet tollaset 10000 km vuodessa. Ajokkina on ollu yli 10v ja vieläkin aikanaan Biltemasta ostettu maantiepyörä. Vaan kuluvia osia on vaihdettu. Olisko tuolloin maksanu 2-300E.
Yksi mitä voisi kanssa suositella on, että selailee FILLARIlehdessä olleita testejä. Kirjastoon mars..
Sitä minä miettiinkin että halvempi on tietty huonommista osista koottu, mutta mikä on se hintaraja, minkä alle ei missään nimessä kannata mennä? Mitkä ne on ne osat missä halvemmissa pyörissä tingitään? Saako alle kahdella tonnilla käypää peliä? Onko eri merkeissä isoja eroja perustoimivuudessa?
Ei kai semmosta rajaa suoraan ole, ja näin alennusmyyntiaikaan tilanne on entistä parempi (ostajalle).
Esim: Mun maastopyörän runko maksaa yli 2000€, mutta nyt saisi alennusmyynnistä vaikka Specialized pyöriä rungon hinnalla. Jollekin se spessukin saattaisi toimia paremmin.
Kukaan ei nyt voi tuohon kysymykseesi vastata. Useimpien tuntemieni ihmisten mielestä pari tonnia olis käsittämätön summa polkupyörästä, musta taas aika pieni. Tärkeätä kai olisi ymmärtää mihin se raha menee, eli mistä olet maksamassa enemmän. Tuo taas riippuu ihan siitä mitä pyöriä vertailet.
Kuka mitenkin, mutta uskoisin että netistä löytyvillä fillarin mitoitustyökaluilla löytyy sopivan kokoinen runko. Olettaen että kehon mittasuhteet eivät ole erityisen poikkeavat. Hienosäätö tehdään sitten satulan paikkaa muuntamalla ja mahdollisesti ohjainkannatinta vaihtamalla.
Netin mitoituslaskurit ovat joo hyviä ja tuo Fit Calculator (http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO) niistä ehkä tunnetuin. Testistä saa suosituksia yhteen sun toiseen pyörän osaan, tosin tässä vaiheessa aloittajalle varmaan tärkein on vaakaputken mitta. Eli tietää minkä kokoista pyörää on hakemassa.
Ei se nyt mitään rakettitiedettä ole ja jos sitten paikat kipeytyy, se ei ole ennakoitavissa millään maksetulla pyöränmitoituspalvelullakaan.
Pyörän mitoitus on tosiaan aika yksinkertaista, kun on jonkin aikaa ajanut ja kerännyt kokemusta mutta pitää muistaa, että tässä on kyseessä aloittelija. Aloittaessani itse ajoa maantiepyörällä niin vähäisestä kokemuksesta johtuen en oikein tiennyt mille minkäkin pitää tuntua ja mikä on hyvä asento. Sillä ehdotin tuota sovituspalvelua, jolloin saisi kokeneemman katsomaan ajoasennon ja liikeradat välittömästi kuntoon ja mahdolliset virheet pois. 50-100e ei ole mielestäni siitä kuitenkaan kovin paha hinta. Jos ei kuitenkaan halua maksaa niin tuolla linkkaamallani nettilaskurilla pääsee varmasti aika lähelle.
Alkuperäinen kysyjä on P-pohjanmaalta eli ei Helsinkiin noin vain lähetä mittaa ottamaan. Löytyiskö lähistöltä kokeneempaa ajajaa, jolta kysyä neuvoa ajo-asennon säädössä jne?
Kyllä tuo rungon koon mittaaminen on sen verran yksinkertaista että ei siitä maksaa kannata ellei sitten jotain mittatilausrunkoa ole hankkimassa, mittanauha käteen ja taas sitä tunnettua oma-aloitteisuutta peliin... Peruspyörissä on kuitenkin rungon korkeus ja vaakaputki ne jotka ratkaisee ja jos korkeus on ok niin ei vaakaputkeakaan voi vaihtaa... Vielä jos on joku vanha pyörä käytössä niin siitä helppo hakea hyvät/huonot mittasuhteet ja loput säädetään tolpalla ja kannatimella...
brewster
05.01.2011, 21.20
reif! Ei se minunkaan mielestäni perin tyhmää ole mennä maksullisen asiantuntijan luo mutta ei välttämätöntä ollenkaan. Riippuu vähän kysyjästä itsestään. Mutta painotan vielä että parasta olisi päästä kokeilemaan itse kunnon lenkillä vähen erilaisia.
kivitatti
06.01.2011, 01.24
Drop. Sen just haluaisin tietää. Että mistä maksan jos maksan enemmän kuin vähemmän. Sitä lienee mahdoton sanoa kun ei ole konkreettisia vertailukohteita käsillä.
Pyörän mitoitus on tosiaan aika yksinkertaista, kun on jonkin aikaa ajanut ja kerännyt kokemusta mutta pitää muistaa, että tässä on kyseessä aloittelija. Aloittaessani itse ajoa maantiepyörällä niin vähäisestä kokemuksesta johtuen en oikein tiennyt mille minkäkin pitää tuntua ja mikä on hyvä asento.
Erittäin hyvä pointti. Oon minä ajanut jo jonkun vuoden, mutta kesässä kertyneet kilometrit on aika vaatimattomia. Joten kun tuo mun pyörä on tämän mennessä tuntunut ihan hyvältä 20-50km lenkeillä muutaman kerran viikossa, eikä rasitusvammoja ole tullut, niin onko se sitten kans oikean kokoinen? Mihinkään ei pyöräillessä satu, eikä sen jälkeenkään. Mitä nyt pill* hiertyy, mutta siinä taitaa olla kyse satulasta. :D
Jos laitan pyörän jossa on saman kokoinen runko kuin nykyisessä, niin onko se sitten hyvä? Onko eri merkeissä eroja, vai jos pysty- ja vaakamitat on samat ja satula ja sarvet samalla kohdalla, niin sillon se on alla saman tuntuinen, oli se sitten minkä värinen tahansa? Kai se on. :o
Miten sitten nuo käytetyt ja edellisvuoden mallistot? Mistä niitä voi kysellä? Myykö fillariliikkeet käytettyjä? Onko ne siellä järkevän hintaisia? Yksityiseltä ostaminen kun lienee melkoista hakuammuntaa...? Vai onko sittenkään?
Jos menen blondina fillarikauppiaan luo hymyilemään, niin myykö se mulle skeidaa kalliilla, vai osaako se oikeasti kertoa mikä mulle sopii ja mikä olisi hinta-laatu-suhteeltaan edullinen ja hyvä?
Kiitos kun autatte miestä(naista) mäessä. Peesiapu tulee nyt tarpeeseen.
Alle tuhannen euron pyöristä niitä heikkoja kohtia ovat usen esim. napojen ja keskiön laakerit, kammet, kiekot ja renkaat, eli sellaiset osat joiden merkkiä ei tarvitse mainita mainoksen osalistassa. Jos kaikki nämä joutuu vaihtamaan loppuun kulumisen takia ensimmäisen vuoden ajojen jälkeen niin tulee siinä hintaa.
1500 euron hintaluokassa nämä asiat alkavat yleensä olla kunnossa.
Jos menen blondina fillarikauppiaan luo hymyilemään, niin myykö se mulle skeidaa kalliilla, vai osaako se oikeasti kertoa mikä mulle sopii ja mikä olisi hinta-laatu-suhteeltaan edullinen ja hyvä?
Mainitset ohimennen että olet foorumilla kysellyt ja laittanut ostosretkestä päivityksiä niin eivät uskalla viilata linssiin.
Metropoli taitaa olla vähän kaukana mutta Oulussahan on se spessukauppias, eikö niillä ole aina liikkessä mahdollisuus mitoituksen tekoon?
Pyörien koot eri merkkien välillä eivät ole 1/1:een. Kannattaa katsoa geometriataulukot ja verrata satulaputken korkeutta, vaakaputkea ja sen kulmaa. Näistä voi päätellä miten ajoasento sijoittuu. Esim Bianshi 928 C2C 53cm 54 cm:n vaakaputkella, jossa 74 kulma on saman pituinen kuin Cervelo R3 51cm 53 cm:n vaakaputkella 73 kulmalla.
Tuossa kulmassa 1 aste= 1 cm.
kivitatti
06.01.2011, 14.07
Villerille kiitos. Tuon juuri halusinkin tietää.
Oulussahan on se spessukauppias, eikö niillä ole aina liikkessä mahdollisuus mitoituksen tekoon?
Niin Oulussa on mikä?! :o
Pyörä-Suvala ja BikePlanet ainakin löytyy...:D
Risto Koivunen
06.01.2011, 14.13
Spessu = Specialized (pyörämerkki).
Oulun kaupoista en kyllä mitään tiedä (sama tosin pätee aika moneen muuhun asiaan).
brewster
06.01.2011, 14.51
Alle tuhannen euron pyöristä niitä heikkoja kohtia ovat usen esim. napojen ja keskiön laakerit, kammet, kiekot ja renkaat, eli sellaiset osat joiden merkkiä ei tarvitse mainita mainoksen osalistassa. Jos kaikki nämä joutuu vaihtamaan loppuun kulumisen takia ensimmäisen vuoden ajojen jälkeen niin tulee siinä hintaa.
1500 euron hintaluokassa nämä asiat alkavat yleensä olla kunnossa.
Kyllä ne halvemmatkin ihan hyvin kestää. On hyvin epätodennäköistä että joutuu vaihtamaan noita halpojakaan osia ihan heti. Siis verrattuna johonkin keskihintaluokan osiin. Tarkoitan siis maantiepyöriä alle 1000E hintaluokassa. Halvat on puutteellisia mutta useimmiten ihan käyttökelpoisia. Mutta toki +1500:lla saa hienostuneemman ja viimeistellymmän todennäköisesti.
Ajonautinnolle tärkeämpää onkin esimerkiksi millainen satula on. Kuten tuolla aiemmassa vilahtaa. Ei missään pyörässä ole varmasti itselle sopivaa satulaa vaan sen todennäköiseti joutuu vaihtamaan jotatapauksessa. Niitä on nimittäin mukaviakin kunhan gluteus maksimukset on ajettu sisään. Täällä on muualla keskustelua laajemmin satuloista ja naisten satuloista. Käytä halua.
Sanottakoon varmuuden vuoksi että pehmeä satula ei ole todennäköisesti hyvä.
Drop. Sen just haluaisin tietää. Että mistä maksan jos maksan enemmän kuin vähemmän. Sitä lienee mahdoton sanoa kun ei ole konkreettisia vertailukohteita käsillä.
Jep. Joskus maksat merkistä, joskus painosta, joskus siitä että osat toimivat paremmin, joskus kaikesta.
Villerille kiitos. Tuon juuri halusinkin tietää.
Niin Oulussa on mikä?! :o
Pyörä-Suvala ja BikePlanet ainakin löytyy...:D
Bike Planetia et enää Oulusta löydä.
Special Bike löytyy Oulun keskustasta osoitteesta Heikinkatu 17. Muuttavat jossain vaiheessa kevättalvea uusiin isompiin tiloihin, joten sinne vain katsomaan löytyisikö juuri se sinun pyöräsi muuttoalesta.
Risto Koivunen
06.01.2011, 17.15
Jep. Joskus maksat merkistä, joskus painosta, joskus siitä että osat toimivat paremmin, joskus kaikesta.
Ja joskus siitä että kyljessä on "Made in Italy" tai "Made in the USA" tarra.
Keskiäkäinen lohjalainen
06.01.2011, 17.39
Sitä minä miettiinkin että halvempi on tietty huonommista osista koottu, mutta mikä on se hintaraja, minkä alle ei missään nimessä kannata mennä? Mitkä ne on ne osat missä halvemmissa pyörissä tingitään? Saako alle kahdella tonnilla käypää peliä? Onko eri merkeissä isoja eroja perustoimivuudessa?
Riippuu siitä, mistä ostaa. Kivijalkakaupasta ostettuna jotakuinkin kelpo pyörän saa ehkä reilulla 1500 eurolla (OVH). Suoramyyntifirmoista (esim. Canyon) ostettuna samantasoisen vehkeen saat tonnilla. Tuo rapiat 500 kuluu maahantuojan ja jälleenmyyjän katteisiin. Noiden hintojen alle en välttämättä menisi.
Jatkan vielä sovituksesta, kun lueskelin äsken Andy Pruittin Complete Medical Guide for Cyclistia (http://www.amazon.com/Pruitts-Complete-Medical-Guide-Cyclists/dp/1931382808/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294350827&sr=8-1). Setä oli kuitenkin löytänyt vajaan 40 sivun verran sanottavaa pyörän sovituksesta vaikka varsinaisesti kirja ei sovitusta käsittelekään.
Muutama asia, jotka vaikuttavat pyörän sopimiseen:
rungon koko
satulan asema pysty- ja pituussuunnassa
satulan kulma
satulan leveys
ohjaustangon kulma
ohjaustangon etäisyys(stemmi)
ohjaustangon korkeus(emäputki, spacerit ja stemmin kulma)
ohjaustangon leveys
kahvojen sijoittelu
polkimien etäisyys toisistaan(q-factor)
kampien pituus
klossien sijoittaminen pituus- ja leveyssuunnassa, niiden kulma+float
Jos ajatellaan että pidemmällä kuntoilulenkillä voi tulla sellaiset 10 000 poljinkierrosta, niin ylläolevat jutut tulevat mielestäni merkityksellisiksi ihan harrastelijallekin.
Nuo jutut saa tietty kohdilleen yrityksien ja erehdyksien kautta(been there) mutta huomattavasti vähemmällä säätämisellä silti pääsee, jos saa jonkin kokeneemman katsomaan ettei tule ainakaan mitään selkeitä asentovirheitä. Jos tämä ei ole mahdollista, niin Competitive cyclistin Fit Calculator (http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO) ja esim. sen tarjoama Eddy fit tarjonnee aika hyvän lähtökohdan omille hienosäädölle.
Vähän tyyriimpi vaihtoehto sovitukseen(etenkin jos ostaa päälle kaikki tarjolla olevat Spessun tilpehöörit) on Specializedin BGFit, (http://www.youtube.com/watch?v=URHQkr790dM)jota saa Suomestakin. Voi tuota pitää huuhaana ja rahareikänä mutta video vaikuttaa silti ihan mielenkiintoiselta.
kivitatti
15.01.2011, 00.41
Mää kävin sitten kyselemässä.
- Suvalassa ois tarjolla Trek 3,2 kokoa 54, eli juuri sopiva mulle.
- Viime vuoden mallistoa, hintaa 1450€. Alkuper. hinta piirua vaille 2000€
- Vaihtajat, jarrut, kasetti, kammet, vaihdevivut jne oli kaikki shimano 105. Ovat kuulemma laadukkaat. Google kertoi samaa. Hyvät hintaansa nähden.
Mielipiteitä pyörästä, hinnasta, laadusta?
Ammattimainen pyörän sovitus on aloittelijalle ehdottomasti kannatettava idea. Minullakin ensimmäinen pyörä oli kokoa liian pieni ja toinen kokoa liian suuri. Ekan pyörän kohdalla en väärää kokoa edes tajunnut, mutta toisen pyörän kohdalla olin jo harmissani.
Öh? Eikös tuo tehdä oikeassa fillariliikkeessä ihan ilmaiseksikin? Tai ainakin mulle on joskus tehty. Hullun kuuloista touhua maksaa tuosta vaikka kovin tarpeellista onkin.
Öh? Eikös tuo tehdä oikeassa fillariliikkeessä ihan ilmaiseksikin? Tai ainakin mulle on joskus tehty. Hullun kuuloista touhua maksaa tuosta vaikka kovin tarpeellista onkin.
Ammattimaisen mittauksen, joka siis kestää tunti+ ja johon yleensä kuuluu erikoistunutta mittalaitteistoa tai jopa videointia, saattaa saada ilmaiseksi pyörän oston yhteydessä jos kyseinen pulju sellaista tarjoaa. Toki pyörää ostaessa aina(?) katsotaan että runkokoko on edes jotenkin sopiva.
Bianchirookie
15.01.2011, 08.25
Samaa mieltä, ettei tuosta "vaateiden" sovituksesta pitäsi tarvita maksaa mitän. Jos myyntimalli on sellainen, ettei sovitettavia kappaleita ole, ja sovitus tehdään virtuaalisesti, niin ei se tilannetta muuta.
Saahan sitä pyytää, mutta en suostuisi maksamaan, jos kuitenkin puhutaan tehdasrungoista. Tehtaan markkinoitikustannusta tuon kuuluisi olla.
Kustannus se on asiakkaallekkin siirtyä liikkeeseen sovittelemaan muutama sata kilometriä. Laskun siitä vissiin saa jättää pyöräkauppiaalle, mikäli kauppoihin ei päästä.
Fillareiden jakeluproblematiikka on tietty monitahoinen, eikä raaka globaali kilpailu aina ole kaatumassa kaikkien asiakkaiden hyödyksi.
Mualimalla on noita ajo-asennon säätöguruja ja eivät varmaan ilimasia. Minusta ei ois kummallista maksaa jottain tuommosesta mittaustovista kaikkine vermeineen ja kuvauksineen, jos hinta on kohtuullinen. Tuossahan ei käsittääkseni valita pelkkää runkoa vaan mitoitetaan ajo-asento.
Toki olen itekin muutamalle tutulle tuota tehnyt ihan vaan mittanauhalla ja silimällä puhtaasta tekemisen ilosta. Tyytyväisiä ovat olleet.
Samaa mieltä, ettei tuosta "vaateiden" sovituksesta pitäsi tarvita maksaa mitän. Jos myyntimalli on sellainen, ettei sovitettavia kappaleita ole, ja sovitus tehdään virtuaalisesti, niin ei se tilannetta muuta.
Saahan sitä pyytää, mutta en suostuisi maksamaan, jos kuitenkin puhutaan tehdasrungoista.
Kustannus se on asiakkaallekkin siirtyä liikkeeseen sovittelemaan muutama sata kilometriä. Laskun siitä vissiin saa jättää pyöräkauppiaalle, mikäli kauppoihin ei päästä.
Jos ostaa fillarin samasta puljusta joka tarjoaa sovitusta niin mitä todennäköisimmin se kuuluu automaattisesti hintaan. Jos ei, niin sen saa varmasti neuvoteltua ilmaiseksi.
Mikäli muistan oikein, niin esim. Velosport tekee sovituksen pyörän ostajalle ilmaiseksi ja muille se on 50e.
Mää kävin sitten kyselemässä.
- Suvalassa ois tarjolla Trek 3,2 kokoa 54, eli juuri sopiva mulle.
- Viime vuoden mallistoa, hintaa 1450€. Alkuper. hinta piirua vaille 2000€
- Vaihtajat, jarrut, kasetti, kammet, vaihdevivut jne oli kaikki shimano 105. Ovat kuulemma laadukkaat. Google kertoi samaa. Hyvät hintaansa nähden.
Mielipiteitä pyörästä, hinnasta, laadusta?
Oletan, että tarkoitat Trek 2.3 ? Saletisti hyvä pyörä mutta diilinä ei alennuksenkaan kanssa ehkä parhaimmasta päästä.
Esim. Kauppa-Veljillä GT GTR Series 2 (http://www.kauppaveljet.fi/tuote/1624/) vastaavilla spekseillä ja täydellä 105-osasarjalla maksaa 1100e. Olen omistanut tuosta halpisversio GTR Series 4:n ja siinäkään ei ollut mitään moitetta.
Hintavertailu on tietysti vähän vaikeaa, kun ei tiedä missä liikkeissä pääset asioimaan. Toisaalta isommat hintaerot ehkä oikeuttavat pyörän noutamisen vähän kauempaakin.
Bianchirookie
15.01.2011, 10.18
Kaikenmaailman konsultteja on joka asiassa, eikä se voi ilmaista olla, mikäli sillä konsultti elää. Lisäarvon voi jokainen arvioida itsekseen ja omia lähtökohtia ajatellen.
Kaikkeen ajoon sopivaa optimaalista ajoasentoa tai tarkkaa mitoitusta ei ole olemassa(lisäksi kuskin muut ominaisuudet vaikuttavat, vaikka mitat olisivatkin samat). On vain kohtuullisia haarukoita, joissa asioiden tulisi ehkä liikkua.
Palveleva erikoiskauppa on joutunut aika ahtaalle internet-kaupan aikana, eikä palvelua tarvitseva asiakas ole tässä oikein voittanut. Muutamat tehtaatkin huomanneet ko. asian, ja näyttävät pyrkivän jakelumuutoksiin palauttaakseen asiakkaita paremmin palvelevaa mallia. Aika näyttää onko trendimuutos pysyvä.
Aiemmista keskusteluista käsitin että kysyjä on nainen ja kukaan ei ole vielä maininnut että on olemassa pyöriä myös naisten mitoituksella, jotka tosin ovat harvinaisia ja usein tilausmalleja, jolloin menettää sen alennusmallien kyttäämisen riemun.
Lisäksi usein mikään runkokoko ei ole täsmälleen sopiva vaan yleensä osuu kahden runkokoon väliin. Tällöin toisella merkillä saattaa löytyä sopivampi koko. Jos on vaikkapa lyhytkätinen niin "vakiota" lyhyempi ohjaustangon kannatin eli stemmi saattaa tuoda avun aloittelijalle, kunnes notkistuu enemmän.
Kannattaa täyttää tuohon laskuriin omat mitat ja kysellä vaikka niiden saatujen tulosten perusteella foorumilla tarkemmin: http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO
Öh? Eikös tuo tehdä oikeassa fillariliikkeessä ihan ilmaiseksikin? Tai ainakin mulle on joskus tehty. Hullun kuuloista touhua maksaa tuosta vaikka kovin tarpeellista onkin.
Hah! Haluaisin tosiaan nähdä ilmeet Velosportissa kun tuollaisen ilmaiseksi pyydetyn mitoitussession jälkeen olisin tokaissut, että nyt sitten runkoa netistä tilaamaan, kiitti ja moi! :)
kivitatti
15.01.2011, 15.43
Oletan, että tarkoitat Trek 2.3 ? Saletisti hyvä pyörä mutta diilinä ei alennuksenkaan kanssa ehkä parhaimmasta päästä.
Esim. Kauppa-Veljillä GT GTR Series 2 vastaavilla spekseillä ja täydellä 105-osasarjalla maksaa 1100e.
missä liikkeissä pääset asioimaan.
Oletat oikein. Kirhoitusvihre oli se. :)
Voi äimä kun minä en tiijä mistään taas mittään. :mad: Miksi tuo Trek on sitten huonompi kuin tuo GT GTR? Mikä siitä GTstä tekee niin hyvän, kun tuo yksilö ainakin edullinen on? Onko se tuota Trek 2.3:a parempi vaikka on halvempi?
- Voi hyvä päivä kuinka tyhmäksi ihminen voi ittensä tuntea.. Mutta kyllä minä vielä opin. Oon päättäny. :p
Oulun seudulla asun eikä kukaan ehkä Kovin kauas viitti lähtä vaan kattomaan ja sovittamaan. Sanotaanko että Tornio-Oulu-Kajaani akselilta jos löytyis, niin ois aika jees. Mut jos aattelee että Jyväskyläänkin edes takaisin matka maksaa omalla autolla 60€, niin jos siellä on joku huippu edullinen huippupyörä jonka ostais, niin mikä jottei. Hyvässä tarjouksessa voi säästää satasia, niin kyllä nyt 60€ pensoista ei tunnu missään.
Eikä tässä mitään kiirettä homman kanssa ole. Kun nyt ennen kesää... :rolleyes: Onhan tässä vielä aikaa säästellä mania, oppia vähän näitä teknisiä tietoja ja tajuta erinäisiä muitakin seikkoja, joita te kivat fillaristit kiltisti kerrotte kantapään kautta rautalangasta vääntäen, kun en muutenkaan tajua. :D
Kävin tossa aamulla tunnin mittaisessa raskaaksi luokitellussa spinningissä. Naama oli niin punanen, että jos se ois ollu yhtään punasempi niin ei ois ollu mitään eroa! Vaatteetki oli ihan märkiä. :D Kätevää kun omat pyöräilykengät sopii spinningpyöriin. :)
Miksi tuo Trek on sitten huonompi kuin tuo GT GTR? Mikä siitä GTstä tekee niin hyvän, kun tuo yksilö ainakin edullinen on? Onko se tuota Trek 2.3:a parempi vaikka on halvempi?
Laadullisestihan tuossa Trekissä ei ole mitään vikaa. Trek vain sattuu olemaan vähän tunnetumpi ja siten hintavampi merkki. Mikäli siihen päädyt, niin pyörä on silti kaikin puolin takuulla riiittävän hyvä. Linkkaamani GT tuli vastaan ihan pikaisella googletuksella ja sen ominaisuudet ja osat olivat pitkälti vastaavat kuin Trekissä mutta halvemmalla hinnalla.
Risto Koivunen
15.01.2011, 21.26
Eikä tässä mitään kiirettä homman kanssa ole. Kun nyt ennen kesää... :rolleyes:
Nyt on kuitenkin se aika vuodesta jolloin viime vuoden malleja tyhjennetään nurkista alennushintaan, joten kannattaa pitää silmät auki. Mitä pidempään odottaa, sitä paremmat alennukset voi saada - mutta myös sitä suurempi riski että itselle sopivat koot loppuvat hyllystä.
Taitava pelinainen voi onnistua puhumaan siihen myyntihintaan pyörän lisäksi mukaan jotakin hyödyllistä lisävarustetta (mittarin, polkimet, pumpun yms.).
Kivitatti: nuo erot eivät ole merkkien kesken yleensä mitenkään dramaattisia saman hintatason pyörisssä tavan käyttäjän kannalta. Voi olla poikkeuksia, mutta yleensä. Siis saman tason edukkainta kannattaa etsiä.
Muuten Iisalmikin on suunnallasi ja täältäkin vois löytyä pyörää hyvällä hinnalla, jos oot tänne päin kallellaan suunnassa.
Hääppönen
16.01.2011, 09.38
Yksi pointti on, riittääkö sormiesi pituus jarrukahvoille alaotteella ajaessa perus 105:n kahvoilla. Naisille on olemassa omat, pienemmät mallit.
Maantiepyöristä en tiedä mitään, mutta Jussin pyöräpiste myy Bianchia, joten ehkä sielläkin kannattaa pistäytyä Suvalan ja Special Biken lisäksi, jos sopivaa ei tahdo löytyä.
Laadullisestihan tuossa Trekissä ei ole mitään vikaa. Trek vain sattuu olemaan vähän tunnetumpi ja siten hintavampi merkki. Mikäli siihen päädyt, niin pyörä on silti kaikin puolin takuulla riiittävän hyvä. Linkkaamani GT tuli vastaan ihan pikaisella googletuksella ja sen ominaisuudet ja osat olivat pitkälti vastaavat kuin Trekissä mutta halvemmalla hinnalla.
Se GT on viimeinen kappale, ja vaan toi 54 cm löytyy. Siksi se tarjouksessakin on...
kivitatti
16.01.2011, 13.55
Haha. Oli hauska kun siellä Suvalassa kun sanoin että alakaa olla aika vanaha jo tuo entinen, niin uutta oisin vailla, niin se kysy että no millasella sinä oot sitten tähän mennessä ajanu. Lienee ajatuksena että oisko saman merkkistä heillä tarjota. Mää vastaan että "Pösöllä". Se ei ollu pysyä housuissaan ku alko nauramaan että no taitaa se sitten aika vanaha jo olla. :D Ei vissiin oo niitä vähään aikaan enää tehty. Yli 25-vuotiashan tuo jo on.. :rolleyes: Uskollinen mankelini. :)
Mutta asiaan:
Missä tämä Kauppa-Veljet mahtaa sijaita? Jos sitä GT:tä kattomaan pääsis. Kun sopivan kokoinenkin näyttäis olevan. Joskaan tuo pyörän kattominen ei mulle mitään kerro. :rolleyes: Ensimmäisen ajetun kesän jälkeen sitä vasta suunnilleen tietää onko siitä mihinkään. Mistä minä kaupassa tiedän onko fillari hyvä mulle? Varsinkaan tähän aikaan kun ei voi koeajaakaan. Ja vaikka voiskin, niin onhan siinä vielä kaikki säädöt ihan mitä sattuu että vois mennä sanomaan onko se hyvä. Satulan säätö voi tehä siitä täydellisen, kun koeajossa se on ihan paska.
Risto, sitä minäkin uumoilin että parempi alkaa jo kattelemaan ennen ku loppuvat. Kun lumi alkaa sulaa niin alkaa pyöräkaupat käydä vilikkaasti ja loppuupi pian kesken.
Kyllä minä tingata osaan. Jos hinta ei tipu tarpeeksi niin sit katellaan kaupanpäällisiä... :p
Di Luca. "Saman tason edukkainta kannattaa etsiä" Tietysti näin, mutta ongelma on vaan se, että kun en tajua mitkä on niitä laadultaan samoja, mutta hinnaltaan erejä. Näkihän sen tuossakin kun en tota Trek - GT hommaakaan hiffannu... :D Hyvä pyöräkauppiashan tietysti kertoo, mutta turhan usein kehutaan sitä merkkitavaraa Niin paljon paremmaksi..
Hääppönen, löytyykö nuita 105 mittoja jostain? Yritin googlettaa mutta ei tärpänny. Melko pitkät pianonsoittajan sormet mulla kyllä on. 172 pitkä kun oon, niin ei tää räpyläkään kovin pieni ole.. Ikinä ei oo kyseinen ongelma ainakaan vastaan tullut, että sinänsä en ois ehkä ensimmäisenä siitä huolissani. :)
Mistä minä kaupassa tiedän onko fillari hyvä mulle? Varsinkaan tähän aikaan kun ei voi koeajaakaan.Jos pyörässä on semmoinen tanko mikä Kauppaveljien kotisivuilla olevassa pyörässä niin väitän että menee vaihtoon aika nopeasti...ainakin mulla menisi. rikollista tehdä tuon mallisia tankoja. tai ainakaan niitä ei IMHO pitäis tunkea "peruspyörään" vakiotangoksi. Vaikkapa tuon mallisella ensiasennustangolla voisi olla enemmän faneja KLIKS (http://cdn2.media.cyclingnews.futurecdn.net/2011/01/15/1/img_0929_600.jpg)
Risto Koivunen
16.01.2011, 17.04
Missä tämä Kauppa-Veljet mahtaa sijaita? Jos sitä GT:tä kattomaan pääsis. Kun sopivan kokoinenkin näyttäis olevan. Joskaan tuo pyörän kattominen ei mulle mitään kerro. :rolleyes: Ensimmäisen ajetun kesän jälkeen sitä vasta suunnilleen tietää onko siitä mihinkään. Mistä minä kaupassa tiedän onko fillari hyvä mulle? Varsinkaan tähän aikaan kun ei voi koeajaakaan. Ja vaikka voiskin, niin onhan siinä vielä kaikki säädöt ihan päin vi*tua että voi mennä sanomaan onko se hyvä. Satulan säätö voi tehä siitä täydellisen, kun koeajossa se on ihan paska.
Kauppa-Veljet sijaitsee Helsingissä, Mannerheimintien varrella. Voi olla vähän pitkä matka pelkästään yhtä pyörää katsomaan. Tai voihan sitä samalla tulla ihmettelemään noita lumikasoja ja huonosti aurattuja teitä.
Asiansa osaava myyjä pyrkii pistämään pyörän säädöt kohdilleen jo ennen sitä koeajoa. Näin hiljaiseen aikaan vuodesta pitäisi löytyä sitä aikaa säätää pyörää asiakkaan mittojen mukaiseksi.
..väitän että menee vaihtoon aika nopeasti...ainakin mulla menisi. rikollista tehdä tuon mallisia tankoja.
Perustele toki, niin aloittajakin oppii uutta.
Perustele toki, niin aloittajakin oppii uutta.
Meinasinkin jo, mutta ajattelin että näkeehän sen silmälläkin :)
Anyway, jos miettii semmoista "keskimääräistä" lenkkiajoasentoa, tuollaisessa tangon taivutuksessa kahvat on todella kaukana, todella ikävässä asennossa ja todella alhaalla.Edes tankoa pyöräyttämällä kuvaussuunnasta vastapäivään ja kahvoja siirtämällä mutkan päälle ei saa järkevää, koska siltikin kahvat ovat tooosi kaukana ja silloin myös alaotteesta tulee käyttökelvoton.
Tuossa (http://www.giant-bicycles.com/_generated/_generated_uk/bikes/models/images/550/2011/TCR-Advanced-SL-0.jpg) on (imho) hyvänmuotoinen tanko jossa saa kahvat tangon suoran osan jatkeeksi suht lähelle ja alaote on käyttökelpoinen.
Tuossa (http://www.giant-bicycles.com/en-GB/bikes/model/tcr.advanced.1/7836/45433/) on yläote mukavuuspainotteinen (lyhyt reach), ja alaotekin ihan hyvänmuotoinen. Itselle tuli ebaysta moinen tanko kympillä ostettua. no onhan se vähän painava. ajaa en ole ehtinyt, kun on projekti vaiheessa. 120mm stemmi ja tuo tanko kuitenkin on aika lähellä omaa optimia, eli kahvat saa inhimillisen lähelle ja polville jää silti tilaa riuhtoa ylämäkeen.
Tuossa (http://www.giant-bicycles.com/en-GB/bikes/model/tcr.composite.1/7837/45435/) on aika compact bend, ihan hyvänäköinen "yleispätevä" tanko.
Tuo (http://www.focus-bikes.com/typo3temp/pics/FO11_culebro_ultegra_triple_03_be75b01cdd.png)lien ee monelle jo liian compact (liian pieni drop), alaotetta ei saa tarpeeksi alas enää.
Noissa kaikissa on kahvojen sijoittelu mielestäni oikein onnistunutta, eli mutkan päälle siten että tulee "pöytä" tangon jatkeeksi.
Sitten on näitä classic bendejä mitä jotkut prot tykkäävät käyttää (piitkä reach), Lancekin aiemmin mutta ei enää vissiin selkä taivu noin paljoa kuin aikanaan;) KLIKS (http://autobus.cyclingnews.com/photos/2007/tech/features/tour_lance_bikes07/Armstrong_Trek_2000.jpg)
Cancellara on aika taipuisa mies eikä sekään tuommoisella aja silti KLIKS (http://farm4.static.flickr.com/3332/3423965896_cf34a04a34.jpg)
Tuota Boonenin tyyliäkään en jaksa ymmärtää, mutta pitkäselkäinen mies ja tykkää ajaa alaotteella kädet kaukana niin toimiihan se noinkin KLIKS. (http://www.roadcyclinguk.com/news/images/boonen08bikeside-hi.jpg) Tuolta (http://www.cyclingweekly.co.uk/imageBank/t/Tom-Boonen-2.jpg) näyttää meno moisella tangolla. Multa jäis ainakin lenkillä alaote käyttämättä,kun en edes ole läheskään noin persjalkainen :D
tankopolitiikan lyhyt oppimäärä, toivottavasti selvensi :)
Risto Koivunen
16.01.2011, 17.31
Hääppönen, löytyykö nuita 105 mittoja jostain? Yritin googlettaa mutta ei tärpänny. Melko pitkät pianonsoittajan sormet mulla kyllä on. 172 pitkä kun oon, niin ei tää räpyläkään kovin pieni ole.. Ikinä ei oo kyseinen ongelma ainakaan vastaan tullut, että sinänsä en ois ehkä ensimmäisenä siitä huolissani. :)
Minulla on pyörässäni perus-105 kahvat, eikä ole tähän mennessä ongelmia ollut vaihtamisessa tai jarruttelussa. Kahvoja helpompaa on tosin mitata omien sormien pituus: etusormi 8,0 cm ja keskisormi 8,5 cm. En kyllä osaa sanoa kuinka paljon lyhyempiä sormien tulisi olla että kahvojen käytössä tulisi ongelmia.
172 pitkä kun oon,
Trek 3,2 kokoa 54, eli juuri sopiva mulle.
:eek::eek::eek:
Mikä laskuri on ollu käytössä
Hääppönen
16.01.2011, 20.50
:eek::eek::eek:
Mikä laskuri on ollu käytössä
Menin tuohon samaan:). Yleensä 54 runkokoko merkitsee alle 165cm kuskia ->olisi voinut olla ulottuvuus-ongelmia kahvoilla. Nyt ei ole.;)
Menin tuohon samaan:). Yleensä 54 runkokoko merkitsee alle 165cm kuskia ->olisi voinut olla ulottuvuus-ongelmia kahvoilla. Nyt ei ole.;)
:seko: Perinteinen 54 on ehkä OK sopusuhtaiselle 175-senttiselle.
kivitatti
16.01.2011, 21.04
Mitähän p*skaa mulle nyt on sitten syötetty...? :eek: :( Turha luulla että Suvalaan takasin enää meen!!! :mad: :mad:
Mistä se mitta sitten tulee? Onko se sen vaakaputken pituus? Käyn mittaamassa omani niin saan vähän hajua mitä sen Tulis olla. Tai ainakin millä tähän asti oon ajanu, niin tiijän vastaisuuessa taas vähän enemmän...
Kylläpäs nyt kevyesti potuttaa.. :mad:
kivitatti
16.01.2011, 21.10
No ja nyt on taas seuraava eri mieltä. Ota tästä nyt sitten selvää. Melkonen hiekkasäkki-olo tulee kun näin heitellään...
Nyt perusteluja perke*e! :D Miten ne koot nyt oikeesti menee ja miten nää nyt näin ristiin menee?
Risto Koivunen
16.01.2011, 22.25
Mistä se mitta sitten tulee? Onko se sen vaakaputken pituus? Käyn mittaamassa omani niin saan vähän hajua mitä sen Tulis olla.
Kun puhutaan rungon koosta, niin tarkoitetaan pystyputken pituutta. Peukalosääntönä tälle on tavallisesti jalan sisämitta kertaa 2/3.
Tuo pystyputken pituus ei tietenkään kerro kaikkea oleellista, vaan myös sillä vaakaputken pituudella on väliä. Erityisesti silloin jos kuskilla on pitkät jalat ja lyhyt selkä (kuten minulla) voi olla vaikeaa yltää kunnolla ohjaustangolle asti jos runko on valittu yllä olevan nyrkkisäännön mukaisesti.
Mitähän paskaa mulle nyt on sitten syötetty...? :eek: :( Turha luulla että Suvalaan takasin enää meen!!! :mad: :mad:
Kylläpäs nyt kevyesti vi*uttaa.. :mad:
Ei näin
Ei se 54 runko nyt varmaan kovin kaukana ole.
Tässä yksinkertaine laskuri. Ei tarvi kuin jalan mitta ja kuskin pituus.
http://www.bikebuster.com/frame-guide.html
Mutta käy nyt edes koeistumassa joku 52 koko. Aina parempi jos pyörän sais edes johonki "traineriin" kiinni, niin pääsis kokeilemaan mahtuuko jalat pyörimään "putkelta" polkiessa.
Hääppönen
17.01.2011, 17.13
No ja nyt on taas seuraava eri mieltä. Ota tästä nyt sitten selvää. Melkonen hiekkasäkki-olo tulee kun näin heitellään...
Nyt perusteluja perke*e! :D Miten ne koot nyt oikeesti menee ja miten nää nyt näin ristiin menee?
Sorry mun häröily:o. Heitin muistista, kun tuttu 160cm nainen osti 52 koon fillarin. Löytyi siitä kuitenkin siedettävä ajoasento, stemmin lyhentämistä ehdotin, ei ole kuulunut mitään, joten on ilmeisesti toiminut ok. Kyllä se 54 taitaa olla hyvä lähtökohta sulle. Risto Koivusen kanssa samalla linjalla, rakenteesi mukaan vaakaputkea vahtaamaan. Mieluummin hippasen pieni, kuin iso runko.
kivitatti
18.01.2011, 15.07
Näin ne Vema ja Hääppönen vaan toiselle paskaa syöttää ja toinen uskoo kaiken mitä sanotaan. :D :o
• Noni. Otin mittanauhan käteen. Kintun sisämitta(81,5) kerrottuna :D 0,66 on 53,79 eli eikös se ole sitten 54 se oikea koko?
• Veman linkki antaa kokoehdotuksen 53,79-55,66.
• Sitten seuraava ongelma. Mistä mihin se pystyputki nyt sitten mitataan? Yritin sitä mittailla, mutta huomasin että pystyputki on aika laaja käsite. Sen voi mitata keskiön alareunasta, keskeltä tai yläreunasta vaakaputken alareunaan, keskelle, yläreunaan tai pystyputken yläreunaan asti. :rolleyes:
• Mitä muita seikkoja mun kannattais nykyisestäni mitata?
- Vaakaputki varmaan, mutta satulan keskeltä vai kärjestä stemmiin vai sarviin asti?
- Sarvet on kokoa 38,5cm. Fillariliikkeen pyörissä näytti sarvia olevan 40-45cm kokosia. :D Aattelinki 41cm sarvia kokeillessa että on mulla Ihan Varmasti paljon kapiammat sarvet.. Miten se kullekin sopiva sarvien koko määritellään?
- Mikäs se oli se kynärpää satulan kärkeen, sormet stemmiin -mitta?
• Noni. Otin mittanauhan käteen. Kintun sisämitta(81,5) jaettuna 0,66 on 53,79 eli eikös se ole sitten 54 se oikea koko?
• Veman linkki antaa kokoehdotuksen 53,79-55,66.
Todennäköisesti 54 on sitten tarpeeksi lähellä. Naisilla on keskimäärin pidemmät jalat kuin miehillä, joten siinä mielessä tuo mittaus ei välttämättä päde ihan 100%. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että vaikka 54 runko on muuten ok niin joudut hieman kurkoittamaan kahvoille. Mikäli näin käy, niin pyörään voi kuitenkin vaihtaa hieman lyhyemmän ohjainkannattimen. Jos siihen tulee tarvetta niin pyöräliike saattaa tehdä vaihdon jopa ilman erillistä korvausta, jos hyllystä löytyy oikean kokoisia ohjainkannattimia.
Miten se kullekin sopiva sarvien koko määritellään?
Olkapäissä keskellä ylhäällä tuntuu sellaiset vähän terävämmät kohdat ja niiden välimatka on sama kuin tankojen leveys.
Noni. Otin mittanauhan käteen. Kintun sisämitta(81,5) jaettuna 0,66 on 53,79 eli eikös se ole sitten 54 se oikea koko?
• Veman linkki antaa kokoehdotuksen 53,79-55,66.
• Sitten seuraava ongelma. Mistä mihin se pystyputki nyt sitten mitataan? Yritin sitä mittailla, mutta huomasin että pystyputki on aika laaja käsite. Sen voi mitata keskiön alareunasta, keskeltä tai yläreunasta vaakaputken alareunaan, keskelle, yläreunaan tai pystyputken yläreunaan asti. :rolleyes:Todennäköisesti kuitenkin kerrottun 0,66... 150% jalan pituudesta olis aika korkea satula ;)
Pystyputki yleensä C-T (center to top) eli keskiön keskeltä putken päähän, C-C mitta voidaan ilmoittaa joskus ohessa.
Klassinen vaakaputkimitta (horizontal) C-C ohjainputken ja vaakaputken liitoskohdasta keskeltä ohjainputkea vaakasuoraan pystyputken keskelle, eli vaakaputkea pitkin. ja jos on slopattu runko niin sitten mittanauha ei mene putkea pitkin. Tämän mitan kanssa kannattaa olla tarkkana ettei sekoita. Eli Horizontal c-c ja classic c-c ilmoitetaan usein molemmat jos ei ole suorassa putki.
Silmällä näkee kyllä että onko se putki vinossa vai ei, Trekit taitaa sen 3-6 senttiä olla kaikki slopattuja...
Hääppönen
18.01.2011, 15.48
Näin Hääppönen vaan toiselle paskaa syöttää ja toinen uskoo kaiken mitä sanotaan.
Olen hävennyt varjoanikin eilisen päivän asian johdosta. Itserangaistuksena kuuntelin Janos Valmusen "Bussipysäkillä" viisi kertaa non-stoppina.:eek:
Asiaan. Käy koeistumassa kandidaatit. 54 koko hyvä aloitus, jos tuntuu kodikkaalta, osta. (Itse ostin kolme ekaa maantiepyörää pituustaulukoiden mukaan. Nykyinen (neljäs) on kaksi senttiä pienempi runkokooltaan, kuin kolme edeltäjäänsä, mutta ajomukavuudeltaan ihan omaa luokkaansa.
Ei-naistenmallissa 54 voi tosiaan olla liian pitkä joten kannattaa kokeilla molemmat, joko 54 lyhyt stemmi tai sitten koko 51-53 satulaa nostamalla. Naisten malleissa jalkojen suhteellinen pituus on otettu huomioon geometriassa joten siellä 54 lienee hyvä.
Tuosta stemin pituudesta vielä, että jos stemmi menee alle 90 mm on se liian lyhyt ja ajettavuus levotonta. Sopiva pituus ois 100-120 mm eli pyörän pituus pitäis olla semmonen, että ajoasento loksahtaa siihen. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että ostat mielummin astetta pienen pyörän ja laitat pidemmään stemmin. Tässä tarvitaan asiantuntevaa apua liikkeestä tai kokenutta harrastajaa mukaan, jos itse et osaa arvioida.
Jos sulla on ajoasento nykyisessä hyvä, mittaa sen pituus satulan kärjestä tangon puoliväliin. Tätä mittaa voit myös hyödyntää arvioissasi. Esim mulla tuo pituus on 50,5 cm ja Cerveloni 53 cm vaakaputki 100 mm stemmillä on nappi, kun satulaputken kulma on 73 astetta ja pöörän koko 51. Bianchissani ihan sama stemmi vaikka koko on 53 ja vaakaputki 54 cm, mutta sputken kulma 74 astetta. Eli 1 aste kulmassa on yksi cm pituudessa. Siis pelkkä vaakamitta ei kerro kaikkea! Menikö monimutkaseks...:eek:
kivitatti
18.01.2011, 16.55
Kontio hups. :D Kerrottuna.
Sietääki Hääppönen hävetä! Melkein sait minut boikotoimaan Pyörä-Suvalaa. ;)
No tota noin... Arvoitus: Jos pyörän koko mitataan C-T, eli keskiön keskeltä pystyputken päähän, niin sen mukaan mun nykyinen pyörä on kokoa 57. Voiko olla?! :eek:
- Satula on kyllä tosi matalalla, että ehkä se sitten kompensoi sitä korkeutta. Ja vähänhän se on pitkäkin, juu, mutta ei mulla sen kans mitään ongelmia oo ollu. Toki en tietysti tiijä miltä sen optimaalisimman koon pitäis alla tuntua.. Kaikkeen tottuu paitsi jääpuikkoon perseessä. :rolleyes:
• Ja jos otetaan se kyynärämitta, eli kyynärpää satulan kärkeen, sormet ohjaussarvenkannatinta päin, niin pikkurilli ei ihan yllä stemmin kiinnitysmutterin keskelle ja keskisormi menee reilusti yli. Minkä sormen se piti yltää ja mihin?
• Satulan kärjestä sarviin on 52cm
• Vaakaputki 58cm
Se kelle nuo mitat sanoo jotakin, kertokoon mullekin. kiitos.
Ehkä se onki nyt ihan hyvä aika vaihtaa uuteen ja oikean kokoseen ennenku alan ajamaan ihan tosissani ja saan väärän kokosella fillarilla vaan paikat kipiäksi ja rikki...
...jos stemmi menee alle 90 mm on se liian lyhyt ja ajettavuus levotonta.
tätä mä en ihan tajuu, vanhoissa fillareissa stemmin mitta on ollut noin sentin, jos sitäkään, mulla on nyt 70 ja ihan suoraan se/ne on aina menny. ei levotonta tai muutenkaan kummallista.
eikä pidä ottaa itteensä, emmä yleensäkkään tajuu mitään.
tätä mä en ihan tajuu, vanhoissa fillareissa stemmin mitta on ollut noin sentin, jos sitäkään, mulla on nyt 70 ja ihan suoraan se/ne on aina menny. ei levotonta tai muutenkaan kummallista.
eikä pidä ottaa itteensä, emmä yleensäkkään tajuu mitään.
Uudemmissa on suorempi haarukka, tuota varten se muuttuu levottomaksi.
no sehän on sikäli järkeen käypää. entä miksi se haarukka on nykyään suorempi (usein ihan suora)? luulisi näin tyhmän järjellä että se myös täristäisi suoremmin käsille?
no sehän on sikäli järkeen käypää. entä miksi se haarukka on nykyään suorempi (usein ihan suora)? luulisi näin tyhmän järjellä että se myös täristäisi suoremmin käsille?
Kyllä tuossa on perää. ainakin teoriatasolla menee just noin. Joku voisi käytäntöä valottaa paljonko vaikuttaa, mä olen ihan tyytyväisenä parissa edellisessä pyörässä suoraa haarukkaa käyttänyt.
Ei se haarukka kuitenkaan suora ole, vaikka on "suora". Emäputken keskilinjasta kun vetää suoran linjan alas, se menee etunavan takaa, yleensä joku 43-45mm akselista.
Juuei, mutta jos Ilosen Samu tai joku muu joka on kymmeniä/satoja hiilaripalikoita testaillut tätä sattuu lukemaan niin vois heittää käytännön kokemusta onko mukavuuteen vaikutusta.
CSC kuitenkin tais ajaa True Temperin suoralla haarukalla mukulakivikisoja aikanaan...
juu, löysin kuvan ja muistin oikein
http://autobus.cyclingnews.com/photos/2008/apr08/roubaix08/reconnaissance/bettiniphoto_0026029_1_full.jpg
Risto Koivunen
19.01.2011, 00.04
entä miksi se haarukka on nykyään suorempi (usein ihan suora)?
Saadaan lyhyempi akseliväli, kun eturengas on sen 1-2 cm taaempana? Itselleni ei tosin ole vielä selvinnyt onko siitä lyhyestä akselivälistä muuta iloa kuin pienempi kääntösäde.
Lievästi OT: luin jostakin juttua siitä kuinka 50- tai 60-luvuilla johonkin fillarifirmaan teräshaarukat saapuivat suorina, ja niitä piti sitten saada kaareviksi. Tätä varten haarukka kiinnitettiin tukevasti paikoilleen, ja sopivan painoinen nuori mies roikkui vähän aikaa haarukassa että se vääntyisi sopivasti.
• Satulan kärjestä sarviin on 52cm
Juu tuo suunnittelemasi 54 vaikuttaa sitten aika käypäseltä tuumaisin.;)
Saadaan lyhyempi akseliväli, kun eturengas on sen 1-2 cm taaempana? Itselleni ei tosin ole vielä selvinnyt onko siitä lyhyestä akselivälistä muuta iloa kuin pienempi kääntösäde.Hyvä pointti. Procyclingin jutussa Marcel Wust kehui Kuotan Komia hauskaksi ja herkäksi peliksi spurtatessa kun oli lyhyt akseliväli. Mutta se ei vielä kyllä aukea että miten se sitten siihen kiihtyvyyteen vaikuttaa...?
edit_ eipä tosin rake-mitat olla käyrässä haarukassa isompia kuin suorassakaan, eli se siitä nykypäivänä.
Voisko olla että suora haarukka on sitten hieman jäykempi, ja vastaavasti ainakin teorian mukaan käyrä pitäisi olla hieman mukavampi??? Toisaalta Eastonilla on crossihaarukat suoria ja muut käyriä :)
No tota noin... Arvoitus: Jos pyörän koko mitataan C-T, eli keskiön keskeltä pystyputken päähän, niin sen mukaan mun nykyinen pyörä on kokoa 57. Voiko olla?! :eek:
- Satula on kyllä tosi matalalla
• Vaakaputki 58cm
Se kelle nuo mitat sanoo jotakin, kertokoon mullekin. kiitos.Kyllä nuo mitat ainakin samasta pyörästä taitavat olla otettu, yleensä slouppaamattomassa vaakaputki c-c ja pystyputki c-t on about yhtäpitkät. eikä se ihan optimikoko sulle kuulosta olevan kuten itsekin ihmettelit ;)
Trekkiä jos katselet niin effective top tube on se avainsana eli horizontal eli vaakasuora eli klassinen mitoitus. Itse putki voi olla miten mutkalla tai vinossa tahansa mutta se vaakasuora mitta on tärkeä.
Lisäinfona ketjun sisältöä ajatellen: Kynnyskysymys siitä tulee jos runko on valmiiksikin jo vähän pitkä puoleinen (esim monet Trekin+Giantin cyclorungot) ja kuski pitkäjalkaista mallia niin tulee ongelma ettei yletä tankoon kuin lyhyellä stemmillä ja sitten ei mahdu ylämäkeen runttaamaan kun osuu polvet tankoon...
Tuosta 52 cm satula-tanko vällistä vielä mietin, että onko se oikea eli ettei liian pitkä ole nykypyörässä, kun se on niin iso. Nimittäin mun mitat on sisäjälka 76 cm ja koko pituus 170 eli 2 cm lyhempi kuin sinä. Eli minun yläkroppa on pidempi, mutta silti ajoasento vaakana lyhempi. Ehkä sittenkin max 54 tai kokeile 52 myös. Mutta kuten muutkin kirjoittaneet koot eivät ole suoraan verrannollisia merkkien kesken.
kivitatti
19.01.2011, 13.51
On se, varmasti on liian iso. Jos pystyputkikin on kokoa 57, niin on se liian iso. Sarvetkin on melko kaukana. Ei tuu ala-asennosta ajettua kovin pitkää matkaa. Ja tosiaan se satulakin on todella Todella matalalla, siis jos vertaa millä korkeudella se sellasilla on, joilla on oikean kokonen runko, ja sarvia ei matalammalle edes saa.
Miten se optimaalisin satulasta-sarviin-mitta otetaan, vai onko sille olemassa mitään "kaavaa"?
Miten se optimaalisin satulasta-sarviin-mitta otetaan, vai onko sille olemassa mitään "kaavaa"?
Tässä ketjussa onkin pariin otteeseen linkattu Competitive Cyclistin Fit Calculator (http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO), joka kannattaa tehdä, ellet ole jo tehnyt. Sen tuloksista näkee myös tuon.
Alla laskurin omat tulokset, lihavoituna satulasta-sarviin-mitta.
The Eddy Fit (cm)
-------------------------------------------
Seat tube range c-c: 53.6 - 54.1
Seat tube range c-t: 55.3 - 55.8
Top tube length: 53.1 - 53.5
Stem Length: 9.4 - 10.0
BB-Saddle Position: 77.3 - 79.3
Saddle-Handlebar: 50.9 - 51.5
Saddle Setback: 4.5 - 4.9
EDIT. Mainittakoon vielä, että oma pituus 178cm ja jalan sisämitta muistaakseni 82cm. Ajelen 54 runkokoolla (vaakaputki taisi olla 53.5cm) ja 10cm stemmillä.
kivitatti
20.01.2011, 16.22
Tässä näitä mittaustuloksia, jos joku osaa tulkita...
Gender ... F
Inseam ... 81 cm
Trunk ... 62 cm
Forearm ... 34 cm
Arm ... 66 cm
Thigh ... 57 cm
Lower Leg ... 52 cm
Sternal Notch ... 140 cm
Total Body Height ... 172 cm
............................ The Competitive Fit ... The Eddy Fit ... The French Fit
1. Seat tube range c-c..... 52.4 - 52.9 .... 53.6 - 54.1 ........ 55.3 - 55.8
2. Seat tube range c-t..... 54.1 - 54.6 .... 55.3 - 55.8 ........ 57.0 - 57.5
3. Top tube length........... 53.8 - 54.2 .... 53.8 - 54.2 ........ 55.0 - 55.4
4. Stem Length............... 11.2 - 11.8 .... 10.1 - 10.7 ........ 10.3 - 10.9
5. BB-Saddle Position....... 72.1 - 74.1 .... 71.3 - 73.3 ........ 69.6 - 71.6
6. Saddle-Handlebar......... 52.1 - 52.7 .... 52.9 - 53.5 ........ 54.6 - 55.2
7. Saddle Setback........... 4.1 - 4.5 ........ 5.3 - 5.7 ........... 4.8 - 5.2
Mikä näistä "fiteistä" nyt on se mitta mitä kannattaa katsoa, nuissa kun on aika isot erot..
Ja mitä mittoja nuo nyt sitten on? Jos joku kehtaa suomentaa. :rolleyes: Tuo 6. ainakin oli se satula-sarvet -mitta, mutta mitä nuo muut on?
Onko mitat oikein? Nimittäin reif on pitempi kuin sinä ja satula-tanko pituus lyhempi!
Nuo eri fitit on tiukemmasta kisa-asennosta rennompaan. Tuo eddy on varmaan joku aika normi.
Kyllähän tuo selventää.
Esim. siinä Trek 2.3:ssa 54-koossa vaakaputki on 54.3cm ja ainakin nuo mittauksesi menevät mielestäni tarpeeksi lähelle.
Muistaakseni noista mittatuloksista French Fit on rennoin, Competitive aggressiivisin ja Eddy siltä väliltä.
Seat tube range c-c = pystyputki keskeltä keskelle
Seat tube range c-t = pystyputki keskeltä ylhäälle
Top tube length = vaakaputki
Stem Length = ohjainkannattimen pituus
BB-Saddle Position = suositeltu satulan korkeus keskiöstä
Saddle-Handlebar = etäisyys satulan kärjestä ohjaustangon keskelle
Saddle Setback = kuinka monta senttiä satulan kärki on keskiön takana
onkos jossain semmonen tietojutska mihin laitetaan omat mitat ja se sanoo: 'osta tämä tai tämä fillari'?
kivitatti
20.01.2011, 21.23
Kyllä me ne kaikki mitat otettiin mahdollisimman tarkasti ohjeiden mukaan..
Kyllä me ne kaikki mitat otettiin mahdollisimman tarkasti ohjeiden mukaan..
Siis ne tulokset ovat suuntaa-antavia eivätkä välttämättä juuri millilleen (tai joskus edes sentilleen) oikein vaikka kuinka tarkasti olisi mitattu kun otetaan huomioon kuljettajan fysiikka (edit: siis liikeradat, venyvyys jne.), mieltymykset ja pyörän tarkka geometria kaikkine osineen. 54 on siis todennäköisesti oikein.
Saddle-Handlebar = etäisyys satulan kärjestä ohjaustangon keskelle
Olen luullut, että Saddle-Handlebar -mitta on satulan kärjestä ohjaustangon lähinnä olevaan reunaan (It is measured from the nose of the saddle to the near edge of your handlebar). Tuolla on vaan merkitystä, kun arpoo stemmin pituutta.
hannupulkkinen
20.01.2011, 23.30
Muistaakseni noista mittatuloksista French Fit on rennoin, Competitive aggressiivisin ja Eddy siltä väliltä.
Eikös se ole niin, että mitä pidempi vaakaputki on sitä aerodynaamisempi ja agressiivisempi ajoasento on?
Kulmilla ja emäputken pituudella/korkeudella on myös merkitystä.
Eikös se ole niin, että mitä pidempi vaakaputki on sitä aerodynaamisempi ja agressiivisempi ajoasento on?
Kulmilla ja emäputken pituudella/korkeudella on myös merkitystä.
Tuo sama asia pisti minunkin silmääni, kun arvioitiin aiemmin noiden fittien eroja kun vähän toista annettiin ymmärtää..? Satulan ja ohjaustangon välistä korkeuseroa (pystysuuntainen droppi) ei noissa laskureissa määritellä ja sillä on varmaan myös merkitystä. Mutta em. asiat saa säätämällä kuntoon (stemmillä, spacereillä), jos runko on valittu osapuilleen oikein.
Tuossa juttua noista fiteistä Competitive Cyclistin sivuilta: http://www.competitivecyclist.com/html/fit/traditions_of_road_riding.html
Lähtökohtiahan nuo ovat, eikä mitään kiveen kirjoitettuja totuuksia. Joka tapauksessa noilla pääsee nopeasti aika lähelle ja loppu on sitten hienosäätöä.
Nuo laskurin antamat mitat ovat todellakin suuntaa-antavia, mutta hyvä lähtökohta. Muista sitten pyörää valitessa, että katsot ensisijaisesti vaakaputken pituutta (top tube length), sillä tuon mittainen vaakaputki voi löytyä vaikka 50cm nimelliskooltaan (pystyputken, seat tube) olevasta rungosta, kun nykyään useimmissa rungoissa vaakaputki on laskeutuvaa (sloping) mallia.
Itse ajan 56cm rungolla ja pituutta on 185cm ja 54 olisi myös ollut suht sopiva itselleni. Tuossa rungossa vaakaputki on 57,5cm koossa 56 (Merida Scultura Evo).
Tuota vaakaputken ja stemmin pituutta kun sovittelee itselleen, niin ei pidä olla jarrukahvaotteella kyynärpäät suoraksi lukittuna vaan kokeilee sitä selän pyöristämistä (ulospäin) ja kyynärpäät vähän koukkuun. Jos ylettää jarrukahvoille vain kädet suorina niin joko runko tai stemmi on liian pitkä.
Hämmennetäänpä runkokokosoppaa toisenlaisella näkökulmalla. Ainakin omalla kohdallani toimi hienosti myös tämä laskuri (http://antonyl.brinkster.net/beatnik/Biomechanicalcyclingv8english.xls) (linkki excel-tiedostoon). Juttua asiasta toisella kotimaisella mm. WW:n foorumilla (link (http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=51071)).
On kyllä muistaakseni ollut täällä ennenkin.
kivitatti
12.03.2011, 00.26
No ni. Menin ja ostin. Trek 2.3 toissa vuoden puna-mustissa väreissä.
Kokeilin harjoitusvastuksella ajaa kokoa 54 ja sen jälkeen kokoa 52 ja valinta oli selvä. 52. Myyjäkin katteli vierestä ja sano heti kun hyppäsin 52sen selkään että tämä se on. Täydellinen ajoasento. Ei tarvi kurkottaa, kyynärpäät on sopivasti koukussa, ja yltää jarruille yläotteelta helposti, ja keskiötä ei näe ajaessa. Hyvähän se oli se 54kin ton mun edellisen jälkeen, jonka nyt tajuan olleen Aivan liian iso, mutta 52 istui tyädellisesti. :)
Kiitos GDPR:n, suomesta ei enää pääse competitive cyclist-sivulle. Ohjautuu heidän eurooppalaiselle sivulle, josta ei mitään fit calculatoria löydy.
Voihan olla että jotenkin pystyisi huijaamaan sijaintimaan ja sillä laskeskelemaan.
Mulla ei ole tarvetta, olen niitä aikanaan mitoitellut, mutta noin tiedoksi.
Kiitos GDPR:n, suomesta ei enää pääse competitive cyclist-sivulle. Ohjautuu heidän eurooppalaiselle sivulle, josta ei mitään fit calculatoria löydy.
Voihan olla että jotenkin pystyisi huijaamaan sijaintimaan ja sillä laskeskelemaan.
Mulla ei ole tarvetta, olen niitä aikanaan mitoitellut, mutta noin tiedoksi.
Mutta eiköhän Kivitatti ole jo 7 vuodessa mitoittanut pyöränsä tai luopunut harrastuksesta.
Ilmoitin vain yleisellä tasolla että tuo ei enää toimi, ei ollut kohdistettu kehenkään henkilöön.
Ei GDPR'ssä mitään kovinkaan kummoisia vaatimuksia ole yrityksille, jos joku sulkee sivustonsa sen johdosta on vaihtoehtoina epämääräinen tiedon keruu asiakkaista, osaamattomuus tai lakimiesten neuvonta (jotta saisivat kunnon konsultointi-maksut nyhdettyä).
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.