Näytä tavallinen näkymä : Kiekon rakentaminen
Ajattelin tilata osia ensimmäiseen kiekkojen rakentamiseen, mutten tiedä kuinka pitkät pinnat pitäisi tilata. Voisiko joku kokeneempi ja viisaampi auttaa?
Vanteet: Mavic XM317 26"/559 rim brake
Navat: Shimano Tiagra FH-RS400 ja HB-RS400
36 pinnaa ja perus 3 ristiin
Tuossa on speksejä Mavicin sivuilta:
https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/products/2_106.pdf
Ja Shimanon sivuilta:
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/tiagra-4700/FH-RS400.html
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/tiagra-4700/HB-RS400.html
Tällaisen tapaista laskuria olen omissani käyttänyt
https://leonard.io/edd/
^^Kannattaa investoida 10euroa:
https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php (https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php)
Ensimmäinen homma on varmistaa, että Mavicin ilmoittama ERD on oikein mitattu. Ilmoitetut ERD mitat kun on vähän mitä on eli mitattu eri kohdista. Mavicista en tiedä. Turvallisinta melkein mitata itse ERD ja navat ja tilata vasta sitten pinnat.
Olen aina käyttänyt DT Swissin laskuria: https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Kiitos vinkeistä!
Vanteet mulla jo on, joten ne voin kyllä mitata, mutta navat ajattelin tilata nyt samalla pinnojen kanssa, jos onnistun päättelemään sopivat pituudet.
Voisitteko vielä neuvoa vähän noiden laskureiden kanssa?
Left flange ⌀
Right flange ⌀
Center to left flange
Center to right flange
Shimanon spekseissä etunavalle:
Flange diameter (mm): 48.4
Flange distance (mm): 71.6
Ja takanavalle:
Flange diameter (mm): 52.8/53.8
Flange distance (mm): 56.9
Offset (mm): 9.75
Onko etunavalle tuo flange diameter = center to left ja right flange ⌀? Ja flange distance jaettuna kahdella = center to left ja right flange?
Vannejarrumallisessa takanavassa varmaan isompi flange diameter oikealla puolella? Entä tuo flange distance ja offset? Onko center to left flange = flange distance jaettuna kahdella + offset? Ja center to right flange = flange distance jaettuna kahdella – offset?
Onko spoke hole ø suurta merkitystä, kun noissa Shimanon spekseissä ei ollut sitä mainittu?
Jos käytän DT Swiss laskuria, niin onko pitch circle sama kuin flange diameter?
DT Swissin laskuri näyttää selkeillä kuvilla mitä mikäkin mitta on kun painat pientä i-nappia. Sitten kaivat mittakuvat navoista ja siitä sitten katsot.
ERD mittaukseen oikeastaan tarvitset 2 pinnaa ja nippeliä. ERD pitää mitata tarkasti ja oikealla tavalla.
Suosittelen edelleen tuota 10euron kirjaa.
Tämä laskuri on ollut mielestäni hyvä:
https://www.kstoerz.com/freespoke/
Tietokannasta löytyy tuo vanne ja etunapa. Takanavan tiedot täytyy syöttää. Olen rakentanut useammat kiekot ja onnistunut mielestäni ok. Työn olen tehnyt seuraavasti laskurin käyttämisen jälkeen: Youtube- videota seuraten pinnojen pujotus. Esikiristys niin, että kierre häviää juuri näkyvistä. Sitten kiinni pyörään, haarukkaan teippi vanteen ulkoreunan korkeudelle (+1mm), johon keskelle kaksi viivaa, joiden väli on vanteen leveys. Ensin isoimmat heitot pois sivusuunnassa, sitten pystysuunnassa. Sen jälkeen hienosäätö pystysuunnassa, sitten sivusuunnassa. Tätä toistaen niin kauan, ettei kiekko enää heitä. Sitten vielä pinnojen tasainen kiristys läpi kiekon, jos ovat liian löysällä. Sitten leivotaan kiekkoa niin että jännitykset laukeavat, ja sitten vielä säädetään kiekko uudelleen kohdilleen. Ja taas toistetaan kunnes ei enää leipominen tuota tulosta.
Tämä ei ole oikeaoppisin tapa rakentaa kiekko ja vaatii jonkin verran näppituntumaa. Tapa on kuitenkin toimiva ja kestäviä kiekkoja on tullut.
Tuo minun helppo laskuri antoi pituudet, taakse vas.260,1 ja oik.258,2
eteen 261,4
Pyörässä monet toleranssit ovat hyvin pieniä, pinnojen pituus ei ihan niin ole, noista pituuksiksi valitsisin seuraavat pidemmät, koska on ontelovanteet, niin pieni pinnan nippelistä ulostulo ei ole haitaksi.
Monia tämän tasoisia on tullut kasatuksi, oikeaoppisuudesta en sano mitään.🤗
Se vanha sanonta pitää yhä paikkansa,,työ tekijäänsä neuvoo. Kiekon kasaamista voi opetella esim. purkamalla vanhan kiekon ja kasaa sen uudelleen,,ja niin monta kertaa että usko omiin taitoihin vahvistuu,,ja sitten vaan kiekkojen rakenteluun. Ei se ole läheskään niin vaikeeta kun kuvissa näyttää..ja ei se mitään erikoisia työkaluja tarvii. Noista pinnojen kireysmittareista,,en ole ikuna sellasta käyttäny,,oikeestaan en edes tiennyt niitä olevankaan, joskin olen ensimäiset kiekot tehnyt jo 60luvun alkupuolella,,ei silloin edes ollut noita erikos työkaluja. Isävainaan pumppumeisseli ja eldin nippeliavain. Pumppumeisseli on yhäkaytössä,,avaimet vaan on vaihtuneet. Kyl mie yllytän jokaista pyöräilijää opettelemaan kiekon kasaukset ja miksiei muutkin huollot ja korjaukset tekemään ihan ite,,siinä säästyy rahaa ja on se osa harrastusta.
Hyvin vaatimattomalla tasolla on työkalut minullakin, jopa pumppumeisseli puuttuu, kireysmittarista tai rihtauspukista puhumattakaan. Tällaisten käyttötasokiekkojen kasaaminen onnistuu vähemmälläkin eikä noiden kalujen puutos estä hommaa, kevyet kisatasoiset kiekot on juttu erikseen.
Minulle pyörä on henkilökohtainen kuin hammasharja, en lainaa enkä salli muiden ropeltaa, vaikka mitään hienoja ei nuo olekaan.
Julalle kannustusta kiekkojen kasaukseen ja suosittelen pituuden laskemista noilla täydellisemmillä laskureilla.
Kirjoittelin valmistajien speksit tuossa aiemmin sanomallani tavalla leonard.io ja DT Swiss laskureihin. Tällaiset tulokset tuli:
Eteen: 259.7 mm (molemmilla laskureilla)
Taakse vasemmalle: 259.1 mm / 259.2 m
Taakse oikealle: 256.7 mm / 256.9 mm
Pinnoja myydään 2mm välein. Toimisikohan tässä tapauksessa 258mm kompromissina kaikkiin vai pitäisikö ostaa useampaa eri pituutta?
Tuo minun helppo laskuri antoi pituudet, taakse vas.260,1 ja oik.258,2
eteen 261,4
Pyörässä monet toleranssit ovat hyvin pieniä, pinnojen pituus ei ihan niin ole, noista pituuksiksi valitsisin seuraavat pidemmät, koska on ontelovanteet, niin pieni pinnan nippelistä ulostulo ei ole haitaksi.
Monia tämän tasoisia on tullut kasatuksi, oikeaoppisuudesta en sano mitään.珞
Mitä ERD arvoa käytit?
Mavicin sivuilla on Spoke support diameter (in mm): 539,5
leonard.io laskurin tiedoissa on ERD 543.5 mm
Weston linkkasi kstoerz.com FreeSpoke laskuriin, jonka tiedoissa taas on ERD 542.5 mm (mutta sitten linkki tuonne Mavicin sivuille, jossa luki Mavicin arvot). FreeSpokessa oli etunavan speksitkin ihan erit kuin Shimanon sivuilla, joten jätin sillä laskemisen väliin.
Kuten sanoin, kirjoitin tiedot valmistajan spekseistä noihin kahteen muuhun laskuriin. Mutta tässä jäi nyt kysymysmerkki jäi tuon ERD:n kohdalle. Harmi ettei ole pinnoja tai nippeleitä, joilla mitata.
Kuinka millimetripeliä tämä nyt oikein on? Uskaltaako tilata pinnoja ja nippeleitä, vai pitääkö olla ensin kaikki muut osat ja testipinnat joilla mitata – ja sitten pinnat vasta erillisenä tilauksena?
Kuten ehkä alat jo huomata niin se varmin tapa on mitata nuo itse ja vielä sillä nippelillä mitä aikoo käyttää. Kun se ERD on mitattu niin, että pinna tulee nippelin kannan uran pohjan tasalle, niin siinä on ehkä varaa noin 1,5mm pidemmälle pinnalle. Sitten loppuu kierteet pinnasta. Toiseen suuntaan se on aika lailla sama 1,5mm tai sitten alkaa olla aika lyhyesti kierteillä ja kierteet tulla näkyviin. Liikkumavara on siis noin 3mm ja kun niissä laskureissa/mitoissa voi olla pientä heittoa, jolle pitää myös varata vähän toleranssia, ei mihinkään hirveisiin tarkoituksellisiin heittoihin ole varaa.
2kpl 12mm perusnippeleitä ja jotain pinnoja mittausta varten saa varmasti lähipyöräkaupasta muutamalla eurolla.
Sorry pahasti, olen syöttänyt jotain väärin, sekoilin levyjarrullisiin, navat ja vanteet ovatkin vannejarruin?
Uudet mitat pinnoille eteen 263,8
ja taakse vasen 262,6 ja oikea 260,6
ERD on tässä 543,5
Meniköhän tämä nyt ihan munilleen?
No joo, ei tähän taida tulla nyt oikein selkoa. Ehkä tilaan vaan muut osat ja muutaman random pinnan ja nippeleitä mittausta varten.
Onko kokemuksia DT Swiss Pro Lock nippeleistä? Uskaltaako sellaisia laittaa ensimmäisiin kiekkoihin vai juuttuuko ne niin kiinni, että säätäminen on vaikeaa myöhemmin, kun kiekot on sisäänajettu?
Oliskohan pinnanreikien holkitusero kyseessä, parasta olisi saada ERD mittaan vahvistus omista vanteista.
Twinning
28.01.2020, 16.00
Mitä ERD arvoa käytit?
Mavicin sivuilla on Spoke support diameter (in mm): 539,5
leonard.io laskurin tiedoissa on ERD 543.5 mm
Weston linkkasi kstoerz.com FreeSpoke laskuriin, jonka tiedoissa taas on ERD 542.5 mm (mutta sitten linkki tuonne Mavicin sivuille, jossa luki Mavicin arvot). FreeSpokessa oli etunavan speksitkin ihan erit kuin Shimanon sivuilla, joten jätin sillä laskemisen väliin.
Kuten sanoin, kirjoitin tiedot valmistajan spekseistä noihin kahteen muuhun laskuriin. Mutta tässä jäi nyt kysymysmerkki jäi tuon ERD:n kohdalle. Harmi ettei ole pinnoja tai nippeleitä, joilla mitata.
Kuinka millimetripeliä tämä nyt oikein on? Uskaltaako tilata pinnoja ja nippeleitä, vai pitääkö olla ensin kaikki muut osat ja testipinnat joilla mitata – ja sitten pinnat vasta erillisenä tilauksena?
Mavicin antama Spoke support diameter ei (ainakaan kaikilla vanteilla) vastaa laskurien käyttämää ERD-arvoa, vaan siihen tulee lisätä n. 3-4 mm, jotta saa oikeat pinnojen mitat. Tuo on syy, miksi laskureissa on eri tieto kuin Mavicin sivuilla. Mm. eräs nimeltämainitsematon saksalainen nettikauppa oli koonnut omat vanteensa selvästi liian lyhyillä pinnoilla luultavasti tuon Mavicin ilmoittaman luvun vuoksi.
Shimanon ilmoittama "flange diameter" ei ole tarpeellinen tieto vanteen kokoamisen kannalta, vaan heidän sivuillaan täytyy katsoa PCD eli pitch circle diameter -kenttää. Se vastaa kstoerzin ja muiden sivujen antamaa flange diameter -arvoa, ja on siis 38 mm tuon HB-RS400-etunavan kohdalla. Kstoerzin laskurin tuota etunapaa koskevalla sivulla myös kerrotaan, että Shimanon mittaustapa flange distance (tai offset) -arvolle ei vastaa normaalia mittaustapaa, ja siksi FreeSpoken flange offset eroaa hiukan siitä arvosta, jonka saisi jakamalla Shimanon flange distancen 2:lla.
Ok, kiitti selityksistä. Alkaa pikku hiljaa hahmottua tämä juttu.
Varmaan parempi jättää Mavicin Spoke support diameter omaan arvoonsa. Jos käyttäisi FreeSpoke ja leonard.io laskureiden keskiarvoa, niin ERD olisi 543 mm.
Ja PCD näyttää tosiaan olevan se arvo, jota FreeSpoke käyttää eikä Shimanon flange diameter.
Hämäsi hieman myös kun FreeSpoken flange distance on hieman eri kuin Shimanon arvo jaettuna 2:lla. Mutta siinä ei nyt mitään kovin suurta eroa tule pinnojen pituuteen, vaikka se olisikin hitusen enemmän tai vähemmän.
Uskaltaisikohan tilata pinnat näillä arvoilla sitten? Noiden laskureiden ERD keskiarvolla tulisi pinnojen pituuksiksi 263.6, 262.6 ja 260.3 mm.
Myytävät pituudet ovat 260, 262 ja 264 mm. Kannattaako ottaa 3 eri pituutta vai pärjäisikö tässä jollain kompromissilla (mikä tulisi tietysti edullisemmaksi)?
frp kirjoittikin kyllä tuossa aiemmin, että 1,5 mm ois maksimi pelivara. Ei ihan siihen toleranssiin mahtuis nuo pinnat, jos ottais kaikkiin 262 mm: pisimmät ois 1.6 mm pitemmät ja lyhyimmät 1.7 mm lyhyemmät. Ehkä järkevämpää siis pistää pari kymppiä lisää hintaa ja ostaa kokoelma eripituisia pinnoja – varsinkin jos laskelmat ei ole ihan 100%?
Kannattaako DT Swiss Pro Lock nippelit unohtaa, kun kokoaa ensimmäisiä kiekkojaan? Lienee todennäköistä, että pinnojen kireyttä joutuu vielä säätämään sisäänajon jälkeen.
Olettaen että tuloksesi on oikein niin ota 3 eri pituutta. Parempi jättää sitä tolaranssia muille virheille eikä käyttää pinnojen optimointiin :-) Ja ainakin R2-bike myy pinnoja ihan haluamasi määrät samalla hinnalla eri pituisia. Ja aero-pinnat (Sapim CX RAY esim) on mielestäni mukavampia koota kun näkee, jos pinna kiertyy. Taitaa maksaa vähän enempi.
Henk-koht. mielipiteeni on, että omissa kiekoissa kaikenmaailman nippelien lukitukset on vaan haitaksi jos vaikka joskus pitää säätää jälkikäteen. Tuppaa ne nippelit muutenkin jumahtamaan. Eikä ne mihinkään löysty hyvin kootussa kiekossa ilman lukituksia.
Katsoin omia kasuksiani pinnojen pituuden osalta, etukiekon ja takakiekon pidemmät pinnat sama 295 mm, mutta taakse oikealle 293 mm. Navat 105/5800 ja vanteet halvat 622 mm Alex ACE 18.
Kahdella pituudella saattaisit pärjätä, riskiä jää. Nippeleinä oon käyttäny aina pitkiä seosmetallinippeleitä, näissä on hitunen pelivaraa, noista hienommista en osaa sanoa. Vaikka itse kasaa ja leipoo, niin muutaman satasen jälkeen on vartti kiristettävä jokaista pinnaa, sitten ei ogelmia, vanteet pysyvät pyöreinä ja suorina.
Bike-Componentsista ajattelin tilata. Jos ottaisin sitten DT Swiss Competition 2.0/1.8 Spokes 40 x 264 mm, 20 x 262 mm ja 20 x 260 mm. Ja sitten 100 kpl paketin DT Swiss 2.0 mm Brass Nipples; 12 mm on Mavicin suositus noille vanteille.
Millainen pinna-avain sopisi DT Swissin perusnippeleille? Tarvinko jotain muita työkaluja?
Itse olen tilannut pinnat ja nippelit aina Bike24:stä, josta saa kappaleittain niitä hankittua. Ja olen käyttänyt useissa kiekoissa DT:n Pro Lockeja, ja ne on hyvät sekä kiekko on helppo koota, eivätkä mitenkään estä kiekkojen rihtaamista myöhemmin. Aeropinnojen tai aivan ohuiden (1,5mm) pinnojen kanssa ei varmaankaan toimi niin hyvin.
Eikös DT:n nippelit ole 3.23mm, eli vaikka tuollainen musta avain kävisi: https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=11623;menu=1000,185,191;pg c%5B120%5D=432;page=1;sort=price_asc
Ok, eli musta Park Tool .127" / 3.2 mm kiristämiseen.
Alkuun pääsee varmaan ihan perus ruuvimeisselillä vaikka kaikenmaailman hienoja meisseleitä näyttää olevankin myynnissä?
Syynä noihin pinnojen määriin oli tosiaan, että Bike-Components myy niitä vain 5 kappaleen nipuissa ja nippeleitä isoissa paketeissa. Voisin tietysti kysyä, voisivatko myydä juuri tarvitsemani määrän, niin ei tule turhaa hukkaa.
Onko DT Swissin pinnoissa ja nippeleissä maanantaikappaleita? Kannattaisko ottaa kuitenkin varmuuden vuoksi jokunen extra?
DT:n revoja olen käyttänyt joku 6 vuotta kaikissa kiekoissa ja yksikään ei ole vielä hajonnut tai ollut suoraan pilalla. Silti pistän aina pari ekstraa mukaan varmuuden vuoksi.
Nippeleissäkin on hyvä ottaa ylimääräisiä, jos vaikka kasatessa tai purkaessa joku pääsee vääntymään huonoon kuntoon.
Laitetaan nyt samaan läjään muutkin omat suositukset.
Eri kiekkoja kasattuani voin sanoa että DT:n 350 navat ja Spankin kehät DT:n revo pinnoilla on aika optimi maastokäyttöön kestävyyden suhteen.
Ainakin Spankin kehissä pitää pistää pari milliä lisää ERD mittaan jotta saa oikean mittaset pinnat DT:n (ja varmaan muidenkin) laskurilla. Ilmeisesti eivät laske tuohon mukaan nippelin kantaa tai jotain. Onko muillakin vannevalmistajilla samaa?
Eipä muuta.
Kiekkosetin rakennusfiilistelyä ja vertailua...
________________DT Swiss XRC 1200 SPLINE 25____ Itse tehty
Hinta ______________2735$____________________________ noin 1100€
Setin paino _______1411g_______________________ 1194g
Sisälev. ____________25mm _____________________________sama
Navat____________ DT swiss 180 boost straight pull_________ sama
Puolat ___________DT aerolite/aero comp _________________Sapim CX-RAY
Nippelit ____________DT ProLock Squorx ProHead alu _______DT perus alu 12mm
Kehät _____________DT parhaat XC ___________________Kiinan vakiotoimittajan Toray800 kuitua, asymmetriset
On kyllä laatu edelleen parantunut. Kehät ihan täydellistä jälkeä myös sisältä, todellä jäykät pelkiltään ja niin mittatarkat, että kokoaminen meni hyvin kohdilleen nippelien kierroksia laskemalla. Ja on muuten takuulla paremmin koottu kun pyörän mukana tulleet DT Swissit, joissa puolien jännitykset vaihteli.
Ihastuin erityisesti nääiden kehien asymmetrisyyteen. Sen ansiosta jää paljon pienempi ero eri puolen pinnojen välille. Normalistihan varsinkin takakiekon vetopuoli on pirun tiukalla ja silti vastapuoli ihan löysä.
Jos katoan palstalta niin tiedätte sitten mitä kävi :-)
http://www.elisanet.fi/rikujatiia/kiekko.jpg
No voihan ...kele.
Maasturin vanhassa pois käytöstä olevalta no-name 32h kiekossa oli rihtaus päin peetä ja muutenkin hyvä harjoituskohde. Tämä oli varmaan 5 milliä sivussa keskeltä nimeltämainitsemattoman tahon ansiosta. Noh, tästä olin katsonut omalla kireysmittarilla (red cycling products), että ~110-120kgf kireyteen nää oli kiristetty (tosiaan ei tietoa vanteen valmistajasta) niin löysäilin tuon NDS ja kiristin DS-puolen ~110kgf lukemille. NDS kireys jäikin johonkin ~70kgf luokkaan, jolloin vannekin asettui keskemmäs akselia.
En ollut joko huomannut tai tämä on tapahtunut omia aikojaan mutta nyt valtaosa DS-puolen pinnarei'istä näyttää tältä (kuva ei omasta vanteesta) eli ratkenneet riemukkaasti:
https://forums.mtbr.com/attachments/wheels-tires/1250979d1557661180t-rim-cracks-spoke-holes-dsc06026.jpg
Vanne on nyt selkeesti roskiskamaa ja napa jää varaosiksi. Pinnat ja nippelit kaikki ehjiä. Osaatteko sanoa, että onko vanteen uudelleenkeskittämisellä / rihtauksella merkitystä tässä tapauksessa? Prikkoja tai muita vahvikkeita ei vanteessa ole käytetty. Liika kireys tämän on kuitenkin tappanut. Oliko vanne huonoa laatua kestävyydeltään vaikka painavammasta päästä olikin luokassaan? Ihmettelen tätä lähinnä vaan kun tarkistelin noita kireyksiä kyllä aktiivisesti sekä poistin syntyneitä jännityksiä. Toki osa nippeleistä tuntui aika jäykiltä kiristää :D ...vaan oletin, että varmaan vaseliinin puute nippelin juuresta tämän aiheuttaa. Rengasta ei ole ollut asennettuna prosessin aikana. Haluaisin, että tästä jäisi parempikin opetus kuin paskana oleva kehä - älä yritä jatkossa paskaa korjata. Tässä oli tarkoituksena yks kiekkokin kasata seuraavaksi mutta jotenkin ei nyt innosta.
Syytä on vaikea arvailla, mutta oliskohan ollut jo valmiiksi? 110kgf ei kuulosta kovin paljolta, tosin en nyt niin hirveästi tiedä aluvanteiden suositelluista luvuista. Tuon tyyppisten tensiometrien antamiin absoluuttisiin arvoihin ei kannata liikaa luottaa, vaikka olisikin konversiotaulukko pinnan mukaan. Varminta olisi kalibroida. Itsellä on yksi pinna katossa katossa kiinni ja siihen kun menee roikkumaan niin se on aika lailla 80kgf, jolla voi tarkistaa mittarin. Tosiasentajat tietysti lihottaa vaimon aina niihin kiloihin mihin aikoo koota kiekon, että saa tarkan kalibroinnin ja itse otetua kun ei tarvitse olla roikkumassa.
^^Eikö tuosta saa hyvän harjoittelukappaleen, kun hankkii samalla erd:llä olevan edullisen kehän ja kasaa siitä kiekon vanhoilla osilla?
^^Uskoisin kuitenkin, että tensiometrin antamat arvot ovat keskenään vertailukelpoisia niin kauan kun käytetään samoja pinnoja riippumatta noista konversioarvoista, joten siinä mielessä tämän helpohkon projektin olisi pitänyt onnistua. Milläköhän tavalla mittarin voisi tarkistaa muuten kuin roikottamalla painoa? Olisi kiva nähdä tuo sun viritys, että miten pinnasta pidetään kiinni ja miten se on katossa. Kuvittelisin, että ainakin jonkun kahvan olet nippelin päätyyn saanut kiinni, vaikkapa puukapulan jossa sopiva reikä. Toisesta päästä taitaa j-bend taitaa vaatia vähän enemmänkin taivutusta, jotta se jonkun koukun ympärillä pysyy.
^^Eikö tuosta saa hyvän harjoittelukappaleen, kun hankkii samalla erd:llä olevan edullisen kehän ja kasaa siitä kiekon vanhoilla osilla?
Mjoo, tän rikotun korvaaja / päivityskiekko on itse kasattu ja pyörässä kiinni sekä ajettu pari sataa kilsaa. Samanlaisia jännityksiä käytetty ja valmistajan maksimijännityksetkin oli tiedossa. Kävinkin tarkistamassa ettei vaan perkele se kiekko näytä nykyisin tuolta mutta ehjähän se. Ei ole mitään tarvetta toiselle vastaavalle kiekolle. Toki vois kyllä pitää mielessä ehdotuksen mutta vaatii tosiaankin halvan kehän (käytetty?) ja toisekseen viitsiikö noita samoja nippeleitä ja pinnoja kierrättää?
Katossa oleva pinna on laudan läpi molemmist apäistä, että saa kiinni (ja se on straightpull pinna). Tietysti helppo tapa on katsoa vastaavasta toisesta kiekosta jos sellainen löytyy kunhan katsoo useammasta pinnasta kun kaupan kiekoissa tuntuu aika paljon heittelevän jännitykset. Hiilikuituvanteet ainakin kestävät niin suuria jännityksiä, että kyllä kokoamisessa pitäisi huomata kiristyksen menevän liian hankalaksi paljon ennen kehän hajoamista.
DT Swissin pinnat, 907:n napa ja Rodin kehä. Pitääköhän tossa kehän ERD-mitassa jotain huomioida vai otanko ton vaan suoraan? Tolla mitalla pinnan pituus 293 ja kun noi on ontelovanteet niin varmaan voi ottaa 294?
https://cycling.rodi.pt/en/product/rims/tryp-35-5/
Ja en siis ole ennen koonnut kiekkoja.
Moro,
Ajattelin koronapuhteina kokeilla kiekkojen kasaamista. Ei aiempaa kokemusta. Luen Roger Mussonin kirjaa aiheesta. Siinä ja mtbr:ssä aika voimakkaasti sanotaan että annettuihin erd-lukemiin ei koskaan pitäisi luottaa vaan kannattaa mitata itse. Silti kova kiusaus on uskoa kun samanlaisesta kehästä erd:n mitanneet ovat mittansa kirjoittaneet niin miten se minun mittaus olisi yhtään tarkempi?
Kaveri on kasannut kiekkoja ja sanoi ettei ole koskaan käyttänyt pinnankireysmittaria. Uskon että sen oppii tuntemaan näpeillä mutta es usko että sitä oppii käyttämättä ensin mittaria 🙂
Youtubessa on tää video missä tehdään vaa’asta ja metallikehikosta kalibrointilaite. Näyttää ihan fiksulta mutta mulla ei ole hitsikonetta kotona. Kai se onnistuu lankustakin mutta tuo katosta roikkuminen kuulostaa myös hyvältä.
https://youtu.be/xgsz7l1GWoI
Tämmösen videon mukaan mittasin ERD:n ja 604 lukema. Nyt pinnat 292,3 ja 292,4. 292 DT Swissin suositus. Sillä mennään?
https://www.youtube.com/watch?v=61sIGDHs0gQ
leppoosapolokija
21.05.2020, 16.55
Iltapäivää...
Pakon edessä, yrittää rakentaa kiekko uusiksi. 2016 vuoden Canyonissa (AL SL 6.9) sekä etu, että takahubi pitää ääntä (https://www.youtube.com/watch?v=6ewjDT6Yeow löysin esimerkin). Nyt sitten pitäisi kiekot purkaa ja vaihtaa keskiöt. Hämmennystä aiheuttaa se, että mitä on ihmisen tarvis tässä kohtaa hankkia, kun en ainakaan löydä mistään "valmiita" vastaavia napoja tilattavaksi, vaan liudan pikkuriikkisia osia, joista ei allekirjottaneella ole minkään valtakunnan ymmärrystä, että mitä kaikkea tarvitsee. Kiekot ovat Mavic Crossride FTS-X (29"). Onko vaivan arvoista purkaa ja kasata uusiksi, vai ostaakko kokonaan uudet tilalle. Josko joku hieman tuuppaisi oikeaan suuntaan :)
E. Mavicin sivuilta opus (https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/catalogues/mavic-technical-manual-2016_2_1.pdf) mutta tarviiko kaiken ja jos tarvii, niin mistä näitä kannattaisia alkaa tilailla?
Toivottavasti meni oikeaan ketjuun...
Oliko tuo napojen vika siis sellainen ettei selviä napoja korjaamalla (laakerien vaihto tai jotain).
leppoosapolokija
21.05.2020, 17.17
Oliko tuo napojen vika siis sellainen ettei selviä napoja korjaamalla (laakerien vaihto tai jotain).
Kaikki informaatio mitä olen saanut viikossa puristettua kasaan aiheesta, on pitkälti mitä videon kommenteissa kerrotaan. Eli että vika on hubissa, enempää tarkempaa informaatiota en ole löytänyt mistään. Ja älykkyys ei riitä ymmärtämään että mikä hubin sisällä mahdollisesti voisi aiheuttaa kyseisen ongelman :/ Ehdotuksia ja ideoita otetaan ilolla vastaan!
E. Sen verran tutkiskelua on takaa: että vapaarattaan käytin auki, putsasin ja vaihdoin uudet teflonit, voitelin ulkopuolelta pinnojen kiristynippelit, ja hubista kiinnityskohdat, sekä pinnojen pinnat jotka vastaavat toisiinsa. Sama eteen (pl. toki vapaarattaan huolto) ja lisänä kumien poisto, sekä pinnojen vanteenpuoleisten kiinnityskohtien rasvaus. Mitään vaikutusta ääneen toimenpiteillä ei ollut, paitsi vapaaratas nyt huomattavasti hiljaisempi. Pyörällä ajetteu n. 700-800 km.
Ja tosiaan olet varmistanut ettei jarrusatulat ota jarrulevyyn kiinni? Tommosta ääntä piti itsellä. Videossa ei ilmeisesti ollut se syynä, ei ainakaan tunnustanut...
leppoosapolokija
21.05.2020, 17.26
Ja tosiaan olet varmistanut ettei jarrusatulat ota jarrulevyyn kiinni? Tommosta ääntä piti itsellä. Videossa ei ilmeisesti ollut se syynä, ei ainakaan tunnustanut...
Joo. Ääni kuuluu molemmista päistä kun jarrulla lukitset renkaan ja liikutat sitä käsin, tai vaikka jarruttaessa, ei tarvi edes voimakkaasti, kunhan vääntöä kohdistuu hubiin. Sekä peräpäästä kun esim. välität reilummasti voimaa takarattaalle ylämäessä tahi vaikka putkelta räväkämmin polkiessa. Jarrun olen poissulkenut täysin...
Jarrulevytkin kunnolla kiinni? Sori kun tivaan mutta saa saletisti pois nämä kun näistä ne monesti johtuvat.
leppoosapolokija
21.05.2020, 17.38
Jarrulevytkin kunnolla kiinni? Sori kun tivaan mutta saa saletisti pois nämä kun näistä ne monesti johtuvat.
Ymmärrän yskän, takaa käytin jarrulevyn irtikin ja laitoin uudet lukitteet. Ei vaikutusta ja läheltä kun seuraa, jarrulevyssä ei tapahdu liikettä laisinkaan, eikä navan osassa, jossa jarrulevy on kiinni, sen sijaan seuraavassa osassa jo vähän tapahtuukin. Kun jarru pohjassa edestakaisin renkaasta liikuttelee, tuntuu myös selvähköjä "pykäliä" vähän kuin jokin antaisi periksi portaittain. Liike on ehkä kehältään n. 5-10mm.
Ei muuta kuin tutkimusmatka takanapaan:
https://www.youtube.com/watch?v=rZNvRze0VEw
leppoosapolokija
21.05.2020, 18.03
Ei muuta kuin tutkimusmatka takanapaan:
https://www.youtube.com/watch?v=rZNvRze0VEw
Loistavaa, kiitos!
E. Selvästi etsinyt liian tarkoilla hakusanoilla...
E2. Ei mennytkään "syvemmälle". Sisältö sinällään olikin jo tuttua, kun tuon vapaarattaan huollon tein viikko pari sitten...
vihtis83
21.05.2020, 18.43
Jarrupalat pääsevät hieman aina liikkumaan satulassa, jolloin jarrua kohtuullisella voinalla painaessa ja pyörää liikuttaessa ees taas voi tuntua nykimistä ja kuulua pauketta.
Mutta tuo videossakin kuuluva ”soiva” ääni kuulostaa tutulta, mullakin Canyonin Mavic Crossonen takakiekko piti samanlaista ääntä uutuuttaan. Tuohon pinnojen ääneen auttoi kun voiteli pinnojen napaan tulevat päät ja kiristeli pinnat tasakireyteen leipoen kiekon kunnolla.
Iltapäivää...
Pakon edessä, yrittää rakentaa kiekko uusiksi. 2016 vuoden Canyonissa (AL SL 6.9) sekä etu, että takahubi pitää ääntä (https://www.youtube.com/watch?v=6ewjDT6Yeow löysin esimerkin). Nyt sitten pitäisi kiekot purkaa ja vaihtaa keskiöt. Hämmennystä aiheuttaa se, että mitä on ihmisen tarvis tässä kohtaa hankkia, kun en ainakaan löydä mistään "valmiita" vastaavia napoja tilattavaksi, vaan liudan pikkuriikkisia osia, joista ei allekirjottaneella ole minkään valtakunnan ymmärrystä, että mitä kaikkea tarvitsee. Kiekot ovat Mavic Crossride FTS-X (29"). Onko vaivan arvoista purkaa ja kasata uusiksi, vai ostaakko kokonaan uudet tilalle. Josko joku hieman tuuppaisi oikeaan suuntaan :)
E. Mavicin sivuilta opus (https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/catalogues/mavic-technical-manual-2016_2_1.pdf) mutta tarviiko kaiken ja jos tarvii, niin mistä näitä kannattaisia alkaa tilailla?
Toivottavasti meni oikeaan ketjuun...Työkaverilla on sama pyörä ja oli sama ongelma. Kiekot meni takuuna vaihtoon. Ongelma oli tosiaan hubissa ja sitä on vaikea ymmärtää, jos ei pääse itse näkemään vierestä. Hubin puolikkaat on jotenkin irronneet toisistaan. Jarrun kun painaa pohjaan, niin jarrulevyn puoleinen puolikas pysyy paikallaan, mutta toinen puolikas pääsee vähän liikkumaan, kun kiekosta vääntää. Hubin runko ei noissa ole ilm. yhtä palikkaa vaan jotenkin liimattu kasaan.
https://forum.bikeradar.com/discussion/13068575/mavic-crossride-disc-29-creaking-noise
Tässä keskustelua samasta ongelmasta. Kysyisin itse canyonilta, että menisikö vielä takuuseen. Mavic noita voi vielä varmaan korvata uusilla.
K.Kuronen
21.05.2020, 21.23
Työkaverilla on sama pyörä ja oli sama ongelma. Kiekot meni takuuna vaihtoon. Ongelma oli tosiaan hubissa ja sitä on vaikea ymmärtää, jos ei pääse itse näkemään vierestä. Hubin puolikkaat on jotenkin irronneet toisistaan. Jarrun kun painaa pohjaan, niin jarrulevyn puoleinen puolikas pysyy paikallaan, mutta toinen puolikas pääsee vähän liikkumaan, kun kiekosta vääntää. Hubin runko ei noissa ole ilm. yhtä palikkaa vaan jotenkin liimattu kasaan.
Itsellä on (oli) myös Crossride FTS-X -etukiekko, joka oli alkanut naksua. Oletin pinnojen naksuvan, tai jotakin vastaavaa. Nyt purin kiekon atomeiksi ja keskiö antautui akselia pois naputellessa (ihan vain keskiötä kädessä pitäen) kahteen osaan: levyjarrun pääty jäi käteen. Ehkä noin ei pitäisi käydä.
leppoosapolokija
21.05.2020, 21.29
Pitää yrittää ottaa Canyonin aspaan huomenna yhteys, takuuhan on jo umpeutunut, mutta ehkäpä apu löytyiskin sieltä, mikä olis kyllä vähintäänki sulka hattuun, tulevan pyörän hankintaan liittyen Canyonilta. Mistä jo valmiiksikin todella hyvät kokemukset. Hyvä ajatus, kiitos :)
Vihtis: Tein itse juuri tuon saman operaation pinnoihin liittyen, mutta ei ollut apu. Lisäksi tismalleen sama ääni kuuluu takakiekosta jarrua vasten testatessa ja polkiessa, kun ns. vääntökäyrä vähänkään nousee enemmälti, mikä eliminoi mahdollisen jarruvian mielestäni pois.
Kiitosta avusta! :cool:
leppoosapolokija
21.05.2020, 21.30
"Itsellä on (oli) myös Crossride FTS-X -etukiekko, joka oli alkanut naksua. Oletin pinnojen naksuvan, tai jotakin vastaavaa. Nyt purin kiekon atomeiksi ja keskiö antautui akselia pois naputellessa (ihan vain keskiötä kädessä pitäen) kahteen osaan: levyjarrun pääty jäi käteen. Ehkä noin ei pitäisi käydä."
Alkaa tuoksahtaa tyyppivialta :eek:
Ps. Jostain syystä ei nyt quotet toimi.
Melkoista. Eikös toi jo mene jonkun virhevastuun piiriin kun ei nyt kuitenkaan ihan älyttömän vanha ole ja vaikuttaa olevan suht yleinen vika?
leppoosapolokija
21.05.2020, 22.35
Melkoista. Eikös toi jo mene jonkun virhevastuun piiriin kun ei nyt kuitenkaan ihan älyttömän vanha ole ja vaikuttaa olevan suht yleinen vika?
No näin äkkiseltään luulis. Vieläpä noin iso ja pitkän linjan valmistaja ku Mavic :rolleyes:
No näin äkkiseltään luulis. Vieläpä noin iso ja pitkän linjan valmistaja ku Mavic :rolleyes:
Mitenkäs virhevastuu kulkee yrityskaupoissa?
Kuka vastaa: Amer, Regent vai selvitystilassa oleva Mavic.
https://www.amersports.com/2019/07/amer-sports-completes-mavic-divestment/
leppoosapolokija
22.05.2020, 10.37
Mitenkäs virhevastuu kulkee yrityskaupoissa?
Kuka vastaa: Amer, Regent vai selvitystilassa oleva Mavic.
https://www.amersports.com/2019/07/amer-sports-completes-mavic-divestment/
Käsittääkseni ei pitäisi olla vaikutusta, antais kaiketi melko suuren mahdollisuuden kaikenlaisen vastuun välttelyyn, varsinkin pienemmissä yrityksissä, teoriassa ainakin. Ehkä :D
leppoosapolokija
22.05.2020, 21.25
Canyonin aspaan tänään yhteydessä ja tulivat asiassa vastaan niin että sain valita hyvitykseksi osan kiekkojen hinnasta tai 10% alennuksen heidän verkkokauppaansa. Otin jälkimmäisen ja äärimmäisen tyytyväinen tähän lopputulemaan :cool:
Kiitos avusta!
Tarttis löytää jotain edullista 650B-vannekehää ~25mm sisäleveydelle ja 28-reikäisenä. Rengastus olisi ihan 47-48mm gravel renkaalle sora/hiekkateille ja helpoille poluille leikkisämpään ja leppoisampaan ajoon. Hopen rs4 navoilla olisi tarkoitus mennä, kun takanapa onkin jo alennuksesta napattu.
Löytämäni vaihtoehdot tuntuu vähäisiltä, joten näyttäisi nuo Dt Swissin kehät olevan helpoin ratkaisu saatavuuden ja hinnan vuoksi. Jotain xc-vannettahan löytyy sitten ks. linkit. Meneekö 29mm sisäleveys jo oikeasti liian leveäksi? Tarkoitus minulla ei kyllä edes ole saada maksimaalisesti venytettyä rengasta leveyssuunnassa ja olen ajatellut, että tuossa kunhan sisäleveys pysyy 23mm-27mm alueella niin varmaan ihan hyvä. Paino ei ole kovin tärkeä asia edes ellei kevyempi ole jostain syystä kestävämpi, joten hyväksyisin tuon halvemman G 540 kehän.
Arveluttavia noi Dt Swissin kehät, kun noille suositellaan omia nippeleitä ja jotain phr washereita. R2 kuvauksessa lukee että nippelit kuuluu tilaukseen, Bike-Discountissa ei mainita. Prikkoja ei varmaan kummassakaan tule mukana? Olen käyttänyt Dt swissin omaa pinnalaskuria mutta ottaakohan se huomioon noita prikkoja, mikäli semmoiset pitää asentaa vielä? Nippeleinä käyttäisin mielummin messinkisiä kuin alumiinisia, eipä tuosta R2 ota selvää mitä ne mahdollisesti mukana tulevat ovat. Onko noilla GR 531 ja G 540 kehillä oikeasti mitään merkittävää eroa? Kalliimpi on kevyempi mutta siitä maksetaan jo euro per gramma. Näiden askarruttavien asioiden vuoksi olisi kiva löytää jokin muukin vannevaihtoehto.
Älkää kuitenkaan ehdottako suoraan valmiita dt swissin kiekkoja. On tutkittu asiaa ja tässä on kuitenkin pari selkeää muuttujaa - navat ja pinnojen määrä. Muutenkin kiekon rakentamisesta kyse, oli se järkevää tai ei mutta ainakin palkitsevaa :)
Pinnoiksi kai olisi tulossa ihan Dt Swissin competition 2-cross lacingilla ja Roselta tuntuu ihan asialliseen hintaan noita saavan 20-kpl paketeissa.
Dt Swiss GR 531 ja G 540:
https://www.dtswiss.com/en/products/rims/road/gravel/gr-531 (https://www.dtswiss.com/en/products/rims/road/gravel/gr-531)
https://www.dtswiss.com/en/products/rims/road/gravel/g-540
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Rim-275-650B-G-540-Disc-24-mm
https://www.bike-discount.de/en/buy/dt-swiss-g-540-27.5-disc-rim-884647
muut:
https://www.newmen-components.de/en/76/mtb/rims/evolution-sl-xa25/ (https://www.newmen-components.de/en/76/mtb/rims/evolution-sl-xa25/)
https://www.chainreactioncycles.com/fi/en/nukeproof-horizon-mtb-rim/rp-prod161912
https://www.tonitoni.fi/vanne-dt-swiss-e512-28h-27-5
lisäys: Bongattu toneilta Dt Swissin Endurovanne edullisesti spekseihin sopivaksi :D
ainakin R2-Biken kehässä (DT SWISS Rim 28" RR 521 DB Disc 32 Holes) oli sekä nippelit että prikat mukana.
Edit: ja dtswissin laskurin mitat toimi prikkojen kanssa ilman erillistä säätöä
Jahas, ei voi laittaa tuohon omaan listaan ^^ mutta itse itselleni vastaten tämäkin on yks vaihtoehto:
https://eu.huntbikewheels.com/products/masonxhunt-650b-adventuresport-disc-rim-400g-24deep-25wide-69? (https://eu.huntbikewheels.com/products/masonxhunt-650b-adventuresport-disc-rim-400g-24deep-25wide-69?)
On vain valmiissa kiekoissa kehno tuo 115kg painoraja. En tiedä noiden postikuluistakaan muuta kuin valmiit kiekot tulisi ilmaiseksi. Jotain tämmöistä kun vähän kestävämpänä löytyisi.
Eka kiekko kasassa, plussakiekko läskiin. Ei taida kyllä uskaltaa kauhean kauaksi ekalla ajokerralla lähteä... Sinänsä vaikutti yllättävän helpolta ja tuli jopa aika suora kokoamisen jälkeen. Vähän jännittää noi pinnojen tiukkuudet kun ei ole mitään mittaria, vertailin vähän muihin pyöriin ja osassa on kyllä tiukemmalla ja osassa ehkä samassa. Ei tossa kai mitään katastrofia synny kun kuitenkin suunnilleen saman verran joka pinnaa kiristelin.
e. Tästä kattelin ohjeita:
https://www.youtube.com/watch?v=p2jTrJYJGd8
Logokin näkyi venttiilinreiästä!
ainakin R2-Biken kehässä (DT SWISS Rim 28" RR 521 DB Disc 32 Holes) oli sekä nippelit että prikat mukana.
Edit: ja dtswissin laskurin mitat toimi prikkojen kanssa ilman erillistä säätöä
Tosiaan kai pitää tilata ehkäpä sittenkin Dt Swiss GR 531 vanteet. Halvemmat G 540 taitaa olla sleeved, joten jospa nuo hitsatut ois kestävämmät.
Kuitenkaan en haluaisi mukana tulevia alumiininippeleitä ollenkaan käyttää, koska pro lockit sisältää jotain ruuvilukitetta ja muutenkin toi materiaali väärä sekä tarvii jonku e-torxin vääntimeksi. Ne PHR-prikat taas on vissiin pakolliset, koska vanteen seinämät ovat aika ohuet... Käsittääkseni ne 15mm squorx vastaa ihan tavallista 12mm nippeliä kierteiltään (paitsi vissiin jatkuukin pidemmälle) mutta haluaisinkin tietää, että käykö ihan tavalliset Sapimin (tai Dt Swissin) 12mm messinkinippellit noiden PHR-prikkojen kanssa? Ainoa kontaktipinta noihin prikkoihin on kuitenkin siinä nippelin kartiossa, joka lienee se ainoa este.
Antti Salonen
08.06.2020, 09.48
Käsittääkseni ne 15mm squorx vastaa ihan tavallista 12mm nippeliä kierteiltään (paitsi vissiin jatkuukin pidemmälle) mutta haluaisinkin tietää, että käykö ihan tavalliset Sapimin (tai Dt Swissin) 12mm messinkinippellit noiden PHR-prikkojen kanssa? Ainoa kontaktipinta noihin prikkoihin on kuitenkin siinä nippelin kartiossa, joka lienee se ainoa este.
Joo, tavalliset DT:n nippelit toimivat PHR-prikkojen kanssa ihan ongelmitta. Olen itse jättänyt kehien mukana tulevat squorx-nippelit käyttämättä ulkonäkösyistä, sillä tavalliset mustat alumiininippelit näyttävät mustien kehien kanssa paremmilta.
Yleisesti DT:n prikat on mun mielestä oikein mainio systeemi. Logiikka tässä menee siinä järjestyksessä, että kestävässä kiekossa pinnojen on oltava kireällä (100 kg tai yli). Jotta kehä kestää noin suuren jännityksen halkeamatta, pitää kehää vahvistaa nippeleiden kohdalta jollain tavalla. Helpoin tapa on tehdä kehästä paksuseinäinen eli myös painava. Vaikeampi tapa on pistää holkit levittämään kuormaa. Prikat ovat yksinkertaisempi ratkaisu kuin holkit, ja tuntuvat toimivan oikein hyvin.
Joo, tavalliset DT:n nippelit toimivat PHR-prikkojen kanssa ihan ongelmitta. Olen itse jättänyt kehien mukana tulevat squorx-nippelit käyttämättä ulkonäkösyistä, sillä tavalliset mustat alumiininippelit näyttävät mustien kehien kanssa paremmilta.
Yleisesti DT:n prikat on mun mielestä oikein mainio systeemi. Logiikka tässä menee siinä järjestyksessä, että kestävässä kiekossa pinnojen on oltava kireällä (100 kg tai yli). Jotta kehä kestää noin suuren jännityksen halkeamatta, pitää kehää vahvistaa nippeleiden kohdalta jollain tavalla. Helpoin tapa on tehdä kehästä paksuseinäinen eli myös painava. Vaikeampi tapa on pistää holkit levittämään kuormaa. Prikat ovat yksinkertaisempi ratkaisu kuin holkit, ja tuntuvat toimivan oikein hyvin.
Minä hommasin taakse mustat brass squorx nippelit https://bas-shop.fi/DT+Swiss+Standard+Squorx+Brass+musta+nippeli?_tu=3 8028
Minulla on nippeleitä alkanut hajota 3T:n gravel-vanteista, mitähän tässä voi olla taustalla? Vanteet ovat puolitoista vuotta vanhat ja alle 5000 km ajetut :seko:
Lenkin jälkeen vien pyörän talliin --> seuraavana päivänä löydän pyörästä yhden tai kaksi nippeliä juurestaan murtuneena (ja tietysti pinna kehältä irronneena). Yksi nippeli hajosi talvella vanteen roikkuessa säilytyskoukussa, nyt muutama ihan yön yli normaalissa säilössä. Tämä on harmillista, koska tubelesointi teippauksineen pitää käytännössä suorittaa uusiksi aina vanteen korjauksen jälkeen :o
Jos nyt yrittäisin kerralla korjata koko roskan, niin vaihdanko kaikki nippelit (ja prikat) uusiin, vai olisiko jotain yksinkertaista juttua vielä syytä kokeilla, esim. löysätä ja kiristää uudelleen nykyiset osat?
Omat kokemukset pinnojen katkeilun puolelta, ihan käyttötasn kiekoista, kun jos useampi (3-5) pinnaa katkeaa ajossa, yleensä navan puoleisestä päästä, on parasta vaihtaa kaikki pinnat kerralla. Huolellinen itsekasaus ja jälkikiristys tasauksineen muutaman satasen jälkeen.
Tämän perusteella suosittelen kaikkien nippeleiden vaihtamista kerralla, nippelien vaihto riittää ja kestävyys nippelien valinnassa merkittävä juttu. Tasainen riittävä kireys tavoitteena.
Helppoa neuvominen.😁
Yhdestä kiekkosetistä mitä muutaman talven ajoin alkoi kanssa katkeilemaan nippelit. Alumiininippelit ja suola varmaan merkittävä tekijä, osa nippeleistä suorastaan mureni käsiin. Vaihdan kaikki messinkisiin, niin eiköhän sitten taas kestä. Olikohan myös niin, että liian lyhyet pinnat kuormittavat nippeleitä, sen pinnan pituuden pitäisi riittää melkein uran pohjalle?
Antti Salonen
30.06.2020, 15.47
Jos nyt yrittäisin kerralla korjata koko roskan, niin vaihdanko kaikki nippelit (ja prikat) uusiin, vai olisiko jotain yksinkertaista juttua vielä syytä kokeilla, esim. löysätä ja kiristää uudelleen nykyiset osat?
Googlella löytyy vastaavia tarinoita 3T:n kiekoista, eli ilmeisesti niitä on kasattu huonolaatuisilla nippeleillä. Vaihtaisin kaikki nippelit kerralla uusiin jos kiekot ovat muuten hyvässä kunnossa ja tyydyttävät.
Myös hyvälaatuisista alumiininippeleistä tosiaan murtuu kanta hyvin herkästi jos pinna ei ulotu kannan läpi asti. Mutta en usko että noissa 3T:n kiekoissa on tehty niin alkeellista virhettä, että pinnat olisivat pahasti alamittaiset. Siksi nippeleiden vaihto kunnollisiin (DT Swiss, Sapim tms) pitäisi riittää.
https://www.wheelfanatyk.com/wp-content/uploads/2010/07/nipple-thread.jpg
Kiitos, taidanpa piruuttani tarkistaa pinnojen pituudetkin, kunhan saan teipit revittyä edestä pois. Ei olisi ihme, jos siellä on unohdettu lisätä prikan paksuus pituuteen (spherical washer). Kai siitäkin pari milliä voi kertyä.
Jos painolla ei niin paljoa väliä, niin kannattaa harkita messinkisiä nippeleitä.
^ Peukku tälle. Käsittääkseni ammattipolkijatkin ajaa lähes aina messinkinippeleillä, juuri tuon nippelihajoamisen vuoksi.
Googlella löytyy vastaavia tarinoita 3T:n kiekoista, eli ilmeisesti niitä on kasattu huonolaatuisilla nippeleillä. Vaihtaisin kaikki nippelit kerralla uusiin jos kiekot ovat muuten hyvässä kunnossa ja tyydyttävät.
Myös hyvälaatuisista alumiininippeleistä tosiaan murtuu kanta hyvin herkästi jos pinna ei ulotu kannan läpi asti. Mutta en usko että noissa 3T:n kiekoissa on tehty niin alkeellista virhettä, että pinnat olisivat pahasti alamittaiset. Siksi nippeleiden vaihto kunnollisiin (DT Swiss, Sapim tms) pitäisi riittää.
Aloin vaihtaa nippeleitä messinkisiin, mutta enpä saanutkaan kaikkia irti. Olivat tiukasti jumissa pinnan kierteillä. CRC Penetrating oil ei tehonnut, enkä pihdeillä saanut tarpeeksi tiukkaa otetta, joten päädyin tilaamaan uudet pinnatkin. Ehkä joku kikkakolmonen olisi vielä voinut olla jumiutuneiden suoravetopinnojen ja nippeleiden irrottamiseen?
Alkuperäiset pinnat eivät aivan noin kuvan mukaisesti olleet lyhyet, ehkä millin jäivät nippelin uran alapuolelle. Uusilla pinnoilla yltää keskimäärin melko tarkasti uran tasolle.
Samalla innostuin hankkimaan Park Toolin TS-2.2 rihtauspukin. Siihen mahtuu 4-tuumaisen fatbiken kiekkokin oikein hyvin rengas paikallaan. Kasasin nuo pari vuotta sitten pyörän harukassa nippusiteiden avulla, ja yllättävän suorilta ne näyttävät tuossa pukissakin tarkasteltuna. Pukki ei siis ole pakollinen hankinta, mutta ehkä sen avulla tulee paremmin pidettyä huolta kaikista kiekoista, ja suunnitelmissa on myös kasata 29+ kiekkosetti läskiin.
Kiekkojen kasausta opetteleville suosittelen tätä opasta : https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
Ehkä joku kikkakolmonen olisi vielä voinut olla jumiutuneiden suoravetopinnojen ja nippeleiden irrottamiseen?
Lämpö/kylmä ja nippelin halkaisu
Lueskelin DT:n nettisivua ja jos oikein ymmärsin, niin siellä sanottiin, että PHR-prikkojen kanssa pitää käyttää Pro Head-nippoja. Niitä on sekä Squorx-kannalla, että perinteisellä urakannalla. DT:n valikoimassa on näiden lisäksi perinteisiä nippoja, joita nimitys on Standard.
Joo, tavalliset DT:n nippelit toimivat PHR-prikkojen kanssa ihan ongelmitta. Olen itse jättänyt kehien mukana tulevat squorx-nippelit käyttämättä ulkonäkösyistä, sillä tavalliset mustat alumiininippelit näyttävät mustien kehien kanssa paremmilta....
BB Holland
22.08.2020, 11.52
Oli aika purkaa tuubikiekko ja rakentaa, öh, kaksi kiekkoa tilalle. Viimeisestä tuubirenkaasta murtui venttiili juurestaan 500 km ajon jälkeen. Tune Kong menee uuteen takakiekkoon, mutta pinnat sain hivutettua Tune Mig -napaiseen etukiekkoon laittamalla toiselle puolelle radiaalin ja toiselle puolelle 1 ristiin. Eipä noita punaisia DT Aeroliteja saakaan enää mistään. Kaksi syytä vetää pinnat niin kireälle että hippulat vinkuu, aeropinnat ja radiaali. Ainoa kiekko mikä mulla on ruvennut purkautumaan, keskellä Vihdin erämaata, oli minun ensimmäinen CX Ray-pinnoilla kasattu. Erittäin kokeneen kiekonrakentajan tekemä, laittoi sitten uusiksi kireämpään.
Ajattelin siirtyä näissä tee se itse -pyörähommissa nekstille levelille ja aloin tavaamaan https://www.wheelpro.co.uk/ -sivustolta löytyvää kirjaa kiekon kasauksesta.
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin pinnat vedetään ristiin tasapainottamaan napaa kiertäviä voimia. Ja kiertoa napaan aiheuttavat polkeminen ja levyjarrulla jarrutus. Eli vannejarrullisen takakiekon ei-vetopuolen pinnat voisi vetää suoraan, mutta levyjarrullisen takakiekon pinnat pitäisi sitten vetää ristiin kummaltakin puolelta?
Kävin tuossa hakemassa kirjan luvun ohessa tutkittavaksi murheenkryyni Fulcrum 7 -takakiekkoni, josta useampi pinna katkennut. Viimeisin pinnan katkeaminen tapahtui muistaakseni pari päivää sen jälkeen, kun edellinen katkennut pinna oli liikkeessä vaihdettu ja kiekko rihdattu. Tuossa vaiheessa paloi käpy lopullisesti ja tilasin liikkeessä kasatun kiekon DT:n 350 navalla ja Eastonin ARC24 kehällä. Tällä liikkeessä kasatulla kiekolla nyt tuhansia kilometrejä kovaa ajoa alla, eikä ole tarvinnut edes rihdata.
No, joka tapauksessa ensimmäisenä huomio kiinnittyi tuossa Fulcrumissa siihen, että jarrulevyn puolella pinnat vedetty suoraan, ei ristiin. Ainakin kaksi katkenneista pinnoista on paukahtanut nimenomaan jarrun puolelta. Viimeisintä ei ole vaihdettu ja toisen tunnistan siitä, että pinna on kirkas, kun liikkeessä ei silloin sopivia mustia ollut. Samoin vetopuolella kolme ristiin oli vedetty yli-yli-yli, eikä yli-yli-ali, kuten kirjassa opetetaan.
Ovatkohan nuo Roger Mussonin teesit kuinka laajalti tunnustettuja ja ehdottomia? Mieshän tuntuu jutuissaan kohtuullisen ehdottomalta. Jotenkin tulee mieleen voimailun puolelta Mark Rippetoe ja Starting Strength, noin sivuhuomiona. :D Ajattelin kuitenkin nyt alkuun aika täsmällisesti mennä tuon kirjasen ohjeiden mukaan.
Pystyykö tuollaiseen 24-pinnaiseen (16+8) napaan edes fiksusti vetämään pinnoja ristiin tuolle 8 pinnan puolelle? No, tuo ei varmaan ole mikään paras aihio gravelikäyttöön, että ehkäpä tilaan ihan uudet osat kasauksen harjoittelua varten.
Teetin viime keväänä kolmannet kiekot Mcarbonilla ja ilmeisesti kasaajalla oli ollut ns. heikompi päivä, kun takakiekon pinnat oli kaikki 0-jännityksessä. Asia selvisi vasta muutaman sadan ajetun kilometrin jälkeen, kun pinnoja alkoi mennä. Yhteensä viisi pinnaa meni poikki - joista kaksi vaihdettiin - ennen kuin vein kiekon uudelleen kasattavaksi. Tässä välissä oli kasaajakin vaihtunut ja tämä uusi henkilö on vienyt homman ns. nextille levelille. Paitsi että on tehnyt jokaisesta eri valmistajakohtaisesta pinnamallista omat jännitysmittauksensa, niin häneltä saa myös kasauksen jälkeen raportin kiekosta. Ja juttua piisaa kiekon rakentamisesta, lomituksista ja eri pinnatyypeistä enemmän kuin perusinsinööri pystyy omaksumaan.
Ja kuva:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/6e01ecea30742466c40e5b90501c8454.jpg
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin pinnat vedetään ristiin tasapainottamaan napaa kiertäviä voimia. Ja kiertoa napaan aiheuttavat polkeminen ja levyjarrulla jarrutus. Eli vannejarrullisen takakiekon ei-vetopuolen pinnat voisi vetää suoraan,
Tämän voin kokemusperäisesti vahvistaa, kun mun vannejarrullisessa Marinissa on edessä kokonaan ja takana puoliksi radiaalisesti pinnatut kiekot. Kiekoilla ajettu tuntematon määrä kilometrejä kahdenkymmenen vuoden aikana.
Tämän voin kokemusperäisesti vahvistaa, kun mun vannejarrullisessa Marinissa on edessä kokonaan ja takana puoliksi radiaalisesti pinnatut kiekot. Kiekoilla ajettu tuntematon määrä kilometrejä kahdenkymmenen vuoden aikana.
Joo, sinun kiekkosi ovat siis Roger Mussonin teesien mukaiset. Saat jatkaa ajamista. :D
Enemmän tässä kiinnostikin, että kuinka iso synti/riski on kasata levyjarrullinen kiekko Fulcrumin tapaan. Oma kokemusperäinen tuntumahan minulla tässä on, että ei kannattaisi koska pinnat katkeilevat, mutta yhden kiekon kokemuksella paha yleistää. Ainakin Fulcrumin Racing -mallistossa (https://www.fulcrumwheels.com/en/technologies/road-bike-wheels-technologies/two-to-one) pinnat on järjestään vedetty levyjarrun puolella suoraan. Kai Fulcrumeilla joku tyytyväisenäkin ajelee. :)
Noin yhtäkkiä ajattelisi, että ristiinpuolaus riittäisi vain toisellekin puolelle, koska se estää navan kiertymisen kehän suhteen. Säteittäisesti puolauksessa voi käyttää lyhyempiä pinnoja, joten painoa säästyy pinnoissa jokunen gramma.
Jännittävää, että Fulcrum puolaa takakiekkojaan eri tavoin.
Fulcrum Racing 7 DB
https://www.fulcrumwheels.com/FILES/photogallery_192.jpg
Fulcrum Racing 4 DB
https://www.fulcrumwheels.com/FILES/photogallery_174.jpg
BB Holland
03.09.2020, 15.54
Mullakin on toiset maantiekiekot Fulcrumin kolmoset, joissa puoliradiaali takakiekko. Mavic on tuota myös käyttänyt ainakin Crossmaxeissaan eikä noista varmaankaan normaalia enempää sanomista ole tullut. Toiset maantiekiekothan mulla on itse rakentamani Tunen Mig/Prince -napaiset (takalaiton, laittomia virityksiä mulla riittää), jotka tuntuvat oikein hyviltä. Kuten muutamaa viestiä aiemmin kerroin, vedin etukiekon "aika" tiukkaan. Edestä kuului heti natinaa, johon aluksi auttoi kun öljysin lisää nippeleitä ulkoa - helppoa kun on holkitettu. Natina alkoi uudestaan ja tuntuu että helpottaa, kun vetää pikalinkun kireämmälle. Natina tulee joko kiekosta tai kiekon kiinnityksestä haarukkaan. Napaan en jaksa uskoa, vaikka senkin öljysin ensimmäisellä kerralla.
Noin yhtäkkiä ajattelisi, että ristiinpuolaus riittäisi vain toisellekin puolelle, koska se estää navan kiertymisen kehän suhteen. Säteittäisesti puolauksessa voi käyttää lyhyempiä pinnoja, joten painoa säästyy pinnoissa jokunen gramma.
Jännittävää, että Fulcrum puolaa takakiekkojaan eri tavoin.
Kappas joo, oli siellä eroja racing-malliston sisälläkin.
Tuo Fulcrum Racing 7 DB:n säteittäinen puolauskin on muuten tehty väärin, jos tämän Roger Mussonin juttuihin uskoo. Pinnat pitäisi vetää navan päässä ulkoa sisään, ei sisältä ulos kuten kuvassa. Ilmeisesti kissan voi nylkeä monella tapaa tässäkin tapauksessa. Mussonin perustelut ovat kyllä sinänsä ihan loogisen oloisia, mutta ehkä asioilla ei ihan niin suurta painoarvoa ole, mitä tekstistä välittyy.
BB Holland
03.09.2020, 16.11
Sisältä ulos radiaali tuntuu mielestäni paremmalta, kulma on kai parempi ja tuntuu tukevammalta. Molemmin päinhän noita tehdään.
edit. Sherlock ratkaisi natinan, joka muutaman sekunnin saattoi olla pahaenteistä nakutustakin. Öljysin pinnat navanpuolisista päistä. Ensimmäisellä kerralla kun öljysin navankin, oli vahingossa roiskunut myös oikeaan kohtaan.
Hajos tuossa mavicin deemax kehä ja tilasin ensihätää hopen enduro/dh kiekon tilalle. Mutta, kävin tässä miettimää et jos tuon navan säilyttäis niin oisko siihen mahdollista tai järkevää vaihtaa vaikka joku kuitukehä tilalle ja tehdä sama myös taakse. Lähinnä siis mietin että käykö noihi mavicin napoihin vaan mavicin pinnat ja kehät?
Eiköhän DeeMaxin napaan käy ihan normikantaiset suoravetopinnat?
Joissain Mavicin navoissa on suoravetopinnat litteät heti kannasta. Eikös normaalikantaiset suoravetopinnat olet kannan jälkeen pyöreät profiililtaan? Mahdollinen litistys tulee sitten vähän kannan jälkeen. Kannattaa olla tarkkana. Jos vaatii mavicin pinnat, jää pituuksille vähemmän vaihtoehtoja, eikä kasaus välttämättä onnistu kaikkien kehien kanssa.
Kappas joo, oli siellä eroja racing-malliston sisälläkin.
Tuo Fulcrum Racing 7 DB:n säteittäinen puolauskin on muuten tehty väärin, jos tämän Roger Mussonin juttuihin uskoo. Pinnat pitäisi vetää navan päässä ulkoa sisään, ei sisältä ulos kuten kuvassa. Ilmeisesti kissan voi nylkeä monella tapaa tässäkin tapauksessa. Mussonin perustelut ovat kyllä sinänsä ihan loogisen oloisia, mutta ehkä asioilla ei ihan niin suurta painoarvoa ole, mitä tekstistä välittyy.
Olisiko kyse valmistustekniikasta, sisältä ulos vedettäviä pinnoja on helpompi käsitellä. Kyse on kuitenkin halvemman pään kiekosta.
Mitenkäs olette ratkaisseet rihtauspukin levarikiekkojen osalta? Itselläni on vanha pikalinkkukiekoille tarkoitettu rihtaupukki, ei siihen oikein levarikiekko 12mm läpiakselellla sovi. Onko saatavilla jotakin sovittimia?
...Mitenkäs olette ratkaisseet rihtauspukin levarikiekkojen osalta? Itselläni on vanha pikalinkkukiekoille tarkoitettu rihtaupukki, ei siihen oikein levarikiekko 12mm läpiakselellla sovi. Onko saatavilla jotakin sovittimia?
Löytyy kyllä: googlaa esim. "thru axle to quick release adapter". Halvimmat löytyvät amazonista tms.paikoista, merkkituotteet aavistuksen kalliimpia.
BB Holland
07.09.2020, 14.21
Mikäs on Mussonin perustelu ulkoa sisään radiaaliin? Ite olen ajatellut, että näyttävät paremmalta mutta kulma on parempi toisin päin. Mielestäni vaikuttaa jopa pinnojen pituuteen miten päin on, läskikiekossa sai käyttää jopa 2mm pidempiä ulkolaipalta. Tätä ei kuitenkaan mainita missään.
Joissain Mavicin navoissa on suoravetopinnat litteät heti kannasta. Eikös normaalikantaiset suoravetopinnat olet kannan jälkeen pyöreät profiililtaan? Mahdollinen litistys tulee sitten vähän kannan jälkeen. Kannattaa olla tarkkana. Jos vaatii mavicin pinnat, jää pituuksille vähemmän vaihtoehtoja, eikä kasaus välttämättä onnistu kaikkien kehien kanssa.
Nuo näyttäs olevan litteet heti kannasta jonka jälkeen pyöristyy ja taas litistyy..
Jani Mahonen
08.09.2020, 09.56
Nuo näyttäs olevan litteet heti kannasta jonka jälkeen pyöristyy ja taas litistyy..
Minä tilasin foxcompilta Deemaxin kehän ja vaihdoin hajonneen tilalle, on toiminut sen jälkeen ihan mukavasti. Nippeleiden kierteiden kanssa saa olla tarkkana ettei tuhoa vannetta.
Mikäs on Mussonin perustelu ulkoa sisään radiaaliin? Ite olen ajatellut, että näyttävät paremmalta mutta kulma on parempi toisin päin. Mielestäni vaikuttaa jopa pinnojen pituuteen miten päin on, läskikiekossa sai käyttää jopa 2mm pidempiä ulkolaipalta. Tätä ei kuitenkaan mainita missään.
No luin uudestaan sen kohdan eikä se kovin ehdoton juttu ollutkaan.
"The only decision on placing the spokes is whether to have the spoke heads on the inside or outside. Using heads in to achieve a wider bracing angle and a laterally stiffer wheel achieves nothing since there’s more than enough stiffness already."
Lisäksi kirjassa on kuva jostain navasta, jonka valmistaja neuvoo vetämään pinnat ulkoa sisään, koska sisältä ulos vetäessä pinna kuormittaa liikaa navan reunaa.
Hyvää tietoa Mussonin kirjasessa kyllä on. Toimitetaan PDF-tiedostona ja maksaa 10 €.
Väkersin kirjan ohjeilla mdf-levystä rihtauspukin. Vielä pitää heiton arvioimiseen viritellä jotkut systeemit, mutta pukista tuli vähän yllättäenkin sen verran asiallisen oloinen, että ehkä tässä uskaltaa jo napaa ja vannekehää tilailla. :D
Takana nyt siis DT Swiss 350 12/142 32h napa ja Easton ARC 24 29" (https://www.wiggle.co.uk/easton-arc-24-rim) -kehä. Ajattelin eteen myös DT 350 napaa, 28-reikäisenä. Mikähän olisi hyvä vannekehä tuon takakiekon kaveriksi?
Ostaisin samanlaisen Eastonin, mutta niitä ei enää mistään löydä, tuokin oli joku yksittäiskappale hi5bikesin alelaarista. Käyttö gravelia ja kevyehköä retkeilyä, että painopiste enemmän siellä kestävyyden puolella keveyden kustannuksella.
...häneltä saa myös kasauksen jälkeen raportin kiekosta...
Park Toolin Wheel Tension App tuottaa hiukan vastaavanlaisen raportin rakennetusta kiekosta. En rakentele kiekkoja kovinkaan säännöllisesti, joten olen tuolla ottanut kunkin kiekon tiedot talteen mahdollisia myöhempiä korjauksia varten. Eipä tarvitse sitten jälkikäteen muistella ja selvitellä, minkälaisia jännityksiä kussakin kiekossa pitäisi käyttää.
https://www.parktool.com/wta
Ostin saman kirjan keväällä. Mun mielestä hyvä tietopaketti aiheesta! Aiempaa kokemusta ei ollut. Tein ohjeiden mukaan rihtauspukin, keskitystyökalun, ja ”nipple driverin”. Jälkimmäinen on kyllä erittäin hyvä 👍 K-raudasta surrauskoukku ja siitä sai helpolla tehtyä. Sillä kun kasasin, on kaikki nippelit samalla syvyydellä joten kiekot oli tosi suoria heti alusta lähtien.
Ostin saman kirjan keväällä. Mun mielestä hyvä tietopaketti aiheesta! Aiempaa kokemusta ei ollut. Tein ohjeiden mukaan rihtauspukin, keskitystyökalun, ja ”nipple driverin”. Jälkimmäinen on kyllä erittäin hyvä K-raudasta surrauskoukku ja siitä sai helpolla tehtyä. Sillä kun kasasin, on kaikki nippelit samalla syvyydellä joten kiekot oli tosi suoria heti alusta lähtien.
Hyvä vinkki tuo surrauskoukku. Vaatiiko muokkaus kuumennusta vai meneekö ihan kylmänä?
Minä tilasin foxcompilta Deemaxin kehän ja vaihdoin hajonneen tilalle, on toiminut sen jälkeen ihan mukavasti. Nippeleiden kierteiden kanssa saa olla tarkkana ettei tuhoa vannetta.
Okei, kokeilin googletella noita kehiä mutta ei tuntunu löytyvän, niin oletin että niitä ei saa erikseen.
Hyvä vinkki tuo surrauskoukku. Vaatiiko muokkaus kuumennusta vai meneekö ihan kylmänä?
Ruuvipenkissä oikaisin sen verran että sain 90 asteen kulmat. Katkaisin ja vähän ohensin rälläkällä, siinä ehkä vähän lämpeni. Hienosäätö viilalla kirjan ohjeiden mukaan. Kaventaa piti myös jonkun verran että mahtuu kehän reiästä hyvin sisään
Kehän aattelin vaihtaa läskiin niin pinnat näyttäisivät olevan 2-3 milliä lyhyemmät vanhassa kuin uuteen tulisi, onko ongelma? Menisi pikkasen helpommalla kai kun käyttäisi vanhat pinnat.
KotooTöihin
23.09.2020, 23.20
Kehän aattelin vaihtaa läskiin niin pinnat näyttäisivät olevan 2-3 milliä lyhyemmät vanhassa kuin uuteen tulisi, onko ongelma? Menisi pikkasen helpommalla kai kun käyttäisi vanhat pinnat.
Luultavasti nippeleitä tulis paukkumaan aika taajaan tahtiin. En suosittele.
Nyt on ensimmäinen kiekko kasassa. Oli yllättävän mukava ja suoraviivainen homma mainitun kirjasen ohjeilla. Lähinnä kuumotteli, etten pudota kehän mukana tulleita prikkoja kehän sisään. Tosi suorana vanne pysyi alusta alkaen ja pystysuuntaista heittoa ei tarvinnut edes korjata. Varmaan se nippeliveivi oli hyvä, kun kaikki nippelit sai aluksi täsmälleen samaan kireyteen. Vasta loppukiristelyissä/leipomisissa ilmestyi kylmän hien nostattava reilumpi sivuttaisheitto. Ehkä kiristelin vääriä pinnoja. Siitäkin selvittiin. Tosi tarkkaan pinnat menivät samaan kireyteen ihan korvakuulolla. Tallista löytyi ennestään mittari, jolla tarkistin jälkikäteen ja heittoa pinnojen välillä ei käytännössä ollut. Rihtauspukille ym. työkaluille tuli hintaa kolmisen kymppiä, jos ei tuota pinnamittaria lasketa. Lyhyellä testilenkillä ei mitään paukkumisia tai napsumisia kuulunut kovemmissa jarrutuksissakaan.
Kuvia prosessista ja diy-työkalukötöstyksistä:
https://photos.app.goo.gl/6H5yyC2Hev9njz4e8
Ostin tuon mittarin aikoinaan, kun Fulcrumin takakiekosta paukkui pinnoja. Aikomus oli katsoa pinnojen kireydet kuntoon, mutta hermot menivät kiekkoon ennen kuin sain aikaiseksi. On vain jäänyt mieleen, että tuomitsin jo mittarin surkeaksi, kun heittoa pinnojen välillä oli ihan älyttömästi. Nyt tuli todistettua, että kiekossa se vika olikin eikä mittarissa. :) Tästä eteenpäin taitaa jäädä tehdaskiekot ostamatta.
Muoks: No ne nippelithän eivät nyt tietenkään olleet noita KJP:n mainitsemia pro headeja... Enpä taida silti purkaa.
Nyt löytyi varteenotettavat 650B/28h vanteet CRC tarjouksesta:
https://www.chainreactioncycles.com/fi/en/spank-flare-24-vibrocore-rim/rp-prod185717
https://www.chainreactioncycles.com/fi/en/spank-flare-24-oc-vibrocore-rim/rp-prod185718
Nyt tarttis sen verran apua, että olen löytänyt tiedon tuosta OC-mallista (asymmetrinen) että valmistaja käyttää sitä omassa takakiekossaan.
Käsittääkseni näiden Spank Hex Drive takanavassa on jotain sille tarkoitettua designiä..:
UNIQUE FLANGE DESIGN IMPROVES SPOKE TENSION CONSISTENCY
A unique flange design on the hub reduces dish requirements on the wheel build, meaning that the spoke tension on the drive side and non-drive side of the wheel is more evenly matched than many other hub designs on the market today. The benefit for the rider comes in a more consistently tensioned, therefore stronger, wheel.
Mulla kiekko olisi tarkoitus kasata Hopen RS4 takanapaan. Siinä ei mitään mullistavaa designiä ainakaan pitäisi olla. Omistan Hopen kiekkosetin noilla navoilla muutenkin eivätkä ne asym vanteilla ole. Kuitenkin.... kumpi Spankin vanne tulisi ostaa taakse? OC vai tavallinen versio? Asym offset taisi olla 2.5mm
Laitan perään Hope RS4 navan tietoja. En mistään löytänyt spankin takanavan vastaavia lukemia...
RS4 CL Rear Hub:
SPOKE PCD LEFT SIDE 47mm
SPOKE PCD RIGHT SIDE 57mm
OFFSET LEFT SIDE 32mm
OFFSET RIGHT SIDE 19mm
2.6mm ID spoke hole drilling
edit: Laitoin tilaukseen tavallisen eteen ja OC-version taakse. OC:ta ei muutenkaan ollut kuin 3 varastossa...
https://analogcycles.com/product/spank-flare-24-24-oc-rims-2/
"Use the OC rim for rear wheels and the standard flare 24 for front wheels. "
Olen kasannut joitakin kiekkoja perheen omaan käyttöön. Harrastelijatason työkaluilla olen tavoitellut noin 1kN:n pinnankireyttä ja ehkä 0,5mm:n pysty- ja sivuttaisheittoa (sellaista, minkä vielä helposti silmällä näkee). Muutama vuosi sitten teetin kiekot, kun vaihdoin Rohloff-napaan ja CSS-pinnoitettuihin vanteisiin, joiden ansiosta vannejarrupinnan pitäisi kestää käytännössä ikuisesti.
Luulin saavani ikuiset kiekot, mutta kohtalo puuttui peliin. Joskus viime vuonna maan ollessa vielä sula pyörästä kuului kova paukahdus. Lähes tarkalleen venttiiliä vastapäätä ollut pinna oli murtunut läheltä navan päässä olevaa mutkaa. Se yllätti kovin, koska kiekolla ei ikinä ole ajettu tyhjällä renkaalla, sitä ei ole kolhittu ja koska kaikkien pinnojen kireys oli säilynyt. (Liian löysä pinnahan voisii johtaa metallin nopeampaan väsymiseen ja jopa nippelin murtautumiseen vannekehän läpi.)
Kiekon kasaaja puolestaan yllätti minut saksalaisella täsmällisyydellä: hänellä oli mittauspöytäkirja jokaisen pinnan kireydestä sekä kehän suoruudesta kunkin pinnan kohdalla. Päädyimme siihen yllättävään lopputulokseen, että syyllinen voi olla vain murtuneen pinnan metalli.
Eilen sain kiekon takaisin ajoon, ja paluu Rohloffiin oli eräänlainen 'takajoulu' (eräs suomenruotsalainen kuulemma käytti kyseistä sanaa tarkoittaessaan takapyörää, bakhjul). Vannekehä on sama, mutta kaikki pinnat menivät vaihtoon varmuuden vuoksi ja siksi, että korjaaminen vain katkennut pinna ja muutama naapuri vaihtamalla ei onnistunut.
Kasaaja vielä valitteli, ettei hän saanut vannekehän liitoskohdan hyppyä pienemmäksi. Silmällä saati renkaan asennuksen jälkeen sitä on vaikea edes havaita, mutta kuulemma siinä saattaa olla jopa 0,4mm:n hyppy. Minä ehkä kasaisin jonkin huonomman pyörän kiekon päivässä ja tyytyisin siihen, mutta kyseinen ammattilainen sanoo, että aikaa tarvitaan 4 päivää, jotta kiekko asettuu kohdalleen. Vanteen valmistuksessa syntyneen liitoskohdan epätasaisuuttakin pystyy kuulemma korjaamaan.
Voin lämpimästi suositella bikestation.fi:n palvelua.
Meillä kävi kerran niin, että navan laippa oli normaalia paksumpi, joka aiheutti murtumaa ja katkeamisia navan puolella. Pinnat vaihtoon ja ongelma katosi
Tosiaankin pinnan mutkan pitää sopia laipan kanssa yhteen (https://www.bikestation.fi/com/blog/new-album-spoke-neck-length/). Liian tiukka mutka voi rikkoa myös navan laipan.
Minun tapauksessani pinna katkesi hieman mutkan jälkeen, siis suoran osan alusta. Katkennutta pinnan mutkaa en onnistunut löytämään, mutta katkeamiskohta oli pääteltävissä vertaamalla katkennutta pinnaa ehjäksi jääneisiin pinnoihin.
Onko kukaan maalannut pinnoja, ja mikäköhän olisi sellainen maali mikä pysyisi myös teräksessä kiinni? Yksi kiekkosetti itsellä on American Classic, ja olen pitänyt venttiilin ympärillä olevien valkoisista pinnoista. Nyt kun tulee taas yhdet kiekot kasattua, niin ajattelin vastaavat tehdä itse. Pinnoja saa toki valkoisinakin, mutta oikeaa pituutta yksittäiskappaleina on vaikea löytää, tai hinta on postikuluineen useita kymppejä...
Pulverimaalaus on joskus ainakin ollut toimiva vaihtoehto. Miten sitten tarttuu esim kiiltävään rosteriin, ei tietoa
Aika taas fiilistellä valmiita kiekkoja. Tällä kertaa graveliin. Perinteisesa paikassa ei sopivia kehiä ollut, joten joutui kalliimmat light bicyclen kehät tilaamaan, jotka maksoi yli 250 kipale kun normaalisti on selvinnyt noin 150 kipale. 32mm leveyttä ja Panaracer GravelKing SemiSlick on ensimmäinen kokeilu. Vähän leveet on kun 35mm kumi onkin 37mm. Painoa kiekoille tuli 1550g.
Ensimmäistä kertaa tuli tehtyä ilman nippelin asennusreikiä olevat kehät niin ei tarvi pelätä tubeless-teipin hajoamista.
jaaha, kuvat ei toimi, linkkeinä näköjään saa: kuva1 (http://www.tietokumppani.fi/sek/gk1.jpg) kuva2 (http://www.tietokumppani.fi/sek/gk2.jpg)http://www.tietokumppani.fi/sek/gk1.jpg
http://www.tietokumppani.fi/sek/gk1.jpg
http://www.tietokumppani.fi/sek/gk1.jpg
http://www.tietokumppani.fi/sek/gk1.jpg
^^ Pulverimaalaus ei varmaan onnistu kotosalla, pitänee jotain kilikalipulloa kokeilla.
^ Samantyyppinen urakka luvassa tässä kuussa. Mitä taktiikkaa/tekniikkaa käytit nippelien houkutteluun, varmaan magneetilla mutta mitä laitoit nippeliin kiinni?
Vaihdevaihjeriin taitos päähän ja se nippelin reiästä sisään ja ihmeen helposti sai osumaan sen taitetun pään venttilin aukolle niin että sai napattua sen siitä. Sitten vaijerin pää nippelistä läpi ja veti nippelin paikalleen. Vaijerissa oleva taitos riittää pitämään nippelin vaijerissa vedon ajan.
Ok, tuokin kuulostaa siltä että voisi toimia helposti.
Mihin kannaisi viedä kuitukiekko navan vaihtoon Turussa? Itse en rupea opettelemaan ainakaan toistaiseksi, joten kokemukset haussa.
Voiko dt swissin kiekon rakentamisen laskurissa vanteesta löytyvän 2.5mm asym offsetin huijata pientämällä Flange distance left -2.5mm ja vastaavasti lisätä +2.5mm Flange distance rightiin? Eikö tämä aja saman asian. Vaiikutus aika minimaalinen kyllä pinnojen pituuksiin.
Kumpi on suositeltavampi 28-pinnaisiin gravel-kiekkoihin 2X vai 3X kuvio? En ole vielä pinnoja tilannut.
Paljonko se hyväksyttävä pinnojen pituuden +- heitto ehdotetusta sai olla? Harvinaisempia kaupoissa ovat nuo parittomat pinnojen mitat kuin parilliset. Jos laskuri ehdottaa vaikkapa 264.7mm absolute niin vieläkö 266mm pinnassa riittää kierteet?
Jotenkin hitaasti etenee omat projektit... Lokakuisesta postauksestani ilmenee speksejä vanteista, Spank Flare 24 27.5" sekä navoista Hope RS4.
Yhdet kiekot olen aiemmin rakentanut, jossa oli Dt Swissin 350 Straightpull navat ja mielenkiintoisesti pinnat edessä ja takana olivat kaikki samanpituisia ja tuo kuvio hoitui itsestään. Oli kyllä helppo projekti aloittelijalle kun sai suoraan keskittyä rihtaamiseen.
Voiko dt swissin kiekon rakentamisen laskurissa vanteesta löytyvän 2.5mm asym offsetin huijata pientämällä Flange distance left -2.5mm ja vastaavasti lisätä +2.5mm Flange distance rightiin? Eikö tämä aja saman asian. Vaiikutus aika minimaalinen kyllä pinnojen pituuksiin.
No ainakin pienellä trigonometrian muistelulla voinet laskea paljonko hypotenuusan pituus muuttuu 2,5mm siirrossa. Eihän se paljoa muutu. Kattoo mihin laskurilla menee muuten pinnojen tarkka mitta ja mihin oikeaan mittaan se pyöristyy ja sitten katsoo ettei ole samaan pyöristyssuuntaan tulossa lisää heittoa niiin eiköhän se riitä.
Kumpi on suositeltavampi 28-pinnaisiin gravel-kiekkoihin 2X vai 3X kuvio? En ole vielä pinnoja tilannut.
Ei väliä. DT swissin 28 reikänen dt240 suoravetokeskiö on 3 ristiin. (Jos osia vasta tilailee niin suosittelen suoravetoa.)
Paljonko se hyväksyttävä pinnojen pituuden +- heitto ehdotetusta sai olla? Harvinaisempia kaupoissa ovat nuo parittomat pinnojen mitat kuin parilliset. Jos laskuri ehdottaa vaikkapa 264.7mm absolute niin vieläkö 266mm pinnassa riittää kierteet?
Kyllä tuossa tapauksessa on parempi ottaa 264. Liian pitkät on pahempi korjata. Tosin alumiininippeleillä ei kauhean lyhytkään saa olla. Messinkiset kestää vaikka ei tulisi ihan kantaan asti. Jos on tarkoitus rospuuttoaikana ajaa niin suosittelen Suomeen messinkisiä. Ainakin yhdet alumiiniset suli pois suolatulla tiellä ajosta.
Fiilistelyä kiekon rakentamisesta. Kuvaus Olli Bliss, kiekon kasasi Jukka Rouhe, tuotteet Nextie kehä, i9 Hydra napa ja HT-spoke Aero pinnat.
https://www.youtube.com/watch?v=mtjraZb9gGE
Järjettömän määrän kiekkoja ammatikseni rakentaneena ja korjanneena, voin suositella alumiininippeleiden unohtamista. Kyse ei ole siitä, että katkeaako nippeli, vaan siitä, että milloin se katkeaa.
Ihan totta. Hiilarikiekossa se vielä korostuu, kun epäjaloa metallia ei ole kuin nippelin ja mahdollisesti venttiilin verran
Nooooh jos nyt kyseessä on maantiepyörän kiekot, joilla ajellaan vain kesäkeleillä, niin kyllä alumiinisetkin taitaa kestää kiekon elinajan.
Sitten kun alkaa tiesuolan kanssa päästä tekemisiin niin alkaa kyllä tapahtua aika nopeastikin.
^ Rohkenin muutama vuosi sitten kokemuksiani vastaan toimien, tilaamaan maantiekisakiekot alumiininippeleillä. Naks, nippeli poikki kisassa. Aikoinaan paljon korjasin kiekkoja, joista alunippeli katki. Joku tietävämpi voisi korjata luuloni, että ammattilaiset käyttävät hyvin laajasti messinkisiä nippeleitä, koska eivät halua ottaa riskiä.
^ Rohkenin muutama vuosi sitten kokemuksiani vastaan toimien, tilaamaan maantiekisakiekot alumiininippeleillä. Naks, nippeli poikki kisassa. Aikoinaan paljon korjasin kiekkoja, joista alunippeli katki. Joku tietävämpi voisi korjata luuloni, että ammattilaiset käyttävät hyvin laajasti messinkisiä nippeleitä, koska eivät halua ottaa riskiä.
Ka aliltako tilasit?
Itse olen ajellut ffwdn kiekoilla aika paljon ilman minkäänlaisia ongelmia. Edes laakereita ei ole uusittu.
^ Ihan olivat DT Swissin alunippelit noissa kiekoissa.
^ Ihan olivat DT Swissin alunippelit noissa kiekoissa.
Ja alin kiekot.
Olen ulkona noista slangisanoista. Mitä lie tarkoittaa?
No vinkuheinästä tilatut. Sen nippelin tulisi kuitenkin istua myös sinne koloon. Ja jos tilasit kiekot valmiina, niin et voi kyllä tietää ottiko kasaaja sen dtswissin nippelin a vai b korista.
Ja toko messinkinen on parempi, mutta kyllä noilla alumiinisillakin on ajettu maantiellä kauan.
Antti Salonen
24.04.2021, 23.06
^ Rohkenin muutama vuosi sitten kokemuksiani vastaan toimien, tilaamaan maantiekisakiekot alumiininippeleillä. Naks, nippeli poikki kisassa. Aikoinaan paljon korjasin kiekkoja, joista alunippeli katki. Joku tietävämpi voisi korjata luuloni, että ammattilaiset käyttävät hyvin laajasti messinkisiä nippeleitä, koska eivät halua ottaa riskiä.
Oon käyttänyt kohta 20 vuotta omissa kiekoissa alumiininippeleitä, eikä yksikään ole hapettumisen takia murtunut. Itse rakennetuilla kiekoilla on tullut tuossa ajassa ajettua varmasti yli 100 tkm. Lisäksi erittäin moni ns. laatuvalmistaja (Shimano, Campagnolo, Fulcrum jne) käyttävät alumiininippeleitä omissa kiekoissaan, enkä ole kuullut kauhutarinoita.
Eli kyllä mä aion jatkossakin ihan huoletta käyttää alumiininippeleitä ja säästää kiekoista sen 30-40 grammaa pyörivää massaa. Jos kiekot tulevat ympärivuotiseen käyttöön, ml. talven tiesuolassa ajelut, niin siinä tapauksessa voisin harkita messinkisiä.
Edit: Ja ylivoimaisesti suuri syy alumiininippelien katkeamiseen on liian lyhyet pinnat. Jos pinnoja myydään 2 mm välein niin sitä oikeaa mittaa on yleensä vain yksi. Pykälää lyhyemmällä alumiininippelin kanta ei pitkän päälle kestä. Tämä on nyt vahvasti mutua, mutta VEIKKAAN, että monissa nippeleiden katkeamisissa on lopulta kyse tästä.
Onko sulla ollut vain hiilarikiekkoja?
Onko antaa suositusta custom kiekkojen rakentajasta? Olisi tarve kuitukiekoille joissa noin 25mm sisäleveys, 12x100 ja 12x142 Micro Spline navat. Tuollaisia kiekkoja ei valmiina ole missään. Mielellään tukisin kotimaista yrittäjää mikäli avaimet käteen paketin saisi.
Mcarbon tsekattu jo?
Jep ja sieltä löytyi apua.
BB Holland
06.05.2021, 18.34
Tulipa ilmi semmoinen jänskä juttu, että American Classicin nippeleillä voi käyttää 2mm liian pitkiä pinnoja. Kuulostaako hyvältä? Noita vain ei tahdo saada erikseen mistään, toisekseen ne todennäköisesti vaativat ne harvinaisemmat 1,8mm kierteellä olevat pinnat. Tuommoiset mun ensimmäiset Classicin pinnat ainakin ovat. Toivottavasti, etteivät ole vielä harvinaisempia. Olisiko pinnoista 95% 2mm kierteellä 4,9% 1,8mm kierteellä ja sitten on vielä eksoottisempia. Sattumoisin toisetkin Classicin pinnat on tulossa, saa nähdä mitä nuo loppujen lopuksi on. Noissahan tulee aina omat nippelit mukana. Vaikea noita pinnojakaan on ylipäätään saada.
Eli noihin nippeleihin pinnat menevät 2mm normaalia syvemmälle. Jotain tommosia se Lauttasaaren Oka tais laittaa kerran mun kiekkoon, että noita lienee muitakin.
, että noita lienee muitakin.
Viime viikolla just rakensin kiekon DT SQUORX (https://www.dtswiss.com/en/components/spokes-and-nipples/nipples/dt-squorx)nippeleillä jotka ovat vastaavanlaisia, Sapimin vastaavat ovat nimellä double square (https://www.sapim.be/nipples/design/double-square).
Ihan kätevät oli rakentaa kun nuo DT:t voi torx-hylsyllä kiristää yläpuolelta.
tchegge_
07.05.2021, 07.46
Kasasin kanssa joku vuosi sitten kiekot noilla DT:n torx-nippeleillä. Homma stoppasi silloin heti alkuunsa kun en löytänyt naaras torx-hylsyä mikä olisi mahtunut vanteen pinnareikien sisään.
Piti ostaa se DT:n oma työkalu millä kiristys olikin sitten helppoa.
Lähetetty minun laitteesta Takapalkilla
BB Holland
07.05.2021, 07.50
^ ja ^^ Mutta siis vaativat 2mm pidemmät pinnat? Se oli se mitä ajoin takaa. Tuo helpottaisi pinnojen tilaamista
tchegge_
07.05.2021, 16.44
Mä en itseasiassa tiedä, laskin ne pituudet muistaakseni DT:n pinnalaskimella.
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Lähetetty minun laitteesta Takapalkilla
DT:n laskuri antaa Squorx-nippelille samat pinnanmitat kuin normaalilla nippelillä mutta luultavasti pari milliä pitempiä pinnoja voi huoletta käyttää koska nippelissä on kierteet ylös asti.
^Ei se liian pitkä pinna siihen tökkää, ettei nippelissä kierrettä piisaa, vaan siihen, että pinnassa kierre loppuu. Kierre on pinnassa "puristettu" eli se pinna ei mene nippeliin enää syvemmälle kun pinnan kierre on lopussa.
Jos on liian pitkät pinnat niin vähän pystyy korjaamaan lisäämällä prikat väliin (katkaisemista ja uusien kierteiden tekoa ei nykyään enää suositella).
BB Holland
08.05.2021, 22.15
Am Classicin nippelit vaativat 2mm pidemmät pinnat, mutta tosiaan jotkut prikat ovat olemassa mitkä ajaa saman asian. Siinä tapauksessa että on liian pitkät. Josta tulikin mieleeni, että tilaamiini Classicin pinnoihin täytynee tilata uudet nippelit kun mukana tulevat eivät sitten ehkä käykään - ei noita 1,8mm nippeleitä pahemmin ole hyllyssäni ylimääräisiä jos ne semmoisia ovat.
^^Ei lopu kierteet, pari milliä pidemmät voi laittaa huoletta. Näin siis ainakin DT-comp pinna ja squorx nippeli yhdistelmässä.
Millin pidemmät ehkä kannattaisi laittaa ihan siksikin että saattaa olla kestävämpi kun on kierrettä enemmän käytössä. Ainakin alunippelillä.
Viilasin yhden nippelin halki, siitä hyvin näkee miten pinna asettuu kun sen kiertää loppuun asti.
https://i.postimg.cc/sX4G8z5S/nippeli.jpg
Pitkän pinnan pää tulee norminippelissäkin nippelin läpi ja vähän matkaa yli, mutta ei ihan noin paljoa ainakaan niissä mitä minä olen käyttänyt.
Boothroyd
15.05.2021, 01.17
Hei arvon raati:
Korkkasi 10 v vanhasta Mavic Aksium takakiekon kehästä pinna läpi. Saisikos tuohon vielä vaihdettua kehää? Toki uusi Aksium ei kustanna kuin reilun satkun, mutta ajattelin että tulisi vielä käyttökelpoinen ja ainakin varakiekoksi. Olen etsinyt sopivaa kehää mutta ei tiedot ja taidot riitä...https://www.fillarifoorumi.fi/forum/images/smilies/frown.png
- Pinnoja: 20 pituudeltaan 300mm ja litteitä.
Vanteen merkintä: 622*13C. Mittasin korkeudeksi 21 mm ja sisäleveydeksi 15 mm?. Ilmeisesti nykyiset kehät ovat järkiään vähän leveämpi? 25 mm rengasta tulee käytettyä.
https://www.bikester.fi/dt-swiss-rr-511-vanne-28-M432856.html?vgid=G486759&cgid=37217 Löysin tuollaisen DT swissin mutta korkeus on 32 mm, niin vaatiiko tuo lyhymmät pinnat.
On joskus aikoinaan tullut kasailtua peruspyörien kiekkoja, mutta näistä uudemmista hienouksista ei ole kokemusta. Kuinka tarkkoja uudemmat on pinnojen kireydelle, ts. onko pinnankireysmittari pakollinen kasatessa, aikoinaan kiristeltiin käsituntumalla...?
Onko muuten suosituksia "pommin" varmoista "lähinnä" maantiekiekoista (varsinkin taakse). Elopaino kun huitelee jossain 110 kg paremmalla puolella, niin ei grammanviilaus osat oikein sovi. Kyseinen Aksium on tähän asti ollut kestävä. Vaikka vain 20 pinnaa, niin koskaan ei ole vielä pinna katkennut ja 10 vuotta on pysynyt luotisuorana ilman mitään kiristyksiä.
BB Holland
15.05.2021, 11.17
Hei arvon raati:
Korkkasi 10 v vanhasta Mavic Aksium takakiekon kehästä pinna läpi. Saisikos tuohon vielä vaihdettua kehää? Toki uusi Aksium ei kustanna kuin reilun satkun, mutta ajattelin että tulisi vielä käyttökelpoinen ja ainakin varakiekoksi. Olen etsinyt sopivaa kehää mutta ei tiedot ja taidot riitä...https://www.fillarifoorumi.fi/forum/images/smilies/frown.png
- Pinnoja: 20 pituudeltaan 300mm ja litteitä.
Vanteen merkintä: 622*13C. Mittasin korkeudeksi 21 mm ja sisäleveydeksi 15 mm?. Ilmeisesti nykyiset kehät ovat järkiään vähän leveämpi? 25 mm rengasta tulee käytettyä.
https://www.bikester.fi/dt-swiss-rr-511-vanne-28-M432856.html?vgid=G486759&cgid=37217 Löysin tuollaisen DT swissin mutta korkeus on 32 mm, niin vaatiiko tuo lyhymmät pinnat.
On joskus aikoinaan tullut kasailtua peruspyörien kiekkoja, mutta näistä uudemmista hienouksista ei ole kokemusta. Kuinka tarkkoja uudemmat on pinnojen kireydelle, ts. onko pinnankireysmittari pakollinen kasatessa, aikoinaan kiristeltiin käsituntumalla...?
Onko muuten suosituksia "pommin" varmoista "lähinnä" maantiekiekoista (varsinkin taakse). Elopaino kun huitelee jossain 110 kg paremmalla puolella, niin ei grammanviilaus osat oikein sovi. Kyseinen Aksium on tähän asti ollut kestävä. Vaikka vain 20 pinnaa, niin koskaan ei ole vielä pinna katkennut ja 10 vuotta on pysynyt luotisuorana ilman mitään kiristyksiä.
Pinnojen pituuteen vaikuttaa eniten käytettävä kehä, ja nämä ovat aivan erilaiset. Aksiumeja saattaa olla erilaisia, mutta niiden ERD huitelee yli 600:n . Ja eikös niissä ole suoravetonavat?. mikä ei ole välttämättä helppo homma, muutenkin erikoisesti puolatut luulen. Sinänsä minä olen tullut toimeen ilman pinnankireysmittaria tai rihtauspukkia, olisihan se mittari tietenkin hyvä olemassa.
Noilla spekseillä on erittäin vaikea löytää sopivaa vannetta.
Boothroyd
15.05.2021, 14.17
Kiitos vastauksesta: Rikkoontuneessa aksiumissa on suoravetonapa. Pakan puolella pinnat menee suurinpiirtein "navan tangentin suuntaan 2 ristiin" ja vastapuolella kohtisuoraan. Käytännössä jos sopiva kehä löytyisi: niin apinoisin pinna kerrallaan paikalleen. En ole löytänyt vanteen ERD mittaa, enkä "satavarmasti" osaa sitä mitata tarpeeksi tarkasti... Nyt ajan kanssa kuitenkin löytyi manuaalit ja kasausohjeet: malli on aksium s 2012.
https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/mavic_tech.php?display=product¯onu=14626
https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/products/2_238.pdf
Ei tähän taida sopivia kehiä löytää.. Pitäneen suosiolla hankkia uusi...
Speksejä kun katsoo niin vanhan suositeltu max paino pyöräilijälle varusteineen on 100 kg. Ihme että on 10 vuotta kestänyt. Usein on roikkunut tavaravaunu perässä + muita varusteita mukana. Usein laskettu 70- 80 km/h kehnoa asvalttitietä vaaran reunaa alas (hirvittänyt) Uusissa aksiumeissa suositeltu paino on noussut 120 kiloon, mutta mietityttää • ASTM CATEGORY 1: For use on paved roads and paths only. Toki entiset on myös "vain päällystetyille teille" mutta retkikäytössä väkisinkin joutuu sorateille poikkeamaan.
Vaihtoehtona voisi olla ksyrumit, joissa: Recommended max. system weight: 120 kg (cyclist, bike, gear and luggage)
• ASTM category 2: for on and off-road use with jumps up to 15 cm. Tuossa on jo 19 mm sisäleveys. Mahtuneen vielä 25mm renkaan kanssa ongelmitta pyörimään takahaarukassa...?
BB Holland
15.05.2021, 18.48
^ Sen verran vielä, että Aksiumille on netissä laskettu ERD-arvoja 594-603. H Plus Son Archetypea saa mustana 20-reikäisenä Bricklanebikesta ja sen ERD on 595. Myös Wiggle myy, mutta ei 20-reikäisenä. Tuo on mun suosikkikehä, korkeus 25mm. Pinnat ovat tod.näköisesti 3-4mm liian pitkät.
BB Holland
16.05.2021, 21.16
^^ Tulipa mieleen toinen vanne, jota olen käyttänyt. Velocityn A23, ERD 601. Saa myös Bricklanebikesta 20-reikäisenä. Tuon luulisi sopivan.
Maantiepyörään ust kuitukehää vannejarruille etsin, joskus tilasin lightbicyklesistä kehän joka osoittautui laadukaaksi. Onko tullut sillä aikaa muita valmistajia joita kannattaa harkita?
Light Bicyclen kehille rakentelin itsekin kiekot keväällä, ja tyytyväinen olin laatuun (toki hintaan myös). Farsports lienee myös suosittu vaihtoehto.
TeekooVee
03.06.2021, 11.34
Millaisia pinnan pituus eroja (per kiekon puoli oikea/vasen) levyjarrukiekoilla olette nähneet edessä / takana.
Mun laskurilaskennat näyttää eteen ja taakse vain 1mm pituus eroa. mietin voiko olla oikein.
^En ymmärrä kysymystä, puolaustapa, napa ja vanne määrää pinnan pituuden.
StevieRayVehkakoski
03.06.2021, 13.31
Voi olla oikein, jos edessä ja takana on perus 3 yli niin ei niihin välttämättä kauheasti tule eroa. Muistathan tarkastaa jos DT Swissin laskurilla lasket että olet ottaneet ne sivusuuntaiset etäisyydet keskilinjalta, kuvan takaa aukeaa miten pitäisi mitata. Mulla tais tulla 27,5" vanteisiin 3 eri mittaa 276,277 ja 278 vaikka edessä oli navan laipat eri halkaisijalla ja takana eri valmistajan napa.
TeekooVee
03.06.2021, 13.36
^En ymmärrä kysymystä, puolaustapa, napa ja vanne määrää pinnan pituuden.
Jäi oleellinen tieto pois - pahoittelut. Siis pituusero per kiekon puoli vasen/oikea.
Takana pinnat ovat sinkuloita lukuunottamatta eripituiset per puoli. ja levyjarrun kanssa myös edessä.
Voi olla oikein, jos edessä ja takana on perus 3 yli niin ei niihin välttämättä kauheasti tule eroa. Muistathan tarkastaa jos DT Swissin laskurilla lasket että olet ottaneet ne sivusuuntaiset etäisyydet keskilinjalta, kuvan takaa aukeaa miten pitäisi mitata. Mulla tais tulla 27,5" vanteisiin 3 eri mittaa 276,277 ja 278 vaikka edessä oli navan laipat eri halkaisijalla ja takana eri valmistajan napa.
DT Swiss antoi myös 1mm erot per puoli. Kaippa se on sitten oikein +++
_________
Ostin setin "valmiina" ja tähän lienee ostettu väärän pituisia pinnoja. Onneksi oli halpa :-) harjoittelua varten ostinkin.
Nyt oli:
- taakse mitoitettu 291 / 285 pinnat joilla juuri ja juuri sain riittävän kiereäksi ja kehän suht keskitettyä - Laskuri näyttää että pitäsi olla 288 / 287
- eteen taas oli varattu 291 / 291 - tällä ei toimivaa kiekkoa saa rakennettua - Laskuri näyttää 287 / 288 (jarrulevyn puolelle pitää olla lyhyemmät)
Jäi oleellinen tieto pois - pahoittelut. Siis pituusero per kiekon puoli vasen/oikea.
Takana pinnat ovat sinkuloita lukuunottamatta eripituiset per puoli. ja levyjarrun kanssa myös edessä.
Valmistajan omituisuuksilla on vaikutusta tuohon, navan laipan mitoilla pelaamalla jotkut ovat saaneet kiekkosetteihin vähemmän eri mittaisia puolia. Esim eräät Mavicin maastokiekkosetit oli kahdella mitalla, DS erikseen ja sitten kaikki loput samaa mittaa.
DT swiss:n osista rakennetut kiekot (rr 521db, DT champion pinnat (2mm) + phr prikat, ja 350 navat) parisen vuotta sitten, ja nyt renkaita vaihtaessa tuli huomattua että takakiekon kaikki pinnat olivat löystyneet ~20% alkuperäisestä kireydestä - etukiekon pinnojen jännityksessä ei ollut mitään sanoattavaa. Pienien hämmästelyn jälkeen kiekko irti ja pinnojen kiristys, mutta mitähän tuossa on oikein tapahtunut..? Takapyörä toki ottaa isompaa osumaa kanttareiden ylityksessä (etupäässä jousitus, hybridi kýseessä) ja kuskilla painoa +100kg, mutta onko todennäköisempää että _kaikki_ nippelit ovat kiertyneet auki noin saman verran (jännityksissä ei ollut kovin suurta eroa), vai ovatko pinnat voineet yksinkertaisesti vain venyä? Yli 10tkm ajetuilla orggisvanteilla ei ollut mitään vastaavaa..
Huomasin samanlaista omassa etukiekossa. Vajaa vuosi polkuajelua ja kiekko oli niin löysä että ihme ettei ollut hajonnut. ”Kierteenpoisto” oli tehty mutta mitenkään älyttömän tiukalle ennollut pinnoja vetänyt. Onneksi ei mennyt mitään rikki ja kiristämällä sain kuntoon
Voisiko olla mahdollista että pinnat "syöneet" itseään navan laipan reikiin itsensä tiukemmalle ja nippelit taasen porautuneet vanteeseen tiukemmin?
Light Bicyclen kehille rakentelin itsekin kiekot keväällä, ja tyytyväinen olin laatuun (toki hintaan myös). Farsports lienee myös suosittu vaihtoehto.
Paljonko Light Bicycle perii lähetyskuluja pelkistä vanteista? Sivustolla ei ole mitään hintatietoa raveista.
Paljonko Light Bicycle perii lähetyskuluja pelkistä vanteista? Sivustolla ei ole mitään hintatietoa raveista.Taisi olla 120$ eli noin satasen verran euroissa. Tämä siis valmiiksi tullattuna ja verot maksettuna suoraan kotiin kuljetettuna.
Hojo hojo :rolleyes:..pitäisi vaihtaa vanne DTSwissin E1900 denttia saaneeseen takakiekkoon. Kun aiempaa kokemusta ei ole ja halua opetella homma niin parit tyhmät kysymykset:
1) Mitä töhnää ("anti-seizing" tms.) pitäisi laittaa pinnan ja nippelin väliin ? Vai pitääkö mitään?
2) Kumpia nippeleitä kannattaisi käyttää: alu vai pronssi? (brass) ja miksi - kyseessä siis DTSwissin squorx- nippelit, mitkä alkuperäisessä kiekossa ovat alu-nippeleitä.
Vaikuttaako tämä kohdan 1. töhnän valintaan?
3) Jos vanteessa on vahvistetut pinnanaukkojen reunat, niin tarvitseeko siihen laittaa mitään prikkaa väliin (DT:llä on sellaisiakin)? Kun ei ole tullut vielä alettua löysäämään pinnoja vanhasta kiekosta niin ei tietoa onko tuollaista prikkaa siinä ollenkaan.
tchegge_
20.01.2022, 14.06
Muista asioista en osaa ottaa kantaa, mutta jos laitat noilla squorxeilla niin kannattaa hommata se dt:n oma torx-avain.
Työkalukaupoissa olevat naaras torxit on järjestään liian paksuja eivätkä mahdu vanteen sisään
Lähetetty minun laitteesta Takapalkilla
Hojo hojo :rolleyes:..pitäisi vaihtaa vanne DTSwissin E1900 denttia saaneeseen takakiekkoon. Kun aiempaa kokemusta ei ole ja halua opetella homma niin parit tyhmät kysymykset:
1) Mitä töhnää ("anti-seizing" tms.) pitäisi laittaa pinnan ja nippelin väliin ? Vai pitääkö mitään?
2) Kumpia nippeleitä kannattaisi käyttää: alu vai pronssi? (brass) ja miksi - kyseessä siis DTSwissin squorx- nippelit, mitkä alkuperäisessä kiekossa ovat alu-nippeleitä.
Vaikuttaako tämä kohdan 1. töhnän valintaan?
3) Jos vanteessa on vahvistetut pinnanaukkojen reunat, niin tarvitseeko siihen laittaa mitään prikkaa väliin (DT:llä on sellaisiakin)? Kun ei ole tullut vielä alettua löysäämään pinnoja vanhasta kiekosta niin ei tietoa onko tuollaista prikkaa siinä ollenkaan.
Jos laitat DT:n Pro Lock nippelit, niin ei tarvitse mitään töhnää vaan lukite on valmiina. Itse käyttäisin messinki (brass) nippeitä varsinkin jos ajaa talvella suolavellissä, ja muutenkin kivemmat kun ovat kestävämmät. Prikat laittaisin jos sellaiset on nyttenkin, olettaen että vaihdat samanlaisen vanteen.
Kuminauha
20.01.2022, 16.01
Tällä videolla muutamat näppärät niksit esitelty. Suosittelen kattomaan.
https://www.youtube.com/watch?v=eAc4N010ss4
Ihan hyvä video, tosin jossain toisissa vastaavissa on uusi vanne teipattu vanhan viereen mutta tämä jantteri jätti sen väliin :) Juu, ja tarkoitus on hommata tuo DT:n torx-meisseli
sekä uusi vanne tulee olemaan E532 joka näyttää mittojen puolesta olevan sama kuin E1900.
Nippelimateriaaleista selvisi PinkBikesta että:
"What is the difference in strength between aluminum and brass spoke nipples?
I think it's better to attack this from a "pros vs. cons" debate between the two. The advantages to brass nipples are they are less expensive to manufacture, and due to the harder material (brass), brass nipples are less prone to rounding by the nipple wrench. Brass nipples are better for wheels that see more service and are used in corrosive or dirty environments. Brass nipples can also be a bit easier to build with because the nickel-plating acts as a "lubricant" allowing them to spin a bit more freely under tension. The main disadvantages to brass nipples are increased weight and limited color options.
Alloy nipples have their place too. They are lighter and reduce rotational weight at the rim which some users feel is critical. Colors and build personalization abound with alloy nipples. Numerous anodized color options are available to help customize any build. There are some things to be mindful of when using alloy though. Due to the softer metal, care must be exercised when building/using alloy nipples in order to not round the nipple at the wrench flats. This is where our Hexagonal or Torx nipples really shine. Both offer more purchase for the nipple wrench and allow for better performance. Corrosion can also plague alloy nipples being used in high-mileage, all-weather applications. Typically, this pertains to wheels that see little maintenance and many, many miles in wet environments.
As a side note to the nipple discussion, DT Swiss manufactures nipples for just about any application imaginable - different materials, colors, wrench interfaces or locking agents are all available from DT. I point this out, because choosing the right nipple for the build shouldn't be an afterthought. Proper nipple choice (I can hear the funny reader comments now....) is just as important as choosing the right rim, hub or spoke."
Lukite (töhnä) kysymys on edelleen hieman auki, kuten myös noiden prikkojen tarpeellisuus. Pitäis vaan tietää ennenkuin tilaa romppeet...
Jaa näköjään töhnääkään ei tarvita: "
DT Pro Lock® technology:
The patented locking system is based on a special pre-applied dual compound adhesive, which coats the nipple threads. As soon as the nipples are twisted, the dual compound adhesive starts to react and is completely hardened after 6 - 7 hours. If necessary, the wheel can be used immediately after assembling. The wheel can be completely re-trued several times, but the adhesive effect decreases with each re-truing."
Jos kiekon tekee itselle ja kokoaa oikeaan jännitykseen niin ei kannata laittaa mitään lukitetta. Ennemminkin voidetta niin helpompi koota ja myöhemmin säätää. Ei ne oikein kootun kiekon nippelit mihinkään löysty ja jos löystyy niin sitten pitää kiristää. Tuppaa ne vanhan kiekon nippelit olemaan tarpeeksi jämähtäneitä ilmankin, että on varta vasten laitettu lukitetta.
Ja messinkinippelit jos talviajopyörä ja muutenkin jos nyt ei grammanviilauspyörä ole kyseessä.
Prolockit on omassa käytössä olleet hyvät, ja niitä DT Swiss taitaa itsekin valmiskiekoissaan käyttää. Ei estä millään tavalla rihtaamista jos sille sattuu tarvetta tulemaan.
Gary oin'
28.04.2022, 13.42
Pääsiäisenä ensimmäisellä maantielenkillä kuului takaa napsaus ja pysähdyin katsomaan: 2000-luvun alun Chorus-navan laippa halki parin pinnan kohdalla. Navassa on jossain vaiheessa elämäänsä vaihtunut pinnojen suunta, ja tässä oli hyvä opetus miksi suunnanvaihto on no-no.
Uusi vastaava napa on jo postissa tulossa ja DT RR411 Asy -kehä on moitteeton, mutta mikä kannattaa pinnojen suhteen kun tuon rakentaa uusiksi?
A: Kaikki entiset
B: Vetopuolen pinnat uusiksi
C: Kaikki uusiksi
Itse olin päätymässä vaihtoehtoon C, mutta 294mm Revolutionien kanssa päädyin jo "Mistä näitä osia saa"-topicciin. Onko iso riski jättää kolme-neljä vuotta ajetut NDS-pinnat ja uusia vain vetopuoli, vai onko vaihto ylipäätään tarpeellista?
Parkin pinnankireysmittarikin on tulossa kun näitä kiekkotöitä tulee sen verran. Jos sillä välttäisi nämä myös jatkossa, kun aiemmin olen luottanut vain basistin sävelkorvaan.
Edit: Kaivelin muistiinpanoja: olen kasannut nämä 2017 Velocity A23-vanteilla ja 292/294mm Revolutioneilla. Vanne vaihtui saman ERD:n RR411:een 2019, eli pinnat jäi. Antaako viisi vuotta vanhat pinnat jo periksi useamman rakennuskierroksen jälkeen?
Kasautin viime kesänä hi5bikesissa kahteen kertaan kiekon uusiksi, kun maastokiekon vannekehän teloin kivikossa. Molemmilla kerroilla pystyivät vaihtamaan vanhalle navalle, pinnoille ja nippeleille eli selvisin 60 euron mielestäni kohtuullisella laskulla. Plus sillä uuden kehän hinnalla. Tämä kiekko oli kuitenkin uusi, vasta samana keväänä ostettu. Hi5bikesista ja parista muusta paikasta josta tarjousta kysyin tuli vähän vaihtelevia vastauksia siitä voiko vanhoja pinnoja ja nippeleitä käyttää mutta periaatteessa ilmeisesti kyllä voi, jos ne lähtevät irti nätisti vanhasta kehästä ja navasta. Viisi vuotta vanhan kiekon kohdalla näin ei välttämättä ole.
Marsusram
28.04.2022, 15.24
Revolutionit ovat melko ohuita, joten niiden kuntoa pitäisi jotenkin arvioida. Teräs kyllä säilyttää ominaisuutensa hyvin, mutta on saattanut muokkautua.
Alunippelit joutaa romukoppaan.
Gary oin'
28.04.2022, 15.57
Kiitos&kiitos! Löytyikin jo varastotavaraa kustannustehokkaasti kahdesta saksalaisesta tilaten, joten pienimmän murheen tie on pistää kaikki uusiksi.
Alunippelit menee tosiaan vaihtoon, niitä on jo jemmassa.
Kasautin viime kesänä hi5bikesissa kahteen kertaan kiekon uusiksi, kun maastokiekon vannekehän teloin kivikossa. Molemmilla kerroilla pystyivät vaihtamaan vanhalle navalle, pinnoille ja nippeleille eli selvisin 60 euron mielestäni kohtuullisella laskulla. Plus sillä uuden kehän hinnalla. Tämä kiekko oli kuitenkin uusi, vasta samana keväänä ostettu. Hi5bikesista ja parista muusta paikasta josta tarjousta kysyin tuli vähän vaihtelevia vastauksia siitä voiko vanhoja pinnoja ja nippeleitä käyttää mutta periaatteessa ilmeisesti kyllä voi, jos ne lähtevät irti nätisti vanhasta kehästä ja navasta. Viisi vuotta vanhan kiekon kohdalla näin ei välttämättä ole.
Mulla meni vanhoilla pinnoilla kans. Riippuu toki kehistäkin, uuden kehän mitat oli tarpeeks lähellä vanhaa niin meni vanhoilla.
Kannattaa muistaa, että metalli väsyy. Pari vuotta sitten minulta katkesi aivan yllättäen pinna takakiekosta. Kun kasaaja https://www.bikestation.fi/ selvitteli asiaa, löytyi pinnavalmistajan lupaus, että pinna kestää useita miljoonia venytyksiä. Se voi kuulostaa paljolta, mutta kun muistaa, että renkaan ympärysmitta on parisen metriä, niin määrä täyttyy helposti vuodessa. Pinnan repeämästä huolimatta kallis CSS-pinnoitettu vanne saatiin käytetyksi uudelleen ja kiekkokin lähes virheettömäksi myös katkenneen pinnan ympäristöstä. Kaikki pinnat kuitenkin vaihdettiin.
Itse kasaamiini huonompilaatuisiin kiekkoihin olen kyllä käyttänyt pinnoja uudelleen.
Pulimonni
02.05.2022, 17.56
Olen tekemässä etukiekkoa itselleni ekaa kertaa. Ongelma on pinnojen pituus. Suoravetonapa. Kaikki tavara Dt Swiss ja Dt laskurilla laskettu pituudet.
Vasen puoli: tarkka 300.4mm
suositeltu 299mm.
Oikea puoli: tarkka 301.6mm
Suositeltu 300mm
Ongelmana että 299mm pinnoja ei löydy mistään ja 298mm olisi 2.4mm lyhyempi, mitä tarkka arvo.
Vaihtoehtona, molempiin 300mm tai toiseen 300mm ja toiseen 302mm. Nyt pyöristykset menisivät eri suuntiin. Auttakaa amatööriä. Kiitos.
^Mitkä pinnat on suunnitelmissa? Mä laittaisin ehkä 298 ja 300, ei ainakaan kierteet pohjaa.
Pulimonni
02.05.2022, 22.46
^Mitkä pinnat on suunnitelmissa? Mä laittaisin ehkä 298 ja 300, ei ainakaan kierteet pohjaa.Dt Swiss competition race 2.0/1.6/2.0.
Löysin myös Sapimit, jotka olis ollut just oikean kokoiset, mut toista pituutta ei tietysti ollut kuin muutamat kaupassa.
Pulimonni
02.05.2022, 22.55
Täytyy tilata kahdesta eri paikasta, jos haluaa saada oikean kokoiset pinnat.
Sapim D -Light on vastaava pinna, ja se ei ainakaan pohjaa nippeliin, koska ohennus alkaa heti kierteestä (tuota pinnaa voisi siis ottaa pelkkää 300mm molemmille puolille). Tuosta DT:n pinnasta en tiedä, mutta ei se nyt ole niin justiinsa jos jää millin lyhyeksi varsinkin jos laitat messinkiset nippelit. Millin liian pitkät taas on huonompi juttu.
Pulimonni
03.05.2022, 21.19
^ Otin lyhyemmät eli 298 ja 300mm, jos 298mm liian lyhyt niin ne sopii takakiekkoon. En tiedä, olenko onneton googlaaja, mutta en noita kyseisiä pinnoja löytänyt juuri mistään muualta kuin bike24.
Edit. Messinkiset nippelit käytössä.
Siis mitä hlvttiä. Aloin rihtaamaan fulcrum wind kiekkoja. Luulin ensin, että käytetty alumiinilaatu+pinnoitus on luokattoman huonoa ja nippelit ovat jo hapettuneet jumiin. Mutta ei. Nämä on LIIMATTU kiinni.
Kertakäyttökiekkoja. Pysykää kaukana noista.
^
Ihanan kallista, jos tosiaan näin.:cool:
^
Ihanan kallista, jos tosiaan näin.:cool:
Juu, näitä kysymyksiä löytyä aika äkkiä googlella.
https://www.pinkbike.com/forum/listcomments/?threadid=220560
Ihan jollain kunnon liimalla, joka ei murru? Onhan tuo kai suurilla merkeillä tapana jotain "liimaa" laittaa, ettei voida syyttää itsestään löystyvän. Tämäkin etu kun itse tekee.
Ihan jollain kunnon liimalla, joka ei murru? Onhan tuo kai suurilla merkeillä tapana jotain "liimaa" laittaa, ettei voida syyttää itsestään löystyvän. Tämäkin etu kun itse tekee.
Ei murru joo. Pamauksen kanssa kääntyy hieman, mutta ei todellakaan herkisty lainkaan. Parktoolin aeropinnapihdeillä (https://www.bike24.com/p2559462.html)ja oikealla listamallisella avaimella (https://www.bike24.com/p2160177.html)voisi vielä koettaa, mutta aika kauheaa touhua on.
On kyllä viimeiset fulcrumit mulla. Tuo laakeriratkaisukin on huono. Vaatisi ehdottomasti speed/bora mallin cup/cone tyyppiset laakerit. Näissä siis ei ole lainkaan laakereiden välistä väliholkkia ja sisällä on kuitenkin normaalit kuulalaakerit. Olisi edes viistokuulalaakerilla.
Se liima pehmenee kuumailmapuhaltimella. Yleensä.
BB Holland
12.05.2022, 21.11
Onpas vaihteeksi ihmettelemistä. Aloin laittaa viimeksi kasaamaani etukiekkoa fillariin kiinni, niin huomasin että puolet pinnoista ovat irronneet radiaalipuolelta. Muutaman kilometrin ajon jälkeen. Huomasin ensin, että pinnat vaikuttavat liian pitkiltä. Sitten muistelin, että olin taivuttanut pinnoja kasauksen jälkeen radiaalipuolelta kun ottivat levyjarruun vähän kiinni. Tämä siksi, että pinnat lähtivät ulkolaipalta mikä mielestäni on parempi teknisesti. Ratkaisuna: 14mm alumiininippelit 12mm messinkisiin, radiaali vaihtuu 1x ristiin, pinnat laitetaan laipan sisäpuolelta ulos. Seuraava ongelma, nippelit eivät meinaa ollenkaan kiertyä pinnaan. Ajattelin ensin, että pinnojen kierteet ovat menneet pilalle, mutta vaikuttaakin että nippeleiden seassa on väärän mallisia seassa 1,8mm vs 2,0mm. Katsoo mitä tästä tulee, onneksi olen noita kasannut jonnin verran, muuten olisi aika pihalla.
Se liima pehmenee kuumailmapuhaltimella. Yleensä.
En taida uskaltaa kuitukiekkoa puhallella. Voisi tietysti kokeilla tuota pientä butaani poltinta, joka siis puhaltaa sinistä muutaman millin paksuista liekkiä.
Siis mitä hlvttiä. Aloin rihtaamaan fulcrum wind kiekkoja. Luulin ensin, että käytetty alumiinilaatu+pinnoitus on luokattoman huonoa ja nippelit ovat jo hapettuneet jumiin. Mutta ei. Nämä on LIIMATTU kiinni.
Kertakäyttökiekkoja. Pysykää kaukana noista.Vie Velosporttiin rihdattavaksi, on virallinen Campa/Fulcrum huolto. Eiköhän ne osaa homman hoitaa.
Vie Velosporttiin rihdattavaksi, on virallinen Campa/Fulcrum huolto. Eiköhän ne osaa homman hoitaa.
On ne suorat nyt. Jos tuo nippeli ei lämmöllä irtoa, niin tokihan nuo kuntoon saa. Pinna poikki ja uutta vaan tilalle.
Mitenkäs tarkkaa tuo pinnan pituus on? Kiekon rakentaja kertoo pituuksiksi 303/304. Yksi katkennut pinna korvattiin 302 pituisella ja sellaisia näyttäisi jopa netistä löytävän (sapim d-light sp, dt:n pinnoja joita kiekossa on en mistään löytänyt varastosta). Sopiiko tuo 2mm lyhyempi kummankin paikalle, vai pitääkö jostain metsästää tuollaisia 304 pituisia?
En tietenkään uskonut internettiä kun speksasin kiekkoihin suoravetopinnat...
Kuinka pitkälle nippelissä vanhat 304 menee? Ei 2mm vajaa kyllä hyvä enää ole, mutta eipä yksi pinna kiekkoa räjäytä, jos ei kestä. Ei alumiininippeliä ainakaan missään nimessä.
Onko mahdollista vaihtaa maantiepyörän takakiekkoon paksumpia pinnoja? Tuntuu katkeilevan jatkuvasti pinnat. Pyörä on muutaman vuoden vanha maantie bianchi sieltä edullisemmasta päästä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pinnojen katkeiluun on joku muu syy. Kaikki pinnat kestää niin suuret vetolujuudet ettei jää siitä kiinni ja sanotaanpa jossain jopa ohuempien (ja litteiden) kestävän paremmin väsymistä vastaan. Eli kiekko on koottu huonosti tai jotain muuta mätää.
Kuinka pitkälle nippelissä vanhat 304 menee? Ei 2mm vajaa kyllä hyvä enää ole, mutta eipä yksi pinna kiekkoa räjäytä, jos ei kestä. Ei alumiininippeliä ainakaan missään nimessä.
DT:n laskuri antaa pituudeksi 300/301. Siihen 2mm prikasta päälle, niin 302/303 olisi tuon mukaan oikea. Tuo katkennut pinna oli vasemmalla puolen, eli alunperin 304. Uudessakaan ei näy kierteitä nippelin päässä, vaikka on tuon 2mm lyhyempi.
Pitää kysyä tuolta kiekon rakentajalta (fiteheels/Lukasz) josko pystyisi lähettämään kohtuukuluilla muutaman oikean pituisen, kun ei noita meinaa mistään löytää :rolleyes:
DT:n laskuri antaa pituudeksi 300/301. Siihen 2mm prikasta päälle, niin 302/303 olisi tuon mukaan oikea. Tuo katkennut pinna oli vasemmalla puolen, eli alunperin 304. Uudessakaan ei näy kierteitä nippelin päässä, vaikka on tuon 2mm lyhyempi.
Pitää kysyä tuolta kiekon rakentajalta (fiteheels/Lukasz) josko pystyisi lähettämään kohtuukuluilla muutaman oikean pituisen, kun ei noita meinaa mistään löytää :rolleyes:
Eikö nämä ole ne pinnat mitä etsit: https://r2-bike.com/NEWMEN-Replacement-Spokes-Set-D-Light-304-mm
Hinta toki vähän suolainen, mutta ei niitä montaa tarvitse.
tchegge_
19.05.2022, 22.13
Onko mahdollista vaihtaa maantiepyörän takakiekkoon paksumpia pinnoja? Tuntuu katkeilevan jatkuvasti pinnat. Pyörä on muutaman vuoden vanha maantie bianchi sieltä edullisemmasta päästä.
Sent from my iPhone using TapatalkMulla aikanaan alkoi mennä maantiepyörän takakiekosta pinnoja poikki sen jälkeen kun kolautin yhden poikki epäonnistuneen kanttarin päälle hyppäämisen jälkeen. Kolmannen vai neljännen jälkeen kasautin koko kiekon uusiksi.
Jos useampi kuin yksi poikkin kaikki uusiksibtai sitten kiekko mikä kestää painavammankin kuskin painon.
Lähetetty minun laitteesta Takapalkilla
Eikö nämä ole ne pinnat mitä etsit: https://r2-bike.com/NEWMEN-Replacement-Spokes-Set-D-Light-304-mm
Hinta toki vähän suolainen, mutta ei niitä montaa tarvitse.
No siinähän se! Nyt kävi näin että kävelin työreissulla bas-shopin ohi ja he sorvasi pidemmästä pinnasta pari 304mm odotellessa. Jos noista yhden laittaa reppuun niin eikös se tarkoita sitä että kiekot kestää maailman tappiin :D
Onko mahdollista vaihtaa maantiepyörän takakiekkoon paksumpia pinnoja? Tuntuu katkeilevan jatkuvasti pinnat. Pyörä on muutaman vuoden vanha maantie bianchi sieltä edullisemmasta päästä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Voi laittaa esim. DT Alpine III, joissa alkupään paksuus on 2,3mm, käytän noita pakan puolella ja ongelmia ei ole.
Jos kiekossa on takana 24 pinnaa ja työn laatu niin ja näin kuten halvoissa kiekoissa helposti on, niin kylläpä ennen pitkää pinnoja menee poikki.
Jos et osaa itse kiekkoa rihdata uusilla pinnoilla, voi teettämisen kannattavuus olla kyseenalainen.
Tuli joskus kokeiltua rihdata vanhaa kanttareiden muiluttamaa vannetta (syvä V-profiili), jolla takana kilometrejä luokkaa 7tkm +/- 2tkm, ja sivuheittoa jotain 5mm pahimmillaan. Kuten odottaa sopii, niin ihan priimaahan tuosta ei tullut - tekijästä hyvin luultavasti kiinni. Heittoa jäi sivu ja pystysuuntaan jotain millin/pari, vetojännityksissä vaihteluväli luokkaa 15 -20%, talvivanteiksi ihan soivat pelit kuitenkin.
Mutta siinä vaiheessa kun taidot tai kierteet nippeleistä on lopussa, niin onko ok ottaa (kumi) vasaraa käteen ja kokeilla oikaista vannetta ulkoisesti? Uudet vanteet nyt ei keskimäärin paljoa maksa, mutta olisko tuossa vielä tapa jota kannattaisi jopa kokeilla isomman vanneprojektin aloittamista?
Onnistumisia kenelläkään vasaran kanssa? :-)
Dentin sillä voi ehkä oikaista, mutta noin muuten en lähtisi vasaralla kieroa vannetta oikomaan.
Mulla meni pari viikkoa sitten bike parkissa kaatuessa takavaihtajan häkki pinnojen väliin ja dt swiss e1900 kiekon yksi pinna vääntyi ja löystyi ja sitä myöten vanne vinoon. Läksin korjaamaan tilannetta tätä pinnaa kiristämällä ja vaikka käytössä on ns. laadukas parktoolin neljältä sivulta kiinni ottava pinna-avain niin pyöreäksihän se alu-nippeli meni ennen kuin tarvittava kireys saavutettiin. Eli pinna-avain alkoi pyörimään nippelin ympärillä. Nyt sitä ei saa enää säädettyä mihinkään suuntaan. Ketuttaa.
Laitoin nyt tilaukseen pari uutta pinnaa (Champion straight pull 2mm), 10 kpl nippeleitä, ulkopuolisen torx-pinna-avaimen ja uuden vastaavanlaisen parktoolin nippeliavaimen. Vähän kärsineen näköinen kun se nippeliavainkin jo oli näiden lipsahdusten jäljiltä. Mutta siis tosi pehmeää alumiinia ovat nuo dt:n nippelit. Ja tuollaisen torx-avaimenkin vielä tarttee, jos ja kun vanteen puolelta haluaa kiristellä tai löysyttää. Se vanteen ulkopuolelta ruuvaileminen kai mulla on ainoa vaihtoehto tuon rikkoutuneen pois saamiseksi ja (tai olishan sen voinut katkaista). Ja mietin, että voin uuden pinnan ja nippelin kiristellä varmuudeksi vanteen ulkopuolelta niin ikään ettei ole nippeli taas kohta pyöreänä. Toivottavasti mulla on muuten vanneteippiä varastossa uudelleenteippaukseen...
Mutta tartteeko mun jotain muuta tässä nyt vielä huomioida? Voinko poistaa yhden pinnan noin vain ja kiristellä uuden tilalle. Kannattaako muita pinnoja kiristää tai löysyttää operaation ajaksi kyseisen kohdan ympäriltä? Toki pientä säätöä joudun tekemään muihinkin, kun ei tuo vanne nyt suora näytä täysin olevan juuri mistään kohtaan.
Ja kireysmittaria tai rihtauspukkia ei löydy. Nippuside tms virityksillä takahaarukasta suoruutta arvioin.
Nippeli
https://www.bike24.com/p281940.html
Torx avain
https://www.bike-discount.de/en/dt-swiss-spoke-wrench-t-grip-for-torx-nipple?number=20012121&__delivery=8&__currency=1&gclid=Cj0KCQjwnNyUBhCZARIsAI9AYlHcFJENl5oyCuIIjIqD yrMR3zORRPbfNf5VqBYn8lMLDhHVHmSdfW0aAsI4EALw_wcB
Pinna-avain
https://www.parktool.com/product/four-sided-spoke-wrench-sw-40
Jos kyseessä on ulkoa sisään päin menevä pinna, niin tuohan tulee menemään vastapuolla olevien pinnojen läpi paikalleen laitettaessa, eli suottaapi joutua vähän purkamaan tuolta puoleta pinnoja edestä pois.
Jos kyseessä on ulkoa sisään päin menevä pinna, niin tuohan tulee menemään vastapuolla olevien pinnojen läpi paikalleen laitettaessa, eli suottaapi joutua vähän purkamaan tuolta puoleta pinnoja edestä pois.
Nyt en ymmärrä tuota ollenkaan. Saa yksittäisen pinnan pujoteltua paikalleen ilman mitään purkamisia.
Juuri näin, ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin uusi pinna paikalleen ja oikeaan kireyteen. Suoravetopinnoilla vielä helpompaa. Jos omaa yhtään nuottikorvaa, niin niitä pinnoja näppäilemällä pääsee parempaan tarkkuuteen kuin niilla halvoilla kireysmittareilla. Sitten vaan rihtaa suoraksi.
Jep, kiitos. Suoravetopinnoja nuo ovat.
Nyt en ymmärrä tuota ollenkaan. Saa yksittäisen pinnan pujoteltua paikalleen ilman mitään purkamisia.
Ok, no kerro toki miten, mua kiinnostaa ainakin :-)
Vai meinaatko että tuossa tapauksessa pinna laitetaan väärältä puolelta paikallensa, mikä olis toki simppeli juttu sinänsä?
Edit:
Eli tuossa kuvassa kun valkokantainen pinna (lähempänä kameraa) katkeaa, ja haluat vaihtaa sen tilalle uuden - niin että pinna on samoin päin kun alkuperäinen, niin ihan taittelemallako pinna kääntyy sivuun ennen kun menee noiden vastapuolen pinnojen välistä "pihalle"?
https://photos.app.goo.gl/fy8LikT6KbeXQrQUA
Irtopinna kuvassa osoittamassa suuntaa.
Marsusram
02.06.2022, 23.13
^Kyllä onnistuu, mutta jonkun verran mutkalle joutuu laittamaan pujotellessa. Oikenee kyllä kun kiristää.
Jarrulevyn tuossa joutuu tietysti irrottamaan.
Eikä tietysti tökätä suoraan vastapuolen pinnojen kolmioon, vaan ohi siitä vapaaseen väliin.
Ok, hyvä tietää että pinna tosiaan sietää sen taivuttelun mitä tuo vaihto edellyttää. Joku pinna mennyt uudesta vanteesta joskus väärin päin, eikä tullut mieleenkään että olisin väännellyt sitä tuosta välistä paikoilleen :-)
Mulla meni pari viikkoa sitten bike parkissa kaatuessa takavaihtajan häkki pinnojen väliin ja dt swiss e1900 kiekon yksi pinna vääntyi ja löystyi ja sitä myöten vanne vinoon. Läksin korjaamaan tilannetta tätä pinnaa kiristämällä ja vaikka käytössä on ns. laadukas parktoolin neljältä sivulta kiinni ottava pinna-avain niin pyöreäksihän se alu-nippeli meni ennen kuin tarvittava kireys saavutettiin. Eli pinna-avain alkoi pyörimään nippelin ympärillä. Nyt sitä ei saa enää säädettyä mihinkään suuntaan. Ketuttaa.
Laitoin nyt tilaukseen pari uutta pinnaa (Champion straight pull 2mm), 10 kpl nippeleitä, ulkopuolisen torx-pinna-avaimen ja uuden vastaavanlaisen parktoolin nippeliavaimen. Vähän kärsineen näköinen kun se nippeliavainkin jo oli näiden lipsahdusten jäljiltä. Mutta siis tosi pehmeää alumiinia ovat nuo dt:n nippelit. Ja tuollaisen torx-avaimenkin vielä tarttee, jos ja kun vanteen puolelta haluaa kiristellä tai löysyttää. Se vanteen ulkopuolelta ruuvaileminen kai mulla on ainoa vaihtoehto tuon rikkoutuneen pois saamiseksi ja (tai olishan sen voinut katkaista). Ja mietin, että voin uuden pinnan ja nippelin kiristellä varmuudeksi vanteen ulkopuolelta niin ikään ettei ole nippeli taas kohta pyöreänä. Toivottavasti mulla on muuten vanneteippiä varastossa uudelleenteippaukseen...
DT:n pro lock nippeleissä on käytetty lukitetta joka auttaa asennuksessa, mutta kovettuessaan vaikeuttaa avaamista. Auttaisikohan lämmitys kun joutuu vanhaa kiekkoa rihtaamaan, eikä joutuisi pinnojen vaihtoon? Tuli joskus itsekin huomattua että helposti ne vanhemmat alunippelit pyöristyy.
Kämppiksen pyörä on spessun ruby muutaman vuoden takaa ja hän haluaisi paremmat kiekot. Kiekoissa on spessun omat SCS navat joka tekee uusien kiekkojen ostamisesta haastavaa.
Mikä on raadin tuomio ajatukselle hommata uudet kehät ja pinnat jotka sitten kokoaa nykyisten napojen ympärille? Koska taloudesta ei löydy ammattitaitoa tuohon niin paljonko ao operaatio mahdollisesti maksaisi, ja onko ehdotusta osaavasta toimijasta pk-seudulta tai lähiympäristöstä? Onko muita ehdotuksia kiekkojen uusimiseen?
kiitokset
En tunne noita napoja, mutta olettaisin niiden olevan suoravetomallia ilman kierteitä. Meiltä (Mcarbon) löytyy hiilikuitukiekot, jotka voi hyvin kasata noille navoille, jos vain pinnamäärä on sama. Suoravetopinnoissa kannattaa käyttää aero-pinnoja ihan vaan kasauksen helpottamiseksi.
Tietääkö kukaan missä pk-seudulla voi kalibroida parktool-tyyppisen pinnamittarin? foorumihaku tai google ei tuottanut tuloksia.
Mcarbon nyt ainakin :), ollaan auki miten sattuu
Tietääkö kukaan missä pk-seudulla voi kalibroida parktool-tyyppisen pinnamittarin? foorumihaku tai google ei tuottanut tuloksia.
Pinna kattoon kiinni ja toiseen päähän joku missä voi roikkua. Tarvii sitten toisen henkilön tekemään mittauksen kun itse roikkuu.
Jos on DIY henkeä niin kalibrointipukin voi rakentaa itse, tässä esimerkki:
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?64353-Pinnan-kireysmittari&p=3209821#post3209821
Missäs pk seudulla rihtauttaisi Jukan kasaaman kiekon kun Jukka ei enää mestoilla?
Nyt olen parista tuoreesta kiekkovalmistajan haastattelusta lukenut, että jotta kovassa käytössä oleva mtb-kiekko kestäisi, on pinnojen tasakireys a ja o. Eli pienestä sivuheitosta (tai pystykin kai) ei kannata välittää kunhan pinnakireys kiekon samalla puolella olis mahdollisimman tasainen. Ok, varmaan näin onkin ja esim bikepark-ajossa ihan sama jos pientä heittoa on eli voisinkin jatkossa pyrkiä tuohon enkä siihen, että yritän oikoa kotikonstein sivuheittoja. Kotikonstilla tarkoitan pinna-avainta ja pyörän haarukassa sivuheiton rihtaamista tyyliin nippusiteen avulla.
Mutta tarkoittaako tää nyt kireysmittarin hankkimista vai napsauttelenko pinnoja sormella ja kuuntelen korvalla. Silläkin siis merkittäviä kireyseroja kyllä huomaa ja on mulla nyt sen verran korvaa, että tiedän kumpaan suuntaan korjaisin. Vai mikä olis suht edullinen kireysmittari jolla jo jotain tekis? Saako joillain kympeillä vai meneekö satasia? Jälkimmäiseen en lähde.
Motonetissä on Parkin mittaria öö edullisena ”toisintona”. Alkuperäinenkin voi olla vähän epätarkka mutta sillä saa vähän suuntaa jos ei ole hyvää kiekkoa samoilla pinnoilla referenssiksi.
Itte en kuule pieniä eroja pinnoja soittamalla mutta en osaakaan soittaa kielisoittimia
Mittarin siihen tarvii, mutta väitän että kun on suora vanne ja siihen pinnaa rauhassa niin se on heitoton melkeinpä automaattisesti
Jukka4130
21.08.2023, 00.37
Mittarin siihen tarvii, mutta väitän että kun on suora vanne ja siihen pinnaa rauhassa niin se on heitoton melkeinpä automaattisesti
Suoran kyllä, mutta hyvällä toleranssilla tasajännityksessä olevasta kiekosta voi tuskin puhua. Jo pinnan suunta (trailing vs. leading) vaikuttaa pinnan jännitykseen 0,25-0,5 nippelin kierroksen verran, sillä navan laipan ulkopuolelta lähtevät pinnat "kulkevat" pidemmän matkan vanteeseen. Riittävän tarkka mittari on edellytys, että näistä ja muista vastaavista tilanteista pääsee kartalle. Sävelkorva voi toki toimia myös, jos sellainen löytyy.
Lopulta kysymys on, että millaiseen lopputulokseen pyrkii. Jos käsissä on arvokkaat komponentit, niistä haluaisi oletusarvoisesti kaiken ilon ja käyttöiän irti hyvin rakennetulla kiekolla. Jos kasaa harrastuspohjalta satunnaisesta tai vain muutaman kiekon vuodessa peruskomponenteista, tilanne voi olla hyvinkin toinen.
Suoran kyllä, mutta hyvällä toleranssilla tasajännityksessä olevasta kiekosta voi tuskin puhua.
Siis puhuin kiekosta jonka pinnat on oikealla jännityksellä ja stressattu kasauksen aikana. Silloin suorasta vanteesta ja samaan mittaan/kireyteen kasatusta kiekosta tulee suora liki automaattisesti. Vaatii sen että oikeaan kireyteen mennään hitaasti ja venyttelemällä.
Jos vanne ei ole suora, niin siitä saa suoran kiekon, mutta se ei ole tasakireyksellä, eikä kestävä.
Jukka4130
21.08.2023, 11.19
Siis puhuin kiekosta jonka pinnat on oikealla jännityksellä ja stressattu kasauksen aikana. Silloin suorasta vanteesta ja samaan mittaan/kireyteen kasatusta kiekosta tulee suora liki automaattisesti. Vaatii sen että oikeaan kireyteen mennään hitaasti ja venyttelemällä.
Jos vanne ei ole suora, niin siitä saa suoran kiekon, mutta se ei ole tasakireyksellä, eikä kestävä.
Täydellisessä maailmassa olisi näin, mutta käytäntö on joskus jotakin toista. Kiekosta voi saada suoran selvällä jännitysvaihtelulla, vaikka kasauksessa etenisi huolellisesti ja systemaattisesti. Luotettavan jännitysmittarin käyttö antaa tarkan kuvan, millaisessa tilassa kiekko on.
Itse lähdin tätä kysymään käyttäjän, ei kasaajan näkökulmasta. Hieman väärän otsikon alla siis toki mutta arvaan, että täällä on parasta tietämystä. Elikkäs uusi kiekko nyt kun on tulossa niin mietin että pyrkisin tän kanssa huolehtimaan siitä, että tarkistelen ja kiristän tarvittaessa pinnoja siten, että jännitys säilyy enkä siten, että saisin mahdolliset tulevat sivuheitot korjattua. Kun niitä pieniä vaurioita ja siten löystymisiä saattaa kyllä ilmetä jos kiekot saavat osumaa kiviin. Lähtökohtaisesti tulossa olevan kiekon pitäisi olla vahvasta päästä kyllä. Dt swiss fr541 kehä, 32 sapim race j-pinnaa, messinkinippelit.
Motonetissä on Parkin mittaria öö edullisena ”toisintona”. Alkuperäinenkin voi olla vähän epätarkka mutta sillä saa vähän suuntaa jos ei ole hyvää kiekkoa samoilla pinnoilla referenssiksi.
Itte en kuule pieniä eroja pinnoja soittamalla mutta en osaakaan soittaa kielisoittimia
Tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/385409/Super-B-pinnamittari
Täydellisessä maailmassa olisi näin, mutta käytäntö on joskus jotakin toista. Kiekosta voi saada suoran selvällä jännitysvaihtelulla, vaikka kasauksessa etenisi huolellisesti ja systemaattisesti. Luotettavan jännitysmittarin käyttö antaa tarkan kuvan, millaisessa tilassa kiekko on.Niin, minähän kirjoitin tuohon ensimmäiseen kommenttiin että "mittarin siihen tarvii".
Tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/385409/Super-B-pinnamittari
Joo, olisko kallistunut tuokin viime aikoina.
Onpa muuten hinnat nousseet muutenkin, se Parkin TM-1 maksoi noin 60 taalaa aikaisemmin ja nyt näyttää olevan 100-150€ pyynnit.
Parkin malli on vähän epäkäytännöllisen kokoinen jos sitä käyttää kiekko pyörässä paikallaan.
Brandtin / FSA:n mittari olisi kätevämmän kokoinen mutta eipä niitäkään enää tehdä ja pyynnit myytävinä olevista on hirveitä.
P.S. Toki tuota minun Parkkia saa lainata mutta en myy koska harvoin kiekkohommia tekevänä ei ole tuntumaa näpeissä.
Koheltaja
26.08.2023, 08.49
Pinna poikki ja jokunen nippa jumissa maasturin vanteissa, onko suosituksia Espoon alueen vannesepistä kenelle kannattaa viedä?
Lainaus otettu toisesta topicista ja jatketaan täällä.
En sitten vienyt vannesepälle vaan turataan ite. Käytännössä melkein puolet nipoista (Sapim secure lock) enemmän ja vähemmän jumissa joten pinnat ja nipat suosiolla vaihtoon, muuten olisin vaihtanut pelkät nipat mutta securelock on vaurioittanut pinnan kierrettä. Uudet pinnat samoilla mitoilla ja kiekon kasaukseen, rihtauspukissa totesin että vetopuolen pinnat on sopivan pituiset mutta toisella puolella 2-3mm liian lyhyet. Tehtaalla kasattu saman pituisilla pinnoilla ja 14mm nipoilla, kierteen pituus sama kun nykyisissä 12mm nipoissa joten alkuporaus on pitempi -> peittää lyhyen pinnan kierteen. Kun katsoin sivuleikkurilla purettuja pinnoja niin joka toinen pinna ei ole ylettänyt pinnan olakkeeseen asti ja ne nipat on pahemmin jumissa. Tämä selittää sen miksi kiekot ei olleet keskellä haarukkaa.
Puran kiekot uudestaan ja tilaan oikean mittaiset pinnat, nyt arvotaan tilaanko DT Swiss Alpinet tai Sapim Strongit, molemmat on 2.3/2.0 pinnoja joita suositellaan patteripyörään. Mitä raati sanoo, kumpaa tilataan?
Vanteen spekseistä ei ole mitään tietoa, pelkät Giantin tarrat kyljissä eikä mitään tietoja Giantin sivuilla. Miten saan arvottua pinnojen maksimi kireyden ettei tule vedettyä liian kireälle? Käytössä on TM-1 kireysmittari.
Nyt olen parista tuoreesta kiekkovalmistajan haastattelusta lukenut, että jotta kovassa käytössä oleva mtb-kiekko kestäisi, on pinnojen tasakireys a ja o. Eli pienestä sivuheitosta (tai pystykin kai) ei kannata välittää kunhan pinnakireys kiekon samalla puolella olis mahdollisimman tasainen. Ok, varmaan näin onkin ja esim bikepark-ajossa ihan sama jos pientä heittoa on eli voisinkin jatkossa pyrkiä tuohon enkä siihen, että yritän oikoa kotikonstein sivuheittoja. Kotikonstilla tarkoitan pinna-avainta ja pyörän haarukassa sivuheiton rihtaamista tyyliin nippusiteen avulla.
Mutta tarkoittaako tää nyt kireysmittarin hankkimista vai napsauttelenko pinnoja sormella ja kuuntelen korvalla. Silläkin siis merkittäviä kireyseroja kyllä huomaa ja on mulla nyt sen verran korvaa, että tiedän kumpaan suuntaan korjaisin. Vai mikä olis suht edullinen kireysmittari jolla jo jotain tekis? Saako joillain kympeillä vai meneekö satasia? Jälkimmäiseen en lähde.
Motonetissä on Parkin mittaria öö edullisena ”toisintona”. Alkuperäinenkin voi olla vähän epätarkka mutta sillä saa vähän suuntaa jos ei ole hyvää kiekkoa samoilla pinnoilla referenssiksi.
Itte en kuule pieniä eroja pinnoja soittamalla mutta en osaakaan soittaa kielisoittimia
Itse lähdin tätä kysymään käyttäjän, ei kasaajan näkökulmasta. Hieman väärän otsikon alla siis toki mutta arvaan, että täällä on parasta tietämystä. Elikkäs uusi kiekko nyt kun on tulossa niin mietin että pyrkisin tän kanssa huolehtimaan siitä, että tarkistelen ja kiristän tarvittaessa pinnoja siten, että jännitys säilyy enkä siten, että saisin mahdolliset tulevat sivuheitot korjattua. Kun niitä pieniä vaurioita ja siten löystymisiä saattaa kyllä ilmetä jos kiekot saavat osumaa kiviin. Lähtökohtaisesti tulossa olevan kiekon pitäisi olla vahvasta päästä kyllä. Dt swiss fr541 kehä, 32 sapim race j-pinnaa, messinkinippelit.
Tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/385409/Super-B-pinnamittari
Joo, olisko kallistunut tuokin viime aikoina.
Onpa muuten hinnat nousseet muutenkin, se Parkin TM-1 maksoi noin 60 taalaa aikaisemmin ja nyt näyttää olevan 100-150€ pyynnit.
Parkin malli on vähän epäkäytännöllisen kokoinen jos sitä käyttää kiekko pyörässä paikallaan.
Brandtin / FSA:n mittari olisi kätevämmän kokoinen mutta eipä niitäkään enää tehdä ja pyynnit myytävinä olevista on hirveitä.
P.S. Toki tuota minun Parkkia saa lainata mutta en myy koska harvoin kiekkohommia tekevänä ei ole tuntumaa näpeissä.
Kiitos lainatarjouksesta mutta hain nyt kuitenkin oman Moponetista. Kohta testailemaan. Onko/kuuluuko saman puolen pinnoissakin olla pieniä eroja jännityksessä riippuen miten on pinnattu tai millainen vanne (jos reiät ei tasan keskellä tms) on kyseessä? Taitaa oman talouden vanteet olla 28 ja 32 pinnaisia ns. 3 ristiin pinnattuja ja reiät symmetrisesti.
Uuteen tulossa olevaan kiekkoa nyt en mene sorkkimaan mutta noita vanhoja vois alkaa katselemaan kuntoon. Tai solmuun :)
Vetopuolella pitäisi olla noin 110kg ja jarrupuolella noin 80kg. Vannekohtaisia eroja on paljonkin ja jotkut navat on speksattu vain 100kg asti.
Parkin mittarin lukema voi olla ihan mitä vaan, ja kannattaisi aina käydä kalibroimassa se ennen käyttöä. Omani näytti muistaakseni 30% liikaa.
Tarkoittaa käytännössä oikean pinnan kiristämistä kymmenen kilon välein. Jos on ihan pielessä, niin säätöruuvista saa asetukset sinnepäin kohdilleen. Meillä Mcarbonilla voi käydä tsekkaamassa oman mittarinsa. Parin minuutin homma.
Kiitos. Kiva,.että kalibrointi onnistuu. Tää motonetin mittari näkyy olevan tosiaan identtinen virallisen parktoolin mittarin kanssa. Tietty voisin ajatella kalibroivani mittarin uuden kiekon avulla kun siinä kireydet sen saapuessa varmasti aika lailla kohdillaan. Mutta sen verran pieni kierto mulla tulla työmatkan yhteydessä käväisemään tutustumassa liikkeeseenne, että taidan tulla vierailulle joku lähipäivä.
Aika kätevän näköisiä appejakin näköjään on. Plus tyylikästäkin tyylikkäämpi herra opastamassa. https://youtu.be/mb32h4PK_aU?si=9MhdGvaxal8QVfLb
https://spokecalc.io/ mulla on käytössä tämä, taitaa olla yksityiselle ilmainen.
Vetopuolella pitäisi olla noin 110kg ja jarrupuolella noin 80kg. Vannekohtaisia eroja on paljonkin ja jotkut navat on speksattu vain 100kg asti.
Parkin mittarin lukema voi olla ihan mitä vaan, ja kannattaisi aina käydä kalibroimassa se ennen käyttöä. Omani näytti muistaakseni 30% liikaa.
Tarkoittaa käytännössä oikean pinnan kiristämistä kymmenen kilon välein. Jos on ihan pielessä, niin säätöruuvista saa asetukset sinnepäin kohdilleen. Meillä Mcarbonilla voi käydä tsekkaamassa oman mittarinsa. Parin minuutin homma.
Äkkiä testattuna uudehkon dt swiss m1900 etukiekon jarrupuolen pinnat näyttää lukemaa 31 eli asteikon puolivälin vähän yläpuolella. Kalibrointivaraa siis sinänsä molempiin suuntiin. Mukana tulleen kaavion mukaan 31 vastaa 100 kg kireyttä ( pinna dt swiss champion on kai 2 mm suora pinna). Etukiekon oikea eli ei jarrun puoli taas on aika tasaisesti 25 lukemassa mikä vastaa taulukon mukaan vain 49 kg kireyttä.
Mutta tämän mittarini yksilön kalibrointiruuvi on kokonaan sisällä hahlossaan eli säätövaraa on ymmärtääkseni tarvittaessa vain jousen kiristyssuuntaan. Mikä tarkoittaa ilmeisesti sitä, että lukemat pienenisi. https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/wheel-tension-measurement (ks. kohta kalibrointi).
Eli jos laitteeni näyttää nyt liian pieniä kg lukemia (tuo 49 kg mietityttää), niin kalibrointiruuvia ei voi löysentää tätä korjaten.
Kannattaakohan siis tulla kalibroimaan vai etsiä toinen yksilö, jossa säätövaraa on tarvittaessa molempiin suuntiin? Koska työkalun asteikolla sinänsä mennään niin kyllähän mä tuolla pinnojen kireyden toisiinsa nähden pystyisin tarkistamaan tai ehkä tekemään oman kaavion jos kalibrointilaite kertoo mitä tietty lukema oikeasti tarkoittaa.
https://ep1.pinkbike.org/p5pb25447530/p5pb25447530.jpg
Situm: Teillä näkyy olevan tätä täysin samaa itselläkin myynnissä? Ja teillä valmiiksi kuntoon kalibroitu?
Taidan tulla hakemaan ja palauttaa Moponettiin tuon oman yksilön joka siinä mielessä epäkelpo ettei säätövaraa toiseen ja luultavasti oikeaan suuntaan ole
https://www.mcarbon.fi/fi/tuote/zitto-pinnamittari
Joo on hyllykamana, jokainen tsekataan asiakkaan haluaman pinnan mukaan, jos vaan on mallikappaleita hyllyssä. Mutta onko sulla rengas paikallaan kiekossa? Vaikuttaa lukemaan aika paljon. Joku Zipin kiekko meni nollaan meidän vastaavalla mittarilla, ja vasta kun tyhjensi renkaan alkoi tulla järkeviä lukemia.
Oli kyllä kiinni kiekko pyörässä, renkaat paikoillaan ja ilmojakaan en renkaasta tyhjentänyt. Mutta joka tapauksessa tuon minulle osuneen kappaleen pieni ongelma on mielestäni se, ettei säätövaraa kalibroinnissa ole kuin toiseen suuntaan. Tietty jos se olis nyt kohdillaan niin se riittäis, että myöhemmin vois jousen löystyessä kiristää.
Tsekataan jos liikut tuupakan suunnalla
Jos haluaisi kasata 32-reikäiseen Son-napaan 24-pinnaisen kiekon (joka kolmas reikä tyhjäksi), niin mitenköhän pinnojen pituudet pitäisi arpoa?
Condor Heritage
30.08.2023, 13.21
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?57347-32-reik%C3%A4inen-napa-ja-24-reik%C3%A4inen-keh%C3%A4-saako-yhteen. ja racotec. : https://web.archive.org/web/20170316075312/http://www.racotec.de:80/Triplet-lacing. -CH-
Nyt olen vähän tutkinut kireyksiä uudella mittarilla. Esimerkiksi dt swiss m1900 etukiekossa oli kireydet hyvin 15 % sisällä ja kiekko myös suht suora eli siinä mielessä kaikki hyvin. Mutta jos oletan, että mittari näyttää oikein ja se näyttää vain keskimäärin 60 kg (58-63 kg) oikealle puolelle ja 80 kg (77-86 kg) vasemmalle eli levyn puolelle niin kannattaakohan tehdä pieni kiristys kaikkiin pinnoihin vai onko paras olla koskematta? Ja jos kiristäisi, esim puoli kierrosta tai 1/4 kierrosta kaikkia nippeleitä, niin missä järjestyksessä kiristys kannattaa tehdä?
Oliko rengas paikallaan kun mittasit? Voi vaikuttaa tulokseen yllättävän paljon
Paikoillaan hyllyllä mutta ilmat tyhjennetty.
Edit. Tää teiltä ostettu (et sattunut itse olemaan käydessäni paikalla) Zitto on muuten siitä hyvä, kun asteikko ja sen taulukkovastaavuudet on sama kuin Parktoolissa niin Parkin appia voi kätevästi käyttää.
Edit. M1900 Takakiekko 2.0 pinnoilla näyttää näköjään 60/95 kg kun edessä oli tosiaan 60/80 kg. Ja ajamaton uusi käsin kasattu ex471 takakiekko 1.8 pinnoilla tasaisesti 70/105 kg. Eli mittari tod näk näyttää aika oikein tai vähän alle.
Eli hainn siis sitä, että jos haluaisin tehdä pienen "tasonnoston" kireyteen ilman, että kiekko menee soikeaksi, kieroksi tai siirtyy sivusuunnassa akselin keskipisteeseen nähden, niin miten pinnoja kannattaa kiristää. Velogin kiekonkasausvideon katseltuani tuli tuntuma, että kiristys rakennettaessa tehdään yhdestä kohtaa aloittain koko kierros ympäri pinna pinnalta edeten. Eli ei siten, että ottais yhden pinnan, sen jälkeen sen vastakkaisen tms vaan tasaisesti koko kierros läpi käyden.
Jos siis kiristäisin ihan vain vaikka 1/4 kierroksen tai max puoli kierrosta (vaikka ensin 1/4 ja sitten 1/4) kaikkia pinnoja pinna kerrallaan kierroksen läpi olisi tulos kai ihan ok. Mutta vielä kysyisin varmistukseksi, että koska toisen puolen pinnat on kireämmällä ja toisen löysemmällä (kuten kuuluukin), niin pysyykö kiekko akseliin nähden keskellä sillä, että kiristys tehdään molemmilta puolilta saman "kierrosmäärän" eli esim puoli kierrosta. Eli jos kiristän 60 kilon pinnoja puoli kierrosta ja toisen puolen 80 kilon keskikireyden pinnoja saman puoli kierrosta, niin pysyykö kehä sivusuunnassa about paikoillaan ja tuo sama kierrosmäärä menetelmä on ns. oikea?
Olen tehnyt juuri noin kuin mietiskelit, varttikierros venttiilistä lähtien jokaista pinnaa ja tarvittaessa uusi kierros, keskitys kuin muukin kiekossa säilyneent hyvin. Kiekot tosin omaa kestävää peruslaatua, vielä itse alkujaankin kasaamat. Pinnamittaria en omista.
Hyvin ovat kestäneet pinnoja katkomatta, mutta ajokin enemmän vaan ajelua.
Ps. Kiristämiselle pitää olla tarve, hyvin kasattuja paremman luokan kiekkojen pinnoja ei ole tarvinnut jälkikiristää; ei liika kireyskään ole tavoiteltavaa...
El-Carpaso
11.09.2023, 14.51
Eli hainn siis sitä, että jos haluaisin tehdä pienen "tasonnoston" kireyteen ilman, että kiekko menee soikeaksi, kieroksi tai siirtyy sivusuunnassa akselin keskipisteeseen nähden, niin miten pinnoja kannattaa kiristää. Velogin kiekonkasausvideon katseltuani tuli tuntuma, että kiristys rakennettaessa tehdään yhdestä kohtaa aloittain koko kierros ympäri pinna pinnalta edeten. Eli ei siten, että ottais yhden pinnan, sen jälkeen sen vastakkaisen tms vaan tasaisesti koko kierros läpi käyden.
Jos siis kiristäisin ihan vain vaikka 1/4 kierroksen tai max puoli kierrosta (vaikka ensin 1/4 ja sitten 1/4) kaikkia pinnoja pinna kerrallaan kierroksen läpi olisi tulos kai ihan ok. Mutta vielä kysyisin varmistukseksi, että koska toisen puolen pinnat on kireämmällä ja toisen löysemmällä (kuten kuuluukin), niin pysyykö kiekko akseliin nähden keskellä sillä, että kiristys tehdään molemmilta puolilta saman "kierrosmäärän" eli esim puoli kierrosta. Eli jos kiristän 60 kilon pinnoja puoli kierrosta ja toisen puolen 80 kilon keskikireyden pinnoja saman puoli kierrosta, niin pysyykö kehä sivusuunnassa about paikoillaan ja tuo sama kierrosmäärä menetelmä on ns. oikea?
Nosiis, sen näkee sitten. Jos kiekon keskitys menee pieleen, niin löysempiä säätämällä saa sen helposti takaisin keskelle.
Tässä kohtaa maltti on valttia. Puoli kierrosta jokaiselle pinnalle kiekossa, jossa on jo noin paljon kireyttä on aika paljon. Jokaisen pinnan kiristys vaikuttaa kuitenkin kaikkiin muihin pinnoihin, joten "pieni" nosto saattaakin muodostua aika isoksi. Lisäksi noin kireällä kiekolla vetopuolen nippelit eivät välttämättä halua kääntyä kovin hanakasti, jolloin pinnojen kiertymisestä voi tulla virhettä. Se ei estä, mutta kannattaa tiedostaa, jollei pysty pitämään pinnoja siten, etteivät ne kierry.
Saman olen todennut, kun alkaa olla sopiva kireys, niin varttikierros on iso vaikutukseltaan.
Fillari on niin yksinkertainen väline, että pienelläkin siirrolla on suuri merkitys.
Eli hainn siis sitä, että jos haluaisin tehdä pienen "tasonnoston" kireyteen ilman, että kiekko menee soikeaksi, kieroksi tai siirtyy sivusuunnassa akselin keskipisteeseen nähden, niin miten pinnoja kannattaa kiristää. Velogin kiekonkasausvideon katseltuani tuli tuntuma, että kiristys rakennettaessa tehdään yhdestä kohtaa aloittain koko kierros ympäri pinna pinnalta edeten. Eli ei siten, että ottais yhden pinnan, sen jälkeen sen vastakkaisen tms vaan tasaisesti koko kierros läpi käyden.
Jos siis kiristäisin ihan vain vaikka 1/4 kierroksen tai max puoli kierrosta (vaikka ensin 1/4 ja sitten 1/4) kaikkia pinnoja pinna kerrallaan kierroksen läpi olisi tulos kai ihan ok. Mutta vielä kysyisin varmistukseksi, että koska toisen puolen pinnat on kireämmällä ja toisen löysemmällä (kuten kuuluukin), niin pysyykö kiekko akseliin nähden keskellä sillä, että kiristys tehdään molemmilta puolilta saman "kierrosmäärän" eli esim puoli kierrosta. Eli jos kiristän 60 kilon pinnoja puoli kierrosta ja toisen puolen 80 kilon keskikireyden pinnoja saman puoli kierrosta, niin pysyykö kehä sivusuunnassa about paikoillaan ja tuo sama kierrosmäärä menetelmä on ns. oikea?
Noissa kiekoissa on pyöreät suoravetopinnat ja Pro Lock nippelit. Sanotaanko nyt näin, ettei ole välttämättä se helpoin harjoittelukohde rihtaushommille nimenomaan El-Carpason mainitsemasta syystä, eli pinnat pyörii herkästi nippelin mukana. Jos niissä kiekoissa ei ole mitään ns. vikaa, niin jättäisin korjaamatta.....
Kiitos vastauksista. Jään harkitsemaan kiristäisinkö 1/4 kierroksen vai enkö tee mitään. Tuo vain noin 60 kg löysemmällä puolella ja 80 kg kireämmällä vain kuulostaa hieman pieneltä ajatellen sitä ettei kovassa iskussa alamäkiajossa pinnan jännitys katoa hetkellisesti kokonaan. Eli mitä noissa kasausvideoissa liian löysän pinnauksen osalta tunnutaan varoiteltavan. Ja ajatellen että pieni vara kiristää olisi vaikka mittari ei ihan oikein näyttäiskään sillä tuon suoraan kasauksesta tulleen osalta pinnat on tunnustellen ja mittarilla havainnoiden hieman kireämmät (70/105 kg).
Noissa kiekoissa on pyöreät suoravetopinnat ja Pro Lock nippelit. Sanotaanko nyt näin, ettei ole välttämättä se helpoin harjoittelukohde rihtaushommille nimenomaan El-Carpason mainitsemasta syystä, eli pinnat pyörii herkästi nippelin mukana. Jos niissä kiekoissa ei ole mitään ns. vikaa, niin jättäisin korjaamatta.....
Joo tuo on ihan totta. Joskus sivuheittoja korjanneena olen huomannut pinnan pyörähtävän mukana tai että olen tuhonnut nippelin, koska ovat alumiinisia ja tarvittavaa kireyttä ei tahtonut saada vaikka avain oli laadukas usealta sivulta kiinni ottava. Taidan jättää koskematta ja kiristelen tarvittaessa vain yksittäiset löysät pois.
https://www.parktool.com/en-int/product/clamping-spoke-holder-csh-1
Tommosella työkalulla kiinni pinnasta. Ja semmonen nippeliavain että saa nippelin vierestä pidettyä paikallaan niin ei väännä kieroon pinnaa. Kuten esim em linkin kuvassa. Halutessasi vielä teipit kiinni pinnoihin että näet onko päässyt pyörähtämään.
Helpommin ne ne nippelit nyt luultavasti vielä pyörii kun sitten kahden vuoden päästä ihmetellessä. Ja milläs sitten kiristät paria löystynyttä pinnaa ellei nytkään onnistu?
Löystyneet kiristyy kun ovat löysällä :) Mutta kieroa vannetta kun yritin oikaista ja valmiiksi kireää pinnaa piti saada vielä kireämmälle tuli nippelin kesto joskus vastaan. Osasyynä oli sen verran osumaa saanut vanne, että siitä ei ehkä suoraa olis saanut millään keinolla. Ja kun mulla ei ollut tuota kireysmittaria niin en tiedä olikohan se sen pinnan kireys jota yritin kiristää jo ns. maksimissaan. Paha sanoa.
Mutta kiitos työkaluvinkistä. Ehkä hieman hinnakas kyllä äkkiseltään ajateltuna.
Parissa kiekossa mulla on onneksi j-pinnat niin pyöriminen ei ole samalla lailla yhtä herkästi ongelma.
Tietämätön
08.11.2023, 20.42
Teetätin kiekon eräässä liikkeessä, joka ainakin kymmenen vuotta sitten oli hyvässä maineessa. Olen tässä harjoitellut rihtaamista, mutta en todellakaan ollut valmis tekemään kiekkoa alusta saakka. Jo se arvelutti, että miten ihmeessä saisin hankittu oikeanpituiset pinnat. Ja mistä edes huomaisin, jos pinat eivät ole oikean pituiset.
Mutta olipas pienoinen yllätys, kun kotona mittailin kiekot kireysmittarilla. Mittari on Motonetin halpis eikä ole kalibroitu, joten lukemiin kannattaa suhtautua varauksella. Mutta erot kireyksissä se ainakin näyttää.
Kirein pinna oli 1400 Newtonin kireydellä ja löysin 650 Newtonia. Vanteessa ei ollut heittoa oikeastaan mihinkään suuntaan, joten näytti ihan siltä, että vanne oli tehty vain minimoimalla heitot, mutta pinnojen kireyksiä ei oltu mittailtu ollenkaan. Kasaus ei kyllä ollut pahan hintainen, mutta pitäisin kyllä tuota aika luokattomana esityksenä. Vanne olisi todennäköisesti hajonnut, jos olisin vain laittanut alle ja lähtenyt polkemaan.
Nyt vanne on oman säätämisen jäljiltä niin, että kirein pinna on 1000 Newtonia ja löysin 900 Newtonia. suunnilleen, koska eihän toi mittaaminen nyt niin kauhean tarkkaa ole ja mittarihan ei ole kalibroitu. Nyt sillä sentään uskaltaa lähteä ajamaan ja kun teen jälkikiristykset, niin koitetaan saada vielä tasaisemmaksi.
Nyt en viitsinyt enempää säätää, kun olisi tiennyt kireämpien pinnojen lisäkiristystä ja katsotaan, jos se oikenisi vähän itsekseen, kun kireämpi puoli vetää puoleensa.
Mutta siis ei ole ammattimiehiinkään luottaminen ja joku ennen huippupaikkana pidetty ei sitä enää välttämättä ole, kun se osaaja on lähtenyt talosta.
Teetätin kiekon eräässä liikkeessä, joka ainakin kymmenen vuotta sitten oli hyvässä maineessa. Olen tässä harjoitellut rihtaamista, mutta en todellakaan ollut valmis tekemään kiekkoa alusta saakka. Jo se arvelutti, että miten ihmeessä saisin hankittu oikeanpituiset pinnat. Ja mistä edes huomaisin, jos pinat eivät ole oikean pituiset.
Mutta olipas pienoinen yllätys, kun kotona mittailin kiekot kireysmittarilla. Mittari on Motonetin halpis eikä ole kalibroitu, joten lukemiin kannattaa suhtautua varauksella. Mutta erot kireyksissä se ainakin näyttää.
Kirein pinna oli 1400 Newtonin kireydellä ja löysin 650 Newtonia. Vanteessa ei ollut heittoa oikeastaan mihinkään suuntaan, joten näytti ihan siltä, että vanne oli tehty vain minimoimalla heitot, mutta pinnojen kireyksiä ei oltu mittailtu ollenkaan. Kasaus ei kyllä ollut pahan hintainen, mutta pitäisin kyllä tuota aika luokattomana esityksenä. Vanne olisi todennäköisesti hajonnut, jos olisin vain laittanut alle ja lähtenyt polkemaan.
Nyt vanne on oman säätämisen jäljiltä niin, että kirein pinna on 1000 Newtonia ja löysin 900 Newtonia. suunnilleen, koska eihän toi mittaaminen nyt niin kauhean tarkkaa ole ja mittarihan ei ole kalibroitu. Nyt sillä sentään uskaltaa lähteä ajamaan ja kun teen jälkikiristykset, niin koitetaan saada vielä tasaisemmaksi.
Nyt en viitsinyt enempää säätää, kun olisi tiennyt kireämpien pinnojen lisäkiristystä ja katsotaan, jos se oikenisi vähän itsekseen, kun kireämpi puoli vetää puoleensa.
Mutta siis ei ole ammattimiehiinkään luottaminen ja joku ennen huippupaikkana pidetty ei sitä enää välttämättä ole, kun se osaaja on lähtenyt talosta.
En ole mikään kovin kokenut kiekonkasaaja, mutta aika isoilta heitoilta vaikuttaa. Jos vanne on ollut suora, se on sinänsä ok, mutta tuossa on riski, että löysimpien pinnojen jännitys menee nollaan ja sitten on koko laitos pilalla. Ja toisaalta tuo kovin jännitys on ollut aika suuri sekä vanteelle että navan laippojen rei'ille. Aika hyvään toleranssiin olet saanut pinnojen kireyden, eiköhän tuolla aja kovasti. Kannattaa tsekata vielä jonkun ajan kuluttua uudelleen. Aika nopeasti tuon kiekon kokoamisen oppii, kun rihtaa pari kiekkoa. Velogilta löytyy Youtubesta tosi hyvä opetusvideo aiheeseen: https://www.youtube.com/watch?v=Ct-l1xWN1dg. Tuon avulla olen koonnut muistaakseni neljä kiekkoparia eikä ole juuri tarvinnut pinna-avainta näyttää, vaikka kiekot ovat saaneet aika kovaa ajoa.
Kirein pinna oli 1400 Newtonin kireydellä ja löysin 650 Newtonia.
Nää oli varmaan eri puolilla kumminkin? Vaihdetakanavat ja levyjarrunavat on epäsymmetrisia, jonka vuoksi kireydet jää toisella puolella väkisin löysäksi, kun toisella puolella saavutetaan maksimit. Jos tuota kireyseroa lähtee tasaamaan, siirtyy kehä pois keskilinjalta (dish) ja sitten se on sivussa pyörän rungon keskilinjasta. Eli kiekko voi olla suora ja tasajännityksessä, mutta siten on dishaus pielessä. Asymmetriset kehät auttaa tuohon ongelmaan jonkin verran.
On nuo silti hurjia eroja.
Tietämätön
08.11.2023, 22.46
Nää oli varmaan eri puolilla kumminkin? Vaihdetakanavat ja levyjarrunavat on epäsymmetrisia, jonka vuoksi kireydet jää toisella puolella väkisin löysäksi, kun toisella puolella saavutetaan maksimit. Jos tuota kireyseroa lähtee tasaamaan, siirtyy kehä pois keskilinjalta (dish) ja sitten se on sivussa pyörän rungon keskilinjasta. Eli kiekko voi olla suora ja tasajännityksessä, mutta siten on dishaus pielessä. Asymmetriset kehät auttaa tuohon ongelmaan jonkin verran.
On nuo silti hurjia eroja.
Kiekko on tasakireyksinen eli kumpikin puoli pitäisi olla identtinen. Ja noita heittoja oli ihan samalla puolella eli yksi pinna 1000 newtonia ja seuraava pinna 700. Eli ei ollut tietoakaan siitä että pinnat olisi ollut tasaisesti kireänä.
Tsekkasin ton keskilinjan ihan asentamalla pyörään kiinni ja kyllä se näytti olevan aika keskellä. En ole sitä mittalaitetta viitsinyt erikseen ostaa.
Tietämätön
08.11.2023, 22.50
En ole mikään kovin kokenut kiekonkasaaja, mutta aika isoilta heitoilta vaikuttaa. Jos vanne on ollut suora, se on sinänsä ok, mutta tuossa on riski, että löysimpien pinnojen jännitys menee nollaan ja sitten on koko laitos pilalla. Ja toisaalta tuo kovin jännitys on ollut aika suuri sekä vanteelle että navan laippojen rei'ille. Aika hyvään toleranssiin olet saanut pinnojen kireyden, eiköhän tuolla aja kovasti. Kannattaa tsekata vielä jonkun ajan kuluttua uudelleen. Aika nopeasti tuon kiekon kokoamisen oppii, kun rihtaa pari kiekkoa. Velogilta löytyy Youtubesta tosi hyvä opetusvideo aiheeseen: https://www.youtube.com/watch?v=Ct-l1xWN1dg. Tuon avulla olen koonnut muistaakseni neljä kiekkoparia eikä ole juuri tarvinnut pinna-avainta näyttää, vaikka kiekot ovat saaneet aika kovaa ajoa.
Velogin videoita rihtauksista olenkin katsonut, todella hyvää kamaa.
Kiekko on tasakireyksinen eli kumpikin puoli pitäisi olla identtinen. Ja noita heittoja oli ihan samalla puolella eli yksi pinna 1000 newtonia ja seuraava pinna 700. Eli ei ollut tietoakaan siitä että pinnat olisi ollut tasaisesti kireänä.
Okei. Ei toi sitten oo mitenkään hyväksyttävää.
Istumatyöläinen
09.11.2023, 17.58
Etkö Tietämätön saanut kiekon kasauksesta mitään dokumentaatiota? Usein noissa tulee mukana tiedot kunkin pinnan kireydestä ja sivuttais- ja korkeussuunnan maksimiheitosta myös. Tai siis ainakin niissä on tullut, joita itse olen kasauttanut.
Marsusram
09.11.2023, 19.29
Kuinka paljon sisäänajo vaikuttaa kireyksiin? Luulisin että kuormitus ravistaa sen verran että muutamassa lenkissä tulee muodonmuutosta jos on epätasaiset kireydet.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.