Näytä tavallinen näkymä : Kiekon rakentaminen
110kgf on aika yleinen taso pinnoille riippuen toki setupista ja valmistajien spekseistä... En tiedä saadaanko tapaa millä mittasit oikeita kgf arvoja.
Kiekon oltava keskellä akselilinjaa. Kireys tulee sen mukaisesti.
110kgf on aika yleinen taso pinnoille riippuen toki setupista ja valmistajien spekseistä... En tiedä saadaanko tapaa millä mittasit oikeita kgf arvoja.
Kiekon oltava keskellä akselilinjaa. Kireys tulee sen mukaisesti.
Ei varmastikkaan anna. Pinnan kireysarvo ilmoitetaan tietenkin yksittäisen pinnan pituussuuntaisena voimana.
Mutta pitääpä irroittaa toinen vanne pyörästä ja verrata kireyttä siihen. Aika pienellä voimalla tuntuu jarrunpuoli antautuvan.
Ajattelinkin, ettei puolien välistä kireyttä voi millään säätää. Muutenhan vanne tosiaan liikkuu pois keskeltä.
Tuleeko tämä eripuolinen jännitys ero sitten pelkästään navasta? Eri merkkisissä navoissa voi olla erillaiset jännitykset veto- ja eivetopuolella?
PuffySticker
22.02.2016, 03.12
Vastauksena viimeiseen, niin näinhän se yleensä on.
Antti Salonen
22.02.2016, 10.48
Ajattelinkin, ettei puolien välistä kireyttä voi millään säätää. Muutenhan vanne tosiaan liikkuu pois keskeltä.
Tuleeko tämä eripuolinen jännitys ero sitten pelkästään navasta? Eri merkkisissä navoissa voi olla erillaiset jännitykset veto- ja eivetopuolella?
Oikean ja vasemman puolen pinnojen välinen kireys on tosiaan ensisijassa navan mitoista kiinni. Levyjarrujen kanssa ja yleisesti takakiekoissa pinnojen kulmat navasta vanteeseen ovat eri, joten myös jännityksen tulee olla eri tai muuten kehä ei ole keskellä akselia. Joissain maantienavoissa ero voi olla niin suuri, että takakiekon vasemmalla puolella jännitys on vain 50 % oikeasta puolesta.
Mahdollinen ongelma tässä on se, että ne löysemmät pinnat eivät pysy kireänä, ja siksi kireämpi puoli kannattaa vetää niin kireälle kuin mitä kehän valmistaja suosittelee maksimijännitykseksi (yleensä noin 100 kg luokkaa). Lisäksi epäsymmetrisissä kiekoissa käytetään monia konsteja, joilla niistä saadaan vahvempia:
1) Joissain kehissä nippeleiden reiät ovat sivussa keskilinjasta, mikä tasaa pinnojen jännitystä.
2) Käytetään ainakin vähemmän jännitetyllä puolella ohuempia pinnoja. Ohut pinna venyy enemmän ja säilyttää siksi paremmin jännityksensä. Tämä tulee aina kiekon sivuttaisjäykkyyden kustannuksella.
3) Campagnolon G3-puolaus (kaksi pinnaa oikealla ja yksi vasemmalla) on oikeasti fiksu. Kun takakiekon vasemmalla puolella on puolet vähemmän pinnoja, voidaan ne vetää yhtä kireälle kuin oikealla puolella, tai vaihtoehtoisesti loivempaan kulmaan tuomaan enemmän sivuttaisjäykkyyttä. Käytännössä Campan 21-pinnainen takakiekko on kevyempi, aerodynaamisempi ja jäykempi kuin perinteisesti puolattu 24-pinnainen kiekko. Patenttisuojan takia tätä ei hirveästi käytetä, mutta esim. Shimanon kalliissa kiekoissa on nykyään sama systeemi lisensoituna nimellä OptBal.
Ok, eli tuo 7/4 on ihan normaali suhde pinnojen kireydessä. Täytyy vertailla cnc-biken kasaaman kiekon vetopuolen kireyksiä ja kiriä pinnoja lisää jos siltä näyttää.
Paljonkohan tuonne ei-vetopuolelle voi tulla keskiverto kuntoilijalla voimia putkelta poljettaessa? Äkkiä ajatellen tuntuu, että tuo 40kg sinne tulee helpostikkin, jolla vanne nyt antaa periksi.
D-A c-24 takavannekin on epäsymmetrinen ja sillä on haettu parempia kulmia pinnoille
Lähetetty minun D6603 laitteesta Tapatalkilla
Samat 40kg tuo cnc-biken kiekkokin kesti painoa ei-vetopuolella ja pinnat tuntuivat olevan korvakuulolta samalla tiukkuudella. Eli näillä mennään.
Käsitänkö muuten väärin, kun mietiskelen, että napa ratkaisee suurimmaksi osaksi vanteen sivuttaisjäykkyydenkin? Eli eihän tuota löysempää puolta saa tiukemmaksi vaikka pinnoja kiristäisikin, koska vetopuolen kireämmät pinnat syövät tuon toisen puolen jäykkyyden?
Pinnat ja pinnaustapa vaikuttavat tietenkin myös paljon.
Jake_Kona
22.02.2016, 21.53
Omalta kohalta. Pitäiskö vielä ryhtyä rupeamaan. Vanhana ei oikein jaksa, aina.
Antti Salonen
23.02.2016, 00.28
Käsitänkö muuten väärin, kun mietiskelen, että napa ratkaisee suurimmaksi osaksi vanteen sivuttaisjäykkyydenkin? Eli eihän tuota löysempää puolta saa tiukemmaksi vaikka pinnoja kiristäisikin, koska vetopuolen kireämmät pinnat syövät tuon toisen puolen jäykkyyden?
Asia on vähän epäintuitiiviinen, mutta kireämmät pinnat eivät tee kiekosta jäykempää. Tämä perustuu siihen, että metallipinnan venyminen on lineaarista voiman funktiona. Eli selkokielisesti jos pinna on jännitetty esim. 60 tai 80 kiloon, jolloin se on venynyt luokkaa 0,5 mm, sen venyttäminen esim. 0,1 mm lisää vaatii samansuuruisen voiman. Pinnojen jännityksen suhteen tärkeää on, että sitä on sen verran paljon, että kiekon maksimikuormituksella pinnassa säilyy jännitys. Siksi pinnat kannattaa kireämmällä puolella vetää kehän sallimiin rajoihin asti, ja samasta syystä ohennetut (= elastisemmat) pinnat ovat pääsääntöisesti hyvä idea.
Kiekon sivuttaisjäykkyyteen vaikuttavat sen sijaan pinnojen määrä, paksuus ja myös pinnojen kulma (eli käytännössä napa). Kehällä on myös oma merkityksensä, eli esim. korkeaprofiiliset maantiekehät ovat monesti hyvin jäykkiä ja toisessa ääripäässä joku mummopyörän teräsvanne äärimmäisen vetelä. Jäykimmälläkin kehällä tarvitaan kohtuullinen määrä pinnoja, sillä muuten kehä rupeaa elämään kokonaisuudessaan suhteessa napaan. Tämä ilmenee monessa maantiepyörässä siten, että kiekot hinkkaavat putkelta ajaessa jarrupaloihin -- tästä oli juuri enemmän juttua maantiekiekkokeskustelussa.
El-Carpaso
05.04.2016, 12.31
Rakensin viime syksynä retkikiekkosetin, ja nyt viimeisten säätöjen jälkeen ajattelin ottaa tätä hieman puheeksi herättääkseni keskustelua aiheesta. Miten muut ovat asian hoitaneet ja miten tämän operaation olisi ehkä voinut tehdä paremmin. Tarkoituksena oli rakentaa kiekkosetti, joka kestää minut (110kg tällä hetkellä) ja 20-30kg tavaraa pyörän päällä (laukut, kamat, vedet, ruuat, jne)
Jos olisin yhtä kevyt kuin tyttöystävä ei ongelmaa tietenkään olisi ollut ja käytännössä mikä vain olisi toiminut, kunhan pinnoja olisi ollut riittävästi. Tästä syystä tyttöystävä saa pärjätä Trek 520 vakiokiekoilla (ihan ok, eli shimpan napa ja 36 pinnaa sekä ihan ok jytky vanne, vaikka onkin Bontrager)
Keskityn lähinnä takakiekkoon, koska se kantaa eniten taakkaa ja siihen meni enemmän pohdintaa. Etukiekkohan voi tunnetusti olla vähän sinnepäin ja silti kestää.
Vanteeksi valikoitui DT Swiss TK540 36 reikäisenä ja 622 koossa. Kyseinen vanne sallii korkeammat pinnakireydet, kuin kilpailijansa, eli 120kgf. Tällä oli huomattava merkitys valinnassa, koska 100kgf vetopuolen pinnakireydellä ei vetopuolen pinnoihin ei olisi millään saanut riittävästi kireyttä retkikäyttöön. Toinen hyvä vaihtoehto olisi ollut jonkinlainen offset vanne, kuten esim. velocity A23 OC. Itseasiassa tälläistä vannetta käyttämällä olisin saanut lähes vastaavat kireydet molemmille takakiekon puolille, mutta velocity on kallis, nykyisin kuulemma aika susi, enkä halunnut tilata atlantin takaa. Mentiin siis sveitsiläisellä.
Rakentamisvaiheessa TK540 oli paras vanne, mitä olen koskaan kasannut. Käytännössä kasasi itsensä ja pysyi viivasuorana koko kasaamisen ajan. Tein juuri lisäkiristyksen kiekkoon, eikä rihtausta tarvinnut viimeisen kiristyskierroksen jälkeen juuri ollenkaan. Verrokkina Mavicit on aika haastavia kasattavia, koska ovat aina vähän vinoja erityisesti pystysuunnassa, ja Bontragerit on aivan perseestä. Niistä ei saa suoraa ja tasakireää millään.
Napa on Hope Mono RS 135mm akselivälillä. Hope, koska hyvä valmistaja, hyvä maine, hyvä suunnittelu navoissa ja tärkeimpänä optimaalinen pinnalaippojen asettelu. Kaikista tarkastelemistani takanavoista, hope salli parhaimman kireystasapainon kiekon eri puolille. Shimano LX pääsi lähelle, mutta lisäksi Hopessa vetopuolen laippa on korkeampi kuin ei vetopuolen, joten se lisää entisestään eri puolten kireyden tasapainottumista.
Pinnoiksi valikoitui DT Swiss Alpine III, koska se on Swissin omien puheiden mukaan näiden kestävin pinna, ja internetshamaanit kertoivat, notta 36 pinnainen kiekko rakennettuna näillä on yhtä kestävä kuin 40 pinnainen normiohennetuilla, koska paksumpi pää ja pysyy navassa paremmin paikoillaan. Saa nähdä, mutta DT Swiss on laatumerkki, eivätkä maksaneet erityisesti enemmän joten näillä mentiin.
Nippelit ovat DT Swiss 14mm messinkiä.
Kiekon kokoonpanossa on pari jännyyttä, eli
1) Kiekko on hieman ylikiristetty. Tämä siksi, että renkaana käytettävä Schwalbe marathon plus alentaa pinnakireyksiä jonkinverran. Näinollen, jotta kiekon ei vetopuolella olisi riittävä kireys renkaan kanssa, oli kiekko rakennettava vähän yli. Kuitenkin taas internet kertoo, että DT Swissin vanteet ovat harvinaislaatuisen kestäviä (vetihän se yksi DH jyrä vetonsa loppuun ilman rengasta) ja kestävät huomattaviakin ylikireyksiä. Lisäksi, kun rengas on vanteella ja paineistettu, ovat kireydet ns. optimisssa eli Parkin TM-1 mittarin mukaan 125kgf vetopuolella ja 80kgf ei vetopuolella. Näinollen pinnojen vetämistä vanteesta läpi ei pitäisi ilmetä, koska kyseistä dynaamista taakaa ei esiinny renkaan kanssa. Eri asia olisi tietenkin, jos kiekko olisi ylikireä vielä renkaan kanssakin.
2) Kiekko on rakennettu 1mm ei vetopuolelle päin eli kiekon dish on millin pielessä vetopuolta kohti. Tämä, koska näin rakentaminen ei vaikuta pyörän käyttäytymiseen mitenkään, mutta vahvistaa kiekkoa taas inasen tuomalla pari kiloa kireyttä vetopuolelta ei vetopuolelle ja parantamalla pinnojen kulmaa neutraalimmaksi. 1mm, koska enemmän voisi alkaa jo vaikuttaa pyörän käyttäytymiseen ja koska olen nyt ihan tyytyväinen 80kgf ei vetopuolen kireyteen.
Vielä pitäisi kiristää etukiekko, mutta siinä todennäköisesti tyydyn renkaan kanssa 110kgf/80kgf kireyksiin.
heikki53
23.04.2016, 19.15
Vuosi sitten tilasin uuteen matka pyörään nuo vanteet eikä sen koommin ole ollut moittimista. Tänään siirryin tubeless aikaan kun ne vanteet kuitenkin ovat tubeless ready. Asentaessa Schwalben pro onea etuvanteelle kaikki kävi erinomaisesti, nopeammin kuin sisurin kanssa - jalkapumppu toi sen vanteelle ja tiivis kerrasta.
Toisin takavanteen kanssa - se kun on minun tapauksessa asymmetrinen, ellikkä pinnojen ja venttliin reiät eivät olekaan keskellä. Eipähän tahtonut nousta, kompressoria tarvittiin. Etenkin venttiilin juuri on epävarma tiivistyä - nämä kaikki kuitenkin toistaiseksi ilman litkua. Kaippa siitä tiivis tulee mutta vähän huono olo jää.
Saattaapi olla, että tänään en enää tilaisi asymmetristä vannetta.
Minkäs kokoinen torxi löytyy DT:n Squorx nippeleistä?
Minkäs kokoinen torxi löytyy DT:n Squorx nippeleistä?Samaa pohdiskelin tuossa joku hetki sitten ja päädyin rankan guuglettelun perusteella siihen, että on T25 kanta noissa Squorxeissa (joku mm. oli käyttänyt jarrulevyn pulttia Squorxien kääntelyyn). Eli E5 avaimen/hylsyn pitäisi käydä. Toki DT:llä on omakin avain tuolle, mutta maksaahan sekin jonkun rahan.
Hylsyllä ja räikkäruuvarilla itse meinasin tässä kevät/kesällä kokeilla (ensimmäisiä kiekkojani). Jos jaksaisi/olisi aikaa, niin tuohon hylsyynhän saisi viriteltyä jonkunlaisen "nipple driver" ominaisuuden (vaikka vanhasta pinnasta), että kiristyisi vain tiettyyn pisteeseen asti...
Vähän liittyen kiekon rakennukseen, enemmän ehkä kuitenkin kyse perushuollosta:
Mistä tai keneltä kannattaisi kysellä Fulcrumin pinnojen kireyksista? Taka(valmis)kiekko pitäisi kiristellä läpi, Racing 7 LG CX, 20 reikää epäsymmetrisellä kehällä. Pinnat perus pyöreet, paksuutta en muista ulkoa.
Kysyin asiaa jo suoraan Fulcrumilta ja he suosittelivat ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään/ toimittamaan kiekot tarkastettavaksi.
orc biker
27.04.2016, 08.51
Kysyin asiaa jo suoraan Fulcrumilta ja he suosittelivat ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään/ toimittamaan kiekot tarkastettavaksi.
Ehkä he eivät ymmärtäneet kysymystä. Kysy, mikä on vanteen maksimi jännitys tai suositeltu jännitys. Heillähän se (virallinen) tieto vanteidensa kestävyydestä on, eikä kenelläkään muulla. Sinun pitäisi saada vastaus muodossa xxx kgf. Se on sitten eri juttu, miten se saavutetaan. Siinä tarvitaan tietoa mm. pinnojen paksuudesta, jos vaikka mittarilla niitä jännityksiä katsellaan.
Ehkä he eivät ymmärtäneet kysymystä. Kysy, mikä on vanteen maksimi jännitys tai suositeltu jännitys. Heillähän se (virallinen) tieto vanteidensa kestävyydestä on, eikä kenelläkään muulla. Sinun pitäisi saada vastaus muodossa xxx kgf. Se on sitten eri juttu, miten se saavutetaan. Siinä tarvitaan tietoa mm. pinnojen paksuudesta, jos vaikka mittarilla niitä jännityksiä katsellaan.
Tein kyllä kait hyvin selväksi että kaipaan "spoke tension" arvoja k.o. kiekoille. Mutta kaikki on mahdollista, täytyy yrittää vielä jotain toista kanavaa sinne/ aspaa kun tämä ei edes yrittänyt auttaa. Niin minäkin kuvittelin että heiltä sen tiedon pitäisi löytyä, eikä kyseessä pitäisi olla minkään ydinsalaisuuden :).
Heittokellot, Park Toolin TM-1 ja pinnatulkki/taulukko löytyy ja rihtauspukkia saan tarvittaessa lainaan.
Taidat päästä jopa parempaan tulokseen kun katsot sillä TM-1 mittarilla kiekoista joka pinnan jännityksen per puoli ja sitten valitset "oikeaksi" arvoksi korkeimpien lukujen mukaan paitsi jos siellä yksi tai kaksi on selvästi korkeampia.
Nimittäin sen TM-1 mittarin antamat absoluuttiset arvot sen taulukon avulla heittävät sen verran, että ketju valmistajan ilmoittama -> taulukosta katsottu arvo -> mittarin näyttämä, johtaa todennäköisesti enemmän pieleen.
Parhaan tuloksen saa jos pystyy kalibroimana mittarin samanlaisella pinnalla ripustamalla pinnan johonkin ja laittamalla siihen painoa roikkumaan halutun jännitteen verran, jolloin näkee mitä se mittari silloin täsmälleen näyttää. Nimimerkillä "jotkut on kysynyt miksi autotallin katossa roikkuu yksi CXRAY pinna"
Samaa pohdiskelin tuossa joku hetki sitten ja päädyin rankan guuglettelun perusteella siihen, että on T25 kanta noissa Squorxeissa (joku mm. oli käyttänyt jarrulevyn pulttia Squorxien kääntelyyn). Eli E5 avaimen/hylsyn pitäisi käydä. Toki DT:llä on omakin avain tuolle, mutta maksaahan sekin jonkun rahan.
Hylsyllä ja räikkäruuvarilla itse meinasin tässä kevät/kesällä kokeilla (ensimmäisiä kiekkojani). Jos jaksaisi/olisi aikaa, niin tuohon hylsyynhän saisi viriteltyä jonkunlaisen "nipple driver" ominaisuuden (vaikka vanhasta pinnasta), että kiristyisi vain tiettyyn pisteeseen asti...
Voin vahvistaa tämän T25/E5 -koon, kiitos. Hain motonetistä 1,8 euron hylsyn ja pyöritin '1/4" ruuvarilla' - todella helppoa kasailla kun hylsy löytää kannan niin vaivattomasti, nippeliavainta ei tarvinnut ollenkaan.
Taisi vaan DT:n laskuri antaa pari milliä liian lyhyet pinnat vaikka heidän kehät, navat ja nippelit on käytössä (ei huomioi pakollisia 1mm washereita?).
Hampiisi
29.04.2016, 22.53
Kymysys kiekon rakentamisesta: nykyisen kiekon napa ei kestä ajoa, vaan taka-akseli on katkennut kahteen kertaan. Ajattelin uusia nykyisen navan, ja kiinnostaisi tietää, että meneekö kehätkin uusiksi? Pinnat käsittääkseni täytyy uusia, mutta kehät ovat hyväkuntoiset, enkä niiden vaihtoon näkisi syytä.
orc biker
29.04.2016, 23.21
meneekö kehätkin uusiksi? Pinnat käsittääkseni täytyy uusia, mutta kehät ovat hyväkuntoiset, enkä niiden vaihtoon näkisi syytä.
Ei mene. Riippuen uuden navan mitoista, niin vanhat pinnatkin voivat mennä. Kannattaa vain eritellä vanhoista ulko- ja sisäpuolen pinnat ja laittaa samoin perin takaisin.
Hampiisi
29.04.2016, 23.22
Okei, hyvä homma. Kiitos tästä.
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Tietenkin vanhoja kehiä voi ja kannattaa käyttää. Pinnojakin, jos uuden navan laipat on saman kokoiset kuin vanhassa. Mutta perus pyöreät pinnat on niin halpoja, että ei ehkä kannata vaikka sopisikin.
aaa... hidas.:eek:
orc biker
29.04.2016, 23.27
Mutta perus pyöreät pinnat on niin halpoja, että ei ehkä kannata vaikka sopisikin.
Tai sitten nimenomaan kannattaa. Nehän ovat nyt testatut pinnat, joten ei pitäisi katkeilla ainakaan seuraavan 100 000 km:n aikana. Mutta toki jos vaihtaa parempiin, niin tuossahan olisi hyvä tilaisuus.
Vaihdon sun-ringlen takavanteeseen kaikki alumiiniset nippelit messinkisiin pro-lockeihin, kun yksi paukahti peräpyörää vetäessä.
Jos noita alunippeleitä käyttää, niin ei varmastikkaan olisi ollenkaan huono idea öljytä noita aina talven jälkeen?
Niin loistavat kelit ettei ole kerennyt töiden lisäksi muuta kuin ajamaan, mutta;
Taidat päästä jopa parempaan tulokseen kun katsot sillä TM-1 mittarilla kiekoista joka pinnan jännityksen per puoli ja sitten valitset "oikeaksi" arvoksi korkeimpien lukujen mukaan paitsi jos siellä yksi tai kaksi on selvästi korkeampia.
Nimittäin sen TM-1 mittarin antamat absoluuttiset arvot sen taulukon avulla heittävät sen verran, että ketju valmistajan ilmoittama -> taulukosta katsottu arvo -> mittarin näyttämä, johtaa todennäköisesti enemmän pieleen.
Parhaan tuloksen saa jos pystyy kalibroimana mittarin samanlaisella pinnalla ripustamalla pinnan johonkin ja laittamalla siihen painoa roikkumaan halutun jännitteen verran, jolloin näkee mitä se mittari silloin täsmälleen näyttää. Nimimerkillä "jotkut on kysynyt miksi autotallin katossa roikkuu yksi CXRAY pinna"
Näin teen, käsittelen tuota TM-1:stä mittatyökaluna mutten takerru absoluuttisiin numeroarvoihin. Kävin kiekot lävitse ja taaemmassa vetopuolen pinnat (10kpl) näytti tasaisesti 26, eli taulukosta 2mm pyöreän teräspinnan kohdalta katsottuna 135kg. Vasemman puolen pinnoissa (10kpl) oli taas tasaisesti vaihtelua välillä 19(63kg)-20(70kg)-21(77kg), suhteet 3kpl-4kpl-3kpl. Etukiekossa kaikki 20 pinnaa napakasti 25:ssä eli 120kg taulukon mukaan.
Eli seuraavaksi kun tarkistaa rihtauksen tuosta kiekosta, niin kirrailee ainakin noita löysimpää kolmea. Miltäs nuo muuten vaikuttaa?
Hyvältähän tuo näyttää jos noin pienet erot. Kireydestä en osaa sanoa mitään viisasta kun olen leikkinyt vain hiilarikiekoilla, mutta en nyt ainakaan löysäämään lähtisi.
Siitä vain oikoamaan ja samalla yrittää tasoittaa eroja. Kannattaa huomioida, että säätö vaikuttaa aina vastapuolella oleviin ja siihen jonka kanssa koskettaa ja vähän vanteen eläessä sinne sun tänne. Joskus tuntuu hankalalta, mutta kyllä se aina lopuksi loksahtaa kohdilleen (tulee suora ja melkein tasaiset jännitteet).
Niin joo varmista ettei ala pinna kiertymään kun on käytetty kiekko ja nippeli ei välttämättä lähde helposti pyörimään.
Antti Salonen
06.05.2016, 01.40
Nimenomaan kiekon löysimmät pinnat ovat kiekon luotettavuuden kannalta pahin ongelma, eli kannattaa nimenomaan tasata vasemman puolien pinnojen jännitystä silleen, että ne kaikki ovat siellä 70 kilon nurkilla.
Mitä ihan absoluuttisiin kireyksiin tulee, 135 kiloa on aika paljon. Valtaosa kehistä ei moista siedä, mutta tässä on nyt ilmeisesti mitattu Fulcrumin valmiskiekon pinnat ilman, että niitä olisi vielä itse kiristetty? Jos noin, niin antaa mennä vaan -- kehä varmastikin kestää sen ja kiekon luotettavuus perustuu pinnojen korkeaan jännitykseen.
Jes, kiitoksia neuvoista. Joo kyseiset kiekot ovat täysin Fulcrumin jäljiltä, ainoastaan takanavan laakeroin keraamisilla laakereilla huollon yhteydessä.
Noilla on rytkytetty kaikilla mahdollisilla alustoilla ja hyvin on näköjään kestäneet, kehät ovat ilmeisen vahvaa tekoa siis. Tosin kuskikin on sen vajaa 60kg, eli siinä mielessä pääsee helpolla.
Tuokin asia on hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Kehä oli suora, joten kiristin vain hienoisesti noita muutamaa aavistuksen löysempää oikean puoleista pinnaa.
Mitä tuon TM-1:n antamiin arvoihin tulee, otin ensin koekaniineiksi Shimano/Felt krossarikiekot jotka vaati oikomista ja kiristelyä. Kiekot kasattu myös 2mm pyöreillä teräspinnoilla ja nippelit näytti samoilta, joten niistä sai vähän osviittaa. Kyllähän noissakin erityisesti nuo vetopuolen pinnat oli mittarin mukaan pirun tiukalla, eli taitaa vaan näyttää hiukka yläkanttiin, kun hyvin nuo ovat muuten kestäneet.
Two-Shoes
14.06.2016, 11.56
Olen kokoamassa mavic 823 kehästä ja Hope pro II navasta (32h)kiekkoa(3 ristiin). Erikoisemman rakenteen takia suositellaan käyttämään 16mm nippeleitä. Olen katsonut pinnan mitat prowheel builderista ja leonard:ista, mitaksi sain vasen 258,7 ja oikea 257,6 mutta näissä en saanut huomioitua nippelin pituutta. Eli kuinka iso merkitys sillä on?? Kaiketi tossa menisi molemmille puolille 258mm.
Riippuu siitä nippelistäkin onko siinä kierteet myös sen koko pidennyksen verran pidemmät. Jos on dT swiss nippelit niin ainakin heidän laskuriin voi syöttää suht tarkalleen samat arvot ja sitten vaihdella nippeleitä ja katsoa paljonko lopputulos vaihtuu.
^^OT mutta hyvänä puolena tuossa 823:ssa on se että vanne on niin järeä että se kestää kehnonkin kasauksen. Huonona puolena se että alkukasaus on melko ankeaa hommaa normivanteisiin verrattuna. :)
Two-Shoes
14.06.2016, 16.34
^^OT mutta hyvänä puolena tuossa 823:ssa on se että vanne on niin järeä että se kestää kehnonkin kasauksen. Huonona puolena se että alkukasaus on melko ankeaa hommaa normivanteisiin verrattuna. :)
Josko nyt lähtökohtaisesti kasaisi sen mieluummin kunnolla [emoji13]
Täytyypä katsoa vielä se DT:n laskuri.
DT laskuri toimii vain DT nippeleille. Esim. Sapim nippelit eroavat pidemmissä malleissa sen osalta missä kierteet ovat.
Two-Shoes
14.06.2016, 16.59
Juu, DT pinnat ja nippelit meinasin laittaa eli no problem [emoji106]
Josko nyt lähtökohtaisesti kasaisi sen mieluummin kunnolla [emoji13]
Jo toki. Kasasin vaan takakiekoksi yhden 819 ust:in väärin (3 ristiin oli pyörähtänyt 2 ristiin -malliksi) ja en alkanut enää purkamaan. Tarkoitus oli laittaa uusiksi sitten kun tulee ongelmia mutta johan tuo on 5v kestänyt..
Two-Shoes
14.06.2016, 19.26
Jo toki. Kasasin vaan takakiekoksi yhden 819 ust:in väärin (3 ristiin oli pyörähtänyt 2 ristiin -malliksi) ja en alkanut enää purkamaan. Tarkoitus oli laittaa uusiksi sitten kun tulee ongelmia mutta johan tuo on 5v kestänyt..
Heh, se 819 on kyllä hyvä vanne. Oon ajanut pari sellaista loppuun. Tällä hetkellä on just semmoinen alla mutta alkaa muistuttamaan sirkuspyörää kun vanteessa on pitkähkö lättänä kohta ja jäätävä pystyheitto mitä ei enään saa pois [emoji2] onneksi takajousitus syö pahimman pompotuksen [emoji4]
Jo toki. Kasasin vaan takakiekoksi yhden 819 ust:in väärin (3 ristiin oli pyörähtänyt 2 ristiin -malliksi) ja en alkanut enää purkamaan. Tarkoitus oli laittaa uusiksi sitten kun tulee ongelmia mutta johan tuo on 5v kestänyt..
Muistatko varmasti oikein, 2x vaatisi noin 8-10mm lyhyemmät pinnat eli ei pitäisi olla mahdollista.
Shimano WH-7850-C24-CL (hiilikuitu/alu) kiekoissa jarrupinta alkaa olla loppuunkulunut. Kiekot ovat toimineet todella hyvin ja DA navat sekä pinnat hyvässä kuosissa. Olen yrittänyt etsiä vannetta vara-osina, mutta Shimanon varaosa vanteet maksaa maltaita. Briteistä löytyisi kuitenkin WH-RS80, joka lienee vastaava kuin WH-7850 ainakin Shimanon teknisten manuaalien mukaan.
Onko kellään kokemuksia vanteen vaihtamisesta tuohon kiekkoon tai jostain muusta vaihtoehdosta ? Vain 20 pinnaa takana rajoittaa aika paljon vaihtoehtoja pois... en kuitenkaan viitsisi heittää noita roskikseen varsinkin kun kiekoissa hyvin toimivat, huolletut ja laadukkaat DA navat.
BB Holland
30.06.2016, 18.46
Deoren takanavasta kulahti laakerit. Purin kiekon ja tutkailin osia. Mittasin vanhojen pinnojen pituudeksi 256mm molemmin puolin, tosin vasemmalla oli selvästi 2mm liian lyhyet, vetopuolella ideaali. Uudeksi navaksi tulisi Hope Pro 4 kunhan "muutama muu" kiekkoprojekti on valmis. Pinnojen pituudenkin perusteella arvelin että ERD olisi noin 533, jonka sainkin tulokseksi - sisähalkaisija 530+3. Kuitenkin netti antaa Mavicin XM 321 Discille ERDin 538,5 - 539 ja laskurit pinnojen pituudeksi 260mm tuolla 525-navalla.
Keissi 2, tilasin lisää Spankin 35-millisiä vanteita. Vanteessa ERD:ksi mainitaan 526,5 kuten kuuluukin, mutta oheislipukkeessa on 530. Ristus. Paha tässä on pinnoja tilata, tosin noi 100 kpl 254-millisiä on ollut hyllyssä jo jonkun aikaa. Napoina näissäkin Hopen Pro 4.
Miksi et mittaa erd:tä itse? Juuri niillä nippeleillä mitä aiot käyttää.
-kaksi 200 mm:n lyhennettyä pinnaa
-kaksi nippeliä
-mittanauha
-kuminauha kiristämään pinnat
-> mittaa pinnojen päiden välinen etäisyys
EDR = (200+200+mittanauhan lukema) mm
Mittaa vaikka muutamasta kohtaa ja ottaa keskiarvon...
-> mittaa pinnojen päiden välinen etäisyys
EDR = (200+200+mittanauhan lukema) mm
Mittaa vaikka muutamasta kohtaa ja ottaa keskiarvon...
Tämä voi olla tyhmäkin huomautus, mutta huomautanpa silti. Noin tekemällä navan laipan sijaintia ja siten pinnojen kulmia ei huomioida. Mutta ERD on ilmeisesti ainoastaan kehän mitta (tässä kun päissään miettii niin lyhenteen takana taitaa olla sanat Effective Rim Diameter) ja pinnalaskuri osaa sitten ottaa navan mitat huomioon tuon ERD:n lisäksi?
Juurikin näin. ERD on kehän efektiivinen halkaisija (käytännössä se halkaisija, jolla pinnojen päiden halutaan olevan valmiissa kiekossa) suoraan mitattuna ja laskurit tosiaan ottaa huomioon geometrian.
heikki53
01.07.2016, 12.57
Vuosi sitten tilasin uuteen matka pyörään nuo vanteet eikä sen koommin ole ollut moittimista. Tänään siirryin tubeless aikaan kun ne vanteet kuitenkin ovat tubeless ready. Asentaessa Schwalben pro onea etuvanteelle kaikki kävi erinomaisesti, nopeammin kuin sisurin kanssa - jalkapumppu toi sen vanteelle ja tiivis kerrasta.
Toisin takavanteen kanssa - se kun on minun tapauksessa asymmetrinen, ellikkä pinnojen ja venttliin reiät eivät olekaan keskellä. Eipähän tahtonut nousta, kompressoria tarvittiin. Etenkin venttiilin juuri on epävarma tiivistyä - nämä kaikki kuitenkin toistaiseksi ilman litkua. Kaippa siitä tiivis tulee mutta vähän huono olo jää.
Saattaapi olla, että tänään en enää tilaisi asymmetristä vannetta.
Niinhän siinä sitten kävi, taakse vähän isompi viilto, rengas pois ja paikka. Enää ei nouse vanteelle. Tai nousee ilman venttliiliä kompressorin kanssa, mutta ei pysy. Venttiilin läpi ei saa tarpeeksi nopeasti ilmaa. Nyt ajellaan sisurin kanssa, uusi normaali RR440 on DHLn mukana tulossa.
Niinhän siinä sitten kävi, taakse vähän isompi viilto, rengas pois ja paikka. Enää ei nouse vanteelle. Tai nousee ilman venttliiliä kompressorin kanssa, mutta ei pysy. Venttiilin läpi ei saa tarpeeksi nopeasti ilmaa. Nyt ajellaan sisurin kanssa, uusi normaali RR440 on DHLn mukana tulossa.
Vanteet ovat kyllä kaikkea muuta kuin hyvät, jos pro onet eivät pysy vanteella.
Minä nostan renkaat hyllylle ilman sielua, eivätkä ne sieltä ilman väkivaltaa alas tule. Tällaiset niiden kuuluukin maantiekäytössä olla, ettei rengas pääse vahingossakaan tippumaan hyllyltä asfaltilla kantatessa. En edes uskaltaisi ajaa tubeleksilla, jotka eivät pysy hyllyllä ilman painetta.
Edit: Niin juu, tarkoitat sitä, ettei venttiili tiivisty vinon asennon vuoksi. Mutta eihän tämän pitäisi vaikuttaa renkaan hyllyllä pysymiseen?
Mitä venttiiliä käytät? No-tubesin kartiomallisen luulisi kyllä tuohonkin tiivistyvän.
https://c8.staticflickr.com/8/7354/27401183143_d3771a191c_o.jpg
heikki53
01.07.2016, 14.18
Vanteet ovat kyllä kaikkea muuta kuin hyvät, jos pro onet eivät pysy vanteella.
Minä nostan renkaat hyllylle ilman sielua, eivätkä ne sieltä ilman väkivaltaa alas tule. Tällaiset niiden kuuluukin maantiekäytössä olla, ettei rengas pääse vahingossakaan tippumaan hyllyltä asfaltti mutkinn kantatessa. En edes uskaltaisi ajaa tubeleksilla, jotka eivät pysy hyllyllä ilman painetta.
Edit: Niin juu, tarkoitat sitä, ettei venttiili tiivisty vinon asennon vuoksi. Mutta eihän tämän pitäisi vaikuttaa renkaan hyllyllä pysymiseen?
Mitä venttiiliä käytät? No-tubesin kartiomallisen luulisi kyllä tuohonkin tiivistyvän.
Kyllä se vanteella pysyi sen viillon jälkeen, sain jopa 2bar ilmaa sisään, että pääsin nilkuttelemaan kotiin. Mutta poisoton jälkeen ei saa pysymään vaikka sen sinne saakin. Toinen puoli pysyy mutta siltä puolelta jolla pinnojen reijät syövät puolet olkapäästä tippuu heti kun paineet laskee. Vanne nauha (joka on aika liukasta materiaalia) on tietysti muotoutunut niihin reikiin sisälle. Tiedä sitten onko syyllinen enemmänkin rengas vai vanne. Myös sisurin kanssa oli vaikeata saada sitä ylös. Kokeilen vielä uudella renkaalla (ja tällä vanhalla 2000km ajetulla uudelle normaali vanteelle) kunhan noihin kiekko- ja rengastöihin tässä taas rupean. Lopputulos kuitenkin on, ettei tällaisenaan maantiellä ole mahdollisuutta paikkaus hommiin.
Venttiilit on DT Swissin - oletin, että osaavat myydä omiin vanteisiinsa sopivat. Ongelma on se, että venttiilin reikä on keskellä vannetta ja sen kiristysrengas osuu asym puolella tyhjän päälle alkaen vääntää venttiiliä vinoon. Mutta tiivis se oli lopulta samoin kuin edessä - paineet putosi n. 1bar viikossa.
Eli pinnanreiät tulevat tosiaan hyllyyn asti? Silloin ymmärrän täysin tuon kiekon vaihdon. Kuulostaa aika hurjalta. Sama juttu tuon vinoon kiristyvän tubeless venttiilin kanssa. Onko tällä asymmetrisella versiolla tosiaan myöskin tubeless-ready merkintä?
Edit: Kyllä ne tosiaan ovat tubeless käyttöön tarkoitetetut. Mitä vannenauhaa käytät? Kaksi kierrosta stanin keltaista toimii itselläni hyvin.
heikki53
01.07.2016, 17.20
Eli pinnanreiät tulevat tosiaan hyllyyn asti? Silloin ymmärrän täysin tuon kiekon vaihdon. Kuulostaa aika hurjalta. Sama juttu tuon vinoon kiristyvän tubeless venttiilin kanssa. Onko tällä asymmetrisella versiolla tosiaan myöskin tubeless-ready merkintä?
Edit: Kyllä ne tosiaan ovat tubeless käyttöön tarkoitetetut. Mitä vannenauhaa käytät? Kaksi kierrosta stanin keltaista toimii itselläni hyvin.
Ne reijät vie noin puolet hyllystä. Vannenauha on myöskin DT Swiss, ostin setin, jossa oli venttiilit ja nauha. Nauha vaikuttaa ihan ok.
Kysymys - onko tuo asymmetrinen todellakin tubeless-ready - on minusta enemmän kuin oikeutettu. Mutta sattuu sitä paremmissakin perheissä..
Ja joo, kiekon rakentaja Belgian DT Swiss service center, veti pinnat todella kireälle, on jo yksi repeämä, joten joutaa tuon kiekon tekemään uusiksi. Pinnojen pituuskin sopii edelleen.
Taidanpa itsekkin passata r460 kehien kanssa, vaikka ne edullisia ovatkin. Kuvista näyttää, että hyllyt ovat tosiaan täysin suorat. WTBn kehissä, kuten monissa muissakin on hyllyn reunassa enen keskimonttua pieni koroke ja esimerkiksi huntin kehissä on tällainen muotoilu. Ei takuulla blurbaa rengas matalillakaan paineilla.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0686/6341/products/4Season-Gravel-Disc-V2-Rim-Profile_grande.jpg?v=1462358619
Antti Salonen
03.07.2016, 03.03
Eli pinnanreiät tulevat tosiaan hyllyyn asti? Silloin ymmärrän täysin tuon kiekon vaihdon. Kuulostaa aika hurjalta. Sama juttu tuon vinoon kiristyvän tubeless venttiilin kanssa. Onko tällä asymmetrisella versiolla tosiaan myöskin tubeless-ready merkintä?
DT RR 440:n asymmetrisessä versiossa pinnojen reiät tulevat todella lähelle vanteen sisälaitaa. Ihan sisäkumeilla käytettynä huomasin, että 18-millinen vannenauha ei kunnolla peitä pinnojen reikien laitoja, vaan on parempi käyttää 20-millistä vannenauhaa. Tubeless-käytössä tästä varmaan tulee omat haasteensa (ei kokemusta), eli ehkä symmetrinen kehä voisi olla silloin parempi myös takakiekossa?
Noin muuten RR 440 on ollut todella hyvän tuntuinen kehä. Kevyillä navoilla ja 20/24 pinnalla saa kohtuuhalvalla hyvät kiekot 1400 gramman pintaan. Jarrupinnatkin tuntuisivat olevan kestävää sorttia.
heikki53
14.07.2016, 16.58
DT RR 440:n asymmetrisessä versiossa pinnojen reiät tulevat todella lähelle vanteen sisälaitaa. Tubeless-käytössä tästä varmaan tulee omat haasteensa (ei kokemusta), eli ehkä symmetrinen kehä voisi olla silloin parempi myös takakiekossa?
Nyt se käytetty Pro One on takana symmetrisellä RR 440 kehällä. Ei minkäänlaisia asennus ongelmia, nousi pienellä käsipumpulla ja tiivistyi heti. Nyt sen voi tarvittessa tiellä paikata tietäen, että sen saa takaisin.
Se asymmetrinen kehä on tubeless käyttöön todella ongelmallinen.
Fatbiken kiekkoprojekti Nextie Kylin ja Dt big ride navat,3 ristiin. Valmistajan ilmoittama ja tarkistettu ERD sama. Freespoke pinnalaskurilla sain eteen 256,8 ja otin 256 pinnat ja nyt kasatessa viimeiset(leading) pinnat jäävät auttamatta useamman millin lyhkäiseksi. Takakiekkoa en viä ees alottanu kun siä on 256 toiselle ja 258 toiselle puolelle. Kuinkas tässä ny näin kävi :) eli onkos joku jo kasannu vastaavan combon ja ois oikeat pinnapituudet? Tai onko veikkauksia paljonko pidempää pinnaa tarttis ruveta katteleen? 14mm nippelikään ei parantanut tilannetta riitävästi.
Tarkasta että pinnat on ladottu oikein. Jos erd on tarkistettu ja navan mitat täsmää laskuriin niin mikään laskuri ei kyllä anna niin metsään menevää tulosta etteikö kiekkoa saisi kasaan.
BB Holland
14.11.2016, 19.09
Joo no. Tuossa alkuvuanna oli useampi Spankin vanne ja Hope pro 4 - projekti. Mm. jokunen ulkomitaltaan 35-millinen Spank takana 135 mm leveällä navalla edessä normaali QR. 26-tuumaiselle kiekolle ihannepituudeksi löytyi ihan käytönnössäkin 254mm. No, viimeksi sitten laitettiin 27,5-kiekot. Takana 142 mm napa (edessä 15x100) ja vanteen ulkomitta 39,5. Valmistajan ilmoittamat ERD:t eroaa toisistaan 27:llä eli tarvittais 13,5mm lisää tuohon 254:een. Laskurit antoi suht samanlaisia tuloksia 266,5- 267,8 tjsp. Valmislaskurit näytti aikanaan sen verran samanlaisia tuloksia noille erilevyisille navoille, ettei tullut mieleenkään mitata.
Eipä tuo kuitenkaan putkeen mennyt, edessä vasemmalla ja takana oikealla 266mm 14mm nippeleillä ja ristissä 268+12mm. Jos olis ollut joka paikassa 14mm nippelit niin ei olis jäänyt kierteitä näkyviin. Ei tuo sinänsä mua haittaa, ihan varmana nuo pelittää. Mittasin sitten että laipatkin on yhtä etäällä toisistaan, että eipä se napojen leveyserostakaan johtunut. Mutta sikäli kummallista, että vanteet on kuitenkin samalta valmistajalta.
Kestävä tulee silloin, kun pinnan pää on vanteen sisäpuolella. Ainakin itse en muuhun lopputulokseen tyydy. Kts kuva linkistä.
http://www.wheelfanatyk.com/wp-content/uploads/2010/07/nipple-thread.jpg
Joo no. Tuossa alkuvuanna oli useampi Spankin vanne ja Hope pro 4 - projekti. Mm. jokunen ulkomitaltaan 35-millinen Spank takana 135 mm leveällä navalla edessä normaali QR. 26-tuumaiselle kiekolle ihannepituudeksi löytyi ihan käytönnössäkin 254mm. No, viimeksi sitten laitettiin 27,5-kiekot. Takana 142 mm napa (edessä 15x100) ja vanteen ulkomitta 39,5. Valmistajan ilmoittamat ERD:t eroaa toisistaan 27:llä eli tarvittais 13,5mm lisää tuohon 254:een. Laskurit antoi suht samanlaisia tuloksia 266,5- 267,8 tjsp. Valmislaskurit näytti aikanaan sen verran samanlaisia tuloksia noille erilevyisille navoille, ettei tullut mieleenkään mitata.
Eipä tuo kuitenkaan putkeen mennyt, edessä vasemmalla ja takana oikealla 266mm 14mm nippeleillä ja ristissä 268+12mm. Jos olis ollut joka paikassa 14mm nippelit niin ei olis jäänyt kierteitä näkyviin. Ei tuo sinänsä mua haittaa, ihan varmana nuo pelittää. Mittasin sitten että laipatkin on yhtä etäällä toisistaan, että eipä se napojen leveyserostakaan johtunut. Mutta sikäli kummallista, että vanteet on kuitenkin samalta valmistajalta.
Mä olen vasta aloittelija tässä kiekonrakennuksessa. Parit kerrat käynyt osaajan opissa ja ohjauksessa rakentanut yhdet kiekot. Teoriapohjaksi olen lukenut parit opukset aiheesta. Yhteistä kaikelle tähän asti oppimalleni (eri lähteistä) on se, että valmistajan ilmoittamaan ERD:hen ei luoteta, vaan mitataan.
Tälläin kävi mulle, kun jatkoin pinnaa 14mm nippelillä. pinna oli 1mm liian lyhyt. Päädyin tuohon ratkaisuun, kun parittomien pituuksien saaminen oli vaikeaa. Kivikovaksi kuivunut paksu oksanpätkä pomppasi etupyörän pinnojen sekaan ja jäi alajalkoja vasten jumiin. Pinna katkesi niin nopeasti, ettei pyörän vauhti paljoa hidastunut (eikä tullut OTB:tä).
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///katkennut_nippeli_6726.jpg
Kiekot on tehty 2012 (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?38026-Kiekon-rakentaminen&p=1915380#post1915380) ja tämä on ainoa niille tullut vaurio, ovat edelleen ajossa. Pinnoja tilatessa pitää muistaa tilata varapinnoja.
Antti Salonen
15.11.2016, 00.02
Ei pidempiä nippeleitä edes ole tarkoitettu siihen, että niillä kompensoidaan turhan lyhyitä pinnoja. Ne on tarkoitettu kehiin, joissa nippelit lepäävät sen verran syvällä, ettei niitä pääse muuten kääntämään pinna-avaimella. Jos pinnan pää ei tule lopulta ainakin nippelissä olevan ruuvimeisselin loven tasalle, napsahtaa nippelin kanta helposti poikki kuten yllä. Alumiininippeleillä napsahtaa varmasti ja nopeasti.
Pituuden kanssa on oikeasti aika tarkkaa. Jos on saatavilla vain parittomia pituuksia, laskurin antaman tuloksen pyöristäminen on vähän ikävää hommaa. Varsinkin ohuemmilla pinnoilla (Revolution, Laser, CX-Ray, Aerolite) kannattaa oman kokemuksen mukaan pyöristää alaspäin, sillä ne venyvät lähemmäs millin 100-120 kiloon jännitettynä. Useimmat laskurit eivät huomioi tuota mitenkään. Ohentamaton pinna ei sitten juuri veny -- samasta syystä niillä ei tule yhtä kestävää kiekkoa, vaikkakin jäykempi.
Ja ilmoitettuihin ERD:ihin ei tosiaan kannata ihan liikaa luottaa, sillä eri valmistajat mittaavat niitä eri tavoilla. Tärkeää on nimenomaan se, että pinnat tulevat nippelin kannan tasolle, ja siksi nippelin kannasta mittaaminen on ainoa järkevä tapa.
orc biker
15.11.2016, 00.25
Jos tietää, miten valmistaja on ERD:n mitannut, niin mielestäni se on luotettavampi. Ei ole kovin helppo mittailla noita itse, siinä tulee mittavirhettä aika helposti se milli. En oikein usko, että merkkivalmistajat noita lukuja mitenkään huolimattomasti arpovatkaan, joten siksi näin.
Antti Salonen
15.11.2016, 02.16
Se on hyvin helppoa ja tarkkaa irtokehän avulla seuraavasti:
1. Vastakkaisiin kehin reikiin pinnat, pyörität nippelit kantaan asti.
2. Puristat työntömitalla pinnojen mutkia yhteen.
3. ERD on pinnojen pituudet plus mittaustulos (pinnat mitataan mutkan sisäpinnasta kierteen päähän).
Joo vähän samantapainen tsyydemi ollut omassa käytössä.
You need to measure the Effective Rim Diameter (ERD). I recommend that you always measure it yourself and not trust ERD measurements taken from other sources - even rim manufacturers.
Take two spokes cut down to 200mm. Glue on a nipple so that the top of the spoke is flush with the bottom of the slot in the nipple.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/rim2.gif
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/rim1.gif
Place in opposite holes in the rim and hold taut. Measure between the ends and add 400mm. Average several diameters.
Ei pidempiä nippeleitä edes ole tarkoitettu siihen, että niillä kompensoidaan turhan lyhyitä pinnoja.
Varsinkin kun joillakin valmistajilla pidemmissä nippeleissä ei edes ole kierteitä yhtään pidemmälle kuin lyhyemmissä nippeleissä vaan pidennystä on vain kierteettömässä osassa.
BB Holland
15.11.2016, 13.24
Ei niissä kait kierrettä enempää olekaan mutta kun se on eri paikassa, alempana. Tämän voi päätellä siitäkin että 14mm nippelissä pinna ei tule niin paljon ylhäältä läpi. Joka tapauksessa naftissa tapauksessa 14-millinen syö pinnan halukkaammim
Sapimin nipoissa (http://www.sapim.be/sites/default/files/sapim_brochure_2014_english.pdf) näyttää olevan 12mm ja 14mm nipoissa kierteen alkukohta 9mm yläpäästä mitattuna ja 16mm nipassa 10mm.
DTSwiss:llä muistaakseni 14mm nipassa kierre alkaa 1mm alempaa kuin 12mm nipassa.
orc biker
15.11.2016, 16.47
Se on hyvin helppoa ja tarkkaa irtokehän avulla seuraavasti:
1. Vastakkaisiin kehin reikiin pinnat, pyörität nippelit kantaan asti.
2. Puristat työntömitalla pinnojen mutkia yhteen.
3. ERD on pinnojen pituudet plus mittaustulos (pinnat mitataan mutkan sisäpinnasta kierteen päähän).
Tiedän, miten se tehdään, mutta tiedän myös, millaisia mittavirheitä inhimillisessä toiminnassa voi tehdä. Mutta jos se on niin helppoa, niin miksi valmistajan lukuun ei voi luottaa? Jos siis tietää, mistä se on mitattu, kuten ennakkoehdoksi asetin.
BB Holland
15.11.2016, 18.23
Pituuden kanssa on oikeasti aika tarkkaa.
. Uskon, että tämä on totta maantiekiekoissa tai halkaisijaltaan isoissa. Kiekoista ainakin yleisesti on helpompi tehdä sitä kestävämpiä, mitä lyhyempiä pinnoja niissä tarvitsee käyttää. Jopa niin, että levynavoissa mainostetaan muutaman millin korkeampaa laippaa.
Semmoista olen lukenut ulkomaanasiantuntijalta, että ainakin puolet kierteestä täytyy olla käytössä. Se ei kuulosta enää ihan millintarkalta, vaan +2-4 on kaava jonka olen nähnyt 12mm nippeleillä. Tuossa ei varmaan ole otettu huomioon alkuvenymistä tai jälkikiristystä, ts. vähänkin rajatapauksessa mennään mieluummin lyhyempään. Tämä on nyt ihan eri lyhyt kuin ensimmäisessä kappaleessa, kaksi eri asiaa.
DT-Swissin laskuri muuttaa pinnan pituutta millillä kun vaihtaa nippelin pituutta kahdella millillä, Eli kyllä niitä nippeleitä voi käyttää apuna pinnojen pituuden hienosäätöön vaikka se ei alunperin ehkä ole syy miksi erimittaisia nippeleitä tehdään.
Tai ei se ole edes hienosäätöä jos laskuri antaa 3mm erotuksen pinnanmittaan 12 vs 16mm nippelillä. Tämä siis jos käyttää DT-Swissin nippeleitä ja pinnoja.
Olen juuri kokoamassa kiekkoja ja 12/14mm nippelien kanssa pelaamalla pystyn rakentamaan etu- ja takakiekon niin että tarvii käyttää ainoastaan yhtä pituutta pinnoissa. ( tai ainakin laskurin mukaan näin).
Uskon, että tämä on totta maantiekiekoissa tai halkaisijaltaan isoissa. Kiekoista ainakin yleisesti on helpompi tehdä sitä kestävämpiä, mitä lyhyempiä pinnoja niissä tarvitsee käyttää. Jopa niin, että levynavoissa mainostetaan muutaman millin korkeampaa laippaa.
Avainasia tässä on pinnan suurempi kulma, joka tekee keikosta vahvemman. Pinnan pituus itsessään ei vaikuta kiekon kestävyyteen (kunhan se on muuten oikean pituinen jne).
Pinnakulmaa on vaikea parantaa navan laippoja levittämällä (ilman uutta napastandardia), joten korkeammalla laipalla saadaan aikaan suurempi kulma.
Kestävä tulee silloin, kun pinnan pää on vanteen sisäpuolella. Ainakin itse en muuhun lopputulokseen tyydy. Kts kuva linkistä.
http://www.wheelfanatyk.com/wp-content/uploads/2010/07/nipple-thread.jpg
Mielestäni tämän kuvan pitäisi lopettaa kaikki puheet pidemmän nippelin käytöstä liian lyhyiden pinnojen kanssa.
http://www.wheelfanatyk.com/wp-content/uploads/2010/07/nipple-thread.jpg
orc biker
15.11.2016, 22.02
Mielestäni tämän kuvan pitäisi lopettaa kaikki puheet pidemmän nippelin käytöstä liian lyhyiden pinnojen kanssa.
Kyllä ja ei. Pidemmässä nippelissä pinna jää alemmas, koska pidemmissä nippeleissä on enemmän kierteitä ainakin DT:llä. Kun pinnasta on käytetty ihan yhtä paljon kierteitä, niin sen pää jää silti alemmas. Sitä ei pysty kiertämään pitkän nippelin yläreunaan asti. Eli kuvan vasemmanpuoleinen tilanne on se, mikä syntyy, jos vanne vaatii pitkän nippelin. Eli ei se silloin väärin ole.
Tämä ei tarkoita, että pitkällä nippelillä pitäisi kompensoida väärin valittuja pinnoja, mutta ymmärrän, jos joku niin tekee. Ei se toivottava ratkaisu ole, enkä itse tekisi niin, koska eivät ne pinnat niin kalliita kuitenkaan ole.
orc biker
15.11.2016, 22.09
Semmoista olen lukenut ulkomaanasiantuntijalta, että ainakin puolet kierteestä täytyy olla käytössä. Se ei kuulosta enää ihan millintarkalta, vaan +2-4 on kaava jonka olen nähnyt 12mm nippeleillä.
Mikä asiantuntija se tuollainen on? Puolet kierteistä tarkoittaa, että pinna on n. 3,5 mm liian lyhyt. Se jää todella alas. Ei se ole hyväksyttävää. +-1 mm on vielä hyväksyttävää. Kun pinnoja myydään usein 2 mm välein, niin aina pääsee tuohon millin tarkkuuteen pyöristämällä lähimpään.
orc biker
15.11.2016, 22.13
Olen juuri kokoamassa kiekkoja ja 12/14mm nippelien kanssa pelaamalla pystyn rakentamaan etu- ja takakiekon niin että tarvii käyttää ainoastaan yhtä pituutta pinnoissa. ( tai ainakin laskurin mukaan näin).
Miksi pitäisi käyttää vain yhtä pituutta? Jos varapinnoja haluaa pitää mukana, niin 2 kulkee yhtä helposti kuin yksi vaikka johonkin runkoon teipattua tai miten vain. 14 millin nippeli on vain erityisiä vanteita varten. Miksi rakentaa tarkoituksella heikompaa vain siksi, ettei tarvitse tilata kahden mittaista pinnaa?
Miksi pitäisi käyttää vain yhtä pituutta? Jos varapinnoja haluaa pitää mukana, niin 2 kulkee yhtä helposti kuin yksi vaikka johonkin runkoon teipattua tai miten vain. 14 millin nippeli on vain erityisiä vanteita varten. Miksi rakentaa tarkoituksella heikompaa vain siksi, ettei tarvitse tilata kahden mittaista pinnaa?
Lähinnä siksi että pinnoja usein myydään halvemmalla kun ottaa isomman paketin.
Enkä usko että messinkinen 2mm kierteellä oleva 14mm nippeli on yhtään heikompi kuin 12mm vastaava.
16 millinen saattaa olla sitten eri juttu kun se on oikeanmittaisellakin pinnalla melkein tuon "no go" kuvan näköinen yhdistelmä.
Katselin vähän tarkemmin Sapim:n nippoja. Alumiiniset on tehty 7075 T6:sta, jonka myötölujuus on luokkaa 500MPa. Jos nipan ulkohalkaisija on 4mm ja sisällä on 2mm kierteellä oleva pinna, on nipan poikkipinta-ala 3 kertaa pinnan poikkipinta-ala. Eli nippa myötää, jos pinnan jännitys on 1500MPa. Ei se nippa ihan helpolla katkea, vaikka pinna olisi vähän lyhyt, mutta toki se liitos on vahvempi oikealla pinnan pituudella. Messinkinipan lujuutta en löytänyt, mutta Sapimin mukaan se on vähemmän kuin tuo 500MPa. Yleensä kierreliitoksissa ensimmäiset kierteet kantavat suurimman osan kuormasta, mutta nippa on kyllä ohut alaosastaan, joten se käyttäytyy vähän erilailla kuin standardi mutteri. Pitää varmaankin ryöstää firman tietokeaikaa ja tutkia asiaa...
Ryöstö tehty:
a) oikein kiristetty pinna 106kg kiristys
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinna/image001.png
b) reilusti lyhyt pinna 95kg kiristys
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinna/image002.png
Antti Salonen
17.11.2016, 23.45
Avaatko tuota vähän? Tuosta toki näkee perehtymätönkin, että alemmassa kuvassa nippeli on koko poikkipinta-alaltaan rasitettuna. Juuri tuosta kohdastahan omassa valokuvassasikin oli nippeli napsahtanut, ja vastaavia on nähty paljon lyhyillä pinnoilla.
Alumiininippeleillä on sellainen maine, että ne napsahtaisivat helpommin kuin messinkiset, mutta onko sille mitään perustetta? Uskomukset elävät monesti sitkeässä... Itse olen käyttänyt lähes pelkästään alumiininippeleitä, sillä aika halpoja grammoja niillä saa jos kerran rakentamaan ryhtyy, enkä ole törmännyt minkäänlaisiin ongelmiin. Rakentaessa saa olla vähän tarkempi että miten ja minkälaisella pinna-avaimella ruhjoo.
Tuossa on pätkä alumiinivannetta, jossa on pinnanreiässä teräsholkki. Nippa on alumiinia ja pinna terästä, 2mm kierre. Itse kierre ei näy kuvassa, mutta ohjelma laskee sisäisesti voiman jakautumisen kierteen pituudelle. Pinna on kiristetty likimain 100kg tiukkuuteen. Nipan kannan ja teräsholkin pinnan välinen kosketus on laskettu.
Pinnan jännitys nipan ulkopuolella on n. 300MPa (vetolujuus hyvillä pinnoilla luokkaa 1500MPa). Nipassa on alemmassa kuvassa pinnan pään kohdalla n. 100MPa vetojännitys, ylemmässä kuvassa samalla kohdalla on n. 70MPa. Kun Sapimin alumiininipan myötölujuus on 500MPa luokkaa, jää kummassakin tapauksessa varmuusvaraa vielä ruhtinaallisesti. Messinkinipan lujuus on varmaan luokkaa 350-400MPa (en ole löytänyt tietoa mistään, mutta insinöörin arvaus). Se mitä kuvassa ei näy tekee kuitenkin selvän eron noille kahdelle: liian lyhyt pinna aiheuttaa suuren jännityshuipun päättymiskohtaansa ja kun siinä on kierre, katkeaa nippa helposti siitä, jos vaikka keppi menee pinnojen väliin. Tämä näkyi, kun zoomailin tuloksia tietokoneen ruudulla.
Loppupäätelmä tuosta on, että kiekon voi kasata lyhyilläkin pinnoilla. Se ei räjähdä käsiin, mutta tiukan paikan tullen nippa tosiaan voi katketa. Mutta kannattaa ehdottomasti kayttää oikeaa pituutta. Omissa 4 vuotta ajossa olleissakin on katkennut vasta 1 nippa ja sen verran täytyy korjata aikaisempaa lausuntoa vaurioiden määrästä, että takakiekon kehä alkoi viime talvena halkeamaan pinnanreikien vierestä, eli kehä on vaihdettu, mutta edelleen samoilla oinnoilla ja nipoilla.
Edellinen teoretisointi pätee sitten vain ja ainoastaan laatupinnoille ja nipoille. Tusinatavara on sitten jotain ihan muuta.
Ihan näin vain maalaisjärjellä funtsittuna en uskokkaan alunippelin pettävän lyhyellä pinnalla suoraan vetoon. Ei kai tuo pinnan voima ole aina pelkkää suoraa vetoa?
Messinkinen taitaa kestää enemmän vääntelyä. Sama juttu jos alunippelin sisälle työnnetään kokomatkalle pinna, se estää varmastikkin nipan elämistä ja värähtelyä.
Antti Salonen
18.11.2016, 09.05
Nimenomaan vahvassa ja kestävässä kiekossa, jossa on riittävän jäykkä kehä ja ohennetut pinnat tasaisen kireällä, on se melkolailla suoraa vetoa? Tähän ainakin pyritään, sillä pinnakiekon rakenteen vahvuus perustuu siihen, että jännitetyn pinnan venymä ei normaaleissa ajotilanteissa ikinä katoa kokonaan.
Tavallinen ajonaikainen kuormitus pinnalle syntyy, kun kehä painuu maata vasten hieman kasaan (suuruusluokka millin kymmenyksiä). Tuossa tilanteessa maata vasten olevat pinnat menettävät jännitystään kun etäisyys kehästä napaan pienenee, ja se on päällä olevasta massasta, kehän jäykkyydestä ja pinnojen venymästä kiinni, että kuinka pieneksi jännitys laskee. Vahvassa kiekossa se kuitenkin aina säilyy, ja kääntäen moni kiekko tarvitsee rihtausta juuri siksi, että jännitys ei säily. Jos pinnassa ei ole jännitystä, pääsee nippeli vähitellen pyörimään auki ja kiekosta tulee kiero.
Esim. se keppi pinnojen väliin onkin sitten ainoa tilanne, jossa pinnan jännitys merkittävästi nousee ajossa. Kuormattuna muiden kuin maata vasten olevien pinnojen jännitys nousee marginaalisesti, tai ristiinpuolatussa kiekossa napaan kohdistuva vääntö (ketju, levyjarrut) kiristää "vetäviä" pinnoja, mutta tuo jakautuu niin monelle pinnalle, että se on aika marginaalista. Samaten jos kiekkoon tulee sivuttaissuuntaisia voimia (näitä on aika vaikea kaksipyöräisellä tuottaa ajossa), lähinnä siinäkin kehä taipuu maata vasten, mutta pinnojen jännitys pitää kehän aika hyvin paikallaan ja nippelit paikallaan kehässä.
Ok. Mietin vain kehälle patikosta tulevia iskuja, mutta suoraa vetoahan sekin taitaa olla.
Minulta napsui peräpyörää kiskoessa alunippelit huonopintaisilla hiekkateillä ja poluilla ajessa. Messinkiset kestivät sitten lomareissun paljon rankemminkin kuormattuna. Pinnat näissä Sunringlen kiekoissa ovat kyllä kohtuu vahvoja teräksisiä, varmasti pahin vaihtoehto alunippelin kannalta.
Mulla kyllä katkesi Sunringlen kiekoista ihan uutena pari pinnaa ihan omia aikojaan ilman mitään keppejä tms ulkoisia syitä. Varsinkin heikompilaaatuiset pinnat katkeavat aika usein kierteen alkukohdasta, ja varsinkin jos pinnaan tulee pieni mutka heti nipan alle. Aika monissa kehissä pinnan reikä on sen verran ahdas, ettei nippa pääse vapaasti kääntymään.
Suuria sivuttaisvoimia syntyy vain hetkellisesti esim kivikossa ajettaessa, kun rengas osuu vinopintaiseen kiveen tai kaarteessa sivuluisu päättyy kiinteään esteeseen. Toki sivuvoimaa saa aikaiseksi myös seisaalteen polkiessa kallistelemalla pyörää tangosta vääntämällä (=raju loppukiri?). Hyvä esimerkki sldin äkkiloppumisesta oli kun vanhempi meidän pojista tuli savipohjaisella sileällä kourumaisella polulla mutkaan kovaa kunnon sivuluisussa ja se päättyi polun reunavalliin. Mavicin UST-kehästä repesi kaksi pinnaa ulos (siis niitä 7mm muttereilla kiinnitettyjä) ja kehä tietysti halki ja vaihtoon.
Ihan vink vink. Empiiristen testien jälkeen voin suositella taidemaalaustarvikeliikkeistä saatavaa stand oilia, mikä on paksunnettua siirappisen paksua pellavaöljyä. Voitelee kasatessa ja kuivuessa muuttuu lukitteeksi. Kuivuttuaan sallii hienosäätöjen tekemisen, eli säilyy notkeana. 75ml maksaa about 7€ .
Saa käyttää, ei oo pakko....
kumitassu
26.11.2016, 15.42
Haluaisin kasata cyclokrossariin uudet kiekot. Vanteeksi on valikoitumassa joko Stansin Grail tai Iron Cross. Taakse ajattelin laittaa 28 reikäistä ja eteen 24. Ongelmana on navat. Ilmeisesti meikäläisen pari vuotta vanhaan Girsin Warthogiin ei saa kiinni kuin pikalinkkunapoja, läpiakseliversiot ei varmaankaan käy. Kokemusta lähinnä maantiekiekoista joiden osalta napojen akseleita ei paljon tarvitse miettiä kun peruspikalinkku on standardi. Pikalinkkukiinnitteisiä levyjarrunapoja mainitsemallani rei'ityksella en kuitenkaan löydä oikein mistään järkevään hintaan. Olisiko kellään kokeneemmalla tiedossa jotain nettikauppaa vast. mistä voisi löytyä ko. napoja tai jotain vaihtoehtoista ratkaisua? Sellaisia sovittimia joilla läpiakselista saa pikalinkulle sopivan on toki olemassa mutta tiedä sitten onko eri valmistajien palikat yhteen sopivia (esim dt swissin napa ja mavicin sovitin). Mitä kannattaisi tehdä?
Kokemusta lähinnä maantiekiekoista joiden osalta napojen akseleita ei paljon tarvitse miettiä kun peruspikalinkku on standardi. Pikalinkkukiinnitteisiä levyjarrunapoja mainitsemallani rei'ityksella en kuitenkaan löydä oikein mistään järkevään hintaan. Olisiko kellään kokeneemmalla tiedossa jotain nettikauppaa vast. mistä voisi löytyä ko. napoja tai jotain vaihtoehtoista ratkaisua? Sellaisia sovittimia joilla läpiakselista saa pikalinkulle sopivan on toki olemassa mutta tiedä sitten onko eri valmistajien palikat yhteen sopivia (esim dt swissin napa ja mavicin sovitin). Mitä kannattaisi tehdä?
Ei tarvitse huolehtia muusta kuin siitä, että navat ovat leveydeltään edessä 100mm ja takana 135mm. 142mm-leveälle perälle suunniteltu napa voi olla rakenteellisesti 142mm-leveä, eikä se siten välttämättä konvertoidu levyjarrupikalinkkunavalle sopivaksi.
15x100 on läpiakselistandardi edessä ja 10x135 on läpiakselistandardi takana. 12x142 voi olla muunnettavissa pikalinkulle, mutta tosiaan se kannattaa tarkistaa. Koska naitetaan vakiintuneita standardeja siihen erittäin vakiintuneeseen pikalinkkuhahlostandardiin, ei ole väliä minkä valmistajan päätyadapterit valitsee.
kumitassu
26.11.2016, 16.43
^kiitos vinkistä!
Taitaa DT 511 kehä olla järkevin vaihtoehto maantielle tällä hetkellä? Edes hivenen korkeampi profiili ja painokin kohtuullisen järkevä. Kiinankuitukehiä ei vaan pysty ostamaan. Arka olen.
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=155347
^Hyvät on speksit, ja ei ole hinnan kiroissa.
Tätä 511 kehää käytetään varmaankin spline 32 kiekoissa, eikä noita nyt ainakaan kamalasti ole moitittu.
Aika lailla saman tyyppinen kehä kuin 511 on Eastonin R90 SL. Korkeutta on hiukan vähemmän (27 mm), mutta leveyttä enemmän (24 mm, sisäleveys 19,5 mm). Hinta on aika paljon kovempi. Toisaalta tämä on kehä, joka HEDin Belgium-kehien kanssa arvioidaan tällä hetkellä laadukkaimmaksi avokehäksi markkinoilla. HEDin ja Eastonin kehien mitat poikkeavat, mutta ne ovat muuten käytännössä sama kehä: yritykset ilmeisesti teettävät kehänsä samassa tehtaassa.
Erittäin hienoa on se, että R90SL-kehää saa taas ihan täältä kotimaasta ja hintakin on erittäin kilpailukykyinen ulkomaisiin kauppoihin verrattuna.
https://www.hi5bikes.fi/tuotteet/715738/easton-r90-sl-vannekeh%C3%A4-24h
Aika lailla saman tyyppinen kehä kuin 511 on Eastonin R90 SL. Korkeutta on hiukan vähemmän (27 mm), mutta leveyttä enemmän (24 mm, sisäleveys 19,5 mm). Hinta on aika paljon kovempi. Toisaalta tämä on kehä, joka HEDin Belgium-kehien kanssa arvioidaan tällä hetkellä laadukkaimmaksi avokehäksi markkinoilla. HEDin ja Eastonin kehien mitat poikkeavat, mutta ne ovat muuten käytännössä sama kehä: yritykset ilmeisesti teettävät kehänsä samassa tehtaassa.
Erittäin hienoa on se, että R90SL-kehää saa taas ihan täältä kotimaasta ja hintakin on erittäin kilpailukykyinen ulkomaisiin kauppoihin verrattuna.
https://www.hi5bikes.fi/tuotteet/715738/easton-r90-sl-vannekeh%C3%A4-24h
Katsos juu. Eastonin kehä on paljon komeampikin. Täytyypä tutkia illalla kummatko hankin.
Katsos juu. Eastonin kehä on paljon komeampikin. Täytyypä tutkia illalla kummatko hankin.
Verkosta löytyy jonkin verran ammattilaisten kommentteja Eastoneista, mm. tämä November Bicyclesin arvio:
http://www.novemberbicycles.com/blog/2016/7/28/new-rim-option.html
WetWillie
23.02.2017, 06.40
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170223/04ff1fca2d2d16d4ccdd249dadb7d223.jpg
Läskiin kasatut hiilari kiekot.
Lähetetty minun SGP521 laitteesta Tapatalkilla
BB Holland
14.03.2017, 13.04
Pinnojen pituudesta. Jos vasen etulaippa on 58mm ja oikea 44mm niin ajattelin että oikealle tulisi 7mm pitemmät kaavalla (58-44):2, mutta laskuri ei anna tällaista. Reiästä reikään luonnollisesti. Johtunee siitä, etteivät pinnat tule suorassa kulmassa. Samankokoisilla laipoilla etuvasemmalle muuten tulisi 1-2mm lyhyemmät.Tämä täytyy varmaan katsoa halvoilla testipinnoilla ensin, mutta olisi niilläkin hyvä päästä suht lähelle oikeaa
Missähän vanhassa F-lehdessä oli juttua kiekonrakentamisesta?
Missähän vanhassa F-lehdessä oli juttua kiekonrakentamisesta?
Fillarilehden jutut-sivulla on linkit kahteen osaan:
http://www.fillari-lehti.fi/Fillarilehti/Jutut.aspx
Pinnojen pituudesta. Jos vasen etulaippa on 58mm ja oikea 44mm niin ajattelin että oikealle tulisi 7mm pitemmät kaavalla (58-44):2, mutta laskuri ei anna tällaista. Reiästä reikään luonnollisesti. Johtunee siitä, etteivät pinnat tule suorassa kulmassa. Samankokoisilla laipoilla etuvasemmalle muuten tulisi 1-2mm lyhyemmät.Tämä täytyy varmaan katsoa halvoilla testipinnoilla ensin, mutta olisi niilläkin hyvä päästä suht lähelle oikeaa
?
Kulman lisäksi vaikuttaa myös laippojen etäisyys navan keskeltä.
(etenkin levyjarrunavoissa / takanavassa ne on eri kohdissa)
Onko joku syy, ettei voi laskurilla katsoa suoraan oikeita?
Suosittelen (Mussonin oppien mukaan http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php ) mittamaan ne navat (laippojen halkaisija ja etäisyys keskeltä) sekä kehän (ERD).
Sitten syötät tiedot laskuriin ja saat suoraan oikeat pinnat.
Itse kerran luulin pääseväni samoilla pinnoilla, kun kehien ilmoitetuissa ERD oli millin ero, ladoin ja aloin kiristämään, kunnes tajusin, että pinnat ovat auttamatta liian lyhyet.
Mittasin kehät itse, niin eroa olikin 4mm.
Sitten mittasin varoiksi myös navat ja syötin näin saadut arvot laskuriin sekä tilasin pinnat niiden mukaan.
Lopputuloksena oikean mittaiset pinnat ja kunnolliset kiekot :)
orc biker
27.03.2017, 07.54
Minä aloin miettiä, että josko vaihtaisin yhdestä kiekosta nippelit muun askartelun ohella messinkisiin, koska olin siinä uskossa, että ne ovat liukkaampia ja vahvempia. Niin olikin aiemmin, mutta sitten huomasin tämän:
http://www.sapim.be/choose-the-right-product
http://www.sapim.be/nipples/aluminium
Asiat ovat muuttuneet! Eli Sapim mainostaa, että heidän alumiininippelinsä ovat nykyisin vahvempia kuin messinkiset, eivätkä vaadi edes rasvaa kasaamisessa ja kestävät suolavettäkin paremmin. Ei siis ole tuon mukaan mitään syytä käyttää messinkisiä.
Mitenhän DT:n tilanne? En ole huomannut heidän mainostavan moista. Ovatko DT:n nippelit huonompia ja tavallaan vanhentuneita? Eli pitäisikö minun tilatakin DT:n alumiininippelien tilalle Sapimin alumiininippelit, jos kerran ne ovat noin hyviä?
BB Holland
25.05.2017, 15.30
Fillarilehden jutut-sivulla on linkit kahteen osaan:
http://www.fillari-lehti.fi/Fillarilehti/Jutut.aspx Kyllä näillä ohjeilla kiekon kasaa. Ihan eri tavalla olen kyllä tottunut pinnat laittamaan kiinni, varmaan paljon hitaammin mutta joiltakin osin varmemmin, ja selostuksessa on muutakin mitä en ymmärrä, mutta periaate ihan selvä. Eipä tuo ensimmäinen itse kokonaan rakennettu oppikirjan mukaan mennyt. Olin aivan varma että toiselta puolelta pinnat jäävät liian pitkiksi, mutta yllättäen kiekko kiristyi äkkiä.
Pinnojen pituudesta vielä sen verran, että Spank skriivaa ERD-lukeman jälkeen merkinnän ++ mikä tarkoittaa, että lukema on 3mm pienempi mikä sen jonkun toisen standardin mukaan kuuluisi olla. 11 Spankin vannetta on nyt tullut rakennettua/rakennutettua, ja havainnot on aika linjassa tuon kanssa.
Olipahan erittäin ikävä homma pujotella pinnat levynapaan, jossa toinen laippa on selvästi matalampi kuin toinen. Se isompi laippa on nimittäin väkisin tiellä, ja matalalta puolelta puolat joutuu vääntämään makaroniksi mutta lopputulos näyttää ihan hyvältä.
Kyllä näillä ohjeilla kiekon kasaa. Ihan eri tavalla olen kyllä tottunut pinnat laittamaan kiinni, varmaan paljon hitaammin mutta joiltakin osin varmemmin, ja selostuksessa on muutakin mitä en ymmärrä, mutta periaate ihan selvä. Eipä tuo ensimmäinen itse kokonaan rakennettu oppikirjan mukaan mennyt. Olin aivan varma että toiselta puolelta pinnat jäävät liian pitkiksi, mutta yllättäen kiekko kiristyi äkkiä.
Ei tuossa fillarilehden selostuksessa ole muuta hankalaa, kuin tuo selitys toisen ja kolmannen kierroksen ensimmäisistä pinnoista.
Kukaan käyttänyt HUNT merkkisiä kehiä? Hunt 4season v2, syvyys 28mm leveys 24 ja 475g paino. Hintakin alle 80€ ja on tupeless ready. Etukiekon kehäksi tuota funtsin kera straight pull sapim cx-ray pinnojen. Cx ray lienee ihan ok pinna tuohon tarkoitukseen..
Edit: Huntin kamat on Kinliniä ja Novateciä uudelleen brändättynä eli ei jatkoon..
Ostin maantiepyörän, jossa on loppuun jarrutetut vanhat ksyriumit alla. Onko tietoa mistä saisi uudet kehät ostettua? Äkkiseltään ei ksyriumin kehiä löydy ainakaan minun tuntemilta nettikaupoilta.
Ostin maantiepyörän, jossa on loppuun jarrutetut vanhat ksyriumit alla. Onko tietoa mistä saisi uudet kehät ostettua? Äkkiseltään ei ksyriumin kehiä löydy ainakaan minun tuntemilta nettikaupoilta.
https://www.bike-components.de/en/s/?keywords=ksyrium%20ersatzfelge
Mikko-Petteri
21.06.2017, 22.06
Hei,
Olen uusi tekijä näissä kiekon rakennus ja rihtaus hommissa ja kaipaisin näin pitkän työpäivän jälkee mielipidettä tietäjiltä,
että onko oheisen gifin vanne ihan hyvä vai vieläkö pitää saada luotisuoremmaksi kun heittoa on noin 1.0mm??
https://media.giphy.com/media/oIwu4nbYNWsPS/giphy.gif
kiitos etukäteen!
El-Carpaso
21.06.2017, 22.16
jos kyseessä on vannejarrupyörä, rihtaisin lisää. Jos kyseessä on levyjarrupyörä niin millin heitto sinne tänne ei tunnu missään.
Tosin itse olen sen verran pedantti kiekon rakentamisessa, että koitan päästä 0.1mm seuduille.
Mikko-Petteri
21.06.2017, 22.34
jos kyseessä on vannejarrupyörä, rihtaisin lisää. Jos kyseessä on levyjarrupyörä niin millin heitto sinne tänne ei tunnu missään.
Tosin itse olen sen verran pedantti kiekon rakentamisessa, että koitan päästä 0.1mm seuduille.
Levyjarrullinen 29er täpärin kiekko on kyseessä. Pitänee siis varmaan vielä uusilla silmillä kokeilla saada rihdattua vähän vielä timmimäksi.
Levyjarrujen kanssa tuollaisella heitolla ole suurta merkitystä, mutta pinnojen tasainen kireys on myös tärkeää. Ja tietysti se, että pinnojen jännityksen poisto on tehty riittävän ronskilla otteella, jotta vältytään pinnojen ennenaikaisilta katkeamisilta.
29er kiekkoja teettämässä mutta Boost QR 141x9mm takanapa aiheuttaa murheita.
Levyjarrujen kanssa tuollaisella heitolla ole suurta merkitystä, mutta pinnojen tasainen kireys on myös tärkeää. Ja tietysti se, että pinnojen jännityksen poisto on tehty riittävän ronskilla otteella, jotta vältytään pinnojen ennenaikaisilta katkeamisilta.
Tuon voisi kärjistää jopa niin, että pinnojen tasainen kireys on ehdoton vaatimus ja kiekon suoruus tulee vasta sen jälkeen. Tasakireyteen koottu kiekko säilyttää muotonsa käytössä eikä niitä yleensä ole tarpeen oikoa.
Mikko-Petteri
24.06.2017, 11.58
Tuon voisi kärjistää jopa niin, että pinnojen tasainen kireys on ehdoton vaatimus ja kiekon suoruus tulee vasta sen jälkeen. Tasakireyteen koottu kiekko säilyttää muotonsa käytössä eikä niitä yleensä ole tarpeen oikoa.
Pinnojen kireydet olen tarkistanut, mutta silti tuollainen pieni noin 0,5mm heitto kiekkoon jäi... Pitäneeköhän lähtä uusia pinnoja ja vanteita hakkimaan? Jospa tuolla edes Tahko MTB:n ajaa.
En löytänyt nopealla vilkaisulla kaupalle ketjua, niin kysäisenpä tässä ketjussa että mikä tässä: https://www.velobia.fi/shimano-xt-fh-m785-x-mavic-a-719-x-dt-alpine-iii- on määrännyt tuon hinnan noin ylös?
El-Carpaso
25.06.2017, 15.07
Pinnojen kireydet olen tarkistanut, mutta silti tuollainen pieni noin 0,5mm heitto kiekkoon jäi... Pitäneeköhän lähtä uusia pinnoja ja vanteita hakkimaan? Jospa tuolla edes Tahko MTB:n ajaa.
0.5mm on maasturissa ihan pätevä suoruus. Jos olet ensimmäistä kertaa rakentamassa kiekkoa, niin 0.5mm ja tasakireät pinnat on jo tosi hyvä tulos. Enempi kiekkoja rakentamalla tulee pikkuhiljaa vaisto siihen touhuun ja alkaa ymmärtää miten pieni heitto yhdessä osassa kiekkoa voi aiheuttaa heittoa ihan muualla ja miten pinnojen kireyksiä tasaamalla pääsee jatkuvasti suorempaan kiekkoon. Lopputuloksena on sitten tuollainen 0.1mm heitolla tasakireä rieska. Mutta ei ensimmäisellä kerralla kannata vielä ottaa ressiä turhaan, koska erityisesti levyjarrukiekoissa suoruudella ei ole niin suurta merkitystä ja harvoin ensimmäisellä kerralla kuitenkaan tulee täydellistä.
Plus että jos on paska vanne niin sitä ei paraskaan kokoaja saa suoraksi (mavicit on mulla olleet niin saakelin vänkyröitä että ei helvata, mutta DT Swissit on aina kuin laaserilla vetäistyjä)
Mikko-Petteri
26.06.2017, 19.43
0.5mm on maasturissa ihan pätevä suoruus. Jos olet ensimmäistä kertaa rakentamassa kiekkoa, niin 0.5mm ja tasakireät pinnat on jo tosi hyvä tulos. Enempi kiekkoja rakentamalla tulee pikkuhiljaa vaisto siihen touhuun ja alkaa ymmärtää miten pieni heitto yhdessä osassa kiekkoa voi aiheuttaa heittoa ihan muualla ja miten pinnojen kireyksiä tasaamalla pääsee jatkuvasti suorempaan kiekkoon. Lopputuloksena on sitten tuollainen 0.1mm heitolla tasakireä rieska. Mutta ei ensimmäisellä kerralla kannata vielä ottaa ressiä turhaan, koska erityisesti levyjarrukiekoissa suoruudella ei ole niin suurta merkitystä ja harvoin ensimmäisellä kerralla kuitenkaan tulee täydellistä.
Plus että jos on paska vanne niin sitä ei paraskaan kokoaja saa suoraksi (mavicit on mulla olleet niin saakelin vänkyröitä että ei helvata, mutta DT Swissit on aina kuin laaserilla vetäistyjä)
Kiitän näistä kannustavista sanoista! :rolleyes: Specialaizedin Stout rimmit pysyivät ainakin Juhannusajot hyvänä.
Specialaizedin Stout rimmit pysyivät ainakin Juhannusajot hyvänä.
Muutaman lenkin jälkeen kannattaa tarkistaa kiekkojen kireys, ja ettei kiekoista löydy löystyneitä pinnoja. Mikään ei ole mukavampaa kuin ajella itsekasatuilla kiekoilla.
Ensimmäinen kuitukehälle tehty kiekko sitten valmistui, Light bicyclesin 35mm U-mallin kehä (430g), dtswiss 240s napa ja sapim cx ray suoraveto pinnat ja alu nippelit. Alunperin piti käyttää halpaa novatec napaa, mutta kun näin kuitukehän laadun jäi novatec pois laskuista heti ja tilalle piti saada parempaa.
Kehä tuli perille 2viikossa ja laatu on virheetöntä, kasaaminen oli helppoa kunhan tajusi että pinnan reijät tai sisällä oleva viiste on kulmassa, eli nippeli kääntyy toiselle sivulle paremmin kuin toiselle. Kehän pysty ja sivu heitot pieniä ja rihdatessa kehä vaikutti vankalta, omat ennakkoluulot kuitukehiä kohtaan karisi kokonaan ja tästälähtien en muita kehiä edes hanki.
Kehän erd on 1-1,5mm pienempi kuin ilmoitettu, todellinen leveys on 26mm ja sisäleveys n.19mm. Renkaana käytän Contin 4000s II 25mm leveänä, rengas istuu leveällä kehällä todella nätisti sellainen lightbulb pallero ilmiö puuttuu kokonaan, testilenkillä myös huomasin että paineita pitää laskea siitä mitä ne oli kapealla kehällä ajaessa.
Juu tyytyväinen olen, mutta on syytäkin kun etukiekolle tulee hintaa 350€ ja painoakin 0,64kg
H. Moilanen
27.07.2017, 14.33
^Mittasitko pinnojen kireyttä työkalulla ja vetelitkö MuTulla?
Parktoolin mittaria käytin, 110kgf kireyteen rihtasin.
Pari kysymystä / ajatusta:
1)
Kenelläkään vielä kokemusta Notubes Arch MK3 29" kehien rakentelusta? Kuinka hyvin ERD pitää paikkansa ja ennen kaikkea kuinka hyvin vertautuu aiempien Stanin kehien suhteen? Ajatuksena olis vaihtaa kehä ja käyttää vanhat pinnat vielä.
2)
Mulla on Chris Kingin napoihin taannoin kasatut setit, missä on edessä Arch EX ja takana Arch, eli sitä ensimmäistä sukupolvea. Tekisi mieli vähän leveämpää rengasta ja vannetta ja mielessä siis josko vaihtaisi uudet Arch MK3:t tilalle molempiin päihin.
Stanin sivuilta kuikuiltuna kehien ilmoitetut ERD:t ovat näin:
29" Arch 604mm
29" Arch EX 606mm
29" Arch MK3 605mm
Uusi MK3 näyttäisi menevän juuri kivasti puoleen väliin, joka antaisi ymmärtää että molemmat päät saattaisi hyvinkin onnistua samoilla vanhoilla pinnoilla (DT comp). Jos lukemat pitää paikkansa niin vanhaan verrattuna per pinna menee max 0,5mm väärin.
Millä todennäköisyydellä homma käytännössä pelaa vanhoilla pinnoilla?
Lähinnä kiinnostaisi kokeilla vaihtaa kehät ite pinna kerrallaan rinnalle -metodilla. En ole koskaan rakentanut kiekkoa alusta saakka. Rihdannut olen jonkunmoisella menestyksellä ja muuten pyöränkasaus ja huoltohommat onnaa. Muutama pyörä tullut alusta asti ite kasailtua.
Vinkkejä? Nippelit kannattanee vaihtaa joka tapauksessa.
Kyllä tuo voi onnistua vanhoilla pinnoilla. Kannattaa katsoa näkyykö nykyisissä kiekoissa pinnojen kierteet miten, eli niistä saa vähän osviittaa siitä kuinka tuossa MK3 kehässä pinnojen mitta riittää (ainakin tuohon takakehään).
Itsekin vasta viime vuonna ekat kehät itse kasanneena voin suositella pinnankireysmittaria. Olisi eka kiekko jääny auttamatta löysäksi ilman. Samoin hyvä rihtauspenkki on ehdoton jotta saa suoraksi ja varsinkin keskitettyä kiekon. Mä tykkäsin kasata DTSwissin Squorx nippelelillä koska niitä pääsi kiristämään vanteen sisäpuolelta suht fiksulla työkalulla. https://www.dtswiss.com/Components/Nipples/DT-Pro-Lock-Squorx-Pro-Head
H. Moilanen
03.08.2017, 11.14
Pari kysymystä / ajatusta:
Kenelläkään vielä kokemusta Notubes Arch MK3 29" kehien rakentelusta? Kuinka hyvin ERD pitää paikkansa ja ennen kaikkea kuinka hyvin vertautuu aiempien Stanin kehien suhteen?
Muistikuvani mukaan ilmoitetulla ERD:llä pinnojen pituuden laskeminen antaa pinnojen mitat vähän alakanttiin. MK3 -sarjaa en ole rakennellut mutta vanhempia Acrhia ja Olympiciä olen pidellyt.
Vanhalla pinnalla on pituuden puolesta toiveita onnistua, ellei kiekkoa ole jo valmiiksi kasattu alamittaisella pinnalla. Tällöin nuo Archin pinnat saattaa jäädä lyhyiksi. Milli ERD:ssä no puoli milliä pinnan mitassa.
Uusi MK3 näyttäisi menevän juuri kivasti puoleen väliin, joka antaisi ymmärtää että molemmat päät saattaisi hyvinkin onnistua samoilla vanhoilla pinnoilla (DT comp). Jos lukemat pitää paikkansa niin vanhaan verrattuna per pinna menee max 0,5mm väärin.
Millä todennäköisyydellä homma käytännössä pelaa vanhoilla pinnoilla?
Historiatiedolla aikaisemmasta kasauksesta voisi varmistaa asian. Tarkoitan sitä, että jos 606mm ERD:n kehälle on pyöristysten takia valittu vähän vaille ylimittainen pinna ja 604mm:lle vastaavasti lähes alamittainen, 0,5mm erolla kehän säteessä voi olla merkitystä. Mutta ei se kiekon kasaamista estä - kyse on enemmän siitä, onko kokonaisuus ideaali vai ei. Ongelmat tulee esiin sitten jos haluaa esimerkiksi keskittää kiekon tasan keskilinjaan, ja kukapa ei haluaisi. Vähänkin liian pitkällä pinnalla voi loppua toiselta puolelta kiristysvara kesken.
Pinnareikien offsetillä kehän keskilinjasta voi olla myös millin tai parin vaikutus pinnan pituuteen, jos ERD pysyy samana. En tarkistanut kehien mittoja, mutta oletan offsetin kasvavan kehän leventyessä. Kun offset lisääntyy, pinnan pää kehällä siirtyy lähemmäs navan laipan linjaa jolloin pinnan pituus lyhenee. Siinä mielessä Arch EX:n pinnat saattaa olla 1-2mm liian pitkiä. Joka tapauksessa, pinnalaskurilla selviää ideaaliarvot kunhan niistä Chris Kingin navoista on myös tiedot saatavilla.
Lähinnä kiinnostaisi kokeilla vaihtaa kehät ite pinna kerrallaan rinnalle -metodilla. En ole koskaan rakentanut kiekkoa alusta saakka. Rihdannut olen jonkunmoisella menestyksellä ja muuten pyöränkasaus ja huoltohommat onnaa. Muutama pyörä tullut alusta asti ite kasailtua.
Tuo on hyvä ja harmiton tekniikka ensimmäisten kiekkojen kasaukseen. Vaikka olen melko järjestelmällinen ihminen, omissa ensimmäisissä itsekasatuissa kiekoissa pinnakuvion aloittaminen oikein ja rakennusjärjestys (kun tietyt pinnat asentamalla loppujen taivuttelu paikalleen voi vaikeutua huomattavasti) tuotti eniten päänvaivaa. Vähintään kannattaa ottaa samalla pinnamäärällä ja vastaavalla kuviolla rakennettu kiekko viereen malliksi.
Teme X-2
03.08.2017, 14.56
Nopeampi on kasata irto osista, kuin vaihtaa kehä pinna kerrallaan. Youtubessa (https://youtu.be/OYl4NO5m16Q?t=3m28s) on paljon hyviä videoita, jossa neuvotaan.
Alku on kriittisin vaihe, ettei sitten mene pinnat ristiin venttiilin kohdalla. Muutenhan tuo kasaaminen ei kummoinen homma ole.
Kiristelyyn sitten saakin aikaa kulumaan huomattavasti enemmän, tämmöinen satunnainen kiekon rakentelija.
noniinno
03.08.2017, 15.22
Nopeampi on kasata irto osista, kuin vaihtaa kehä pinna kerrallaan. Youtubessa (https://youtu.be/OYl4NO5m16Q?t=3m28s) on paljon hyviä videoita, jossa neuvotaan.
Alku on kriittisin vaihe, ettei sitten mene pinnat ristiin venttiilin kohdalla. Muutenhan tuo kasaaminen ei kummoinen homma ole.
Kiristelyyn sitten saakin aikaa kulumaan huomattavasti enemmän, tämmöinen satunnainen kiekon rakentelija.
Kun teippaa uuden kehän vanhan viereen kiinni, venttiilin reiät kohdakkain, on kehän vaihto pinna kerrallaan tosi nopea homma vrt. irto-osista kasaaminen. Pinna irti nippelipäästä ja saman tien uuteen kehään kiinni.
Lisäksi pinnan mutkat ovat jo asettuneet napaan, kiekkoa ei tarvitse leipoa niin paljon.
https://www.sheldonbrown.com/brandt/reusing-spokes.html
Mulla on tarvetta "puolata" vanteet ja keskiönavat niin harvoin, että todennäköisesti en niitä itse tee vaan vien tarpeen sattuessa ammattilaiselle. Mutta tekniikka ja puolien laittotapa kiinnostaa. Onko kellään mitään linkkiä youtube-videoon jossa ohjeistetaan tai muuten vain haluaisi valottaa tekniikkaa?
H. Moilanen
21.08.2017, 14.11
https://www.youtube.com/results?search_query=wheel+building
2)
Mulla on Chris Kingin napoihin taannoin kasatut setit, missä on edessä Arch EX ja takana Arch, eli sitä ensimmäistä sukupolvea. Tekisi mieli vähän leveämpää rengasta ja vannetta ja mielessä siis josko vaihtaisi uudet Arch MK3:t tilalle molempiin päihin.
Tämä tuli nyt tehtyä. Kiitokset vinkeistä ja henkisestä tuesta. :D
Ensimmäinen kerta näissä puuhissa ja valmista tuli. Kerran ajeltu eivätkä toistaiseksi hajonneet kappaleiksi.
Etukiekon suhteen on varauksetta hyvät fiilikset. Takakiekossa oli vähän valmiiksi osumaa saanutta pinnaa ja nippeleitäkin oli muutama perusteellisesti jumissa, että teetti työtä saada ne pinnoja rikkomatta purettua ja vähän mietityttää kuinka kauan kestää uudelleen kasattuna niillä vanhoilla pinnoilla... Jää nähtäväksi, eikä tuossa nyt enää mitään suuremmin pelottavaa ole vaikka kasais sen uudelleen sitten.
Näin jälkiviisana olis kyllä kannattanu vaihtaa takakiekkoon pinnat, mutta eihän niitä siinä viikonloppuna sitten käsillä ollut tilattuna kun homma oli päällä. Ja kun halvalla piti tehdä...
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=19706&d=1503919699
Nuo on nyt tavallisilla nippeleillä (ei mitään prolock) kasattu ja kasatessa öljyllä pinnan kierteet liukastettu. Kannattaiskohan noihin tuupata jotain kevyen luokan locktitea vaikka seuraavan rihtauskerran kohdalla? Kokemuksia tästä aiheesta?
H. Moilanen
28.08.2017, 15.44
^Jos sulla on siellä rasvaa, ruuvilukite ei toimi. Lukitteet vaatii rasvattoman ympäristön.
El-Carpaso
28.08.2017, 15.47
Sinne voi yrittää änkeä pellavansiemenöljyä, joka kovettuu oksidoituessaan muodostaen kevyen ruuvilukitteen.
Mä kiekkoja rakennellessa ihan suosiolla dippaan nippelit juurikin pellavansiemenöljyyn niin rasvautuu sekä sisä, että ulkopuolelta kokoamisvaiheessa, mutta myös kovettuu ja lukitsee nippelit kokoamisen jälkeen.
^Jos sulla on siellä rasvaa, ruuvilukite ei toimi. Lukitteet vaatii rasvattoman ympäristön.
Riippuu lukitteesta. Ainakin joissain locktiten lukitteissa sanotaan että saa olla vähän rasvaa.
Etukiekon suhteen on varauksetta hyvät fiilikset. Takakiekossa oli vähän valmiiksi osumaa saanutta pinnaa ja nippeleitäkin oli muutama perusteellisesti jumissa, että teetti työtä saada ne pinnoja rikkomatta purettua ja vähän mietityttää kuinka kauan kestää uudelleen kasattuna niillä vanhoilla pinnoilla... Jää nähtäväksi, eikä tuossa nyt enää mitään suuremmin pelottavaa ole vaikka kasais sen uudelleen sitten.
Näin jälkiviisana olis kyllä kannattanu vaihtaa takakiekkoon pinnat, mutta eihän niitä siinä viikonloppuna sitten käsillä ollut tilattuna kun homma oli päällä. Ja kun halvalla piti tehdä...
Tuo on mielestäni hyvä tapa opetella kasausta. Ainakin minulle ensimmäiset kasaukset aivan alkutekijöistä tuntui niin työläiltä ettei pariin viikkoon kiinnostanut koskea nippeleihin ollenkaan. Kohta tulee syksy ja pitkiä pimeitä iltoja on taas tarjolla, siinähän sitä vaihtaa jonkun kiekon pinnat ihan mielellään jos se ei ole mieleinen.
On niitä kiekkoja maailma täynnä ilman ruuvilukitetta ja prolocknippeleitä ja hyvin ne toimivat kunhan ei ole pinnat liian löysällä. Parempikin omissa kiekoissa jos tarvii myöhemmin säädellä.
Yksi kiekon teon tärkeimpiä työvaiheita on "hierominen", eritoten pyöreiden pinnojen kanssa, koska pinnasta ei pysty havaitsemaan sen kiertymistä, kuten aero pinnoista. Hieromalla saadaan kisavalmis kiekko ilman sisäänajoa ja tarkistusrihtausta.
Eli, kun kiekko on ensimmäisen kerran rihdattu suoraksi, niin kiekon napa lattialle laudan päälle ja kiekon kehältä painellaan vastakkaisilta puolilta vannetta kiinnipitäen kohti lattiaa. Lattian puoleiset pinnat silloin löystyvät hieman ja pinnojen kierteisyys vapautuu. Kiekon kääntö ja sama toiselle puolelle. Uudestaan rihtauspukkiin ja uudestaan suoraksi ja uusi hieronta. Kun hieronnan tekee kolme kertaa, niin kiekko ei ritise ensimmäisillä ajometreillä yhtään. Hieromaton kiekko ritisee hieman kun pinnojen kierteisyys vapautuu. Hierottu kiekko on "sisäänajettu" ilman metrinkään ajoa ja on valmis mihin tahansa, mihin se on tarkoitettu.
Yksi kiekon teon tärkeimpiä työvaiheita on "hierominen", eritoten pyöreiden pinnojen kanssa, koska pinnasta ei pysty havaitsemaan sen kiertymistä, kuten aero pinnoista...Pikkuisilla teipinpalasilla näkee nuiden pyöreidenkin pinnojen kiertymisen samalla tavalla vs. aeropinnat. Vaatii toki vähän enemmän askartelua, mutta itselleni ainakin tuo rakentaminen on nimenomaan sitä (ei sillä ainakaan rahaa tai aikaa säästä). Toki tuo hieromisvääntely on silti varmaan ihan hyvä idea (itse tulee myös tehtyä).
Löytyykö kokemuspohjaista tietoa - antaako EDD-laskuri (https://leonard.io/edd/) oikeita pinnamittoja suoravetopinnoille? Laskurissa ei ole ainakaan valintaa perinteiselle J-pinnalle tai suoravetopinnalle.
Tarkoitus olisi rakentaa tässä syksyn ratoksi kiekot DT Swiss 240s:n suoravetoisten versioiden ympärille, 28 pinnaa per pää ja kuviot jokaisella puolella 3 ristiin. 240s:n speksejä etsiessä löysin DT Swissin sivuilta heidän oman laskurinsa (https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/), joka antaa navat valitsemalla ja kehän ERD:n (596mm) syöttämällä karkeasti 5-6mm pidemmät pinnapituudet samalle kuviolle kuin EDD.
DT Swissin laskuri huomioi suoravetolaipan pinnan pään sijainnin suhteessa laipan keskilinjaan, mutta ei se ole kuin 0,5-1,5mm. Hahmotan sen vaikuttavan lähes pelkästään pinnan pituussuunnassa. Perstuntuma sanoisi että DT Swissin laskuri on oikeammassa, mutta on sitä tullut ennenkin erehdyttyä.
Edit: Ei tämä salapoliisia vaatinut - vaihdoin DT Swissin laskurissa navat perinteisiin malleihin ja syötin niiden tiedot EDD:iin. Arviot heittää takakiekossa 0,3mm ja 1,0mm per puoli. EDD antaa ne laskennallisesti oikeat pituudet ja DT Swiss pyöristää sopivimpaan pinnapituuteen joka valikoimasta löytyy. Eli EDD olettaa navan laipat perinteisiksi ja tässä tapauksessa DT Swissin laskuri antaa oikeat pituudet.
Itsellä alkamassa oma projekti 29er kiekkojen parissa.
Onnistuin Fiskars trail centerin avajaisissa sotkemaan etukiekon pringlessin malliseksi.
Oli tarkoitus talven aikana joka tapauksessa siirtyä leveämpään vanteeseen.
Spank oozy trail 345 kehät (Ilmoittavat että EDR olisi 591mm, mutta internet kertoo mittaus tavan jättävän nippelistä osan huomioimatta ja 2mm/puoli pitää lisätä, pitää tehdä omat mittaukset)
Vanhoista kiekoista (DT swiss M1900) navat, jotka ovat mallia 370 (suoraveto 32H)
Luultavasti Sapim Race pinnat
Luultavasti Sapim alu nippelit
Tuossa DT pinna laskuria käyttäessä huomasin että 370 navan tietoja ei ole laskurissa ja kysäisin asiaa asiakaspalvelulta.
Ilmoittivat että tietoisesti päätetty jättää kyseinen napa pois tiedoista, ovat jättäneet ilmeisesti kaikkien valmis-settien komponentit pois.
Toiset omat kiekot kyseessä, ekat kasasin ilman telinettä/mittaria kommuutteriin.
Tällä kertaa luultavasti hankin perus telineen ja mittarin kun vaativampaan ajoon tulee.
BB Holland
16.11.2017, 15.51
Radiaalista. Tuohan on sallittu eteen vannejarrulliseen maantiekiekkoon. Olen väsäämässä maantiekiekkoja. Juolahti mieleen laittaa eteen vasemmalle kolme ristiin ja oikealle radiaali, levyjarrukäyttöön. Kaipa tuo tuosta, vasemmalla radiaali voisi olla parempi vai rasittaako levyjarru sitä puolta enemmän? Pinnoja on ihan riittävästi, toisessa tapauksessa 32 ja toisessa 28.
H. Moilanen
16.11.2017, 16.18
^Sanoisin, että ei ole väliä kumpi puoli tehdään radiaalina. Tekeehän Mavic IsoPulse puolauksensa pakan puolella radiaalina, vaikka foorumin tietotoimiston mukaan vetopuolelle kohdistuu enemmän rasitusta ja siten konstruktio pitäisi olla susi.. Suttupuhetta, sanoisin.
Eiköhän se navan runko välitä sen vedon häviöittä sinne vasemmalle puolelle, että ihan sama sinänsä. Pakan puolella radiaali vaan on parempi kun jännitys on paljon suurempi. Silti mun mielestä turhanpäiväistä kikkailua, mikä vika symmetriassa? Näin ehkä ~400 kiekkoa rakentaneena...
BB Holland
16.11.2017, 17.03
Eiköhän se navan runko välitä sen vedon häviöittä sinne vasemmalle puolelle, että ihan sama sinänsä. Pakan puolella radiaali vaan on parempi kun jännitys on paljon suurempi. Silti mun mielestä turhanpäiväistä kikkailua, mikä vika symmetriassa? Näin ehkä ~400 kiekkoa rakentaneena...
Ymmärrän niin että jännitys on suurempi lyhyemmillä pinnoilla, edessä tässä tap. Vasemmalla? Kahta väriä käyttäessä voisi käyttää myös kahta kuviota. Joo kikkailua
H. Moilanen
17.11.2017, 11.08
^Pinnan vetojännitys on suurempi, koska laipan ja nipan offsetti on pienempi; tarvitaan suurempi veto, jotta saadaan toisen puolen pinnan kanssa yhtäsuuri akselin suuntainen voima.
H. Moilanen
17.11.2017, 13.30
Suurempi offsetti tarkoittaa suurempaa kulmaa pinnalle. Eli kehän pinnareikä ja navan laippa ovat leveyssuunassa kauempana toisistaan. Ja päinvastoin. Eli sama asia eri tavalla ilmaistuna.
BB Holland
17.11.2017, 13.36
Ei näitä viestejä näköjään mobiililla muokata pari viestiä hävisi tuhkana tuuleen.
BB Holland
17.11.2017, 13.45
Eli pienemmässä pinnakulmassa radiaali on parempi kuten vetopuolella? Takana on käytetty molempia puolia eri selityksin
H. Moilanen
17.11.2017, 13.52
^Lujuusopin mukaan pienempi kulma tarkoittaa suurempaa vetojännitystä ja sitä kautta navan laippaan kovempaa voimaa. Tätä vasten peilattuna, suurempi kulma olisi edullisempi. Onko tällä sitten oikeasti merkitystä käytännössä, en tiedä. Jos navan laippa murtuu radiaalipinnauksen seurauksena, kulman suurentaminen siirtää vääjämätöntä vain hieman pidemmälle.
BB tarkoitti pienemmällä kulmalla kaiketi vain sitä puolta navasta jossa se kulma on pienempi.
Jos tahtoo toiselle puolelle radiaalin, niin se sitten sinne vetopuolelle takana. Edessä levyn puolelle. Peruste on niinkin yksinkertainen, että se lisää selkeästi kiekon sivuttaisjäykkyyttä. Jos kiekko esim. runtatessa pyrkii taipumaan sivuttain, radiaali pinna vastustaa sitä liikettä parhaiten pienellä pinnakulmalla.
KotooTöihin
17.11.2017, 20.13
En mä ainakaan itelleni rakentais vähemmän ku kolme ristiin. Aika rajua maastoa tulee välillä ajettua ja lujaakin vielä. Mä painan 54 Kg ja riittäis varmasti vähempikin, mutta 120 Kg kuormalle rakennettu kiekko kestää varmasti mun alla, jos en ite sitä riko huonolla ajamisella.
Esitän kysymyksen jonkun tuhannen kiekon kasauskokemuksella (ammatikseni aikoinaan kasannut täyttä työpäivää pyörien, mopojen, moottoripyörien ja ravikärryjen vanteita. Kisakiekkoja rutkasti maastoon ja maantielle. Alukaudella ja nyt omia hiilikaudella.), että miksi kukaan tänäpäivänä haluaisi ristin puolatut kiekot maantiepyörän hiilikuituvanteisiin, koska hiilikuituvanteen kotelomaisen rakenteen ja sen tuoman jäykkyyden mukana yksittäisiin pinnoihin kohdistuva kuorma on pienentynyt verrattuna perinteisiin matalaprofiilisiin alumiinivanteisin?
Kiekkojen kasaaminen on hauskaa ja helppoa, hiilikuitukiekkojen ainoastaan helppoa.
Lisäänpä vielä, että en ole koskaan nähnyt pinnan kireyttä mittaavaa laitetta, kuin kuvissa.
BB Holland
17.11.2017, 20.36
Jooh. Hopen napoihin ei suositella radiaalia. Päinvastoin kuin ensin luulisi, sitä myöskään ei suositella 28- tai 32-reikäisiin napoihin. Kun taas joihinkin vähäreikäisempiin napoihin se on ainoa vaihtoehto. Että tämä oli kait tässä. Mutta tosiaan, vähän tullut tekstiä vastaan jossa itse Sheldon Brown suositteli takana vasemman puolen radiaalia. Tosin se oli sitten taas ennen levyjarruja. Se Mavicin vetopuolen radiaali johtuu esim. erikoispinnoista sun muista tekijöistä.
http://forums.mtbr.com/wheels-tires/straight-lace-drive-side-381411.html
...että miksi kukaan tänäpäivänä haluaisi ristin puolatut kiekot maantiepyörän hiilikuituvanteisiin, koska hiilikuituvanteen kotelomaisen rakenteen ja sen tuoman jäykkyyden mukana yksittäisiin pinnoihin kohdistuva kuorma on pienentynyt verrattuna perinteisiin matalaprofiilisiin alumiinivanteisin?
Kaikella kunnioituksella: harvinaisen tyhmä kysymys. Vannejarrullisessa etukiekossa voi käyttää radiaalia. Mutta takakiekossa eteenpäin vievä voima välittyy navasta pinnojen kautta vanteeseen, niin miten h-vetissä kuvittelet suorien pinnojen sen homman haskaavan, saati kestävän?
Kuvittele napaan vääntöä ja miten se välittyy kehään!
http://www.troubleshooters.com/bicycles/wheelbuilding/images/3cross.png
Kaikella kunnioituksella: harvinaisen tyhmä kysymys. Vannejarrullisessa etukiekossa voi käyttää radiaalia. Mutta takakiekossa eteenpäin vievä voima välittyy navasta pinnojen kautta vanteeseen, niin miten h-vetissä kuvittelet suorien pinnojen sen homman haskaavan, saati kestävän?
Kuvittele napaan vääntöä ja miten se välittyy kehään!
http://www.troubleshooters.com/bicycles/wheelbuilding/images/3cross.png
Pahoitteluni huonosta vastauksesta. Jostain kumman syystä päähäni iskostui, että puhuttiin etukiekosta, en tiedä mistä sen sain päähäni. Vanhan kansan urpona levyjarrusta tulee aina mieleen etupyörä. No, palataanpas aiheeseen tuon etupyörän ja levyjarrun osalta. Levyjarrussa pinnat ja napa kuormittuvat huomattavasti enemmän kuin vannejarruissa, koska jarrutusteho on suurempi. Suoran puolauksen tehohävikistä ei ole haittaa etupyörässä, koska se on marginaalista. Ristiin puolatuissa kiekoissa jarrutustilanteessa joka toinen pinna kiristyy ja joka toinen pinna löystyy. Suorassa puolauksessa jokainen pinna ottaa kuorman vastaan samalla tavalla.
Joo mutta katsopa nyt tuota edellistä kuvaa. Ei sillä ole merkitystä mistä se vääntö napaan tuotetaan, jarrusta vai polkimista. Rakenteen lujuus tulee siitä, että pinnat lähtee tangentin suuntaan, siirtäen voimat kehään. Radiaalissa pinnat lähtee nimensä mukaisesti säteen suuntaan, eikä rakenne kestä vääntöä nimeksikään.
^Olen osittain hieman erimieltä. Etupyörään kohdistuvat voimat voimakkaassa jarrutuksessa ovat huomattavasti suuremmat, kuin kovimmassakaan kiihdytyksessä takapyörään kohdistuvat voimat ja siitä huolimatta radiaali pinnoitus kestää, koska jokainen pinna ottaa kuormaa yhtä paljon Siinä tulee radiaalissa marginaalinen kiertymä joka palautuu välittömästi jarrutuksen loppuessa. Siitä marginaalisesta kiertymästä ei ole haittaa jarrutuksessa. Takapyörässä siitä luonnollisestikin on haittaa, koska poljin voima ei ole tasainen ja se kiertymä otetaan joka polkaisulla uudestaan, eli tehohävikkiä joka polkaisulla.
^Olen osittain hieman erimieltä. Etupyörään kohdistuvat voimat voimakkaassa jarrutuksessa ovat huomattavasti suuremmat, kuin kovimmassakaan kiihdytyksessä ja siitä huolimatta radiaali pinnoitus kestää, koska jokainen pinna ottaa kuormaa yhtä paljon Siinä tulee radiaalissa marginaalinen kiertymä joka palautuu välittömästi jarrutuksen loppuessa. Siitä marginaalisesta kiertymästä ei ole haittaa jarrutuksessa. Takapyörässä siitä luonnollisestikin on haittaa, koska poljin voima ei ole tasainen ja se kiertymä otetaan joka polkaisulla uudestaan, eli tehohävikkiä joka polkaisulla.
Eihän vannejarrullisessa tule keskiön suuntaista vääntöä jarruttaessa. Levyjarrullisissa taitaa olla kaikissa ristiinpuolaus?
Eihän vannejarrullisessa tule keskiön suuntaista vääntöä jarruttaessa. Levyjarrullisissa taitaa olla kaikissa ristiinpuolaus?
Ei niin. Veikkaanpa vahvasti, että radiaalit puolaukset tulee levyjarrullisiin etukiekkoihin, kun kyllästytään nippeleiden tai pinnojen katkeamisiin. Parempi hiilarikiekoilla rasittaa kaikkia pinnoja, koska joustoa ei ole juuri nimeksikään.
Eli puhut levyjarrullisesta pyörästä ja radiaali pinnauksen kestävyydestä?
Eikö etupyörä ala vipattamaan, jos jarrutat kovaa ja ajat samalla patikkoon? Itse huomaan tuon efektin, jos pinnat ovat yhtään liian löysällä cyclon eturenkaassa.
^Kukapa sitä löysillä pinnoilla ajelemaan.
Ai joo, kirjoititkin perustelun jo tuossa ylhäällä. Eli jäykkä kuitukehä ei jousta montuissa ohuen alukehän tapaan. Voi pitää tosiaan paikkaansakkin.
Mistä olet Laroute muuten tilaillut kuitukehiä? Cyloon tekisi mieli vaihtaa noin 40mm kehät mutkalla olevien alumiinisten tilalle.
Mitä ihmettä täällä sekoillaan. Eihän levyjarrullinen kiekko voi missään tapauksessa olla radiaalipinnattu. Ei edessä eikä takana.
edit.
Löytyy aika hauskoja keskusteluja haulla radial spoke disc brake wheel
Mistä olet Laroute muuten tilaillut kuitukehiä? Cyloon tekisi mieli vaihtaa noin 40mm kehät mutkalla olevien alumiinisten tilalle.
Tuolta olen tilaillut ja olen ollut kyllä tyytyväinen https://www.lightbicycle.com
Kannattaa sitten ottaa saman tien brassi nippeleillä ja jättää alumiiniset kiinaan, jotta säästyy ongelmilta. Hölmöyttäni tiasin yhden kiekkoparin alunippeleillä ja niitähän alkoi siten katkeilemaan n. 5 tonnin kieppeillä. Vaihdoin sitten brassit tilalle ja luonnollisestikin ongelmat poistuivat. Totean kuitenkin, että minun nykyisillä kilometreilläni kaikki kiekot hyviä. Kepoisia avokiekkoja ja kehiä tuolta kuitenkin löytyy. Yksissä kehissä huomasin etelän pitkissä alamäissä, että alkoi kuumettuaan nypyttämään jarrutuksissa, mutta kotimaan olosuhteissa sitä ei ole ollut. Ehkäpä kiinan laatu syynä, mutta minulle kelpaa.
Mitä ihmettä täällä sekoillaan. Eihän levyjarrullinen kiekko voi missään tapauksessa olla radiaalipinnattu. Ei edessä eikä takana.
edit.
Löytyy aika hauskoja keskusteluja haulla radial spoke disc brake wheel
Juu, nämä puolauskeskustelut ovat aina hyvää viihdettä. Meitä on eri "uskontokuntia" ja jokainen uskomme olevamme oikeassa. Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki ajellaan mieleisillämme vehkeillä. Olkoon radiaali tai neljä yli ristiin puolatut, niin tärkeintä on, että pinnoille annetaan kyytiä.
Antti Salonen
18.11.2017, 03.13
Eli jäykkä kuitukehä ei jousta montuissa ohuen alukehän tapaan.
Tämä on semmonen väite, joka toistuu paljon mutta jota harvemmin juuri perustellaan. Hiilikuidusta rakennetaan pääsääntöisesti korkeaprofiilisia kehiä, ja ne saattavat näyttää jäykiltä ja "kovilta". Mutta...
Pinnat venyvät noin puoli millimetriä tyypilliseen 100-120 kilon jännitykseen kiristettynä. Mitä ohuempi pinna ja kovempi jännitys sitä enemmän pinna venyy, mutta suuruusluokka on tuo. Jos kehä joustaa, eli muuttaa maata vasten muotoaan enemmän kuin mitä pinnat ovat venyneet, pinnoista katoaa hetkellisesti jännitys ja nippelit pääsevät pyörimään. Tämä on se mekanismi, jolla huonot kiekot menevät kieroksi ja niitä pitää rihdata toistuvasti. Eli kaikissa kestävissä kiekoissa kehä pysyy nippeleiden kohdalta tarkasteltuna hyvinkin tarkasti pyöreänä, eikä jousta millimetrin kymmenyksiä enempää.
Nimenomaan korkeaprofiilinen hiilikuitukehä on siinä suhteessa poikkeava, että sen sivuseinät ovat todella ohuet ja joustavat. Kehä voi siksi painua kasaan useita millejä renkaan ja nippeleiden välistä, eikä tämä vaikuta mitenkään pinnojen jännitykseen. Esim. Zipp on sanonut suoraan, että heidän kehistään korkeammat ovat joustavampia. Alla on Zipp 808 -kiekon UCI-speksien mukainen törmäystesti, jossa asia näkyy aika hyvin:
http://youtu.be/sVwU5e6HU4Y?t=12s
Juu, nämä puolauskeskustelut ovat aina hyvää viihdettä. Meitä on eri "uskontokuntia" ja jokainen uskomme olevamme oikeassa. Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki ajellaan mieleisillämme vehkeillä. Olkoon radiaali tai neljä yli ristiin puolatut, niin tärkeintä on, että pinnoille annetaan kyytiä.
No kyllä se uskontokunta, joka radiaalipuolaa levyjarrukiekot, tulee jäämään aika pieneksi hävikin vuoksi. Ei ne ehkä ihan ekassa jarrutuksessa hajoa, mutta tuntuma voi olla hiukan mielenkiintoinen ja kovempaan ajoon kannattaa jo ottaa joku kuvaamaan niin pääsee hauskoihin kotivideoihin.
BB Holland
18.11.2017, 23.50
Levyjarrukiekoista puheen ollen täällä lienee joskus mainittu pinnojen asennussuunta: ulommaiset pinnat (sisältä ulos) sojottavat rotaatiosuuntaan kaikissa muissa sivuissa paitsi takana vetopuolella. http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Disc_wheel_Lacing Olen tätä miettinyt, mutta en ole ottanut selvää. Oli joku aika sitten kymmenen kiekon projekti, joista pari ekaa tehtiin pajalla kokonaan. Niistä Leftyssä pinnat oli molemmilla puolilla väärin päin. Tulipahan tuo sitten värkättyä oikeinpäin. Itse pinnoittamistani kiekoista on tuurilla suurin osa oikeinpäin, täytyy seurata tilannetta.
edit. Linkissä myös todetaan Shimanon kanta, että XTR:n etunavan voi puolata radiaalisesti oikealla. Shimano vaan rajoittaa tarjolla olevia vaihtoehtoja joka rintamalla uudistusten nimissä, navoissa ei XTR:ää taida enää löytää pikalinkulla. Kovin vähäreikäisiä napoja ei Shimano kuitenkaan ole tuonut väkipakolla eikä ole tarviskaan, törmäsin jossakin tekstiin (Sheldon Brown?) että ennen wanhaan navoissa oli 36 tai 40 reikää, mutta vähäreikäisten ökynapojen lyötyä läpi valmistajat näkivät tilaisuuden markkinoida vähempiä reikiä parempina (ja kustannushalvempina). Jep, Sheldon https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Levyjarrullisessa on itselläkin muutaman tuhat kilometriä palvellut semi-radiaali moitteetta. Voima (jarru- tai poljin) vanteeseen/pinnoihin välittyy tietysti navan kautta joten oikeasti varmaan tasan saman tekevää kummalla puolella radiaali-pinnoitus on.
Nykyisessä läskipyörässäni (White Fat4 Comp) on teräksinen etuhaarukka ja haluaisin päivittää sen hiilikuituiseen. Nykyinen haarukka on 135mm ja 4,8" Jumbo Jimit mahtuvat alle juuri ja juuri. Olen miettinyt pitäisikö tulevassa päivityksessä ostaa suosista 150mm leveä haarukka ja päivittää samassa hötäkässä uusi napa, joka mahdollistaisi läpiakselin käyttämisen. Ilmeisesti ainakin Novatecin napoja voi käyttää sekä läpiakselin ja pikalinkun kanssa erilaisilla adaptereilla. Nykyinen napa on pikalinkulla ja kovissa jarrutuksissa pikalinkku luistaa välillä ja rengas vääntyy vinoon.
Linkki napaan: https://r2-bike.com/NOVATEC-Hub-front-Fat-Bike-3-in-1-D201SB-for-15x150-mm-Thru-Axle
Onko kokeneemmalla kaartilla täällä jotain pointteja mitä pitää ottaa huomioon tämänkaltaisissa päivityksissä?
H. Moilanen
28.11.2017, 13.06
Go for it. Muista laskea kulupuolelle kiekonrakentamisen kustannus pinnoineen. Itse valkkaisin navaksi Hopen tai Indrusty9:n.
Tosin pikalinkunkin saa pysymään kiinni, ettei kiekko kääntyile vinoon. Puhdista ja rasvaa linkku, niin se rupeaa kiristymään oikeasti.
Nykyisessä läskipyörässäni (White Fat4 Comp) on teräksinen etuhaarukka ja haluaisin päivittää sen hiilikuituiseen. Nykyinen haarukka on 135mm ja 4,8" Jumbo Jimit mahtuvat alle juuri ja juuri. Olen miettinyt pitäisikö tulevassa päivityksessä ostaa suosista 150mm leveä haarukka ja päivittää samassa hötäkässä uusi napa, joka mahdollistaisi läpiakselin käyttämisen. Ilmeisesti ainakin Novatecin napoja voi käyttää sekä läpiakselin ja pikalinkun kanssa erilaisilla adaptereilla. Nykyinen napa on pikalinkulla ja kovissa jarrutuksissa pikalinkku luistaa välillä ja rengas vääntyy vinoon.
Linkki napaan: https://r2-bike.com/NOVATEC-Hub-front-Fat-Bike-3-in-1-D201SB-for-15x150-mm-Thru-Axle
Onko kokeneemmalla kaartilla täällä jotain pointteja mitä pitää ottaa huomioon tämänkaltaisissa päivityksissä?
Minua kyllä pelottaisi, jos etupyörän pikalinkku alkaa antaa periksi jarrutuksessa. Lopuisi ajot aika nopeasti. :(
Go for it. Muista laskea kulupuolelle kiekonrakentamisen kustannus pinnoineen. Itse valkkaisin navaksi Hopen tai Indrusty9:n.
Tosin pikalinkunkin saa pysymään kiinni, ettei kiekko kääntyile vinoon. Puhdista ja rasvaa linkku, niin se rupeaa kiristymään oikeasti.
Täytyy ensihoidoksi koittaa tuota linkun puhdistamista, mutta läpiakselin "toimintavarmuus" viehättäisi pikalinkkua enemmän. Se sitten aiheuttaa navan vaihtohommia joka tapauksessa,vaikka haarukka ei levenisi. Ainakin näin Whiten ketjussa sanottiin, että tuota napaa ei voi adaptereilla muokata.
Onkos olemassa jotain sivustoa, joka neuvoisi valitsemaan oikeat pinnat ja mitä pinnoja valittaessa tulisi ottaa huomioon?
H. Moilanen
29.11.2017, 11.19
^Sapimin ja DT Swissin omilta tuotesivuilta varmaan löytyy parhaiten tietoa pinnojen soveltuvuudesta. Yleismallisena ohjeena voi sanoa, että kertaalleen ohennettu (2,0-1,8-2,0) pyöreä pinna on hyvä valinta painon, kestävyyden ja hintalapun kompromissina. Pyöräliikkeeistä löytyy yleensä vain toista merkkiä noista, eikä niissä varmaan oikeita eroja ole - enemmän mielipideasioita.
Tuollaiset värkkäilin pari viikkoa sitten. Vielä ei ole ajettu, kun ajattelin huoltaa koko fillarin tässä rapakelien aikana. Näissä ei mene pinnat väärään järjestykseen. Nippelit ovat Prolock-versiot. Pidin sormin kiinni pinnasta, kun kiersin nippelit pinnoihin alulle. Se oli virhe: vasemmassa peukalossa on vieläkin tunnoton kohta. Laitoin sitten sisäkumin pätkät pihtien leukoihin pehmikkeiksi, kun aloin kiristää pinnoja. Hopen uusi takanavan tiiviste on muuten melkoisen tiukasti navassa. Piti avata, kun Hopen navat ovat yleensä olleet aika niukasti rasvattuja.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20171202/9c858b413d3fe6e3f2906aa0e2189eac.jpg
Lähetetty minun SM-G388F laitteesta Tapatalkilla
Tuollaiset värkkäilin pari viikkoa sitten. Vielä ei ole ajettu, kun ajattelin huoltaa koko fillarin tässä rapakelien aikana. Näissä ei mene pinnat väärään järjestykseen. Nippelit ovat Prolock-versiot. Pidin sormin kiinni pinnasta, kun kiersin nippelit pinnoihin alulle. Se oli virhe: vasemmassa peukalossa on vieläkin tunnoton kohta. Laitoin sitten sisäkumin pätkät pihtien leukoihin pehmikkeiksi, kun aloin kiristää pinnoja. Hopen uusi takanavan tiiviste on muuten melkoisen tiukasti navassa. Piti avata, kun Hopen navat ovat yleensä olleet aika niukasti rasvattuja.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20171202/9c858b413d3fe6e3f2906aa0e2189eac.jpg
Lähetetty minun SM-G388F laitteesta Tapatalkilla
Saitko pinnat tasakireiksi/puoli pro lockeilla säädyllisessä ajassa? Minusta ne on teollisen kiekonkasausprosessiin tehdyt, ei käsinkasaukseen. Konekasatuissa kiekoissa pinnat eivät ole taskireitä/puoli, ainakaan niissä, mitä itelle on pyörien mukana tullut. Voihan Prolockeilla tehdä, mutta työläs kasata, kun pinna kiertyy hyvin aikaisessa vaiheessa jo nippelin mukana. Asiaa helpottaa tietysti aeropinnat (saa pidettyä helposti pinnasta kiinni) mutta se alkaa näkyä sitten hinnassa. Itse kasaan joko alunipoilla kera paksun vernissan (taidemaalauskaupoista saa, voitelee kasauksessa, viikossa muuttunut lukitteeksi) tai messinkinipoilla kuivana ja asennuksen lopuksi Loctite 220 nippelin ja pinnan väliin kehän sisäpuolelta. Rihtauspukissa kiekko pyörimään ja tuote penetroituu jo kasattuihin konfiguraatiohin ja lukitsee. Murtuu auki ok, JOS on tarve rihdata jälkikäteen. Omia kasauksia ei ole tarve jälkirihdata. Pinnan mutkat (ei koske straight pulleja) eivät ole jännityksessä, vaan taivutettu oikeaan suuntaan sekä pinnoista on otettu jännitteet pois ennen viimeistelyjä kaikki pinnat on tasakireitä / puoli ( marginaalisella toleranssilla).
Pinnat tuli kyllä melko tarkasti tasakireiksi. Prolock:t tuntuvat aluksi kireiltä, mutta alkavat parin pyöräytyksen jälkeen pyöriä kohtuullisen helposti. Liima ei ole mitään pikaliimaa niissä, joten kyllä niitä kireyksiä ehtii hyvin mittailla ja säätää. Itse seurasin pinnamittarilla satunnaisista pinnoista kireyttä kunnes tulin lopulllisen arvon lähelle. Sitten mittasin kaikki pinnat ja korjasin löysäksi jäänet muiden kanssa samalle tasolle. Aivan viimeisenä mittasin uudestaan kaikki pinnat ja varmistin, että kaikki ovat tasakireällä ja siinä kireydessä, minkä olin valinnut. Nippojen torx-pää on hieman kartiomainen, joten työkalun ote nipasta on varma. Se nopeuttaa kiekon kasausta. Kaikkinensa kiekon tekoon menee kokolailla sama aika kuin J-pinnoilla ja tavallisilla nippeleillä.
Hopen uusi takanavan tiiviste on muuten melkoisen tiukasti navassa. Piti avata, kun Hopen navat ovat yleensä olleet aika niukasti rasvattuja.
Kuinkas näissä, oliko riittävästi rasvaa? Menikö tiiviste paikoilleen ilman hopen työkalua, oliko viemäriputkesta oma valmiste vai muut keinot? Tuli juuri XM511+pro4 (J-pinnoin) actionsportsin kasaamana, ja mietin avaamisen tarvetta.
Napojen laakerit oli rasvattu ihan hyvin. Avasin pölysuojat varmuuden vuoksi ja lisäsin rasvaa niihin. Vapaanavassakin oli muuten ihan hyvin rasvaa, mutta kynsissä ja räikkärenkaassa ei ollut kuin kapea raita. Niihin lisäsin rasvan ja moottoriöljyn sekoitusta. Räikkäänhän ei saa laittaa liikaa rasvaa, koska liika rasva estää kynsien kunnollisen otteen. Tiivisteen sain irti vasta, kun laitoin pätkän sisäkumia XD-driverin päälle kitkapinnaksi ja nykäisin rajusti. Paikalleen tiiviste meni erkkarirullan pahvikeskiöllä painamalla. Täysinäinen erkkarirulla ei toimi, koska sen pitää mahtua navan tiivistesyvennykseen.
BB Holland
24.01.2018, 11.11
Pinnojen venymisestä. Olen purkanut muutaman vanhan kiekon ja mittaillut pinnoja ja olen hiukan ymmälläni. Onko noissa nyt venymää 1mm vai pitääkö uusien pinnojen olla yhtä pitkiä? Yhtä lukuunottamatta kaikki mittaustulokset ovat parillisia, mikä viittaa alkuperäiseen pituuteen ei kai noi kahta milliä veny.
noniinno
24.01.2018, 17.25
Ihan yhtäkkiä en usko pinnojen venymiseen. Toki ne venyvät kiekkoon kiristettynä, mutta pysyvään muodonmuutoksen tarvittaisiin sellainen pituuden muutos, että sitä ei kyllä ihan äkkiä tapahdu ilman että vanne tai nippeli pettää.
No niin no, on tietysti olemassa pinnoja ja "pinnoja".
Pinnojen venymisestä. Olen purkanut muutaman vanhan kiekon ja mittaillut pinnoja ja olen hiukan ymmälläni. Onko noissa nyt venymää 1mm vai pitääkö uusien pinnojen olla yhtä pitkiä? Yhtä lukuunottamatta kaikki mittaustulokset ovat parillisia, mikä viittaa alkuperäiseen pituuteen ei kai noi kahta milliä veny.Olen ymmärtänyt että pinna "venyy" ollessaan jännityksessä, eli se toteutuva pituus voi olla vähän enemmän kuin ilmoitettu pituus. Kun jännitys puretaan, venymä palautuu koska materiaali ei kasva pituutta eikä suoranaisesti muuta muotoaan.
Tuosta syystä kannattaa pyöristää pinnanlaskureiden tuloksista vähintään millien kymmenykset pois, jos tuntee laskurin käyttämät perusteet ja tietää lasketun ilmoitetun mitan olevan juurikin se laskennallinen ideaali mitta.
Juhosson
28.01.2018, 13.32
Pinna venyy jännityksen johdosta pinnasta riippuen 0.5-1.0 mm, mutta normaalijännityksellä (noin 1000-1200 N) pysytään aina elastisella puolella eli venymä palautuu kun jännitys poistuu. Tavallinen pinna venyy vähemmän ja ohennettu enemmän. Plastinen muodonmuutos - siis venymä jää pysyväksi - vaatii reilusti yli 2000 N:n jännityksen. Gerd Schranerin kirjassa The Art of Wheelbuilding on tästä aiheesta hyvä kaavio. Ovat jossain testanneet DT Competition pinnoja. Plastinen muodonmuutos alkoi tapahtua vasta 2500 N:n jännityksellä ja pinna katkesi 2850 N:n voimalla.
Päivää,
Olisi tarkoitus kasailla (ensimmäiset omat) kiekot seuraavilla osasilla:
etunapa: dt swiss 350 15x150mm
takanapa: dt swiss 350 12x197mm
vanteet: dt swiss 421 29"
pinnojen määrä: 32
Pohdintana tässä onkin että tuleeko tuossa jotakin ongelmia kun on noin leveät navat vs. normi kehä eli tuleeko liikaa vääntöä nippaan koska napa noin leveä?
Tässä tovin selailin koko ketjun läpi enkä vastaavaa (typerää?) yhdistelmää huomannut, voi olla että meni silmien ohi, 40 sivua on paljon asiaa.
Kuski alle 80kg ja eivät tule mihinkään rymistelyyn, toisinaan voi olla laukku tai pari sekä peräkärry kiinni mutta kestävyys ei liene ongelma.
hiilikuitumies
04.02.2018, 10.34
Kuski alle 80kg ja eivät tule mihinkään rymistelyyn, toisinaan voi olla laukku tai pari sekä peräkärry kiinni mutta kestävyys ei liene ongelma.
Noissa taitaa olla mukana sellaiset prikat, joiden tarkoitus on tehdä kontaktista nippelin päähän tasaisempi. Tuo ei mielestäni ole ollenkaan elegantti ratkaisu, vaan se lisää painoa ja tuo ylimääräisiä osia, mutta eiköhän se toimi ihan hyvin. En huolehtisi tuosta.
Tässä tovin selailin koko ketjun läpi enkä vastaavaa (typerää?) yhdistelmää huomannut, voi olla että meni silmien ohi, 40 sivua on paljon asiaa.
Voisi olla hyvä idea kysyä asiaa ihan pääkallopaikalta eli DT Swissiltä, luulisi että osaavat antaa perustellun lausunnon kun sekä navat että kehät ovat heidän valmistamiaan. Pinnojen kulmista tulee aika erikoiset sekä kehällä että navan laipoissa.
Omassa päässä herää kysymys miksi edes pitäisi naittaa läskipyörän navat ja XC-maastopyörän kehät keskenään, mutta siihen on varmaan joku erikoisen hyvä peruste.
Pikakysymys osaajille. Varusteena ainoastaan parktoolin pinnankireysmitari ja tietenkin pinna-avaimet. Onnistuuko kotikonstein kehän vaihtaminen ilman rihtauspukkia vai kannattaako edes yrittää. uudet 29 kehät bor333 ja 32 pinnaa. Oon tolla parktoolilla ja filossa pyörittämällä kyllä onnistunut suoristamaan roadin kiekkoja.
Kyllä onnistuu. Kehät vierekkäin ja siirretään pinnat yksitellen kehästä toiseen. Pyörän haarukkaa käytetään rihtaustelineenä. Haarukkaan kiinni nippuside mittariksi. Netissä on tarkempia ohjeita, mutta ei ole vaikeaa.
kiitti, jotenkin noin sen ajattelin. haarukalla ja nippusiteellä on rihdannut. kokeillaan...
Onnistuu varmasti, mutta aika paljon mukavampaa se homma on kunnon välineillä. Jos tekee johdonmukaisia liikkeitä, kaikki menee putkeen ja kiekko tottelee korjauksia loogisesti, kehän vaihtaminen pyörän haarukassa ei välttämättä ole yhtään sen vaikeampaa. Mutta jos se alkaa vastustella, rihtauspukissa homma pysyy paremmin hallinnassa.
Yksi ihan kätevä kikka kehän vaihtoon on risteävän pinnojen teippaaminen toisiinsa risteyskohdista. Silloin kehän voi periaatteessa irrottaa kokonaan ja vaihtaa sitten toisen tilalle aika nopealla työnkululla, kun ei tarvitse miettiä pinnojen järjestystä ja kuviota.
Dt swiss suoraveto pinnoja Suomesta?
Comp 300 ja/tai 302mm ois tarve.
Comp race tai muutkin valmistajat vois käydä.
Ensihätään ois 14kpl tarve mutta vois 2 kiekon tarpeen hommata jos hinta järkevä..
BB Holland
26.03.2018, 23.42
Onko nuo DT:n aeropinnat tosiaan noin huonoja, puolet alkaa väkisin kiertyä. Onko mitään tehtävissä. Ei tommoista juurikaan ole sattunut BLB:n halpisaeroilla.
Vilhelm V
27.03.2018, 08.12
Onko nuo DT:n aeropinnat tosiaan noin huonoja, puolet alkaa väkisin kiertyä. Onko mitään tehtävissä. Ei tommoista juurikaan ole sattunut BLB:n halpisaeroilla.
Tarkoititko, että kiertyvät kiekkoa kasatessa? Se on yleinen ilmiö pyöreilläkin pinnoilla. Kasatessa tulee kunkin pinnan kohdalla huolehtia, että kiertojännityksiä ei pääse muodostumaan. Jollain työkalulla, esim sopivalla pihdillä kiinni pitäminen on toiminut pyöreillä pinnoilla. Ehkä litteille löytyy joku oma työkalu tuohon tarkoitukseen.
BB Holland
27.03.2018, 09.28
Eikö tuo johdu huonoista kierteistä? Joo pihdeillä voi koittaa. Ainahan parissa pinnassa on, mutta nyt on suurella prosentilla.
Niistä kuuluu pitää kiinni ja sitä varten on ihan (halpoja) työkalujakin. PIhtejä en suosittele, koska niistä jää jälki pinnaan helposti. Aeropinnat ovat mukavampia koota, koska niistä näkee kun alkavat kiertyä ja kiinnipitäminen helpompaa.
Eikö tuo johdu huonoista kierteistä? Joo pihdeillä voi koittaa. Ainahan parissa pinnassa on, mutta nyt on suurella prosentilla.Voipi olla huono kierre pinnassa tai nippelissä tai molemmissa. Voi olla pinnan tulokulma kehälle suhteessa kehän nippeliholkkiin, jotka ei ole keskenään hyvin linjassa ja se ahdistaa kiertämistä. Voi olla joku muukin.
Kasasin taannoin pitkään piirustuspöydällä olleet hiilarikehäiset maastokiekot. 28 kpl Sapim CX-Raytä per pää, kaksoiskartionippelit (eli kiristettävissä kartioavaimella kehän sisältä) ja nippeleille irtoholkit, joiden käyttöä suositeltiin noiden kehien kanssa. Laitoin aivan hiuksen hienot vaseliininököt holkin ja nippelin väliin joka helpotti nippelin kiertymistä mutta kierteet annoin olla kuivana. Mahdottoman miellyttävät kasata, tietysti käytössä myös aeropinnan pidin josta on aina hyötyä kun lähestytään lopullista kireyttä. Jälkikäteen pyöritin keskipakoisvoimalla lukitteen kierteisiin pinnoja pitkin, en tiedä pääsikö vaikutukseen.
Voipi olla huono kierre pinnassa tai nippelissä tai molemmissa. Voi olla pinnan tulokulma kehälle suhteessa kehän nippeliholkkiin, jotka ei ole keskenään hyvin linjassa ja se ahdistaa kiertämistä. Voi olla joku muukin.
Kasasin taannoin pitkään piirustuspöydällä olleet hiilarikehäiset maastokiekot. 28 kpl Sapim CX-Raytä per pää, kaksoiskartionippelit (eli kiristettävissä kartioavaimella kehän sisältä) ja nippeleille irtoholkit, joiden käyttöä suositeltiin noiden kehien kanssa. Laitoin aivan hiuksen hienot vaseliininököt holkin ja nippelin väliin joka helpotti nippelin kiertymistä mutta kierteet annoin olla kuivana. Mahdottoman miellyttävät kasata, tietysti käytössä myös aeropinnan pidätin josta on aina hyötyä kun lähestytään lopullista kireyttä. Jälkikäteen pyöritin keskipakoisvoimalla lukitteen kierteisiin pinnoja pitkin, en tiedä pääsikö vaikutukseen.
BB Holland
28.03.2018, 13.49
Kiertyneitä pinnoja ei pahemmin näköjään oikaista. Varsinkin se pinna on rutussa mitä yritin oikaista. Ko. takakiekossa ei onneksi ole kuin 8 Aerolitea jotka kustantavat melkein puolet hinnasta. Samoja pinnoja menee rutkasti muihin kiekkoihin, että hyvä jos näillä tiedoilla onnistuis.
BB Holland
04.04.2018, 19.32
Ja taas menee uudella tavalla metsään. Työn alla semiradiaali. Tein sen virheen että tein ensin 3x puolen. Nyt kun laitoin radiaalipuolen kiinni niin huomaan, etteivät ne ole radiaalit. Pinnat kuuluis olla vastakkaisen puolen kehärei´issä, mutta kun ne on varattu. Mitähän siitä seuraa, että pinna ei lähde kohtisuoraan laipan kehälle?
Veikkaan, että lopputulos on sama kuin 1 ristiin, vaikka se ei olekaan 1 ristiin? Tuostahan voisi tehdä semmoisen mahdollisesti.
edit Riitti, kun siirsi kaikkia pinnoja yhden kehäreiän verran sivuun. Siltä se ei valmiina näyttänyt.
Olisi ajatuksena muuttaa 27,5+ 100x15 etukiekko 197x12 takakiekoksi. Siis säilyttää kehä ja ostaa uusi napa ja pinnat.
Laskeskelin tarvittavat pinnan pituudet ja nykyiset eivät arvatenkaan riitä, kun napa levenee. Tarkoitus tehdä 3 cross kuvio. Sattumalta osuu nykyinen pinnan pituus täsmälleen siihen mittaan, mitä 2 cross -kuvio vaatisi.
Onko hukkaan heitettyä työtä, jos kokoaisikin takakiekon 2 crossina? Käyttö on 90% kivikkoa, juurakkoa, polkua.. Ajatuksena tässä säästää se ~40€ minkä pinnat maksaa. 32 pinnaa.
Antti Salonen
31.05.2018, 20.14
Ei tuossa pitäisi olla ongelmaa. Ristiinpuolatut kiekot rakennetaan yleensä niin monella risteämällä kuin mitä pinnojen määrä ja napa geometrisesti mahdollistaa. Eli 24- ja 28-pinnaiset rakennetaan yleensä 2-ristiin, 32- ja 36-pinnaiset yleensä 3-ristiin jne.
Mutta kyllähän myös 2-ristiin puolatussa 32-pinnaisessa kiekossa lähtevät pinnat navasta kehään yli 45 asteen tangentissa, eli ketjun ketjun ja jarrulevyn vääntö välittyy varmasti kehään. Teoriatasolla vääntö saattaa rasittaa pinnoja marginaalisesti enemmän, jos niiden jännityksessä tapahtuu isompia muutoksia kuin 3-ristiin puolattuna, mutta en mä itse tuosta stressaisi.
Tämä on OK nimenomaan kun napa vaihtuu uudeksi. Samalla navalla ei käsittääkseni kannata tehdä niin, että rakentaa sen uudestaan erilaisella puolauksella. Pinnat kuluttavat navan alumiinilaippaan pienet painaumat, ja jos puolausta muutetaan lähtee noista painaumista helposti rasitusmurtuma ja navan laippa halkeaa.
Talven tullen voisi taas kiekkoja kasailla, ja nyt syyspimeillä on hyvä aloittaa speksailu. Ajattelin vääntää kevään rospuuttokeleille tubeless maantiekiekot, eli setti olisi varmaan Campan Record navat ja Mavicin uudemmat Open Pro UST -kehät. Mutta mitä niiden väliin pinnoiksi? Olen tähän asti kasaillut Sapimin Race ja D-Light pinnoilla ihan ok menestyksellä, mutta ajattelin vielä kevennellä tuosta.
32 pinnaiseen ei varmaan aeropinnoja kannata uhrata, mutta onko Sapim Laserit vähän kutkuttaa. Olikos ne niin veemäiset kasata kuin muistan täältä lukeneeni, vai saako niiden kanssa kiekot tehtyä? Toimiko nuo myös vetopuolella, vain pitääkö sinne laittaa vähän jämerämpää tavaraa? Painoero noihin D-lighteihin ei ihan hirveä ole, mutta onhan se vähäinenkin kotiinpäin....
Antti Salonen
19.11.2018, 01.42
32 pinnaiseen ei varmaan aeropinnoja kannata uhrata, mutta onko Sapim Laserit vähän kutkuttaa. Olikos ne niin veemäiset kasata kuin muistan täältä lukeneeni, vai saako niiden kanssa kiekot tehtyä? Toimiko nuo myös vetopuolella, vain pitääkö sinne laittaa vähän jämerämpää tavaraa? Painoero noihin D-lighteihin ei ihan hirveä ole, mutta onhan se vähäinenkin kotiinpäin....
1,5-milliset pinnat kiertyy herkästi nippeleitä kiristettäessä, ja toisin kuin aeropinnoilla niistä ei saa pidettyä kiinni. Tuo ei ole mikään ongelma jos on nippeliavaimen kanssa hyvä tatsi: Jos haluat kiristää nippeliä esim. neljäsosakierroksen, pyörität sitä ensin niin kauan kuin pinna kiertyy (tämän tuntee näpeissä), sitten sen halutun neljäsosakierroksen, ja lopuksi pakitat sen verran mitä pinna kiertyi. Toi on hyvä perustaito myös paksummilla pinnoilla ja tulee äkkiä selkäytimeen jos ottaa tavaksi aina kiekkoja rakentaessa.
Noin muuten: Ohuemmilla pinnoilla tulee sivusuunnassa löysempi kiekko. Sapim Laser ja DT Revolution ovat yhtä ohuita kuin Sapim CX-Ray ja DT Aerolite. Takakiekko on helposti aika löysä sivusuunnassa koska vetopuolen pinnat ovat niin pystyssä, lähellä kiekon keskilinjaa. Tosta syystä voi olla ihan hyvä idea pistää takakiekon oikealle puolelle aavistuksen paksummat pinnat, kuten just Sapim D-Light. Painoa tulee kiekkopariin lisää jotain 5-10 grammaa, eli ei juuri mitään.
Takakiekon vasemmalla puolella taas on hyvä käyttää mahdollisimman ohuita pinnoja kuten Laser tai Revolution. Campan navoilla vasemman puolen pinnojen jännitys on suuruusluokkaa 50-60 % oikeasta puolesta, eli hyvin matala. Ohut pinna venyy enemmän, eli ne pitävät sitten ajossa jännityksensä paremmin ja kiekko pysyy varmemmin suorana.
^Kiitokset. Eli jos Lasereilla kasaisi etukiekon ja takaa vasemman puolen, ja vetopuolella D-Lightit niin voisi onnistua. Lasereiden kanssa varmaan lukitsevat nippelit (Sapim Secure Lock tai DT:n ProLock) kannattaa unohtaa?
BB Holland
19.11.2018, 09.43
Sitä olen ihmetellyt, kun offsetissa olevia vanteita on niin vähän tarjolla. Niillähän takakiekon vetopuoli tulee paremmin. Ryden offsetkiekot hiljan rakensin, Velocityllä on myös.
Antti Salonen
20.11.2018, 16.16
DT:n RR 411 on ihan mainio kehä, josta on takakiekkoon saatavilla epäsymmetrinen versio. Mulla on reissupyörässä noista rakennetut kiekot, jotka painaa 1380 grammaa ja ovat olleet täysin huolettomat. Sisäleveys on 18 mm ja toimivat kivasti myös vähän leveämmillä renkailla.
Lukitenippelit ovat mun mielestä lähinnä turhia jos osat vain ovat kunnollisia ja pinnat on vedetty tasaisesti riittävän kireälle. Jos kiekossa on ohentamattomat pinnat, löysä kehä ja jännitykset miten sattuu, lukite voi auttaa kiekkoa pysymään suorana. Hyvin rakennettu kiekko pysyy suorana olkoon kierteissä mitä tahansa, mutta varsinkin ohuilla pinnoilla kasaaminen on helpompaa jos kierteissä on rasvaa.
BB Holland
20.11.2018, 20.07
Lukitenippeleihin en ole lähtenyt minäkään. Kireälle olen laittanut. Mittaria ei ole, mutta ei ole poksahtanut. Parissa vuodessa olen kasannut 26 kiekkoa, kaikenlaisia omia säätöjä olen tehnyt mm. eri puolilla 2 ristiin ja 3 ristiin sen mukaan miten pinnoja on ollut saatavilla. Ainoat ongelmat ikinä oli muinoin, kun takakiekko alkoi hajota huitsin Vihdissä. Sen oli rakentanut erittäin kokenut kiekontekijä, ei ollut laittanut CX Ray-pinnoja riittävän kireälle. Luin jostain että ne vaativat 30 % normaalia suuremman kireyden. Koskenee kaikkia litteitä pinnoja.
arctic biker
10.12.2018, 20.12
Rear Wheel34,90MS326322134,90stck11Nabe VR Novatec D041SB IS sw 32L 100 #32622276,902116000109176,90Stck12Felge DT RR 411 Asym. VB sw 32L 28" HR622 x 18mm32,002310010300321,00stck13Speiche DT Revolution sw 2.0/1.5/2.016,002316010600320,50stck14Nippel DT Messing ProHead 2.0 x 14 sw25,009014000009125,0015Frachtkosten Händler LRS/KartonFinnland/Schweden
Sain tommoisen tarjouksen saksanmaalta . Tubelesskelpoinen kiekko ja etunapa levyjarrun hyväksyvä ynnä vanne vannejarrukelpoinen oli mun tilaus.
arctic biker
10.12.2018, 20.23
Vaan oliko tää DT Swiss RR 411 Asymmetric Road Rim - sittenkään tubelesskelpoinen???
Vaan oliko tää DT Swiss RR 411 Asymmetric Road Rim - sittenkään tubelesskelpoinen???
On. Valmistajan sivuillakin on mainittu optioina:
- Tubeless tape 21 mm
- Tubeless valve road 32 mm
Rakensin kiekot noilla vanteilla (levyjarruversio ilman vannejarrupintaa) noin kuukausi sitten, mutta en ole päässyt testaamaan vielä, koska uusi CX-runko ei ole vielä saapunut. Halusin kokeilla epäsymmetrisiä vanteita siinä toivossa, että NDS-pinnoihin saisi tavallista paremman jännityksen. Olen rakentanut muutaman kiekkoparin ja tämä viimeisin pari noilla RR411db-vanteilla oli kyllä mielestäni helpoin.
arctic biker
19.12.2018, 19.38
Front WheelMS326322134,9034,90stck1151Nabe VR Novatec D041SB IS sw 32L 100 #3262222116000109176,9076,90Stck1251Felge DT RR 411 Asym. VB sw 32L 28" HR622 x 18mm2310010300321,0032,00stck1351Speiche DT Revolution sw 2.0/1.5/2.02316010600320,5016,00stck1451Nippel DT Messing ProHead 2.0 x 14 sw9014000009125,0025,001551Frachtkosten Händler LRS/KartonFinnland/Schweden ja maksoin kun tilillä katetta oli. Jos ei mun kirjoittamana englanti kovin sujuvaa enää ole niinnei tää Poison-bikesin Hans-Wernerikään kummoinen ole. Taidan saada mitä halusin ja kohtuuhintaan. Jännitys vain jotta onko kiekonkasaaja ammattilainen.
En nyt oikein tiedä onko tämä oikea paikka kysyä, mutta menkööt.
Halvoista reilun 10tkm ajetuista hybridin kiekoista on perus kuppi/kartio-navat kuluneet väljiksi ja mietin jos kiekoille saisi lisämetrejä vaihtamalla pelkät navat. Pinnat ovat kaikki ehjiä ja kehät luotisuorat. Ebaysta näyttäisi saavan tismalleen samanlaisia napoja kuin alkuperäiset noin 35 eurolla kotiin tuotuna. Minkälainen homma tuo ensikertalaiselle olisi kasata kiekko käyttäen vanhoja pinnoja ja kehiä mutta uusilla navoilla? Menisikö tuo homma ihan "plug n play" vai jääkö mulla nyt jotain huomioimatta? Oon jokusen kieroon ajetun kiekon oikonut, mutta varsinaisesti alusta asti en ole ikinä rakentanut kiekkoa. Ei toisaalta olisi isot oppirahat, mutta reilulla satasella saa halpoja ajokuntoisia 29" kiekkosettejä saksasta, niin hirveästi ei viitsisi kuitenkaan rahaa noihin laittaa.
Antti Salonen
20.12.2018, 23.18
Navan vaihtoon ei taida olla sen kummempia työtä merkittävästi helpottavia kikkoja, eli vaatii olennaisesti alkupisteestä liikkeelle lähtemistä. Kannattaa lukea hyvät ohjeet ja lähteä rauhallisesti tekemään. Nippeliavain on ainoa välttämätön työkalu, rihtauspukista ja keskitystyökalusta on apua.
Vanteenhan voi vaihtaa helposti siten, että teippaa uuden vanteen vanhaan kiinni ja siirtää pinnat yksi kerrallaan vanteesta toiseen.
Jos napa on sama tai edes samoilla mitoilla, vanhat pinnat voi hyvin käyttää. Nippelit vaihtaisin uusiin sillä messinkinippelit on vain n. kymmenen euron menoerä. Pinnoista on helppo pyyhkäistä kierre puhtaaksi, nippeleistä ei. Pinnojen oikean jännityksen voit hakea korvakuulolta käyttämällä toista vanhaa kiekkoa ensin vertailukohtana.
Entä jos vaihtaa vain kuulat ja kartiot?
Entä jos vaihtaa vain kuulat ja kartiot?
Takakiekossa oli jo pari vuotta sitten navassa väljää ja huolsin sen. Kartio ja kuulat oli jo silloin tosi härskissä kunnossa, kuulissa naarmuja ja toisen puolen kartiossa selkeä kulumaura, että meinasin ostaa suoraan uudet kiekot. Kupit näytti vielä kohtuullisen hyviltä silloin. Löin ne kuitenkin vielä uusilla vaseliineilla läjään ja kireälle. Hyvin noilla on arviolta 4-5 tonnia tultu, mutta nyt alkaa takanapa olla jo niin väljä ja rohiseva, että tuo kuppikin on varmaan aika tuhoutunut.
Etukiekossakin havaittavissa jurinaa, mutta ei vielä niin pahasti kuin takana.
Olisiko mahdollista vaihtaa kuulalaakeri, kartiot ja kuulakupit? osia Tuskinpa tuohon pyörään ovat keksineet omia mitoituksia, joten veikkaan, että kaupat ovat pullollaan kyseisiä vermeitä. Mikään napa ei väsy enempää kuin laakerit. Olen tosin nähnyt murtuneen navanreiänkin.
Jos pyörässä on levyjarrut ja näin kyljistä kulumattomat vanteet, niin uusien napojen laittaminen on hyvin mielekäs ratkaisu, motivoivakin, hyvä alotus kiekkojen kasaamiseen itse. Noin jotenkin oma alku tuohon homman tapahtui ja monia kiekkoja on tullut, joskus osittain kierrätysosin joskus kaikki uutta. Jos taas vannejarrullisesta kyse, vanteiden kyljet tarkistettava ettei työ mene hukkaan.
Olisiko mahdollista vaihtaa kuulalaakeri, kartiot ja kuulakupit? osia Tuskinpa tuohon pyörään ovat keksineet omia mitoituksia, joten veikkaan, että kaupat ovat pullollaan kyseisiä vermeitä. Mikään napa ei väsy enempää kuin laakerit. Olen tosin nähnyt murtuneen navanreiänkin.
Taitaa olla kuulakuppi yhtä puuta tuon navan kanssa. Tekemätön paikka.
Jos pyörässä on levyjarrut ja näin kyljistä kulumattomat vanteet, niin uusien napojen laittaminen on hyvin mielekäs ratkaisu, motivoivakin, hyvä alotus kiekkojen kasaamiseen itse. Noin jotenkin oma alku tuohon homman tapahtui ja monia kiekkoja on tullut, joskus osittain kierrätysosin joskus kaikki uutta. Jos taas vannejarrullisesta kyse, vanteiden kyljet tarkistettava ettei työ mene hukkaan.
Jep levyjarrukiekko on kyseessä.
Hyvä, hommiin vaan.
Napojen laakerit kestävät ns. isältä pojalle vähällä huollolla ja pienellä huolellisuudella, vaikka olisivat alle keskinkertaisia laadultaan. Uutena tarkistus ettei laakeri ole liian kireällä, kireys pilaa kalleimmankin lyhyessä ajassa, toinen pilaava tekijä on vesi laakereissa, etenkin pesuaineinen vesi tunkeutuu herkästi, muutoin perinteistä laakeria on vaikea pilata.
Menestystä projektiin!
Huomasin tilattuani kehät, navat ja pinnat, että RF ilmoittaa ERD-mitan niin, että siitä uupuu 2x nippelin kannan korkeus. Jos korkeudeksi oletetaan 2mm, niin pinnat ovat nyt 2,6 mm liian lyhyet. Ei taida onnistua kasata kestävää kiekkoa noilla pinnoilla?
Jos korkeudeksi oletetaan 2mm, niin pinnat ovat nyt 2,6 mm liian lyhyet.
Jos laskit pinnojen pituudet 12 mm nippeleillä, voit hankkia pidemmät 14 mm tai 16 mm nippelit. Testasin eroa 12 mm ja 14 mm nippeleiden välillä (DT Swiss) ja 14 mm nippelillä saa 1 mm lisää pituutta pinnaan. Tosin 15 mm Squorx Pro Head nippeli taas vastaa klassista 12 mm nippeliä.
Huomasin tilattuani kehät, navat ja pinnat, että RF ilmoittaa ERD-mitan niin, että siitä uupuu 2x nippelin kannan korkeus. Jos korkeudeksi oletetaan 2mm, niin pinnat ovat nyt 2,6 mm liian lyhyet. Ei taida onnistua kasata kestävää kiekkoa noilla pinnoilla?
Jos ei kasausta estä, niin luultavasti ei mitään haittaa hitusen lyhyistä pinnoista, 2,6 mm jakautuu vielä kahtia käytännössä, omissa kasuksissani pinnat ovat olleet ns. vähän sinne päin, mitä laskuri on antanut. Kestävyys tässä ei ole huonompi kiekon eikä pinnojenkaan osalta, näin mielestäni.
No se olisi kyllä hieno homma, jos uskaltaa noilla kasata. Messinkinippelit näihin tulee, joten ovat alumiinisia kestävämmät. Nämä on nyt 290mm kun oikea pituus olisi 292,6mm eli 292mm/293mm. Nippelit 12mm. Pinnat Sapim Race.
Kasasin fatbike hiilarikiekon Dtswissin competition pinnoilla ja messinkinippeleillä. Usempaakin pinnojen laskentaohjelmaa käytin, mutta silti pinnat ovat tällä hetkellä täysin kiristetyssä kiekossa 1-3 mm nippelin uraa syvemmällä ja kierrettä on osassa pinnoista näkyvissä. Kestääkö kiekko ajoa vai tilaanko suosiolla uudet pinnat?
Marsusram
03.04.2019, 23.04
Nippelissä kovin kuorma kohdistuu siihen kannan tyveen ja sen kohdalle ylettyvä pinna tukee kierteen puolelta ja jakaa kuormaa muodonmuutosta vastaan.
Lyhyemmässä nippelissä vajaa kierre voi myös lisätä jännitystä ja heikentää kestävyyttä, 12-milliset vaihtaisin pitempiin jos kierrettä käytössä vain 9mm.
Messinkinippelien uskoisi kestävän. Alunippeleillä en ottaisi riskiä.
Ohennettu Competition pinna pienentää myös sekin maksimivoimia.
ERD:ssä en älynnyt ottaa nippeliä huomioon vaan laskin vanteen erd:llä. Vaihtoehtona on nyt varmaan laittaa 16 mm nippelit tai sitten pidemmät pinnat.
ERD:ssä en älynnyt ottaa nippeliä huomioon vaan laskin vanteen erd:llä. Vaihtoehtona on nyt varmaan laittaa 16 mm nippelit tai sitten pidemmät pinnat.
Ihan en ymmärtänyt, jos pinna jää lyhyeksi miten se korjautuu nippeliä vaihtamalla? Itse ajattelen että pinnan pitää ylettyä kehän sisäpinnan tasolle minimissään, jos jää alle on pinna lyhyt.
Näinhän se on. Hommasin pidemmät pinnat ja kiekot on jo ajossa.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
Ajatuksena olisi kasata / kasauttaa Mulefut 80SL kehästä ja Novatec D101SB navasta läskiin toinen etukiekko. Napa on uusi, kehä vanha mutta suora. Aiemmin en ole kiekkoja kasannut. Mussonin ohjeilla rohkeasti kokeilemaan vai suosiolla ammattilaiselle?
Ajatuksena olisi kasata / kasauttaa Mulefut 80SL kehästä ja Novatec D101SB navasta läskiin toinen etukiekko. Napa on uusi, kehä vanha mutta suora. Aiemmin en ole kiekkoja kasannut. Mussonin ohjeilla rohkeasti kokeilemaan vai suosiolla ammattilaiselle?
Ehdottomasti kannattaa opetella tekee se kiekko itse jos se kiinnostaa. Jos eka kiekko niin ei kannata tehdä kiireessä vaan sit kun on reilusti aikaa. YouTubessa monia hyviä videoita kiekon kasaamisesta. Tosin läskin rengas ei ehkä ole sieltä helpoimmasta päästä kun ne kevennysreiät tekee vähän kinkkisyyttä.
Kiinnostaa se tässä vaiheessa, lopputulos voi hyvin olla jotain ihan muuta. Kokeilin DT Swissin laskuria, joka kertoi pinnan pituudeksi 267mm täältä (http://nguide.eu/hubs/d101sb) löytyneillä tiedoilla laskettuna. Kehän ERD 551 ja Rim Center Offset 19mm (onko tällä vaikutusta pinnojen pituuteen?).
Oisko esim. DT Swissin Champion passeli pinna? Tai Competition? Messinkinippelit ilmeisesti parempi vaihtoehto? Niitäkin näköjään eri pituisia.
BB Holland
13.09.2019, 16.24
En tiedä tuosta offsetlukemasta, jos rakennat normaalisti ilman offsettiä - offset tarkoittaa molempien puolien pinnojen laittamista samalle puolelle tuossahan on kahdet reiät. Olen rakentanut Mulefutin takakiekon Hopen navalla, jossa on kai 1mm pienempi pcd kuin tuossa Novatecin navassa. Olen kirjoittanut ylös ihannepituudeksi 269 + 267, mikä ei ollut tismalleen se mitä käytin. Parittomia pituuksia on vaikea löytää niin 268 on varmasti lähellä. Tosin kun etuakseli on kapeampi niin 266 on mahdollinen. Lähtökohtana normaalisti 12mm nippelit, mun laskurit ei edes ota huomioon nippelin pituutta.
Läskiin messinkinippelit tuntuvat luontevilta.
Antti Salonen
13.09.2019, 19.15
Oisko esim. DT Swissin Champion passeli pinna? Tai Competition? Messinkinippelit ilmeisesti parempi vaihtoehto? Niitäkin näköjään eri pituisia.
Champion on ohentamaton, Competition ohennettu. Competitionista tulee sekä vahvempi että kevyempi kiekko hyvin pienellä lisähinnalla, eli kannattaa käyttää mielummin niitä.
Normaalilla 12 mm nippeleillä pärjää melkein aina. Ainoa tilanne jossa ei pärjää on kehä, jossa nippeli lepää syvällä vanteessa, ja 12 mm nippelin nelikulmaiset pinnat ei tule kehästä ulos niin paljon, että niistä saisi pinna-avaimella kiinni. Näitä ei mun mielestä enää ole hirveästi, mutta aikaisemmin varsinkin syvemmissä alumiinivanteissa oli jonkin verran:
https://www.lickbike.com/lickimages/2108.gif
BB Holland
13.09.2019, 19.22
Laitoin laskuriin vielä Hopen 135mm ja 190mm navat. Eteen menisi 1,5 ja 3mm lyhyemmät kuin taakse. Kun vähennetään noista mun ideaalipituuksista taakse, mennään pituuteen 266.
Käytetäänkö cyclocross/gravel -pyörissä mtb-puolen napoja vai maantie? En tiedä onko niillä eroja mutta ainakin useissa kaupoissa navat on jaoteltu noin.
BB Holland
14.09.2019, 12.39
^Ei kai tuolla muuta väliä, mutta takalevynavoissa ja mtb-navoissa on 135/142 mm akseli. Vannejarrullisissa maantietakanavoissa on lähtökohtaisesti 130mm ja läpiakselilla kaiketi 137mm? Jos vanhaan maasturiin haluaa vannejarrullisen takamaantiekiekon, semmoinen pitää rakentaa itse.
Mikä olis hyvä laskuri pinnojen mitoitukseen? Netissä kun on kaikenlaista tarjolla... Ajatus on kasata vanhaan mutta hyvin vähän käytettyyn Mavic A317 Disciin varavanne taakse. Nykyinen Sramin MTB406:n navan laakeripinnat ovat mäsänä.
https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/
Laitoin laskuriin vielä Hopen 135mm ja 190mm navat. Eteen menisi 1,5 ja 3mm lyhyemmät kuin taakse. Kun vähennetään noista mun ideaalipituuksista taakse, mennään pituuteen 266.
Jep, 266 millisiä Competition 2.0/1.8/2.0 pinnoja ja messinkinippeleitä tilasin. Onko Mussonin opus hyvä asiasta mitään ymmärtämättömälle?
BB Holland
14.10.2019, 10.13
Hakusanalla fillarilehti kiekon rakentaminen löytyy aikanaan fillarilehdessä ollut artikkeli. Mielestäni pinnojen asentamisselostus on turhan monimutkainen. Tuossa muutama sivu edellä on myös juttua siitä, miten levyjarrukiekoissa olisi suotavaa että ulkolaipan pinnat sojottavat eteen etukiekossa ja takana levyn puolella.
Mietin, että uskaltaisikohan sitä kokeilla kiekkojen kasaamista. Tarvitsisin 26” kiekot 36 pinnalla vannejarruille, eli aika helppo lähtökohta. Onnistuisikohan tuo ihan pyörän haarukassa pelkällä pinna-avaimella, vai tuleeko sutta jollei ole kallista rihtauspenkkiä, kireysmittaria jne? Mitkä työkalut olis vähimmäisvaatimus, jos haluaa saada jotain järkevää aikaan.
Ei tuosta puutu kuin hyvä tasapäinen ruuvitaltta nippeleiden esikiristykseen, tuollaisella kasaa- ja - pura tekniikalla on monta kiekkoa syntynyt omalla tukasemalla ja toimivat kuin muualla tehdyt.🤗
Yhet kiekot on tullut harjoiteltua kasata, ja nyt toiset työn alla pojan alamäki pyörään. Vähän oppirahoja saa maksella ja nyt tuon takakiekon olen useaan otteeseen jo rakentanut/purkanut, pinnoja alkaa kertymään mukavat pinot kun ei mitat aina osu kohilleen vaikka kuinka koittaa mittailla :D
Lähinnä kysymys liittyy siihen, kuinka paljon vanteen kestävyydellä on merkitystä kuinka monta kierrettä pinna menee nippeliin?
nyt nykyisillä 256mm pinnoilla jää milli pari näkymään kierrettä, 262mm pitkät taas ei mahdu kiristymään tarpeeks, nyt on tulossa 260mm, koska laskin ylimääräisillä pinnoilla että tuolla 4mm on varaa kiristää :)
Yhet kiekot on tullut harjoiteltua kasata, ja nyt toiset työn alla pojan alamäki pyörään. Vähän oppirahoja saa maksella ja nyt tuon takakiekon olen useaan otteeseen jo rakentanut/purkanut, pinnoja alkaa kertymään mukavat pinot kun ei mitat aina osu kohilleen vaikka kuinka koittaa mittailla :D
Lähinnä kysymys liittyy siihen, kuinka paljon vanteen kestävyydellä on merkitystä kuinka monta kierrettä pinna menee nippeliin?
nyt nykyisillä 256mm pinnoilla jää milli pari näkymään kierrettä, 262mm pitkät taas ei mahdu kiristymään tarpeeks, nyt on tulossa 260mm, koska laskin ylimääräisillä pinnoilla että tuolla 4mm on varaa kiristää :)
En tiedä pinnoista, mutta pulttien "rasitus" siirtyy kolmen ensimäisen kierteen välityksellä; tämän takia jos kierre halutaan kestämään erityisen paljon, asennetaan tehtaalla valmiiksi helicoil-irtokierteet joka tasaa rasitusta.
En tiedä pinnoista, mutta pulttien "rasitus" siirtyy kolmen ensimäisen kierteen välityksellä; tämän takia jos kierre halutaan kestämään erityisen paljon, asennetaan tehtaalla valmiiksi helicoil-irtokierteet joka tasaa rasitusta.
No tätä vähän ajoin takaa, että vaikka sitä kierrettä ois 2mm lisää, vaikuttaako se kestävyyteen mitään. Ei se kuitenkaan kierre kokomatkalta pure.
Mutta joo, tilasin jo pitempiä pinnoja, ja kun tässä talvella mitään alamäkeä pääse ajamaan niin enköhän vielä testaa tehdä vähän pitemmilla pinnoilla tuon uusiksi.
Ostin viime kesänä Marin FourCorners:in retkeily/yleispyöräksi. Pyörässä on 32 pinnaiset Marinin omat kiekot ja navat, eli luultavasti jotain aika perus halpaa kiina/taiwan osaa Marinin logoilla. Vanteen sisäleveys on 19mm ja Marathon Almotion 50-622 ei oikein pääse muotoonsa. Renkaan leveys on kyseisiin vanteisiin asetettuna 44mm, mikä ei ole sinänsä ongelma, muttei optimikaan koska renkaan korkeus kasvaa. Lokarin ja renkaan väliin ei edessä jää juuri paria milliä enempää tilaa. No viime kesänä näillä pärjäsi Tallinnasta Pärnuun ja kaikki muutkin reissut kamojen kanssa, mutta mietteissä olisi rakentaa pomminvarmat kiekot. Olen lukenut paljon foorumeita ja kokeneiden retkeilijöiden mietteitä. Yleensä suositellut vanteet ovat sisämitaltaan tuon 19mm ja Andra40 (25mm) paino on lähes 1kg per vanne, joten ei houkuttele. Onko teillä antaa jotain hyvää vannesuositusta leveille renkaille taikka kokemuksia esim 25mm sisäleveyden omaavista vanteista retkeilyyn?
Eikö tuohon oo helppo vastaus DT Swissin valmiskiekot 22,5 tai 25 mm sisäleveällä kehällä ja ratchet-takanavalla?
Hei! Kasausta odottaa dt350 straightpull takanapa, sapimin suorat pinnat, sapimin messinkipinnat sekä easton 27.5" 40 arc vanne. Sen verran oon kokeillut että tuo kuvio tulee miltei itsestään kun pinnat pujottelee ja vähän kokeillut, että pinnojen pituus on riittävä. Kuitenkin olen purkanut vielä tämän, koska:
1) Tarvitsenko, jotain öljyä, vernissaa (ilmeisesti keitetty pellavaöljy), "spoke preppiä", loctitea? Messingin ja teräksen kanssa kitka on kuitenkin pientä ja nuo nippelit menee pitkälle paikalleen pelkästään käsin pyörittämällä pinnasta kiinni pitäen.
2) Prikkoja en tilannut kehän ja nippelin väliin. Harvemmin edes videoissa nähnyt näitä kenenkään laittavan mutta foorumeilta kuitenkin löytyy porukkaa jotka näitä aina laittaa ja vannovat niiden nimeen. Joissakin dt swiss nippeleissä ja vanteissa nämä on "pakollisia" ja tulevat monesti jo kehän mukana.
Kasausta varten löytyy pinnankireysmittari, nippeliavain, rihtauspenkki... mielestäni kaikki tarpeellinen.
1) Jos itselle kokoat niin kuitenkin tarkkailet kiekkoja myöhemminkin jos joku nippeli löystyisi. Silloin voi mielestäni ihan hyvin panna normaalia rasvaa pinnoihin kokoamista helpottamaan eikä ole kiirekään sitten rasvan kuivumisen suhteen. Näin olen tehnyt itse, eikä ole koskaan nippelit itsestään löystyneet. Eipä ne oikeasti taida löystyä jos eivät ole pinnat jääneet kierteelle tai liian löysälle. Litteät pinnat helpompia niin näkee lähteekö kiertymään ja saa pidettyä vähän kiinnikin.
2) Harvemmin näkyy prikkoja käytettävän nykyään.
Vilhelm V
23.12.2019, 17.58
Prikoista näkee, että kiekko on käsityönä kasattu. Se on vähän kuin jonkun koulukunnan, asiaan vihkiytyneiden statement. Viesti (vanhan liiton?) kasaajalta kasaajalle. Tai jotain.
Antti Salonen
25.12.2019, 01.44
DT:n uudemmat kehät on suunniteltu kasattaviksi kehän mukana tulevien prikkojen kanssa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään ilman prikkoja, eli materiaalia on reikien ympärillä aika ohuesti ja kuormaa pitää jakaa vähän isommalle alueelle. Idea on vastaava kuin holkitetuissa vanteissa.
Hei! Kasausta odottaa dt350 straightpull 28h takanapa, sapimin race pinnat, sapimin messinkinippelit sekä easton 27.5" 40 arc vanne. .
Rauhallisella tahdilla projektissa edetty. Mitään suurempia ongelmia ei ole kasaamisessa ollut. Vähäistä kiertymistä ollut noitten straight-pull pinnojen kanssa, eikä noita tosiaan kyllä millään pysty pitämään kiinni mutta yritetty vapauttaa kiertojännitykset sitä mukaa. Kiekko lienee sen verran ajokelpoinen ja suora tällä hetkellä että kestäisi ainakin jonkun verran ajoa mutta kysytääs vielä noista pinnojen jännityksistä.
Tuolle takanavalle en ole maksimijännitystä löytänyt mutta tuskin on heikoin lenkki muutenkaan. Vanteella lienee 1200N / 122kgf ja Pinnoilla 1300N.
Tällä hetkellä Bikesterin RDR pinnamittarilla (löytyy samaa mallia monesta liikkeestä omilla brändeillään) jännitykset vetopuolella ovat keskiarvoltaan ~108kgf ja heitot yksittäisten pinnojen kesken marginaalisia mutta levyjarrun puolella vain ~56kgf. Dish (keskitys?) on maksimissaan 0.5mm pois akselin keskeltä mutta käsittääkseni tärkeintä on kasata mahdollisimman tiukaksi vetopuolen mukaan ja vissiin toinen puoli saa olla mitä onkaan?
Kannattaako vielä kiristää tuonne maksimiin 122kgf ja laittaa kiekko ajoon? Ajattelin testilenkin kuitenkin tehdä vanhalla ulkorenkaalla ja sisurilla ennenkuin laittaa tubeleksen.
Sen puristettavan pinnamittarin antamiin absoluuttisiin arvoihin ei kannata hirveästi luottaa. Toki sen voi kalibroida kun pistää 100kg pinnaan roikkuun ja katsoo mitä silloin näyttää (tai vertailukiekosta). Käytännössä minulla ainakin jännitys on aika lailla kohdallaan silloin kun kiristäminen alkaa olla jo hankalahkoa pinnojen kiertymisen vuoksi ja vastustakin tuntuu kiristäessä. Tosin olen tehnyt vain hiilikuitukehillä ja ne taitaa kestää vaikka menisi speksien ylikin.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.