Näytä tavallinen näkymä : Kiekon rakentaminen
Sandzsteedt
03.10.2013, 13.36
Levyjarruvannetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vannejarrujen kanssa ja syy on jarrupinnan puute.
Jarrujen pito tulee olemaan vähintäänkin epämääräinen jos yrität maalatun levyjarruvanteen kanssa käyttää vannejarruja. Vannejarruvanteessa on vanteen reunaan koneistettu jarrupinta, sekä varoitusmerkit liian kuluneesta jarrupinnasta.
Valmistajakaan tuskin suosittelee sotkemaan vanne- ja jarrutyypit keskenään.
NoTubesin sivuilta kun katsoo niin näyttäisi että ainoa ero noissa vanteissa on että vannejarruille tarkoitetussa on koneistettu jarrupinta, eli levyjarruille tarkoitettu vanne on muuten tismalleen samanlainen. Sen "Non-Machined" vanteen tiedoissakin lukee että "brakes-rim"
En näkisi tässä tapauksessa mitään estettä vannejarrun käytölle, jarrupalat kyllä sorvaa sen anodisoinnin siitä kyljestä aika pian jolloin siitä tulee koneistettu jarrupinta.
Sitten olisi eri juttu jos vanne olisi "disk only" jolloin vanteen kyljet saattaa olla painonsäästön vuoksi huomattavan ohkaista tavaraa joka ei juuri jarruttelua kestä.
Nikso, tein vuosi sitten omaan jäykkäperääni kiekot Hopen navoilla. Käytin vanhat vanteet, koska ne olivat suorat ja muutenkin sopivat (ja säästyi 100EUR). Vikaa oli vain Shimanon navoissa.
Tässä postaus viimevuodelta (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?38026-Kiekon-rakentaminen&p=1914601#post1914601). Hintaa tuli 280Eur. Ovat toimineet hyvin tähän asti.
Hieman tuossa pähkäilin josko talvella ruuvailis toiset kehät vanteille, niin kuinka pitkät pinnat minun pitäisi hommata.
Navat on Hope pro 2 evo, 20/12x142, Ja kehän tiedot 32-hole, 23-559. Mitä Suht kevyitä pinnoja suosittelisitte Enska-fillariin?
Hopen sivuilta löytyy offsetit, laippojen halkaisijat jne. Vannekehästä tarvitset ERD mitan. Sekin löytynee valmistajan sivuilta. Sitten vain DT-Swiss sivuille laskurin ääreen...
Hopen sivuilta löytyy offsetit, laippojen halkaisijat jne. Vannekehästä tarvitset ERD mitan. Sekin löytynee valmistajan sivuilta. Sitten vain DT-Swiss sivuille laskurin ääreen...
Juu aikaisemmin jo katselinkin noita Hope:n sivuja, mutta en vain minä löytänyt?
Juu aikaisemmin jo katselinkin noita Hope:n sivuja, mutta en vain minä löytänyt?
http://www.hopetech.com/webtop/modules/_repository/documents/OldHubDimensions.pdf
ou, sorry, juuri tuo napa ei ollut tuossa...
tuolla
http://www.pinkbike.com/forum/listcomments/?threadid=129850
Pro II ja Pro II EVO navat on samoilla mitoilla
Tattista! Nyt kun tarkemmin kattelin noita vanteen ERD lukua, niin tarviiko tosiaan alkaa uusia pinnoja hommaamaan, kun nykyisen ERD on 539, Ja uusien kehien 538?
Pitänee jossain vaiheessa vielä puntaroida noi pinnat jos on jotain valurautaa, niin pistää hieman kevyempää tilalle.
Vai Hopen navat, ei oikeastaan huono idea ollenkaan. Mulla pitäisi navat ainakin vaihtaa koska laakeripinnat ja kuulatkin alkaa olla kulunut halpis shimano navoista.
Vanteet ovat kokonaisuudessaankin halpikset mutta ovat kestäneet jonkinlaista rääkkiä, voihan se olla että olisi parempi vaihtaa pelkät navat.
Meneeköhän Hopen navat niin sanotusti heittämällä paikalleen, vai joutuuko pinnatkin vaihtamaan?
Pinnat eivät ole kalliita, tässä esimerkiksi DT:n pinnoja Bike24:stä comp (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15716;page=1; menu=1000,2,302,303;mid=0;pgc=5056:5060) , revo (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15722;page=1; menu=1000,2,302,303;mid=0;pgc=5056:5060) . Mielestäni, jos alkaa itse kasaamaan kiekkosettiä ei kannata pihdata pinnoissa. Halvankin itse kasatun setin hinnalla saa esim. em. kauppapaikasta valmiita kiekkoja (tässä hintajärjestyksessä sijalta 66 (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=28150;page=2; menu=1000,2,140,17;mid=0;pgc=5240:5241;orderby=2) ). Shimanoissa on muistaakseni pinnanreiät samalla halkaisijalla molemmissa laipoissa. Hopessa on toisella laipalla halkaisija 2mm pienempi. Joten veikkaan, että pinnan pituus muuttuu. Tässä pinnalaskuri (http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/) .
Vai että 400€:lla sais jo hyvät valmiit vanteet, ainakin tekstissä kehutaan.
Tossa fillarissa on ennestään jotkut alex merkkiset vanteet ja pyörällä oli hintaa se 700€
Nyt alkais olla kiekon rakentaminen ajankohtaista.
Navaksi on tulossa Powertap G3 20 reikäisenä ja kehäksi ZIPP 101 30mm alukehä.
Pinnojen suhteen PT:n suositus on ainakin 2x NDS. Vetopuolelle ajattelin radiaalia.
Onko vinkkejä pinnojen suhteen tai muuten?
Kuskihan on 73kg sunnuntaiajelija.
Eikös se kiekko ole aika rivakasti solmussa jos vetopuolella on radiaali? En nyt mikään tekijämies näissä kasauspuuhissa ole mutta radiaalin takakiekkoon mun ymmärtääkseni voi laittaa korkeintaan ei-vetopuolelle (mutta ilmeisesti tähän settiin ei suositella sinnekään?) Itse kyllä laittaisin vetopuolelle myös 2x (tai 3x mutta saattaa olla hankala 20 pinnalla). Etukiekkoon sitten sitä radiaalia jos siltä tuntuu.
Eikös cx ray olisi pinnoiksi passeli? Ei tule edes kohtuuttoman kalliiksi kun pinnoja on sen verran vähän :-) Tai en tiedä vaatisiko jotkut jykevämmät. Kaikki kiekot mitä itse olen kasannut ovat olleet 32 pinnaisia ja DT Compeilla tai Revoilla kasattu, niin siinä mielessä ei kokemusta noin vähäisestä pinnamäärästä.
mhelander
08.01.2014, 00.28
^ kyllä vetopuoli voi olla radiaali, läjäsin itselle Hope Pro III napaan niin että pinnat tuli laipan ulkopuolelta ja toinen puoli 2x.
Vanteenä täyshiilarinen 60mm:n kiinaihme tuubille. Muutin myöhemmin molemmat puolet varmuuden vuoksi 3x, Hopen napaa kun ei ole tarkoitettu radiaaliin puolaukseen.
Sent from my Lumia 1020 using Tapatalk
Vanhemmissa powertapeissa napa piti ainakin kasata symmetrisesti ja minimissään 2x molemmille puolille. En tiedä onko uusissa vapauksia tuon symmetrisyyden suhteen, mutta powertapin sivu puhuu edelleen minimissään 2x puolauksesta. Itse ottaisin varman päälle ja laittaisin molemmin puolin 2x.
Antti Salonen
08.01.2014, 02.41
PowerTap on napana rakenteeltaan siinä mielessä poikkeuksellinen, että rattaiden vääntö välitetään navan halki vasempaan laippaan. Tuosta välistä mitataan siis venymäliuska-anturilla kiertymä ja sitä kautta teho. Siksi ensisijaisen tärkeää on nimenomaan vasemman puolen puolaaminen ristiin, eli pinnojen määrästä riippuen 2- tai 3-ristiin.
Rattaiden puolen pinnoista voidaan sitten tapella... jossain muistaakseni suositeltiin PowerTapille rattaiden puolelle 1-ristiin kaikki pinnat laipan ulkopuolelta vedettynä, jolloin saadaan pinnojen kulma suuremmaksi ja kiekkoon enemmän sivuttaisjäykkyyttä.
Aiemmin tiedustelin PowerTap:in teknisestä tuesta tarkennusta G3:n kohdalla tuosta radiaalisesta puolauksesta. Vastaukseksi sain että kunhan NDS on ainakin 2x niin radiaalipuolaus vetopuolella on OK.
Campione
11.01.2014, 20.05
Aloitin taas yhden setin tässä päivällä, mutta nöösiä vähän huolettaa...
Kasasin settiin takakiekon. Sinänsä näyttää hyvältä, kiekko on suora, kehä on keskellä akselia, pinnoilla on tasakireydet tai sopivan toleranssin rajoissa riittävän lähellä sekä kaikki kierteet ovat piilossa.
Pinnojen kireys on kuitenkin Park Toolin mittarin mukaan aika paljon yli sen, mikä olisi suositeltavaa. Vetopuolen kireydet ovat Park Toolin asteikolla noin 160kg/F kun esimerkiksi vanteen maksimisuositus on 120kg/F. NDS-puoli on sopivissa rajoissa. Pinnat eivät myöskään tule aivan nipan loven kantaan, vaan kierrettä jää käyttämättä.
Samaa juttua oli kesällä kasaamani setin kanssa. Vaikuttaa taas siltä että pinnat voisivat huoletta olla 2-3mm pidemmät. Pinnalaskurit olivat kuitenkin aika yksimielisiä pituuksien suhteen. Mittasin tietysti myös napojen mitat ja vanteen ERDn itse.
Kesällä kasatut kiekot ovat kyllä toimineet hienosti, mutta kuinka kauan? Onko huoleni turhaa, vai onko seuraavaksi tilattava pidempiä pinnoja kuin mitä laskurit ehdottavat?
Campione: Millä laskurilla sä olet niitä laskenut? Onko Park Toolin mittaria kalibroitu? Kuulostaa aika kovilta kireyksiltä.
Campione
12.01.2014, 00.15
^ Samat komponenttien lukemat olen käyttänyt DTn, Wheelpron, EDDin laskurissa, tais vielä olla jokin muukin. Poikkeuksetta samaa mittaa tarjoavat. Tietysti naiivina oletan että Park Toolin mittari on kalibroitu kun uusi on :rolleyes:.
Voi tietenkin olla että kireysmittari kusee. Olihan Park Toolin rihtauspukkikin uutena noiden vanteen keskittämiseen tarkoitettujen leukojen suhteen täysin viturallaan. Pitääkö tässää nyt käyttäjän heti huolehtia arvokkaan mittarin kalibroinnista itse :seko:.
Harryupp
12.01.2014, 01.13
Minusta Parksin kireysmittarilla ei ole edes edellytyksiä olla yhtä tarkka kuin DT:n tensiometri ja jos ei ole huolellinen mittaria käyttäessä saattaa arvoissa esiintyä jopa 20 -30% heittoa jopa DT:n mittarilla. Pyrin säätämään noin 10 % tarkkuudelle pinnojen kireyden.
Campione
12.01.2014, 10.33
Tein hieman vertailua sellaisten kiekkosettien kanssa (valmiskiekkojen ja teetettyjen) joita en ole itse räpeltänyt ja alkaa näyttää siltä, että Parkin mittari osoittaa kireyden huomattavasti yläkanttiin. Epäilen että tuskinpa ammatikseen kiekkoja tekevät tai edes koneet laittavat kireyksiä järjestään 170kgF asti (mitä tämä työkalu antaisi ymmärtää).
En toki olettanut, että aivan tarkkoja lukemia tällä mittarilla saa kuten ihan oikein mielestäni Harryupp muistuttaa, mutta että heitto on näinkin roima...
Katkesi viime viikolla hybridistä yksi puola, kyseessä itse koottu kiekko jonka alunperin olin kiristänyt reilusti ylikireäksi.
Tai en nyt tiedä oliko se sittenkään liian kireä kun käytin myöskin tuota Parkin mittaria tarkistukseen. Minulla ei ollut mittaria vielä silloin kun kiekon rakensin eli kireys oli haettu ihan sormituntumalla vertailemalla toisiin kiekkoihin. Mittarin hommattuani laitoin kireydet vanteen valmistajan suosittelemiin arvoihin.
Nyt mietityttää että katkesiko pinna siksi että oli liian löysä/kireä vai siksi että pinnat lähtee aika jyrkässä kulmassa nippelistä ulos, vai ihan muuten vaan.
Näyttääkö kulma ammattilasten silmissä liian jyrkältä?
On katkennut sellaisesta kohdasta että kierrettä on pari kierrosta näkyvissä katkenneen pinnan päässä.
Ajattelin kuitenkin ajankuluksi rakentaa kiekon uudelleen mutta kannattaisiko koota 2x jolloin pinnat lähtee nippelistä vähän suorempaan?
http://farm8.staticflickr.com/7316/11913674763_df0f890b5a_z.jpg (http://farm8.staticflickr.com/7316/11913674763_f8ce6d96bc_h.jpg)
Mikään ammattilainen en ole, mutta minusta tuo kulma ei ole liian jyrkkä
Olen jutellut kiekkoasioista Bikestation.fi:n Siegfried Ullmannin kanssa silloin tällöin. Totesin, että kevyenä polkijana (64 kg) minulle riittävät huonommatkin vanteet (Mavic A719, kireyssuositus 80 kg·f, renkaan enimmäispaine 7 bar). Hyvin ovat kestäneet: ajattelin nyt noin 6 vuoden jälkeen vaihtaa arkipyöräni takavanteen samanmalliseen varmuuden vuoksi, koska jarrupinta on kulunut.
Siegfried tekee huomattavasti kireämpiä kiekkoja, jopa yli 100 N·m. Sitä varten hän käyttää laadukkaampia kehiä, joissa nippelin reikä on valmiiksi sopivassa kulmassa, niin ettei pinna taivu nippelin juuresta. Kehä siis sanelee puolausmallin.
Sitä varten hän käyttää laadukkaampia kehiä, joissa nippelin reikä on valmiiksi sopivassa kulmassa, niin ettei pinna taivu nippelin juuresta. Kehä siis sanelee puolausmallin.
Minkähän merkkisiä/mallisia nämä ko. vannekehät ovat?
Kehissä on eroja. Minulla on kehät, joissa on nippelireiän ympärillä "holkki", joka jatkuu kohti pinnan yläpäätä. Nippeli vetää holkkia, joka vetää kahta erillistä alumiinikerrosta. Onhan tuo varmasti luja!
Toisissa kehissä holkki vetää vain kehän sisempää alumiinipintaa.
Minkähän merkkisiä/mallisia nämä ko. vannekehät ovat?
Rigida Andra CSS. CSS ei tällä kertaa viittaa DVD-salaukseen eikä HTML-tyyleihin vaan jarrupintaan.
Minulla on kehät, joissa on nippelireiän ympärillä "holkki", joka jatkuu kohti pinnan yläpäätä.
Holkit on myös Mavic A719:ssä. Mutta muistaakseni Rigida Andra CSS:ssä ei ole. Lujuus lienee varmistettu muuten.
Erittäin halvoista vanteista, kuten Rigida Xplorer, puuttuu holkit. Parimetrinen kaverini sai nippelin tulemaan sellaisesta läpi. Minulla Xplorer on aiheuttanut vain rengasrikkoja. Vannenauhaa vasten tulevalla kehällä olevat pinnanreiät ovat nimittäin todella isot ja repaleiset. Ainakin kaksi kertaa rengas puhkesi, kun ajoin kovaa vauhtia töyssyyn. Sisärenkaassa oli noin 7 bar painetta. Ilmeisesti siinä kävi niin, että sisärengas pääsi jotenkin pullahtamaan pinnanreiän terävää reunaa vasten. Mavic A719:llä ennätykseni on 4 vuotta ympärivuotista ajoa ilman rengasrikkoa. Painetta on 5‒7 bar (en tarkista sitä ihan joka viikko).
No nyt hiffasin mistä on kyse
http://www.bikestation.fi/info/fi/braendit/rigida_ryde/
Ajattelin kuitenkin ajankuluksi rakentaa kiekon uudelleen mutta kannattaisiko koota 2x jolloin pinnat lähtee nippelistä vähän suorempaan?
Itse päätin suosiolla rakentaa Alfine11 kiekko 2x puolauksella, sen verran rajulta pinnojen kulma näyttää livenä 3x puolauksella. Hyvin on toiminut. Kiekon geometrian kannalta 2x ja iso laippa on vähintään yhtä jäykkää, kuin 3x ja pieni laippa (norminapa).
^^Yllämainitussa linkissä näkyikin hienosti tuo lähtökulma, Rigidaan en viitsi kumminkaan investoida kun nykyinen vanne on ihan peruslaadukas Mavic 719.
Eli kokoan sitten vaan vanhan kiekon 2x.
26" notubes flow ex kehät, dt swiss 350 navoilla (110/20, 135/10), ehkäpä 240s?? Laskuri tarjoaa pinnojen pituudeksi 258mm left/front, 259mm right/front + rear.
Ihan ekoja kiekkoja oon kasaamassa, pitääkö mun tilata nippu 258mm pinnoja tolle toiselle puolelle erikseen vai miten? Competitioneja (http://www.bike-components.de/products/info/p5423_Competition--Black-2-0---1-8-Speichen-mit-Alu-Nippeln--72-St--.html) sais noilla mitoilla, revolutioneilla saisi painoa pois mutta kestääkö +90kg kuskin alla tahkot yms. trailiajot? Mitä sanoo raati?
Action sportista pääsis varmaan helpommalla, mutta kun tahtois tehdä nyt itse. Onko alunippeli hankalampi ku messinki?
Maailmassa monta, on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa.
http://spokes-calculator.dtswiss.com/Images/spokescalc/titel/cont_t_1vor-en.gif
Rim
Diameter / ERD
mm
g
Hub
Pitch circle diameter
le.
mm
ri.
mm
Flange distance
le.
mm
ri.
mm
Ø of spoke hole
mm
g
Spokes
le.
ri.
No. of spokes
No. of intersections
le.
ri.
Nipple
le.
ri.
Spoke length
precise
le.
258.00 mm
ri.
259.00 mm
rounded
(incl. Corrections)
le.
258 mm
ri.
259 mm
Weight front
928 g
http://spokes-calculator.dtswiss.com/Images/spokescalc/titel/cont_t_2hin-en.gif
Rim
Diameter / ERD
mm
g
Hub
Pitch circle diameter
le.
mm
ri.
mm
Flange distance
le.
mm
ri.
mm
Ø of spoke hole
mm
g
Spokes
le.
ri.
No. of spokes
No. of intersections
le.
ri.
Nipple
le.
ri.
Spoke length
precise
le.
259.30 mm
ri.
258.70 mm
rounded
(incl. Corrections)
le.
259 mm
ri.
259 mm
Weight rear
1'000 g
laittasin ite compilla ja messingillä. yks mitta ok. mut mä en ole tehny kuin kourallisen kiekkoja joten oota tietävämpien kommentit vielä.
Antti Salonen
24.01.2014, 01.11
Mulla on maastopyörässä sattumoisin itse kasatut Flow Ex:t, edessä napana DT 350 ja takana vanhempi DT 340. 340 ja 350 taitavat olla mitoiltaan hyvin, hyvin lähellä toisiaan. Joka tapauksessa: mulla on pinnat edessä ja takana 258/260 mm, ja ne ovat ehdottomasti lyhyenpuoleiset riippumatta siitä, mitä DT:n laskuri sanoo. Sekä edessä että takana molemmilla puolilla pinnojen päät jäävät nippelin uran pohjasta vähän vajaaksi, eli 2 mm pidemmät pinnat menisivät ongelmitta.
Itsellä on noissa DT Revot alumiininippeleillä, mutta paha suositella kun olen yli 20 kiloa kevyempi ja ajokin on luultavasti vähemmän hurjaa. Paksummilla pinnoilla saat jäykemmät kiekot, ja esim. DT Supercomp on hyvä kompromissi jäykkyyden ja kevyen painon välillä. Alumiininippeleillä itselläni ei ole ollut ongelmia, mutta erityisesti niiden kanssa pinnan olisi hyvä olla aika tarkkaan oikean mittainen.
Mulla on maastopyörässä sattumoisin itse kasatut Flow Ex:t, edessä napana DT 350 ja takana vanhempi DT 340. 340 ja 350 taitavat olla mitoiltaan hyvin, hyvin lähellä toisiaan. Joka tapauksessa: mulla on pinnat edessä ja takana 258/260 mm, ja ne ovat ehdottomasti lyhyenpuoleiset riippumatta siitä, mitä DT:n laskuri sanoo. Sekä edessä että takana molemmilla puolilla pinnojen päät jäävät nippelin uran pohjasta vähän vajaaksi, eli 2 mm pidemmät pinnat menisivät ongelmitta.
Itsellä on noissa DT Revot alumiininippeleillä, mutta paha suositella kun olen yli 20 kiloa kevyempi ja ajokin on luultavasti vähemmän hurjaa. Paksummilla pinnoilla saat jäykemmät kiekot, ja esim. DT Supercomp on hyvä kompromissi jäykkyyden ja kevyen painon välillä. Alumiininippeleillä itselläni ei ole ollut ongelmia, mutta erityisesti niiden kanssa pinnan olisi hyvä olla aika tarkkaan oikean mittainen.
Kiitos tästä, tuli tarpeeseen kun aivan hepreaa on pinnojen valinta. Pitänee pohtia jos kallistuisi supercompiin, kokeilee sittenhän tuon näkee? Dt supecomp 1.8 (262mm) messinkinippelillä, olisi siinä pari milliä lapinlisää? Mullakaan ei muuta hurjaa ole kuin puheet, perustrailille tulisi lenkkikäyttöön nämä.
Juminy@ Kiitos myös sinulle.
mhelander
24.01.2014, 10.21
Itse en laittaisi holkittamattomaan vanteeseen muuta kuin messinkinippaa.
Sent from my Lumia 1020 using Tapatalk
Päivää taloon. UBI:n laskurilla ja dt-swissin hub manualilla laskin (Miken kans (http://youtu.be/xN04gHH5YwQ)) pinnojen pituuksia. Takanapaan vas. 259,2mm ja oik. 258,6mm. Etunapa vas. 257,8mm ja oik. 259,5mm. 260mm nippu 2.0 championeita messinkinipukoilla saa kelvata. Jos jää kaks jälkee niin erottuupahan joukosta:rolleyes:
groovyholmes
05.02.2014, 13.10
mites kun maantielle takakiekossa jäi pinnoista kierteet karvan verran näkyviin, ja mietin että josko korvaisi nuo sapimin 14mm nipat 16millisillä että korjaisko se tilanteen, vai pitääkö suosiolla ostaa uuvet ja pitemmät pinnat??
Pidempi nippeli ei korjaa ongelmaa että pinna ei tule tarpeeksi pitkälle nippelissä. Näin ollen nippeli saattaa murtua. Jos haluat oikean ja kestävän ratkaisun niin vaihdat pinnat. Jos haluat vain kosmeettisen mielenrauhan niin laita pidemmät nippelit.
Jossei se ole vetopinna (=taaksepäin "kallellaan") niin en usko että on ongelma.
Asiaa saa vähän fiksattua jos pistää vetopinnat navan sisäkehälle ja ei-veto-välittävät ulkokehälle. Ehkä millin pituusero tulee helposti. Mä olen yleensä tuon huomioinut ihan pinnoja tilatessa, ts ulkopinnat pyöristän ylöspäin jos osuu just väliin
groovyholmes
05.02.2014, 14.24
Paljon kiitos, näillä eteenpäin!
Pasi Ahopelto
15.03.2014, 17.40
Nyt näyttäisi olevan suora, pyöreä ja keskitys kohdallaan, mutta oikea testi sitten kun saan kiekot pyörän alle.
Testi vähän venyi, mutta nyt ajettuani muutaman tuhat kilometriä kyseisillä maantiekiekoilla pitää mainita, ettei etukiekkoa ole tarvinnut rihdata. Takakiekolle tein parin kuukauden ajon jälkeen pikarihtauksen kiekko kiinni pyörässä ja hienosäädön vuosihuollon yhteydessä. Seuraavaan kiekkosettiin laitan takakiekon vasemmalle puolelle ohuemmat pinnat, jotta jännityksen saa tasaisemmaksi; tuollaisella paketilla olisin ehkä välttynyt rihtaukselta.
Kesällä olisi tarkoitus kasata 29-kiekot talveksi.
Käytin siis Roger Mussonin kirjaa oppaana.
Suosittelen edelleen...
Minkä kokoinen on oikea nippeli avain Hope hoopseissa käytettyyn DTSwissin Competition pinnan alu nippeliin? 3.3 tönärillä katottuna luultavasti, mut tunttuu toisaalta tiukalta seuraava 3.4 koko sit joillain valmistajalla 3.25 näkyy olevan.
https://www.bike-components.de/products/info/p15531_Nippelspanner-SW-40--42.html Tuo olis hyvä, kun ottaa 4 kantilta, mut 3.3 ei ole. https://www.bike-components.de/products/info/p15533_Nippelspanner-SW-0--1--2--3--5.html Tuosta olis kaikki koot. AApuuva.:) Saa ehdottaa muutakin hyvää työkalua millä ei muljuta nippeleitä pyöreeks, niin kuin Bilteman versiolla.
Campione
26.03.2014, 13.22
^Jos tästä mitään apua on niin kävin kokeilemassa omien kiekkojen DT-nippeleihin ja Parkin SW-40 (musta) istuu parhaiten.
Motonetistähän noita avaimia saa, toki vähän kalliimmalla Saksan hintoihin verrattuna. Omasta setistä löytyy SW-40:n lisäksi Parkin vihreä ja punainen, näillä olen kaikki työt saanut tehtyä.
^Kiitos. Täytyy hakee Motonetista toi SW-40 musta. Eiköhän noi kaikki DT-nippelit ole samankokosia oli sitten 2mm tai 1.8mm pinnalle? Edit. Hyvä oli tuo DT nippeleihin ja Sun Ringle inferno 25 kiekkojen nippeleihin sopi kans. Tattista.
Kehä ZTR flow 26" ERD 536
Etunapa hope pro 2 evo (vas.laikka 56mm, oik.laikka 54mm, vas.offset 20mm ja oik. 33mm) Takanapa hope pro 2 evo muuten samoissa mitoissa mutta offset päinvastoin.
Wheelpron laskuri antaa kahta pituutta 258 ja 260mm, etukiekkoon pidemmät vetopuolelle, takanavassa lyhyet vetopuolelle.
Takakiekossa keskilinja aivan just, etunavassa 6mm heitto. 44mm jarrulevyn puoli, 38mm vetopuoli, 28mm kehän leveys = 110mm. Menikö pinnat väärinpäin vai onko mua huijattu?
http://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2014/03/2013HUBoffsetandpcd.pdf
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Eikun ei sittenkään mitään, jatketaan pähkinöiden pureskelua kiekot on suorat. Mike-setä (http://youtu.be/DsYzsRLwB5U) kertoi missä mätti.
Voitteko kuvitella mitään mahdollista haittaa siitä, että kun kiekossa muut puolat risteävät toistensa kanssa siten, että ne koskettavat ja tällöin tietenkin myös vähän jännittävät toisiaan, niin yksi pari on asennettu eri tavalla ja ne ovat irti toisistaan? Ainakin tuo ulompi puola tulee nyt vähän lähemmäs vaihtajaa.
Voitteko kuvitella mitään mahdollista haittaa siitä, että kun kiekossa muut puolat risteävät toistensa kanssa siten, että ne koskettavat ja tällöin tietenkin myös vähän jännittävät toisiaan, niin yksi pari on asennettu eri tavalla ja ne ovat irti toisistaan? Ainakin tuo ulompi puola tulee nyt vähän lähemmäs vaihtajaa.
Kannattaa ottaa pinna irti nippelistä, ja pujottaa oikein. Kiekko pysyy paremmin suorana.
Hei arvon kanssakasaajat.
Olen tuossa 6 vuoden ajan ajellut kiekoilla jotka olen kasannut itse ja nyt ne alkavat osoittaa hajoamisen merkkejä. Olisinkin kysynyt missä on menty metsään kun taka vanteessa on useissa nippelin rei'issä halkeamat? Onko ongelma liian kireät/löysät pinnat, epätasainen kasaus vaiko esim vanteen laatu?
Alla vähän speksejä:
Navat: Campa record 32-h
Pinnat: Revot+Comp vetopuolella
Nippelit: alu
Vanne: DT RR1.1 (yksöisholkitettu)
Kireys: Takana 90-110kg ja 50kg, Edessä 80-90kg, Ei ole täydellisen tasainen, mutta ihan hyvin ovat pysyneet suorina.
Kuskilla painoa 86kg joten ei noi aivan älyttömän koville joudu.
Nämä eivät ole ensimmäiset DT:n kehät jotka mulla prakaa, joten hieman mietityttää josko se olisi ongelman syy. Ajattelin että kasaisin seuraavaksi vaikka kiekot cxp33 ympärille samoilla pinnoilla ja navoilla. Haluaisin kuitenkin varmistua että nuo kanssa kestävät jatkossa.
Pienellä googlailulla löytyi mm. Bikeradarista (http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?p=14486373) kommenttteja, joiden mukaan noita vanteita on halkeillut juuri tuolla tavalla.
makimies
05.05.2014, 21.32
Tässä aikani kuluksi kasailin ja rihtailin vanhat maantiekot, jotkut halppispyörän mukana tulleet madduxit. Vielä ollaan ainakin hengissä ensimmäisen pienen testilenkin jälkeen :)
Suht vaikeaa tuo pinnan kireyden testaus sormin, tuntuu löysältä mutta pari nippeliä jo "korkkasi" ylikiristyksen takia. Löysäilin kaikkia tuon jälkeen ½ kierrosta ja rihtailin suoraksi... Onkohan tuo hyvä tapa laittaa pinnat maksimikireyteensä?
Eipä tuo pinnojen "soittelukaan" tunnu toimivan ainakaan minun korvalla.
Pienellä googlailulla löytyi mm. Bikeradarista (http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?p=14486373) kommenttteja, joiden mukaan noita vanteita on halkeillut juuri tuolla tavalla.
Joo sepä se oli. No tilasin cxp33 tilalle. Noista löytyy aiempaa kokemusta ja ainakin silloin olivat oikein hyvät. Maguunin kirjakin tuli hankittua jos sitä hieman parantelisi omaa rakennusrutiinia. Thanks.
arctic biker
07.05.2014, 17.50
Tää ny vähän menee offariksi, http://www.rczbikeshop.com/default/rcz-wheelset-race-ztr-alpha-black-black-black-black-2239.html
Pitäis crossariin saaha nimikkokiekot. Vannehan on 17 milliä sisäleveydeltään jota en ollenkaan pahakseni pane, myöskään setin painoa ja hintaa varsinkaan! Noissa on takana 24 pinnaa, mun 67 kg/60v setävauhdeissa luuletteko että oisivat kohtuu tukevat?
Edittiä että mulla on saman puulaakin tekemät RCZ Race Sl-setti kolmatta vuotta ajossa. Aivan soivat mulle napojaan myöten, hyvin subjektiivisessa vertailutestissäni huomaan inasen löysemmiksi kuin Campan Sciroccot. En haitaksi asti.
Jake_Kona
09.05.2014, 15.24
On taas vaikeeta... Takakiekossa kasauksessa on jokin paha silmä etten saa ikinäs oikean pituisia pinnoja (2/2). Nyt viimeisessä ajattelin fiksuina saada millilleen oikean mittaiset pinnat kun ensin kasaan kiekon "sinnepäin" pituisilla/liian pitkillä pinnoilla ja siitä mittaan oikean pituuden. Ja eikus tilaamaan ja oikeassa värissäkin :)
Mitä vielä, toisen satsin ristiin menevät eivät yletäkkään nipalle asti. Eli oikea mitta on jossain liian lyhyiden ja liian pitkien välissä. #VoiRähmä
Nettikaupoista on vaikea kysellä oikean mittaista pinnaa. Ja koska asiakas ei halua vaikuttaa tyhmältä niin ei viitsi ajaa sataa kilsaa kysymään apua velton kiekon kanssa. "voisitteko purkaa tämän ja kasata oikeanlaisen valmiiksi. Ja mustilla pinnoilla"
Vai onko ratkaisuna tilata eri pituisia settejä 2mm pituuseroilla ja kasailla mokomaa viiteen kertaan. Jos sitten tärppäisi.
Nm. Etukiekkoja kasattu jo 3 ilman mitään ongelmaa.
Nettikaupoista on vaikea kysellä oikean mittaista pinnaa. Ja koska asiakas ei halua vaikuttaa tyhmältä niin ei viitsi ajaa sataa kilsaa kysymään apua velton kiekon kanssa. "voisitteko purkaa tämän ja kasata oikeanlaisen valmiiksi. Ja mustilla pinnoilla"
Vai onko ratkaisuna tilata eri pituisia settejä 2mm pituuseroilla ja kasailla mokomaa viiteen kertaan. Jos sitten tärppäisi.
Nm. Etukiekkoja kasattu jo 3 ilman mitään ongelmaa.
Mä en nyt oikein ymmärrä. Jos on ERD-mitta ja navan mitat niin miten voi mennä väärin jos ei tee näppäilyvirhettä laskuriin (http://leonard.io/edd/)?
Jake_Kona
09.05.2014, 15.42
Laskureissa on se vika ettei siellä koskaa ole sitä vannetta jota haen ja napaan ei ole merkattu keskilinjaa. Liian vaikeaselkoisia näin sunnuntaipyöräilijälle. Lisäksi en tiedä luonnollisesti mitä termit tarkoittavat. Vaikka työntömitta pysyy kädessä pitäisi tarkkaan tietää mitä mittailee
sakuvaan
09.05.2014, 15.58
ERD mitat kehille yleensä löytää valmistajan verkkosivuilta, tai googlesta, sama navan mitoille.
Keskilinjaa ei tarvita kun mittaat laippojen etäisyydet päädyistä ja lasket niistä etäisyydet keskilinjaan. Jos oikein haluaa hifistellä niin voihan sen navan leveydenkin mitata taikka sitten vaan käyttää kylmästi arvoa 135 (tai mikä ikinä ilmoitettu leveys onkaan). Tuolla (http://leonard.io/edd/howtomeasure) on selitetty mittaukset ihan kuvien kanssa (myös ERD:n mittaus).
Jake_Kona
09.05.2014, 16.19
Sturmey archer s2 2-speed-napa ja cxp33 vanne mavicilta. 278mm liian lyhyitä ja 288 liian pitkät.
Sturmey archer s2 2-speed-napa ja cxp33 vanne mavicilta. 278mm liian lyhyitä ja 288 liian pitkät.
Navan mitat (http://www.sturmey-archer.com/products/hubs/cid/7/id/57/specs/1.html) löytyvät SA:n sivuilta. Molemmat löytyivät EDD:stä. Jos tuo nyt on 36 reikäinen ja kehä 700C, niin pinnojen pituus olisi 284. Ei, en lupaa että mitta on oikein.
Jake_Kona
09.05.2014, 16.43
Kylläkin 32-reikäinen eikä tätä mallia löytynyt sivuiltaan. Mutta olinkin jo haarukoinut aikaisemman virhehankinnan ja nykyisen virhehankinnan avulla, että puolivälissä ollaan (284)
Kylläkin 32-reikäinen eikä tätä mallia löytynyt sivuiltaan. Mutta olinkin jo haarukoinut aikaisemman virhehankinnan ja nykyisen virhehankinnan avulla, että puolivälissä ollaan (284)
Kyllä suosittelisin mittaamaan. Ei tule sitten kolmatta virhehankintaa, kun tuossa on vielä varaa erehtyä.
Laskureissa on se vika ettei siellä koskaa ole sitä vannetta jota haen ja napaan ei ole merkattu keskilinjaa. Liian vaikeaselkoisia näin sunnuntaipyöräilijälle. Lisäksi en tiedä luonnollisesti mitä termit tarkoittavat. Vaikka työntömitta pysyy kädessä pitäisi tarkkaan tietää mitä mittailee
Hyvänen aika. Vanne kädessä ja ERD:tä etsitään laskurista.
Ota pinna ja nippeli käteesi. Työnnä se pinna vanteesta läpi (nippelin reiästä, ei keskeltä) ja kierrä siihen nippeli. Vedä se nippeli pinnaa apuna käyttäen sinne reikään. Mittaa sillä tönärillä paljonko se nippeli tulee vanteen sisäkehältä ulos. Vähennä tuo mitta nippelin pituudesta. Kerro tulos kahdella. Lisää tulo vanteen sisähalkaisijaan. Tadaa, sulla on ERD!
Eli Effective Rim Diameter, käytännössä valmiin kiekon nippelin kantojen muodostama kehä.
Tuota mittaa käyttäen voi pinnan pituudet huoletta pyöristää alaspäin laskurin tuloksista.
Oli hankalasti selostettu. Yritän paremmin. Laita kaksi pinnaa vastakkaisille puolille kehää nippeleineen. Nippeli kierretään ihan pinnan pään tasalle . Vedä pinnoja toisiaan kohti. Mittaa rullamitalla etäisyys nippelin alapäästä toisen nippelin alapäähän. Lisää nippelin pituus kerrottuna kahdella. Siinä on ERD.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/rim1.gif
Korjatkaapa jos olen väärässä.
Symmetrisen kiekon (etu) pinnat voi olla kaikki about samalla kireydellä vaikka vanne olisi kiero kuin kirjain S. Tällä haen sitä että esim. kireysmittarilla tai korvakuulolla tasakireyteen laitettu kiekko ei ole suinkaan välttämättä suora. Tosin pystysuuntaisen heiton pitäisi olla hyvin lähellä oikeaa. Tässä tämän päivän havaintojen satoa.
Eli toisin sanoen: pinnan kireyttä havainnointia ei tule käyttää sivuttaissuuntaisen suoruuden korjaamiseen vaan epätasaisen kireyden korjaukseen. Muistan jostain lukeneeni että kasauksessa tulisi aina korjata isoin virhe, on se sitten sivu, pysty, dish tai epätasainen kireys.
Marsusram
15.05.2014, 00.04
Jos vanne on päässyt kieroksi, ei pinnojen kireydet ole tasaisia.
Olen vain oikaissut heitot ja ajanut jonkin aikaa, jotta kiekko ravistuu ja tsekannut taas.
Vähitellen pinnojen kireydetkin tasaantuu.
Törmäsin ongelmaan rakentaessani etukiekkoa mavicin cxp33 vanteesta. En saanut millään vannetta suoraksi siten että pinnojen kireyden olisivat edes jotakuinkin tasaiset. Purin kiekon ja asetin vanteen pöydälle. Vanne on luonnostaan ihan kiero parista kohtaa 2mm verran. Ongelmakohdat ovat sauma ja venttiilin reijän kohdat. Voiko vannetta yrittää suoristaa taivuttamalla vai onko se ihan varma tapa rikkoa vanne kokonaan? Vai pitäisikö vanteesta tehdä reklamaatio?
El-Carpaso
20.05.2014, 08.46
Mulla autto lopuks cxp33 kanssa ihan kunnon leipominen. Vaikka kiekoilla oli ajettu pari tuhatta kilsaa niin kyl niissä vaan vieläki oli jännitettä. Plink plink vaan kuulu ku väänteli.
Eli se ei välttiis vedä suoraks ja tasakireelle ilman kunnon leipomista. Mä en vielä parista millistä huolestuis.
Mun metodi on seuraava: kiristys tasaan ja suoristus ja leivonta. Toistetaan noin 4x kunnes leipomalla ei enää kiristy ja ihmeellisesti pinnatki on kaikki tasakireydellä ja kiekko suorassa.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
Kyselläänpäs tyhmiä, voiko tällaisen kehän: http://www.silverfish-uk.com/ProductDetail/0/7151/LG1-Rim rakentaa käytännössä minkä navan ympärille vain? Esim. hope pro 2 evo. Vai voiko kehillä olla jotain vaatimuksia navan suhteen?
^Voi, kunhan on 32-reikäinen napa.
Onko tietoa Shimano DH-3D32 navan mitoista kun puusilmänä en internetistä niitä löytänyt? Tarkoituksena olisi kasata nyt syksyksi työmatkafillariin dynamokiekko edellämainitulla navalla sekä Mavicin open sport kehällä, olisi mukava tilata pinnat samaan pakettiin kun napa ja kehä. Jos on valmiit mitat pinnoille niin nekin käyvät.
Tämä napa siis kyseessä: http://www.rosebikes.com/article/shimano-dh-3d32-disc-hub-dynamo/aid:670781
Kertokaapa viisaammat missä menee vikaan. Minulla on Alexrimsin DX32 vanne ja SRAMin MTH 506-napa. Tässä on https://leonard.io/edd/ sivuston tulos, jonka perusteella tilasin 267mm ja 270mm pinnat.
http://mikkoh.1g.fi/kuvat/Piilotetut/10596039_10152607895279976_1249512108_n.jpg?img=sm aller
Noh, useaan kertaan olen purkanut kiekon ja kasannut uudestaan ja lähimmäksi pääsen kun laitan pinnat ristiin myös sivusuunnassa. Tämä sen vuoksi, että vaikka Edd:n laskurin mukaan vanteessa ei ole offsettiä, niin oikeasti siinä on sitä n. 1.5mm. Se ei kuitenkaan paljoa vaikuta pinnojen pituuteen. Tai oikeastaan niiden ylimittaisuuteen.
Saan kiekon suoraksi ja vähän kireelle, mutta tässä vaiheessa pinnan pää on jo millin yli nippelin päästä ja varmasti rikkoo vannenauhan. Puhumattakaan siitä jos kiristän tuota vielä kunnolla.
Olen mitannut ERD:n ja sain mitaksi saman 553mm mitä Edd:in laskurissa on. Olen myös mitannut navan mitat ja ne näyttäisivät olevan millin tarkkuudella kohdallaan.
Takakiekon kanssa samalla laskurilla lasketut pinnat ovat myös hitusen sillä rajalla ennen viimeistä kiristystä, mutta siinä kiekossa valitut pinnat olivat 0.3-0.8mm alimittaiset laskurin arvoihin nähden, joten se pelastaa tilanteen.
Missä ihmeessä homma menee väärin? DT Swissin laskuri antaa ihan samanlaiset tulokset. Sapimin laskuri antaa toiseksi pinnan mitaksi 1mm vähemmän, eli 269mm, mutta ei se silti selitä sitä, että pinnat ovat pari milliä liian pitkät.
Pitäisikö vain tilata pari milliä lyhemmät pinnat?
Useammaltakin sivulta katsoin, että em. vanteen ERD on 550
http://www.cheapbikeparts360.com/products/alex-dx-32-26-rim/
Onko navan mitat oikein? Mittasitko itse vai luotitko laskurin mittoihin?
Sramin sivuilla olevien mittojen (https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004375_rev_b_mtb_hubs_build_specificati ons.pdf) mukaan pinnat tulevat vasemmalle 265 ja oikealle 268 (ERD 550). Offsetin takia tulee puolen millin lyhennys, eli kolme milliä lyhyemmät pitäisi osua juuri paikalleen.
Useammaltakin sivulta katsoin, että em. vanteen ERD on 550
http://www.cheapbikeparts360.com/products/alex-dx-32-26-rim/
Ja monella sivulla kerrotaan ERDiksi ihan eri luku. Ihan lähtien 545.6mm: http://26bikes.com/shop/parts/rims-and-rim-tapes/dirt-street/prod/dx32 tai 548mm tai 550mm tai 553mm...
Mittasin kyllä navan mitat niiden tultua jo kun olin ensimmäisen kerran epäonnistunut kiekon kanssa ja ne olivat minusta oikein. Ehkäpä mittaan vielä kaikki uusiksi, jos kerran muita mahdollisia virheitä tuossa ei ole tehtävissä. ( Tai sitten vain tilaan toiselle puolelle 3mm lyhyemmät pinnat )
Se 550mm ERD kyllä tosiaan vaikuttaisi oikealta.
Riippuu, kuinka ERD mitataan, laskurin ohjeen mukaan voisi kuvitella että nippelin päistä:
http://sheldonbrown.com/rinard/images/erd.gif
vaikka yleisempi tapa on tällainen:
http://www.bikeschool.com/spokecalc/erd.gif
tai jopa nippelin ”pohjasta”. Lisäksi monet laskurit eivät ota huomioon pinnan venymistä.
noniinno
20.11.2014, 14.37
Varsinkin ohuilla pinnoilla, esim DT Revolution, tuo venyminen on aika merkittävä seikka. Paras käyttämäni laskuri on mielestäni http://www.kstoerz.com/freespoke/ se antoi pinnoillesi mitat (eteen 32/ 3 ristiin)
Left
Right
Spoke length
262.7mm
265.8mm
Bracing angle
4.8°
7.1°
Tension distribution
100%
68%
Spoke head clearance
2.4 mm
1.39 mm
Hain nyt läjän 265mm pinnoja Sportaxista ja vaihdan 267mm pinnojen puolta, joten eiköhän tämä kiekko tästä valmistu :)
Kiitokset kaikille avusta!
Näistä DT Swissin messiknkinippeleistä on väännetty täälläkin monta kertaa.
https://lh6.googleusercontent.com/-jdzb1SeamsA/VHKbuAIO3pI/AAAAAAAAIyY/LsJ8sU6l72w/w485-h454-no/14%2B-%2B1
Tuossa joulupyhinä olutta nauttiessan totesin tarvitsevani crossarin toisen kiekkosetin. Tilailin takanavan ja kehät samalta istumalta, halvalla kun sain alennusmyynneistä...
Jälkeen päin kun ajattelee, niin en ole tarpeesta enää niin varma, mutta tilattu mikä tilattu. Kuitenkin, kasaukseen tulee setti:
- navoiksi DT Swiss 350 disc
- kehät WTB Frequency i19
- nippelit tulee olemaan DT prolock
Pinnoja aloin tässä vähän arpomaan. Aikaisemmin olen tehnyt kiekkoja pelkästään Sapim Race:lla, mutta nyt ajattelin kokeilla jotain muuta. Sapim D-light on käynyt mielessä, on kohtuuhintainen ja -painoinen. Ilmeisesti toimii levarikiekoissa hyvin, onko näistä kenelläkään kokemuksia? Mites aeropinnat sitten, onko niistä 32-pinnaisissa kiekoissa juurikaan iloa? CN Aero424 (näitä saisi saksasta 1€/kpl...) on pohdinnassa. Onko noista kokemuksia, kestääkö miten käytössä?
Vai tehdäkö budjettiratkaisu ja tilata ne Racet...
noniinno
05.01.2015, 20.42
CN airot kyllä kestää, mutta kasaus on perkeleellistä, noihin vrt DTRevot on kiertojäykkyydeltään rautakankia . Myös kierteen pituus vaihteli jopa pari milliä pinnojen kesken. Sama paino kuin revoilla, mutta vetelämpi.
^Mitenköhän CN:t toimii noiden Prolockien kanssa, kun Revojakaan ei ilmeisesti saa niille kunnolla kiertymään ilman että menee korkkiruuville?
D-lightiä olen käyttänyt hyvällä menetyksellä itse kasaamissani allmountain kiekoissani muutaman vuoden. Ja tälläkin hetkellä pöydälläni lojuu DT350 napa ja ulkovarastossa odottaa uudet vanteet sitä että saan tilattua uudet pinnat. D-light on pinna seuraavassakin projeksissa.
Ovat suhtkot kevyet eikä tarvitse taistella kiertymistä vastaan. Ja turhien sekoilujen välttämiseksi olen pysynyt 2 millin kierteissä kaikissa talouden kiekoissa. Painoero aeropinnoihin oli aika pieni ja vitutti yli puolet vähemmän kun toisen puolen pinnojen pituudessa oli käynyt laskuvirhepaholainen.
Bike24 ja Actionbike myy 90 senttiä kipale. Onko muilla hyviä kauppoja tiedossa D-light pinnoille?
^Kiitokset infosta. Pitää tuo D-light ottaa vakavaan harkintaan, vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Bike24 on minulla ollut pinnojen hankintapaikka, ja on varmaan jatkossakin, ei ole halvemmalla näkynyt.
Antti Salonen
06.01.2015, 03.44
Tuo Aero 424 on samoilla mitoilla kuin DT Aerolite tai Sapim CX-Ray. Nuo ovat kaikki käytännössä 2,0/1,5 mm ohennettuja pinnoja, joista on ohennettu osuus pamautettu litteäksi. Materiaalia on saman verran, eli kiekosta tulee samanpainoinen ja yhtä jäykkä.
En oikein ymmärrä aeropinnojen käyttöä 32-pinnaisessa kiekossa, sillä kiekkoa nyt muutenkaan ei olla rakentamassa aerodynamiikan ehdoilla? Maastokiekoissa erityisesti ne ovat ihan hukkaan heitettyä rahaa. Korkeaprofiilisissa ja harvapinnaisissa maantiekiekoissa niissä on sitten paljonkin järkeä.
^Noin mä vähän itsekin ajattelin, ettei niistä aeropinnoista ole muuta iloa kuin painon säästö 32-pinnaisissa kiekoissa. Ajattelin vaan, että voisi olla hyvä mahdollisuus nyt harrastella noillakin kasaamista, mutta taidan jättää näissä kiekoissa väliin. Eli varmaan D-lightit sitten tulee näihin kiekkoihin.
Salaliittoteoria
18.01.2015, 18.02
Mitkä pinnat tulevaan etukiekkoon:
Kuskilla on painoa 125 kg
Navaksi tulee Zipp 88 24h (vaatii suorat pinnat)
Vanne Kiinalainen kuituvanne, 38 mm korkea ja 23 mm leveä (24 h) http://www.asiancyclexpress.com/clearance/rims/yishunbike-free-shipping-700c-carbon-23mm-width-tubular-road-rims-on-sale-jl38t
Painoraja tuolle vanteelle on 100 kg, mutta uskaltaisin siitä kuitenkin 24 pinnaisena etukiekon tehdä (maallikon silmin katsottuna ihan asiallinen vanne, ilmoitettu ERD on kuitenkin puppua)
Siis mitkä pinnat?
Haen tietysti sitä että pinnojen paksuus olisi optimaalinen suhteessa muihin osiin ja kuskin painoon. Aeropinnat voi tulla kyseeseen, mutta pyöreäkin käy.
malinuaa
26.01.2015, 19.15
Olen miettinyt, josko päivittäisin alumiiniseen powertapkiekkoon 50-60mm korkean hiilikuitukehän. Hommaa vaikeuttaa se, että napa on 32 reikäinen g3. Olisko jollain tietoa mikä kehä ja mitkä pinnat projektiin sopivat?
Kanuunadale
01.02.2015, 00.55
^Kiitokset infosta. Pitää tuo D-light ottaa vakavaan harkintaan, vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Bike24 on minulla ollut pinnojen hankintapaikka, ja on varmaan jatkossakin, ei ole halvemmalla näkynyt.
Nubukbikestä oon pari settiä D-Lightejä ostanut. Muistaakseni 0,75 kpl. En jaksanut tsekata saako sieltä vielä niitä.
Ensimmäinen kiekkoprojekti tulossa ja apuja tarvittaisiin, tulee levaricycloon kesäkiekoiksi sekä maantielle että maastoon joten pitäisi kestää sekä maantiepaineita että kuritusta maastossa. Kuski painaa max 85kg varusteineen ja ajaa vain hupiajelua, ei kisoja.
- Navat on Novatecin 32h D711/712 pikalinkuilla (http://www.speedercycling.com/Novatec-D711SB-D712SB-Disc-hubs_p134.html)
- Pinnat DT Revolutionit, taitaa olla paras hinta-laatusuhde kun en hae mitään uberkevyttä tai -aeroa? (http://www.bike24.com/p215718.html)
- DT Prolock nippelit (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15732;page=1; menu=1000,2,302,303;mid=0;pgc=16666:16669)
Minkä sortin vanne olisi hyvä näille, alla on renkaita 28-35mm, vanne voisi siis olla leveämpikin? Pari vaihtoehtoa olen jo löytänyt, hintaluokka saisi olla alle satkun parilta:
- Kinlin XR200, ulkomailla kehuttu ja kevyt vanne http://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=39_187_889&products_id=7908
- DT Swiss R450, taitaa DT:n kamppeet yleensä olla aika hyvälaatuisia? http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/dt-swiss-r-450-sleeved-road-rim/rp-prod52870
- Mavic Open Pro: Ilmeisesti varma nakki jos ei muuta keksi? http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/mavic-open-pro-road-rim-2015/rp-prod127016
- Pacenti TL28, mahtaako kestää maantiepaineita, en löytänyt tietoa? (http://www.on-one.co.uk/i/q/RIPATL28/pacenti-tl28-rim)
- Joku muu?
Revolutionithan on nimenomaan kevyet pinnat ja hiukkasen työläät pinnata kiertymistaipumuksensa vuoksi. Onnistuu varmaan noillakin mutta vaikka Competitionit on vähän helpommat ja toisaalta aeromalleista näkee sen kiertymisen heti.
@LauriA: tasamaanöösin kokemuksia, joten ota varauksin.
Hankin jokin aika sitten krossariini kiekot Pacentin CL25-vanteilla. Käyttö on kuvailemaasi. Noilla on ajettu vasta jokunen satanen mutta olen ollut hyvin tyytyväinen. Pacenti ei ymmärtääkseni anna painerajoituksia renkailleen joten maantiepaineitakin voi käyttää. Itse ajan vailla sisärenkaita, 35-38 mm renkailla ja n. 3 bar paineilla. Renkaiden nosto ja tiivistyminen ovat olleet ongelmattomia.
Tuossa muuan mielipide:
http://www.pacenticycledesign.com/index.php/about/news
Tattista kommenteista, pitää miettiä josko ottaisin Revojen sijaan perus-Compit.
Vanteiksi taidan napata nämä: WTB i19: http://www.chainreactioncycles.com/mobile/fi/en/wtb-frequency-i-19-rim-2014/rp-prod83918
Hslvat kuin saippua ja jossain näin maininnan että pitäisi toimia myös maantiellä, luulisi kestävän kun on maastokiekot.
Menee jo hiukan yksinpuheluksi mutta vanteet on nyt hommattu.
DT Prolockeja ei näköjään suositella Revolutionien, joten valinta onkin simppeli -> DT Comp. Tavoitteena on kuitenkin huolettomat kiekot, en halua olla joka viikko niitä rihtaamassa.
Nyt vielä pitäisi tilata pinnat, uskaltaako ne tilata laskurien perusteella vai kannattaako odottaa että on napa ja vanteet kourassa ja mitata itse?
https://leonard.io/edd/ antoi mitoiksi
Eteen: Vasen 291.3mm / Oikea 294.5mm
Taakse: Vasen 292.5mm / Oikea 292.6mm
DT:n pinnat on näköjään 2mm välein, pitäisikö siis ottaa vain 292mm pinnoja ja 294mm pinnoja? Webin syövereissä joku oli näillä mitoilla kiekon rakentanut, voiko vanteiden välillä olla isoa vaihtelua?
DT:n Compeissa se pinnan ohennus on aika nimellinen, koska täyspaksua pätkää on molemmissa päissä aika pitkälti. Siksi Sapim Race on musta parempi ja vähän kevyempikin. Mun nykysuosikki on Sapim D-light. Paljon Revoja mukavampi kasata ja huoltaa, kun ei kierry läheskään yhtä helposti, mutta 2,0-1,8-2,0-pinnoja köykäisempi. Kasasin meidän rouvan täysjäykkään teräskaksysiin kiekot D-lighteilla (myös vetopuoli takana) ja perusmessinkinippeleillä. Oli helpot rihdata, tuli riittävän kevyet ja hyvin ovat pysyneet suorina.
DT:n Compeissa se pinnan ohennus on aika nimellinen, koska täyspaksua pätkää on molemmissa päissä aika pitkälti. Siksi Sapim Race on musta parempi ja vähän kevyempikin. Mun nykysuosikki on Sapim D-light. Paljon Revoja mukavampi kasata ja huoltaa, kun ei kierry läheskään yhtä helposti, mutta 2,0-1,8-2,0-pinnoja köykäisempi. Kasasin meidän rouvan täysjäykkään teräskaksysiin kiekot D-lighteilla (myös vetopuoli takana) ja perusmessinkinippeleillä. Oli helpot rihdata, tuli riittävän kevyet ja hyvin ovat pysyneet suorina.
Tattista, Racet näyttää hyviltä! Noissa näyttäisi olevan jo nippelitkin mukana, pysyykö perusmessinkinippelit kireällä ilman lukitetta, sen kanssa en jaksaisi erikseen alkaa säätämään?
^Messinkinippelit pysyy kireällä, kunhan kiekot on hyvin rakennettu. Omat taitoni tuntien käytän suosiolla prolockeja....
Mulla on yhdet kiekot tuolla yhdistelmällä Novatec D711/D712 + Sapim Race + prolock, kehät oli tosin Mavicin (ERD 602,5mm). Mä otin pinnat 290mm, 292mm ja 294. Pyöristin siis alaspäin, en halunnut ottaa riskiä että loppuu kierre kesken ja ei saa pinnoja tarpeeksi kireälle (varsinkin kun edessä vasen puoli tulee kireämmälle). Kiekot on jälkikiristyksen jälkeen ollut huolettomat 7 tkm.
^Messinkinippelit pysyy kireällä, kunhan kiekot on hyvin rakennettu. Omat taitoni tuntien käytän suosiolla prolockeja....
Mulla on yhdet kiekot tuolla yhdistelmällä Novatec D711/D712 + Sapim Race + prolock, kehät oli tosin Mavicin (ERD 602,5mm). Mä otin pinnat 290mm, 292mm ja 294. Pyöristin siis alaspäin, en halunnut ottaa riskiä että loppuu kierre kesken ja ei saa pinnoja tarpeeksi kireälle (varsinkin kun edessä vasen puoli tulee kireämmälle). Kiekot on jälkikiristyksen jälkeen ollut huolettomat 7 tkm.
Hyvä kuulla että muillakin on jo lähes vastaavia settejä, en ole ihan pioneerina yrittämässä jotain ihan hölmöä. Kokeilen ensin perusnippeleillä, jos ei pysy kasassa niin vien ammattilaiselle hoitoon. :)
Ymmärsin että lyhyet pinnat on huonompi vaihtoehto, silloin voi jäädä kierre vajaaksi nippelin sisällä jos pinna ei mene loppuun asti. Milli-pari ylipitkät ei kai haittaa tuplaseinävanteissa, se jää kuitenkin sinne ontelon sisälle eikä kai tuollainen rullattu kierre edes pohjaa?
Kyllähän rullattu kierre mielestäni pohjaa, eli millin-pari ylipitkät pinnat eivät toimi ollenkaan.
Kyllähän rullattu kierre mielestäni pohjaa, eli millin-pari ylipitkät pinnat eivät toimi ollenkaan.
Asiaa enemmän tutkittuani olen samaa mieltä, seuraan Aakoo:ta ja otan 3 eri pituutta.
Kiitokset erinomaisista neuvoista, katsotaan miten käy kunhan kaikki kamppeet saapuu! :-)
Rosella (http://www.rosebikes.fi/tuotteet/pyoeraenosat/puolat-ja-nipat/puolat/puolat/) on myynnissä myöskin parittomilla mitoilla olevia pinnoja. Tosin äsken kun katsoin, ei tuolla 290-296mm välillä ollut kuin parillisia mittoja.
Parittomia mittoja voi löytää esim. 72kpl:n sarjoina (https://www.bike-components.de/en/Dtswiss/Competition-Black-2-0-1-8-Speichen-mit-Alu-Nippeln-72-St-p5423/) kuten tässä Bike components.de sivulla
HI5BIKES:lläkin (http://www.hi5bikes.fi/~WoxOx0000001/?Y999=PIF&Y104=DT-COMP-B) näyttäisi olevan DT comp pinnoja 290,291,292,293,295 ja 296 pituisina
Sapimin pinnoissa tulee näköjään 14mm nippelit mukana, se kai vähän kompensoi jos on naftit pinnat joten pistin noilla mitoilla D-Lightit tilaukseen. Ei ollut montaa euroa hinnassa eroa niin sorruin sitten keventelyyn.
Koko paketti kaikkine kilkkeineen (Novatec 711/712, WTB i19, Sapim D-Light) 220€, setin paino noin 1650g. Jos nuo saa itse kasaan niin ainakin jonkun pennin siinä säästi jos ei omalle työlle laske hintaa. :)
Tattista, Racet näyttää hyviltä! Noissa näyttäisi olevan jo nippelitkin mukana, pysyykö perusmessinkinippelit kireällä ilman lukitetta, sen kanssa en jaksaisi erikseen alkaa säätämään?
Jos jälkeenpäin tulee rihtaamistarvetta, se yleensä johtuu siitä, että pinnat asettuvat kunnolla paikoilleen vasta ajossa tai kasaamisen yhteydessä pinnoihin on jäänyt kierrettä. Ei nippelit yleensä itsekseen kiertyile auki. Jos kiekoilla on tarkoitus ajella myös talvella, niin alunippelit kestää hunosti sitä. Suola hapettaa nippelit mun ajoilla parissa talvessa niin haperoiksi, että pinnat rupeaa irtoilemaan ajossa, kun nippelin laipat pettää. Tämä siitä huolimatta, että lenkkeilen talviaikaan pääasiassa ulkoiluteillä ja vastaavissa paikoissa joita ei suolata. Juuri jouduin pistämään krossarista yhden takakiekon osiksi. Kaiken lisäksi alunippelit oli hapettunut pinnoihin niin kovaa kiinni, että suurin osa ei pyörinyt kierteillään lainkaan. Jouduin pätkimään pinnat, jotta sain kiekon purettua...
El-Carpaso
06.02.2015, 14.59
Juu alumiininippelit kannattaa kiertää kaukaa. Painon säästö potentiaaliseen haittaan verrattuna ei vain ole sen arvoista.
Painoero on kuitenkin 64 pinnan kiekkosetissä 40 grammaa eli 20 per kiekko.
Ei siihen alumiininippeleiden korroosioon tarvita suuremmin suolaa. Kun nippelin sisällä on teräspinna, joka on alumiinia jalompi, syntyy galvaaninen korroosio. Lisäksi eri alumiinilaadut eivät ole yhtä jaloja, eli galvaanista korroosiota voi esiintyä kahden eri alumiiniseoksen välilläkin. Pikaisen googlauksen perusteella 2000-sarjan alumiinit ovat kestäviä ja 5000- ja 6000-sarjat herkempiä korroosiolle, lämpökäsittelyt vielä sekoittavat järjestystä. Tässä eräs korroosiherkkyyslista (http://www.eaa1000.av.org/technicl/corrosion/galvanic.htm) . Sapimin alunippelit ovat 7075 T6 Alumiinia.
Laskuri antaa pinnan pituudeksi seuraavat lukemat: 262,9 ja 262,2 taakse ja 262,3 ja 262,4 eteen. Meneekö pahasti mettään jos laittaa kaikki 262mm pinnoilla?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Yhden kiekon kokemuksella sanon ei.
Onko Hope fatbike 170/135 navat ja RD rakenteilla?
Tuota tököttiä voi laittaa kierteisiin, jos käytetään alunippeleitä
http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/shimano-anti-seize-paste/rp-prod27624
Ite käytän vernissaa. Riittää yksi puteli isältä pojan pojan pojalle. Voitelee kasauksessa ja ahistaa kuivuttuaan. Ei kuivu lukitteeksi vaan pitää nipat paikallaan. Parempaa en ole löytänyt enkä etsiä aio.
Marge Litet ja eteen Hope, taakse Salsa mukluk 3. Taaksekkin arvoin Hopea mutta niissä ilmeisesti laakereiden kanssa jotain ongelmaa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Pientä väliraporttia:
WTB i19 kehät saapui CRC:ltä, painaa tasan 450g per kappale. Tarrat lähti helposti irti, siitä lisäpisteitä. Laatu vaikuttaa asialliselta mutta selviää paremmin kunhan pääsee kasailemaan.
Sapim D-Lightit tuli myös, niitten mukana 12mm mustat messinkinippelit. Nyt tuli todistettua myös oikeaksi se että muovattu kierre ei pohjaa ainakaan näissä, nippeli solahtaa nätisti siitä läpi kun pyörittelee loppuun. Ei siis riskiä että pinna ei kiristy, paitsi tietty jos kierre loppuu toisesta päästä kesken. :)
Ongelma tuli vastaan nippeleiden ja pinna-avaimen kanssa, Park Tool SW-40 ei nimittäin sovi tuohon Polyax -nippeliin. Mittasin työntömitalla molempien mitaksi 3.23mm mutta eivät silti sovi yhteen. Oliko jollain kokemusta millä pinna-avaimella nuo D-Lightit on kasattava, onko vika avaimessa, nippelissä vai käyttäjässä?
Pientä väliraporttia:
Sapim D-Lightit tuli myös, niitten mukana 12mm mustat messinkinippelit. Nyt tuli todistettua myös oikeaksi se että muovattu kierre ei pohjaa ainakaan näissä, nippeli solahtaa nätisti siitä läpi kun pyörittelee loppuun. Ei siis riskiä että pinna ei kiristy, paitsi tietty jos kierre loppuu toisesta päästä kesken. :)
D-lighteissa ohennettu 1,6mm osuus alkaa heti kierteen jälkeen, eli nippeli menee läpi. DT Compeissa tai Sapim Racessa näin ei ole, vaan nippeli tökkää siihen mihin kierre loppuu.
Tattista kommenteista, pitää miettiä josko ottaisin Revojen sijaan perus-Compit.
Vanteiksi taidan napata nämä: WTB i19: http://www.chainreactioncycles.com/mobile/fi/en/wtb-frequency-i-19-rim-2014/rp-prod83918
Hslvat kuin saippua ja jossain näin maininnan että pitäisi toimia myös maantiellä, luulisi kestävän kun on maastokiekot.
Hommasin nämä ja on kyllä WTB:n vaaka hieman ylioptimistinen. Punnittu paino per kehä (29") 460 g. Onneksi maksoin vain kolmekymppiä per kehä joten ei liiemmin ota päähän. Mutta tiedoksi jos joku ko kehää harkitsee paino/hinta-mielessä.
groovyholmes
14.02.2015, 12.12
Terve! itsellä olisi työn alla 29 kiekot. HopePro2Evoa kumpaankin päähän ja flow kehät. yhdistelmä on varmaan jossain määrin yleinen, joten ajattelin tiedustella olisiko jollain heittää jämptiä mittaa kehiin?? itse mittasin eteen ds/nds 293 ja 291.4, sekä taakse samoin (ds/nds) 291.6 ja 292.4. olisko mitään jos 292millisellä löis kummankin pään kasaan??
Kaksi kiekkosettiä olen tehnyt Pro2evoilla, mutta 26-tuumaisia. Oma pinnalaskurini antaa ERD-mitalla 601mm (Stans:n nettisivulta) eri pituudet kuin sinulla. Laskin kokeeksi, millä ERD-mitalla pääsisi lähelle sinun mittoja.
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnalaskurinkuva.tiff
Tämä laskuri on siis Roger Mussonin laskuria vastaava, olen vain kirjoittanut kaavat taulukkolaskentaohjelmaan.
Ensi viikolla olisi tarkoitus kasata etukiekko, pro2 evo napa ja ZTR Flow EX vanne.
Laskin pinnojen pituudet 602 ERD:llä ja tilasin sen perusteella 290 ja 292 milliset pinnat. (32/3x)
Stans kun ilmoittaa ERD:ksi 601 ja Wheelbuilder.Com (http://www.wheelbuilder.com/stans-notubes-ztr-flow-ex-rim.html) väittää että mitattu ERD on 603. Pistin puoliksi.
groovyholmes
14.02.2015, 18.39
joo ite laskin ne 603 erdillä. kehässä lukee että 600erd mutta useammassa tredissä mtbärrässä sanoivat että noi valmistajien antamat mitat kannattaa aina tarkistaa, ja muutama kertoi kokemuksen syvällä rintaäänellä että he ovat mitanneet useampia flow kehiä ja aina 1.5mm saaneet enemmän erdiä. yks sanoi että 604erd antoi hänelle melkein liian pitkän pinnan mitan ja suositteli tosiaan myös tuota 603ea. wheelbuilder.com muistaakseni antoi oman sertifikaattinsa 603 erdille.
http://www.notubes.com/help/a/literature/EIS-005-R1%20Hub-Spoke-Chart%201-15-2014.pdf
tuolla olevassa taulukossa firma sanoo että 290 ja 291 olisi heidän käyttämä pinnan mitta, että ei tuo 292 kyllä kaukana olisi...
oikein tarkistelin noita mittauksiani pari kertaa kun sanoit että tuli eri tulosta:D ajattelin että oon ampunut pahasti metsään:D!!! kovasti tekisi mieli kyllä ottaa nyt riski ja kokeilla tota yhtä mittaa...
eiks se teoriassa kuitenkin ole mahdollista että saisi setin läjään yhdellä mitalla???
Kun olet mitannut ERD:n ja muutkin ovat saanet saman tuloksen (603mm), se on oikea arvo. Silloin 292mm pinna pitäisi olla sopiva. Itse olen opetellut pinnauksen R. Mussonin kirjasta (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php). Sen mukaan pinnan pituus on ok, jos pituus ei poikkea lasketusta enempää kuin +/-1mm. Tässä on minun pinnalaskuri Windows-versiona (http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnat/pinna_win.xls) , jos tahdot kokeilla. Suosittelen kuitenkin virheiden välttämiseksi vertaamaan esim. DTSwissin pinnalaskuriin (http://spokes-calculator.dtswiss.com/Welcome.aspx?language=en) .
Pieni varoitus: tuossa linkin pinnalaskurissa on viimeisellä rivillä X-sarakkeessa(=montako pinnaa ristiin) arvo 1 vaikka muissa on 3.
groovyholmes
14.02.2015, 23.25
Ok, kiitoksia! Ja kiitos tuosta sun laskuri versiosta, kokeilen ehdottomasti:)!
Mittasin tuon FlowExin ERD:n muutamasta kohdasta ja sain mitaksi 602.
Itse mittaan niin että otan mitan siitä nippelin uran pohjalta kuten ekassa kuvassa. Toisen ohjeen mukaan jos mittaa niin tulee pari milliä lisää mittaa.
http://www.bikeschool.com/spokecalc/erd.gifhttp://sheldonbrown.com/rinard/images/erd.gif
groovyholmes
15.02.2015, 14.29
voiskohan tuo valmistaja sitten itse mitata erdinsä tuosta nippelin "hartiasta", varren ja levenevän kohdan taitoksesta??
Spankin sivuilta:
As you may already know, over the years there have been a few accepted ways to calculate rim ERD. In the past some people used inner diameter + wall thickness x 2 + nipple head height x 2 = ERD
However with more and more different types of nipples on the market, and the popular method of measuring ERD changing to eliminate nipple head height from the calculation, Spank has updated all our models. On all rims produced from Q3 2013, we will use the following ERD calculation: inner diameter + wall thickness x 2 = ERD ++
The ++ callout is to show that you must "plus" the nipple head heights yourself when calculating spoke lengths.
mielestäni ihan viksu ratkaisu:)
Sain koottua kiekon, melkein priimaa tuli. Pinnat just sopivan mittaiset mutta pieni pystyheitto jäi sauman kohdalle.
Mutta 292mm saattaa olla liikaa etupään jarrupuolelle. 290 millisellä pinnan pää jäi vajaan millin nippelissä olevan hahlon alapuolelle ja noilla nippeleillä joilla kasasin kierre loppuu siten että pinna tulee juuri nippelin yläreunan tasalle. Ja kun se nippelin hahlo on vajaan millin syvä niin luultavasti olisi loppunut kiristysvara kesken.
Saumaan tuppaa jäämään aina pystyheittoa. Sen saa vaan pois viilalla ;).
Kymysys, mistä tiedät että on oikealla kireydellä pinnat? Onhan pinnat tasakireydellä?
Kireysmittari löytyy joten kireydet on nykyään aika hyvin hallinnassa. Ennen mittarin hankintaa kun korvakuulolla ja näppituntumalla kokosin tulikin kiristettyä pinnoja reilusti liian piukkaan.
Nyt se vain mietityttää että pitäisikö jotenkin ottaa huomioon tuo että vanne joka on tarkoitettu sisärenkaattomalle käytölle on halkaisijaltaan hieman suurempi kuin normaali vanne josta on seurauksena se että pinnojen kireys tippuu aika dramaattisesti kun kampeaa päällikumin paikalleen. Kasasin jokin aika sitten takakiekon tuolla samaisella FlowEX vanteella ja kireydet tippui 130kg>80kg.
Hyvä hyvä ja mielenkiintoinen havainto. Väkisinkin sanoisin, että kumittomalla kireydellä mennään. Jos kumi päällä 80kg vääntää takas 130kg, loppuu kierteet varmasti ja menee uusiksi pinnojenpituusteoriat ;)
Antti Salonen
17.02.2015, 14.42
Eikö se ole kuitenkin renkaan ilmanpaine, joka puristaa vannetta ja siksi tiputtaa pinnojen jännitystä? Ei kai tuo muutos 130→80 kg tullut pelkästään kampeamalla rengas vanteelle? Flow EX:n kanssa pinnojen maksimijännitys on 125 kg, eli jos kiristät pinnoja lisää renkaan asentamisen jälkeen, on kireys reippaasti yli kehän luvatun keston heti kun renkaassa ei ole enää paineita.
Tuubirengas ja (ilmeisesti) myös tubeless puristavat vannetta tasaisesti kasaan, suuruusluokka millin kymmenyksiä, ja kaikkien pinnojen jännitys tippuu. Avorenkaalla ja sisäkumilla ilmiö on pienempi. Kun kiekon päällä on kuormaa, painuu vanne kasaan ja maata vasten olevien pinnojen jännitys tippuu reippaasti. Tuota voi kokeilla vaikka pistämällä kaiken painonsa ohjaustangolle ja mittaamalla etukiekon alimpien pinnojen jännitys.
Juuri siihenhän pinnakiekon vahvuus perustuu, että vaikka erilaiset voimat taivuttavat kehää, pinnojen kireys pienenee muttei kokonaan katoa. Niin kauan kuin pinnoissa säilyy jännitys kaikissa tilanteissa, pysyy kiekko suorana. Jos kiekko on sellainen, ettei jännitys säily, pyörivät nippelit ajon aikana vähitellen auki ja kiekko on kiero. Sitten kiekkoa joko suoristellaan toistuvasti tai yritetään korjata tilanne kierrelukitteella.
Jäykkä kehä on siksi parempi, että se muuttaa muotoaan vähemmän. Ohuet pinnat ovat tässä suhteessa siksi parempia, että ne venyvät jännitettynä enemmän ja sietävät siksi suurempia kehän muodonmuutoksia. Tyypillinen halpakiekko eli vetelä kehä ja paksut pinnat voi olla aika toivoton yhdistelmä.
Niin minäkin aluksi järkeilin että ilmanpaineella olisi vaikutusta kireyteen mutta näin ei ollut.
Pinnat on ihan yhtä löysällä vaikka päästää ilmat pois, sitten kun kampeaa kumin pois vanteen "hyllyltä" niin kireydet palaa normaaliksi.
Ilmeisesti vanne ja rengas molemmat vaikuttaa tuohon, googlasin vähän ja samoja kokemuksia löytyi muiltakin ja nimenomaan Stan'sin vanteilla.
Eli ilmeisesti Stan'sin tubeless vanne on hieman suurempi halkaisijaltaan ja tubeless-ready renkaan reunanauha on tehty jäykemmäksi että pysyy siellä hyllyllä ilman burppauksia.
edit: Täällä enemmänkin juttua samasta asiasta (http://forums.mtbr.com/wheels-tires/tire-pressure-spoke-tension-777704.html)
Antti Salonen
18.02.2015, 00.22
Tuon linkin mittausten kanssa on tosiaan aika vaikea kiistellä. Tubelessissa olennainen ero on tosiaan siinä, että renkaan reunanauha on kehän laidoille nostettuna vähän kuin iso pingotettu kuminauha. Vetolujuutta reunanauhassa on kaiketi helvetisti kun materiaali on kai tyypillisesti hiilikuitua, ja ilmeisesti puristava voima voi olla (kehän ja renkaan yhdistelmästä riippuen) hyvinkin merkittävä. Ilmanpaine kohdistuu yhtälailla kehään (sisäänpäin) kuin renkaan kudokseen (ulospäin), ja summa ainakin tuossa linkin tapauksessa on melkolailla nolla.
En silti ihan äkkiä korjaisi pinnojen jännitystä renkaan nostamisen jälkeen. Jos sen nostaa takaisin 130 kiloon, on rengas poistettaessa jännitys sitten lähempänä 200 kiloa, eli reippaasti yli kehän ilmoitetun keston. Kehä voi hyvinkin haljeta nippelin vierestä. Mielummin rakentaisin vain kiekon huolellisesti ilmoitettuun maksimijännitykseen (tai ehkä vähän yli). Lisäksi käyttäisin reippaasti ohennettuja pinnoja, joiden kanssa tosiaan jännitys tippuu vähemmän, sillä se 130 kg jännitys on venyttänyt pinnaa enemmän.
Mitä tulee rengaspaineen vaikutukseen, mittasin huvikseni parista maantiekiekosta pinnojen jännityksen muutoksen kun tyhjään renkaaseen pisti kovat paineet. Kummatkin ovat etukiekkoja ja olen jättänyt jännityksen jo rakentaessa aika matalaksi.
30 mm korkea alumiinivanne (KinLin XR-300, kevennyskehä), avorengas sisäkumilla, 8 bar: 83→67 kg
45 mm korkea hiilikuituvanne (Enve), tuubirengas, 10 bar: 85→80 kg
Rengaspainekin voi siis vaikuttaa. Tuon alumiinivanteen halkaisija pienenee rengaspaineen vaikutuksesta noin 0,3 mm. Kummassakin on käytetty ohuita pinnoja (DT Aerolite), eli paksummilla pinnoilla jännityksen muutos olisi suurempi.
orc biker
18.02.2015, 08.02
Pahoittelen tyhmää kysymystä, mutta ei ole kokemusta näistä askarteluista. Joskus tulevaisuudessa olisi varmaan ihan kiva rakentaa kiekkokin, mutta aloitetaan pienestä. Tarvitsisin pari varapinnaa. Tiedossa on vanne, pinnojen valmistaja ja napa. Onko tältä pohjalta mahdollistaa tietää, mitä tuohon pitäisi hankkia, vai pitääkö ruuvata irti ja mittailla?
Miksi et ota puolatuista pinnoista mittaa? Mittaat vaan näkyvän osan ja + muutama milli kierrettä..
orc biker
18.02.2015, 08.44
Miksi et ota puolatuista pinnoista mittaa? Mittaat vaan näkyvän osan ja + muutama milli kierrettä..
Koska en ymmärrä näistä asioista mitään. Mutta jos se tuolla hoituu, niin mitataan. Tuollaisen mittaaminen vain tuntuu olevan kovin epävarmaa tarkkuudeltaan. Toinen juttu on pinnojen paksuus. Minulla ei ole mitään tarkkaa mittaa, joten jokin pari millin kymmenystä voi tulla heittoa mittaustarkkuudestakin. Samoin, onko noiden pinnojen jäykkyyksissä eroja? Minä en tiedä kuin valmistajan, mutta ajattelin, että varmaan olisi ihan hyvä ottaa samanlaisia pinnoja kuin muutkin. DT:llä näyttäisi olevan puolisen tusinaa mallia, jotka äkkiseltään katsottuna näyttävät aika samalta kuin nuo. Ja sitten noita eri kierteitä: 1,8 mm, 2 mm, 2,34 mm. Tuntuu, että tässä on aika paljon mahdollisia kohtia saada väärin.
Ota vain toinen vastaava pinna pois mitattavaksi. Siis samalta puolelta. Ei ole iso vaiva, ja kiekon joudut rihtaamaan joka tapauksessa.
orc biker
18.02.2015, 11.47
Ota vain toinen vastaava pinna pois mitattavaksi. Siis samalta puolelta. Ei ole iso vaiva, ja kiekon joudut rihtaamaan joka tapauksessa.Siis ei ole katkennut vielä pinnaa, vaan ajattelin, että olisi kiva olla pari varastossa äkillisen tarpeen yllättäessä. Siksi en viitsisi irrotella mitään, jos ei välttämättä tarvitse.
jos käväset jossain pyöräliikkeessä niin löytyy varmaan työkalu millä näkee tuon pinnan paksuuden.. itse en jaksa uskoa, että tuo suurempia murheita mikäli vaikka ohennettujen seassa muutama tasapaksukin olis, mutta korjatkoon joku joka paremmin tietää.. Joskus olen muutamassa "hätätapauksessa" koukkupinnoistakin tehnyt suoria, että kaveri pääsi endurokisat ajamaan ja ei kuulemma mitään ongelmia ja kerran tein koko vetopuolen yksiin kiekkoihin samalla metodilla, että kaveri pääsi kisoihin..
orc biker
18.02.2015, 12.26
Taidan kävellä pinna kädessä ottamaan pyöräliikkeestä saman tien niitä pinnoja. Taitaa olla varminta.
El-Carpaso
18.02.2015, 12.54
Mä en kyl laittais eri paksuisia pinnoja samalle puolelle. Ohennettua all the way.
groovyholmes
19.02.2015, 20.13
Mutta 292mm saattaa olla liikaa etupään jarrupuolelle.
Olipa kiva lukea tämä sen jälkeen kun olin pistänyt paketin 292 pinnoja tulemaan[emoji3]!
Jos pinnat on liian pitkät, voi laittaa nippelin alle prikat (http://www.sapim.be/tools/washers)
groovyholmes
20.02.2015, 10.02
Avot! Grazie[emoji3]!
Pientä väliraporttia:
WTB i19 kehät saapui CRC:ltä, painaa tasan 450g per kappale. Tarrat lähti helposti irti, siitä lisäpisteitä. Laatu vaikuttaa asialliselta mutta selviää paremmin kunhan pääsee kasailemaan.
Sapim D-Lightit tuli myös, niitten mukana 12mm mustat messinkinippelit. Nyt tuli todistettua myös oikeaksi se että muovattu kierre ei pohjaa ainakaan näissä, nippeli solahtaa nätisti siitä läpi kun pyörittelee loppuun. Ei siis riskiä että pinna ei kiristy, paitsi tietty jos kierre loppuu toisesta päästä kesken. :)
Ongelma tuli vastaan nippeleiden ja pinna-avaimen kanssa, Park Tool SW-40 ei nimittäin sovi tuohon Polyax -nippeliin. Mittasin työntömitalla molempien mitaksi 3.23mm mutta eivät silti sovi yhteen. Oliko jollain kokemusta millä pinna-avaimella nuo D-Lightit on kasattava, onko vika avaimessa, nippelissä vai käyttäjässä?
Itse itselleni vastaten, Sapim D-Light nippelit tottelee 3.3mm avainta. Ehkä pari satkua on välystä mutta on se uskottava ettei mene 3.23mm, sen verran montaa eri nippeliä kokeilen.
Mikäs on parhaimmaksi todettu kikka millä estää pyöreiden suoravetopinnojen pyöriminen kiristäessä?
mhelander
27.02.2015, 21.23
Nauhahiomakoneen nauha hiekkapuoli ulospäin pari kolme kerrosta, pinnan ja lukkopihtien väliin.
Sent from my Nexus 5 using Forum Fiend v1.3.2.
No nyt se sitten tapahtui. Aikaisemmin joku kommentoi, ettei liian lyhyitä pinnoja kannata käyttää, koska riski nippelin katkeamiseen suurenee. Keppi meni etupyörän pinnoihin ja taisi jäädä poikittain keulan alajalkoja vasten. Kova pamaus kuului. Nämä oli itse kasatut kiekot, joissa käytin vakiomittaisia pinnoja ja toisella puolella 14mm nippeliä n. 1mm:n liian lyhyitä pinnoja. Tämä oli siis se 14mm:n nippeli. Pinna on DTSwiss comp ja se jäi aivan käyttökelpoiseksi. Laitoin kuitenkin uuden pinnan, jotta sain tämä kuvattavaksi. Ennen tätä kaikki pinnatuhot ovat tapahtuneet pyörien mukana tulleille kiekoille ja aina on katkennut pinna kierteen alusta.
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///katkennut_nippeli_6726.jpg
Näyttää kyllä vähän korroosion merkkejä olevan katkeamispinnoilla. Vanhasta ison ässän jäykkäperästä meni joskus muutama pinna tuollee kunnes vaihdoin kaikki uusiin.
Sattuuko jollain olla Hope Hoops, Stanin Flow Ex, Pro evo2 SP (suoraveto pinna) vanteita DT comp pinnoilla? Niissä, kun tulee varapinnat mukana, niin olisin kiinnostunut tietää pinnan mitan?
Minulla vastaavat Crest kehillä ajettuna sipsiksi ja tarkoitus olis vaihtaa uusilla pinnoilla Flow EX kehät tilalle. Crestit tehty etukiekosta pääteltynä saman mitan pinnalla ja näyttää ihan fiksulta. Päästä päähän mitta rullamitalla 300mm tai karvan alle. Nippelit 12mn. Crest ERD 606 ja Flow Ex 601 eli tuon mukaan pitäs olla sopiva SP 298mm pinnat Flow EX kehille, jos tuo mittaukseni on oikein. 871 postauksen linkin mukaankin normi pinnalla Crest vs Flow Ex ero 2mm Pro Evo2 navoilla.
Nyt tarvittaisiin kiekkosepiltä suosituksia. Tallissa on levännyt jo kolmatta vuotta yksi 29" kiekkopari joissa on surullisen kuuluisat Spessun HiLo -navat. Ilmeisesti alunperin Formulan tai DT Swissin tekeleet. Laakerit happani niistä aika nopeasti. Sen jälkeen etuakselistandardi on vanhentunut (kun pyörään vaihtui keula) ja vapaaratasstandardi on vanhentunut (kun pyörään tuli XX1 voimansiirto). Kehät, pinnat ja nippelit olisi sen sijaan vielä ihan kierrätettävissä lenkkikäyttöön kakkoskiekoiksi. Lähinnä kiinnostaisi saada toinen kiekkosetti varsinaisten oheen, jotta renkaiden vaihto kuivan kelin pierunkuorista märän kelin nappularenkaisiin kävisi näppärämmin.
Napojen vaatimuksena seuraavaa:
- Edessä 15x100 läpiakseli (yhteensopivuus perinteiseen pikalinkkuun plussaa)
- Takana 12x142 läpiakseli (yhteensopivuus perinteiseen pikalinkkuun plussaa)
- XD-vapaaratas (yhteensopivuus perinteiseen vapaarattaaseen plussaa)
- Laipat perinteisille J-pinnoille
- 6-pulttinen jarrulevykiinnitys
- Edessä ja takana 32 pinnaa
Nopeasti bike-components.de:stä vilkaisemalla lupaavimmat navat olisi varmaan DTSwissin 350 (https://www.bike-components.de/en/Dtswiss/350-Disc-6-Loch-Nabe-p42225/). Tuotekuvauksesta löytyy suoraan laippojen välinen etäisyys, joka tietysti saisi olla vanhojen napojen kanssa samaa luokkaa ettei pinnojen pituus/lyhyys synnytä ongelmaa. Vanhoista työntömittailin edestä laippojen välin 54mm ja takaa 55,5mm. 350:n tuotekuvauksen perusteella ovat sen suhteen millien sisällä, eikä ainakaan minun matikallani vaikuta pinnojen pituuteen merkittävästi. Entä laipan korkeus? Ne ei tietenkään ole vakioituja?
Nuo 350:t ei ole erityisen edulliset mutta ei älyttömän kalliitkaan. Sopivat olisi 220€ noilla bike-componentsin hinnoilla. Löytyykö suosituksia muista vastaavista saman hintaluokan navoista?
Ota suosiolla vanhasta navasta kaikki tarvittavat mitat, laita pinnalaskuriin ja vertaa uuteen napaan. Jos tarttee vaihtaa pinnat niin sitten tarttee.
Noilla spekseillä kohtuuhintainen ihan OK vaihtoehto on Superstarin (http://www.superstarcomponents.com/en/shop/mountain/mountain-wheel-parts/mountain-hubs/) Switch. Löytyy vaihtoadaptöörit eri akseleille ja vapaarattaille.
Nyt tarvittaisiin kiekkosepiltä suosituksia. Tallissa on levännyt jo kolmatta vuotta yksi 29" kiekkopari joissa on surullisen kuuluisat Spessun HiLo -navat. Ilmeisesti alunperin Formulan tai DT Swissin tekeleet. Laakerit happani niistä aika nopeasti. Sen jälkeen etuakselistandardi on vanhentunut (kun pyörään vaihtui keula) ja vapaaratasstandardi on vanhentunut (kun pyörään tuli XX1 voimansiirto). Kehät, pinnat ja nippelit olisi sen sijaan vielä ihan kierrätettävissä lenkkikäyttöön kakkoskiekoiksi. Lähinnä kiinnostaisi saada toinen kiekkosetti varsinaisten oheen, jotta renkaiden vaihto kuivan kelin pierunkuorista märän kelin nappularenkaisiin kävisi näppärämmin.
Nuo 350:t ei ole erityisen edulliset mutta ei älyttömän kalliitkaan. Sopivat olisi 220€ noilla bike-componentsin hinnoilla. Löytyykö suosituksia muista vastaavista saman hintaluokan navoista?
En ole kiekkoseppä, mutta ehkä tässä vaiheessa kannattaa miettiä, haluatko toiset kiekot vai rakennella kiekkoja? Varmaan tiedätkin, että ihan ok kiekotkin saa tuohon 220€ hintaan. Tietenkin jos haluaa rakennella, niin kannattaa miettiä onko ne kehät niin hyvät että niistä kannattaa uudet kiekot rakentaa? Itse napoihin ehdotuksena Novatecit joista esim. D771/D772 (http://www.ebay.com/itm/New-disc-brake-hub-D771SB-D772SB-novatec-axle-15mm-front-and-12mm-rear-32-spokes-/251801345864?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item3aa0879f48) lienee tuohon tarkoitukseen kelvolliset.
Novatecin D772 navassa on tyypillinen kiinalaisnavan jarruttava vapaaratas (tyyppi B2): http://www.eshop.novatecwheels.eu/category/spare-parts/cassette-bodies/cassette-body-b2-4pawls-type-sram-xd-11-speed-for-xx1/
http://www.eshop.novatecwheels.eu/user/7935/upload/stuff/resized/2798046_1100-700.jpg
Niin kuin myös Superstar Switch navassa:
http://www.superstarcomponents.com/library/cache/product_expanded_image/library/product/switch-ultra-freehub/fh-utlra-xd-2.jpg
Alumiini ”kynsien” alla antaa periksi viimeistään parin lenkin jälkeen (80kg kuskilla maastovälityksillä) ja kynnet nojaavat sen jälkeen alla olevaan holkkiin ja jarruttavat sitä enemmän, mitä enemmän vääntöä tarjoat. Itse olen onnistunut ajaa jarruttavalla navalla ainakin vuoden (tietämättä asiasta), ennen kuin vapaaratas alkaa hajota enemmän.
Lisäksi navan akseli 12mm läpiakselille taitaa olla paperinohutta alumiinia ja hajoaa sekin 80kg kuskin alla melko varmasti. Eli kyseisellä navalla on ainakin kaksi vakavaa suunnitteluvirhettä.
220€ kiekoissa ei ole DT350 tasoisia napoja, vaan niissä voi olla kiinalainen jarruttava napa tai muuten surkeita osia…
^Noita vapaaratasongelmia on kyllä raportoitu, mutta olen elänyt kuvitelmassa, että nuo vapaaratasongelmat koskevat niitä vanhempia 3 -kyntisiä malleja (http://www.bdopcycling.com/Wheel%20Parts-FREEHUBS%2010SPD%20ABG.asp) eikä uudempia 4-kyntisiä (http://www.bdopcycling.com/Wheel%20Parts-FREEHUBS%20D772SB.asp) mitä tuossa D772:ssa käytetään? Niissähän materiaalivahvuus on on aika naurettava, mutta mitä nyt tuossa omaa 7500km ajettua vapaaratasta tutkin, niin ei ollut vielä pettänyt. Tuossa 4-kyntisessä on silmämääräisesti ainakin tuplasti tavaraa vanhaan malliin verrattuna. Akselinkin saa teräksiseksi (http://www.bdopcycling.com/Wheel%20Parts-Axles%20for%20D772SB.asp) vaihdettua, jos ongelmia tulee. Mutta joo, on tuo DT 350 varmaan parempia napa, etunapa ei tosin ole konvertoitavissa ainakaan valmistajan ilmoituksen mukaan. Eli jos sitä haluaa niin muutama kymppi lisää, niin voisi esim. Hopen pro 2 Evo (https://www.bike-components.de/en/Hope/Pro-2-Evo-Disc-6-Loch-Steckachse-X-12-XD-HR-Nabe-p41964/) navat olla vaihtoehto?
Pointti lienee siinä, kuinka paljon kannattaa investoida niihin vanhoihin kehiin, eli onko sen arvoiset? Jos pinnojen pituus ei natsaakaan, niin uudet pinnat ja nippelit kustantaa vähintään 30€ lisää.
Nojoo, se kävi selväksi ensimmäisenä kun tarkisteli noiden vähänkään järkevien napojen hintoja, ettei tuollaisten kohtuullisten kehien naittaminen uusiin napoihin ole millään tasolla taloudellisesti kannattavaa. Ainoastaan sitten säästäisi, jos olisi joku kieroutunut fetissi vaikka nimenomaan niihin DT Swiss 350 -napoihin ja vanhat rojut sattuisi käymään niihin heittämällä.
Ei kehtaisi laittaa aivan käyttökelpoisia palikoita metallikeräykseen, mutta eipä noita kukaan ostakaan kun laakerit on kypsät ja kehissä käytönjälkeä.
Monien ongelmia jälkeen omat kiekot on nyt valmiit, ihan hyvät niistä tuli ensimmäisen koeajon perusteella. Navat Ebaysta Novatec D711/712, kehät CRC:ltä WTB i19 ja pinnat Bike24 Sapim D-Light. Vaikken grammoja viilaakaa niin kehät + renkaat painoa lähti kilon verran, sen jo väittäisin tuntevani ajossa. Maantiekäyttöön cycloon, toiset kiekot voi nyt pyhittää maastorymistelyyn.
Ekaa kertaa pappia kyydissä tyyppisesti olisi ollut viisasta tehdä 1 harjoituskiekko ensin. Etukiekon kanssa tuli sähellettyä useamman kerran kun hukkasi kohdan ja piti alkaa hakea kireyttä ja suoruutta uusiksi. Takakiekko meni jo puolet helpommin kun jäi pahimmat töpeksimiset pois, olisko koko hommaan mennyt 6-8 tuntia kaikkineen. Koeajolla kuului alkuun pientä napsahtelua kun runttasi kunnolla mutta tuntui asettuvan ja pysyi suorina. :)
Hyvä video puolaukseen muillekin jakoon, puhe kuulostaa ärsyttävältä mutta oli todella selkeä: https://www.youtube.com/watch?v=caCloMziaCk
Ja tältä ne sitten näyttää, kuvassa myös oma ghetto-style rihtauspukki, hyvin sai sillä isoimmat ja loput sitten haarukassa.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49365451/IMG_0252.JPGhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/49365451/IMG_0254.JPG
Tällaiseen navan (http://www.sp-dynamo.com/9-series-pic/SV-9-QR-00.pdf)ympärille pitäisi kiekko rakentaa (DT Comp ja CXP33). Navassa pinnan reiät 2,7 mm. Ymmärtääkseni vähän isommat kuin normaalisti. Pitäisikö laittaa prikat pinnoihin kuten täss blogissa on tehty? (http://positivo-espresso.blogspot.fi/2014/12/sv-9-arrives.html)
Tällaiseen navan (http://www.sp-dynamo.com/9-series-pic/SV-9-QR-00.pdf)ympärille pitäisi kiekko rakentaa (DT Comp ja CXP33). Navassa pinnan reiät 2,7 mm. Ymmärtääkseni vähän isommat kuin normaalisti. Pitäisikö laittaa prikat pinnoihin kuten täss blogissa on tehty? (http://positivo-espresso.blogspot.fi/2014/12/sv-9-arrives.html)
Minulla on sellainen käsitys että prikoilla ei ole mitään tekemistä navan pinnareikien koon kanssa.
Niitä käytetään jos pinnan mutka ja ja navan laippa ei pelaa oikein keskenään eli jos on ohut laippa ja pinnassa on mutkan jälkeen niin paljon mittaa että se pääsee hölskymään sivusuunnassa.
Eikä tuo 2,7mm ole mikään poikkeavan suuri reikä, esim. Shimanon navoissa on yleisimmin 2,6mm reikä.
En laittaisi prikkoja ainakaan tuon reikäkoon vuoksi. ( Enkä laittanutkaan omaan SP-dynamoon).
Kiitos hartsu. Ennen en ole kiekkoa koonnut, joten ihmettelemistä tässä riittää. Eiköhän tuo DT Comp istu sitten normaalisti. Tsekataan kunhan saadaan osat kotiin.
En tiie meneekö offtopic mutta kysyn silti. Oisko missään suositeltavaa pajaa Etelä-Suomessa joka kasais kiekkoja niin sanotusti itse ostamilla kehillä ja navoilla? Siis meinasin hommaa kehät ja navat mutta taidot ei riitä kasaamaan. Pinnojen pituutta yritin dt:n laskurilla laskea mutta jossain mättää. Jos saisin oikeet pinnojen mitat selville niin ehkä yrittäsin opetella sitten itse.
^Sellaista kun Hikiän Ajomies on kehuttu. Eiköhän aika moni muukin kasaa pyydettäessä.
^^ Vie Toni&Tonille. Kasaavat kiekot varmasti kunnolla. Itsekin vein omani eilen. Ja joo, ei tarvii turhaan pinnojen mittoja miettiä, Toni miettii. :)
Tekevätkö maastokiekkojakin?
Salaliittoteoria
17.04.2015, 13.57
Tulee kohta ajankotaiseksi ottaa maistiaisia ensimmäisistä itse rakennetuista hiilikuituisista maantiekiekoista.
Kertokaapa kokeneemmat, mitkä ovat oireet, jos:
Pinnat on liian löysällä ?
Pinnat on liian tiukalla ?
Liian tiukalla niin kuitu antaa periksi. liian löysällä niin kiekko on voipi olla löysä, antaa töyssyyn ajettaessa herkemmin periksi ja taas pitää rihdata kun nippeli pyörähtää.Eikös siinä niin käy..?
Tai pinnat ei ole nippelin pohjassa optimaalisesti jos on löysällä-> vaurioriski nippeliin. Mutta ylipitkillä pinnoillahan se kompensoituu ;-)
Kiovan Dynamo
17.04.2015, 14.59
Tulee kohta ajankotaiseksi ottaa maistiaisia ensimmäisistä itse rakennetuista hiilikuituisista maantiekiekoista.
Kertokaapa kokeneemmat, mitkä ovat oireet, jos:
Pinnat on liian löysällä ?
Pinnat on liian tiukalla ?
Tekisi mieli sanoa, että jos ne ovat liian löysällä, kireysmittari näyttää liian pieniä lukemia, jos taas liian kireällä, lukemat ovat liian suuria. Jos tehdään kiekkoja kuidusta maantielle, niin minusta mittari on ainoa oikea väline.
a) Kuitukiekkojen suurin hyöty on siinä, että pinnat voi vetää oikeasti kireälle ja saat jämäkän kiekon. Silloin ero kireän ja tosi kireän pinnan välillä on sellainen, että harva jätkä sitä korvakuulolla erottaa kuitenkaan, mutta kireämpi ampuu nippelinsä avaruuteen ennemmin tai myöhemmin.
b) Pinnoja on yleensä aika harvassa, joten kohdassa a mainittu yksittäinen kireämpi pinna kantaa vielä suuremman vastuun, koska naapuripinnat ovat kauempana. Tasakireys tulee tässäkin vaiheessa melko tärkeäksi faktoriksi.
c) Jos taas pinnoja ei vedetä oikeasti kireälle, niin miksi satsata euroja kuituun?
Mutta noin tarkistuksena jo tehdylle kiekolle
1. Ne ovat suunnilleen sopivan kireällä, mikäli ne tuntuvat sormilla kireiltä
2. Tärkeämpää on se, että ne ovat kaikki yhtä kireällä keskenään. Absoluuttinen kireys tulee vasta toisena tärkeysjärjestyksessä.
Vaihdoin navan 11.pakkaa varten ja lueskelin pienelläpainettua tekstiä, siinähän sanottiin että napa tehty vain kiiteälle pakalle. Tämä Novatec 482sb navassa,miten muissa navoissa joissa alumiininen vapaaratas,esim dtswiss jne?
Asennan kuitenkin tavallisen shimanon pakan vaikka siinä irtorattaita onkin,mut en ehkä olisi napaa ostanut jos tämän olisin tiennyt.
Kaikissa navoissa mitä mulla on ollut, rattaat syövät itsensä vapaarattaaseen. Olen kuullut, että joillain on auttanut kun pakan kiristää speksien mukaiseen momenttiin, mutta mä en ole huomannut tosta hyötyä, tai mun momenttiavain on särki.
Se on enemmänkin noiden alumiinirunkoisten vapaarattaiden ongelma.. Teräksiset rungot kestää paremmin tuota kaivautumista, mutta painossa tulee muutama gramma turpaan..
Tuollaset vanteet olisi tällä hetkellä pyörimässä:
http://www.chainreactioncycles.com/fi/en/dt-swiss-rr-1455-road-wheelset-2014/rp-prod120949
Saakos tuota muutettua 11-vaiheiseksi? En yhtäkkiä löytänyt sopivaa vapaaratasta tuohon..
Kanuunadale
30.04.2015, 20.25
En tiie meneekö offtopic mutta kysyn silti. Oisko missään suositeltavaa pajaa Etelä-Suomessa joka kasais kiekkoja niin sanotusti itse ostamilla kehillä ja navoilla? Siis meinasin hommaa kehät ja navat mutta taidot ei riitä kasaamaan. Pinnojen pituutta yritin dt:n laskurilla laskea mutta jossain mättää. Jos saisin oikeet pinnojen mitat selville niin ehkä yrittäsin opetella sitten itse.
Laitappa viestiä. Minä voin ne sinulle tehdä jos kiikutat osat Vantaalle.
maasturi.vuodatus.net
Mitäs hyväksi havaittuja pinnakauppoja olikaan olemassa?
Tuli kolaroitua Easton EC90SL -etukiekko eilen, saldona yksi pinna poikki ja kaksi tai kolme muuta vaihtokunnossa. Toistaiseksi kehä vaikuttaa aika lujalta, ainakin ulkoisesti näytti selvinneen melkein pelkällä säikähdyksellä. Sopivat pinnat olisi Sapim Double butted Straight pull 273mm. Google löysi brittiläisen 247cycleshop.com (http://247cycleshop.com/epages/726cf202-99f3-48ca-823d-63e916b367ab.sf/secd77dcd0140/?ObjectPath=/Shops/726cf202-99f3-48ca-823d-63e916b367ab/Products/3237)in jossa olisi suoraan nuo oikeat pinnat 5kpl setteinä varastossa. Samalla voisi ottaa takakiekkoon 274 millisiä 5kpl varalle ja 5kpl nippeleitä. Ei varmaan löydy selvästi alle £3/pinna mistään muualta?
http://www.justridingalong.com
Tuolla on kanssa aika hyvin suoravetopinnoja.
orc biker
24.05.2015, 20.34
Ei varmaan löydy selvästi alle £3/pinna mistään muualta?
Bike24:stä löytyy pinnat (jos kyseessä on siis Sapim Race 2,0/1,8/2,0 straight pull) niin paljon halvemmalla, että jos kymmenenkin otat, niin edes korkeat postikulut eivät nosta yhden pinnan hintaa noin ylös. Tosin ei löydy kuin 2 millin välein pituuksia, mutta 1 millin heitto on vielä täysin hyväksyttävä.
Two-Shoes
18.07.2015, 00.54
Mikä mahtaa olla kaikkein luotettavin laskuri?? Olen tässä koittanut selvittää pinnojen pituutta mutta neljällä eri laskurilla tulee neljä eri tulosta jotka on kyllä liian kaukana toisistaan.
https://leonard.io/edd/
http://www.sapim.be/spoke-calculator
http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
http://spokes-calculator.dtswiss.com/Calculator.aspx
Napa on Superstar Componentsin 150mm Tank EVO
PCD Left - 58mm
PCD Right - 58mm
Spoke hole ID - 2.5mm
Flange Left - 40mm
Flange Right - 30mm
Ja käytettävä vanne on Mavic 729
Pinnojen määrä 32 ja nippelin pituus on tarkoitus olla 14mm. 3 ristiin lienee paras tyyli vetää pinnat.
Pystyisikö joku heittämään neuvoja ettei mene pinna tilaus ihan reisille :eek:
Eri laskurit voivat toimia eri määreillä. DT käyttää laipan etäisyydessä C-T (center to mittausta), eli laipan etäisyys navan keskikohtaan. On myös tapa mitata laipan etäisyys navan päästä. Nämä mittaustavat kun menevät sekaisin, niin pinnojen mitatkin heittävät rajusti.
DT laskurissa ei saa käyttää pilkkua. Laita aina piste mittausarvojen kanssa.
orc biker
18.07.2015, 11.43
Mikä mahtaa olla kaikkein luotettavin laskuri?? Olen tässä koittanut selvittää pinnojen pituutta mutta neljällä eri laskurilla tulee neljä eri tulosta jotka on kyllä liian kaukana toisistaan.
Laskureissa tehdään erilaisia oletuksia ja eihän edes ERD ole tarkasti määritelty käsite, mistä se suurin ero tulee. Itse mielenkiinnosta sain kolmella laskurilla saman tuloksen, mutta aika säheltämistä se joillain oli, kun olivat tarpeettoman sekavia. Suosittelen tätä: http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Tuo on helppo käyttää ja se antaa oikean tuloksen, kunhan laitat ERD:n oikein. Kaikki laskurit antavat varmaankin oikean tuloksen, koska itse laskukaava ei ole vaikea, mutta erilaisissa lähtöoletuksissa on eroja. Painotan, laita aina ERD oikein. Selvitä, miten valmistaja on mitannut ERD:n. Navan mittausheitoilla on hyvin vaikea saada väärän mittaiset pinnat, ellei mittaa ihan väärää asiaa, mutta ERD:llä helposti. Eli tuo laskuri haluaa ERD:n siihen, mihin oikean mittaisen pinnan pää tulee. Eli ei nippelin ylälaitaan asti, vaan vähän alle (tai vähän enemmänkin, jos on pitkä nippeli pitkillä kierteillä).
P.S. Ainakin ennen DT:n laskuri teki automaattisia vähennyksiä nippelin pituuden mukaan. Juuri tällaiset aiheuttavat niitä erilaisia lopputuloksia. Mitä vähemmän kätkettyjä oletuksia, niin sen parempi.
Two-Shoes
18.07.2015, 12.00
Mites toi nippelin pituus on huomioitava jos sitä ei löydy laskurissa(olettaisin että laskuri käyttää tällöin 12mm nippeliä)? Vähennetäänkö vaan pinnan mitasta se pari milliä 14mm nippeliä käytettäessä? Toi Dt:n laskuri antoi yli 10mm lyhyemmän mitan kun muut tajusin sitten että siinä ei oteta mitenkään huomioon että käytössä on 150mm leveä napa.
Lähetetty minun E2303 laitteesta Tapatalkilla
orc biker
18.07.2015, 12.17
Mites toi nippelin pituus on huomioitava jos sitä ei löydy laskurissa(olettaisin että laskuri käyttää tällöin 12mm nippeliä)?
Ei välttämättä mitenkään. Se nimittäin riippuu nippelin valmistajasta. DT:llä taitaa olla enemmän kierteitä pidemmässä nippelissä. Eli pinna varmaankin saisi olla millin lyhyempi, jos käyttää 14 millin DT:n nippeliä 12 millin sijaan. Tästä seuraa, että ERD:stä pitäisi vähentää 2 mm verrattuna 12 millin nippelin käyttämiseen tai sitten vähentää millin lopputuloksesta. Näin ainakin äkkiseltään tuntuisi.
Onhan se muuten tuolla selitettykin laskurin ohjeissa. Lue ne ohjeet huolella, niin pitäisi olla helppo käyttää. "DT-Swiss nipples : 14mm nipples subtract 1mm from the calculated sizes, 16mm nipples subtract 2mm."
Monta laskuria on nostettu esille, mutta ei sitä ainoata hyvää: http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc :rolleyes: (http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc)
Superstar Componentsin napa on jarruttavaa mallia, eli mitä kovemmin poljet sitä enemmän vapaaratas jarruttaa.
Two-Shoes
19.07.2015, 09.26
Kiitoksia vaan kaikille neuvoista, täytyy illalla perehtyä uudestaan asiaan, jos vaikka saisi enempi johdonmukaisia tuloksia..
Lähetetty minun E2303 laitteesta Tapatalkilla
Monta laskuria on nostettu esille, mutta ei sitä ainoata hyvää: http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc :rolleyes: (http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc)
Superstar Componentsin napa on jarruttavaa mallia, eli mitä kovemmin poljet sitä enemmän vapaaratas jarruttaa.
Mä oon nyt ajanu viimesen vuoden sisään neljällä eri takanavalla: Novatecin, DT Swissin (se halvempi malli, onko sitten Spline vai mikä, tää jokatapauksessa Cubelle brändätty) Superstarin Switch Evolla ja Fulcrumilla (malli arvoitus, kiinni RED44-kiekoissa).
Jarruttaako noi kaikki vai missä on vika kun en huomannut eroa?? Kaikilla kulkee yhtä tehokkaasti / tehottomasti.
Selvitähän nyt vielä kerran miten se jarru siellä navassa toimii.
Ei tarvitse uskoa, kun ilmiön olemassaoloa voi todentaa ihan itse. :rolleyes: Otetaan takakiekko irti ja laitetaan pystyyn lattia vasten, tarjotaan ketjuruoskalla vääntöä takapakkaan isommalle rattaalle – jarruttavassa navassa akseli jumittuu, kunnollisessa ei.
Jarruttavassa vapaarattaassa on holkki kynsien alla. Tämä holkki on navan akselilla ”jumittuneena” navan ja vapaarattaan laakereiden välissä, eli se pysyy paikallaan navan akselin ja laakereiden sisäkehien mukana, kun kiekko pyörii. Vapaarattaan metalli joustaa kynsien alla ja nojaa tähän holkin, syntyy jarrutus.
Kunnollisessa vapaarattaassa voi olla laakeri kynsien alla tukemassa rakennetta tai kokonaan toinen toteutus.
p.s. Switch Evo ainakin jarruttaa ja DT ei. Villi veikkaus – Novatec myös jarruttaa, ja Fulcrum ei (riippuu tietenkin navan rakenteesta).
Ei tarvitse uskoa, kun ilmiön olemassaoloa voi todentaa ihan itse. :rolleyes: Otetaan takakiekko irti ja laitetaan pystyyn lattia vasten, tarjotaan ketjuruoskalla vääntöä takapakkaan isommalle rattaalle – jarruttavassa navassa akseli jumittuu, kunnollisessa ei.
Jarruttavassa vapaarattaassa on holkki kynsien alla. Tämä holkki on navan akselilla ”jumittuneena” navan ja vapaarattaan laakereiden välissä, eli se pysyy paikallaan navan akselin ja laakereiden sisäkehien mukana, kun kiekko pyörii. Vapaarattaan metalli joustaa kynsien alla ja nojaa tähän holkin, syntyy jarrutus.
Kunnollisessa vapaarattaassa voi olla laakeri kynsien alla tukemassa rakennetta tai kokonaan toinen toteutus.
p.s. Switch Evo ainakin jarruttaa ja DT ei. Villi veikkaus – Novatec myös jarruttaa, ja Fulcrum ei (riippuu tietenkin navan rakenteesta).
Ihan järkeen käypä tarina kyllä.
Minulla ei kylläkään novatecin napa jumi ainakaan 80kg painon alla. Ei akseli, eikä laakerit joiden siinä kuuluu pyöriä.
Two-Shoes
19.07.2015, 13.25
Ei tarvitse uskoa, kun ilmiön olemassaoloa voi todentaa ihan itse. :rolleyes: Otetaan takakiekko irti ja laitetaan pystyyn lattia vasten, tarjotaan ketjuruoskalla vääntöä takapakkaan isommalle rattaalle – jarruttavassa navassa akseli jumittuu, kunnollisessa ei.
Jarruttavassa vapaarattaassa on holkki kynsien alla. Tämä holkki on navan akselilla ”jumittuneena” navan ja vapaarattaan laakereiden välissä, eli se pysyy paikallaan navan akselin ja laakereiden sisäkehien mukana, kun kiekko pyörii. Vapaarattaan metalli joustaa kynsien alla ja nojaa tähän holkin, syntyy jarrutus.
Kunnollisessa vapaarattaassa voi olla laakeri kynsien alla tukemassa rakennetta tai kokonaan toinen toteutus.
p.s. Switch Evo ainakin jarruttaa ja DT ei. Villi veikkaus – Novatec myös jarruttaa, ja Fulcrum ei (riippuu tietenkin navan rakenteesta).
No tuskinpa sillä navan jarruttamisella Dh:n laskemisessa kauheasti merkitystä on kun mäkipyörään kiekkoa kasaan (suuresti epäilen huomaako sitä kauheasti muutenkaan)
Lähetetty minun E2303 laitteesta Tapatalkilla
noniinno
19.07.2015, 14.02
Monta laskuria on nostettu esille, mutta ei sitä ainoata hyvää: http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc :rolleyes: (http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc)
Tämä on minustakin paras.
Kun vapaaratas jarruttaa holkkia vasten niin tämä holkki pääsee pyörähtämään akselilla ja piirtää siihen teräviä naarmuja. Akseli sitten halkea DH-käytössä näitä naarmuja pitkin:
https://lh3.googleusercontent.com/-7VLhNzvEU3c/VauK5KEl_GI/AAAAAAAAAr8/FMvlaJLr9d8/s912-Ic42/switch%252520evo%252520akseli.jpg
groovyholmes
30.09.2015, 16.36
moro! läskiin tars kasata kiekot. eli kehänä mulefutti ja napoina 9zero7 135/170. sr ilmoittaa mulefutin erdiks 551 ja mtbr:lä ukot puhuu että on paljon lähempänä 555 erd. eli kun laskin kummallakin erdillä sain eteen tulokseksi 266.7 ja 266.9 kun taas sillä "oikealla" 555 erdillä tulos oli 268.7 ja 268.8. eli voitaisiin varmaan olettaa että 268 olisi fiksu luku kasata kiekko eteen?? vai??
taakse sain nds/ds luvut pienemmällä erdillä 269.4 ja 267.1, sekä isommalla erd mitalla 271.3 ja 269. oltaisiinko täällä sitten 270 ja 268 mitoissa? sillä kysyn kun noita pinnoja pukataan kovasti myymään parillisilla luvuilla mielestäni... eli toista mielipidettä haluaisin :)!!
ja sitten vielä yksi kova kysymys kasaamisen kannalta, eli kun nuo läski vanteet kestävät eri tavalla pinnan kireyttä. Mikä olisi fiksu pinnan kireys tällaiselle yhdistelmälle?? käytännön kokemusta täältä varmasti löytyy
joten sen perässä vielä:)!
Kiittäen!!!
Onko sulla jo ne Mulefutit? Jos on, niin mittaamallahan se selviää.
groovyholmes
01.10.2015, 17.59
onhan ne tossa:-) laiskana vaan ajattelin et josko nuo olisivat ääripäät, joten silloin mahdollinen "mun oikea mitta" jää noiden väliin, joten joka tapauksessa oltaisiin lähellä totuutta :-) mutta mites se spoke tension?? olikohan jotain sadan kilon korvaa heitelty ilmoille mtbr:ssä??
Antti Salonen
01.10.2015, 23.45
Valmistajan sivu (http://sun-ringle.com/support/) sanoo että 110 kiloa, eli sillä menisin ellei ole painavaa syytä tehdä toisin. Merkittävästi suositusta suuremmalla jännityksellä rikkoo helposti kehän, sillä pinna kestää aina enemmän vetoa kuin kehä. Merkittävästi matalammalla jännityksellä taas syntyy kiekko, joka ei pysy suorana.
groovyholmes
02.10.2015, 18.36
Nonni! Olipas hyvä et en tilannut pinnoja vielä[emoji3] eli mun pitäisi ottaa huomioon vanteessa olevien pinnareikien offset? Tarkoittanee et mun laskut on siis väärin kun en tätä tehnyt?
Joo, offset pitää ottaa huomioon. Itsellä ei ole kokemusta fatkehien rakentamisesta, mutta pitää siis ensin järkeillä, että onko kehä keskellä napaa vai epäsymmetrinen ja sitten vielä mihin reikään kukin pinna menee.
Se omatekoinen pinnalaskuri, minkä olen täällä pistänyt jakoon ei osaa laskea offsettejä.
Pistänpä minäkin kokemukseni jakoon. Spessuni Roval Control Trail 29 orkkiskiekot alkoivat olemaan niin mutkalla, että jotain oli pakko tehdä. Yritettiin kyllä ihan ammattilaisenkin toimesta suoristella, mutta huonolla menestyksellä. Arvoin pitkään Stanin kehille tehtyjen valmiskiekkojen ja kuidun välillä, mutta kuidun kutsu vei voiton.
Budjetti oli kuitenkin rajallinen, joten päädyin tilaamaan Asiancycleexpressiltä 30mm leveät kehät ja uudelleenkäyttämään Spessun vanhat navat. Takanapa on kuitenkin ihan ok DT Swissin kamaa, joten ei niitä roskiinkaan raaskinut heittää. Suurimmaksi haasteeksi tuli oikea pinnojen pituuden selvittäminen. Spessu kun ei pahemmin vaivaudu julkaisemaan tarkkoja mittoja navoistaan. No, mittatikkua käteen ja pinnat tilaukseen. Ja sitten vaan kasaamaan, ihan vaan huomatakseni että 3/4 pinnoista oli 4mm liian lyhyet. Ei kun uutta satsia tilaukseen ja vanhat palautukseen. Eli pari kymppiä paloi ylimääräistä rahaa postikuluihin. Toisella yrityksellä meni onneksi kohdalleen.
Kiekkojen kasaaminen kuitukehillä ei tuntunut mitenkään ylitsepääsemättömältä. Tietoa löytyi netistä kun vaan jaksoi kaivaa. Kunnon rihtauspukki ja pinnankireysmittari olivat kyllä aika korvaamattomat.
Tällä viikolla sain sitten vihdoin kiekot valmiiksi ja pääsin koeajolle. Odotukset oli herkkyyttä, kiihtyvyyttä tms. keventyneen kehän ansiosta, mutta suurin yllätys olikin uusien kiekkojen helppo ajettavuus. Pyörä alkoi kulkemaan suoraan, ihan sama millaista kaltevaa pintaa tai kivikkoa oli alla! Ei tarvinnutkaan enää puristaa tangosta ja vääntää vastaan kun eturengas tykkäsi mennä ties minne. Olin ajatellut tämän tangon vänkäyksen olevan 29':n mukana tullut "ominaisuus", mutta se olikin näköjään kiekoista kiinni.
Rahaa paloi ~420€ +(20€ extra postikuluja pinnojen edestakas lähettelystä) ja omaa aikaa jokunen ilta, mutta lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen :)
Nonni! Olipas hyvä et en tilannut pinnoja vielä[emoji3] eli mun pitäisi ottaa huomioon vanteessa olevien pinnareikien offset? Tarkoittanee et mun laskut on siis väärin kun en tätä tehnyt?
Kyllä se pikkusen vaikuttaa, ei paljoa. Novatekin etunapaan meni 266 pinnalla mulefutti. Sopiva kireys on se "däng", "ding" on liikaa ja "dong" vetelä :)
Mulla on ite väännetty excelilaskuri mihin voi leipoa offsetin, en tiedä onko jossain vastaava veppilaskuri. Voin ottaa tuolla vertailulukemat jos annat navan mitat.
(btw samalla 266 pinnalla tuli offset-kiekko 135mm takanapaan)
Tarkotuksena värkätä jackalopen 26 kehiin DT:n 350 navoilla läskin vanteet. Meikä ei ihan kartalla näistä pinnojen mitotuksista. Jos sais vähän jeesiä niin ois loistavaa!
Tossa kehän speksit: http://www.kstoerz.com/freespoke/rim/341
Takanapa: https://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=71392
etunapa: https://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=71394
Tuossa vanteessa on reiät keskellä yhdessä rivissä, eli saat laskettua ihan normi laskurilla tuon, esim https://leonard.io/edd/
Mun googledocsexceli Jobst Brandtin kirjasta otetulla kaavalla antaa 265.0mm ja 265.3mm eli varmaan 264mm pinna olis se oikea. Oletin että piti olla 32H ja 3x. Jos mun laskut näyttää väärin niin en ota vastuuta mistään :)
Kiitos missile!! En laita vastuuseen vaikka ei osuiskaan ja näyttihän tuo toinenki laskuri 264mm. joten ei pahasti varmaan metsään mennä :)
^^ 6,3mm offsetissa reiät näyttäisi olevan, eikä keskellä, yhdessä rivissä kuitenkin. Tällä laskimella onnistuu: http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc
Jaa ne ei olekkaan keskellä... 6.3mm offset tekee puolisen milliä eroa pinnan mittaan jos oikein laskin häthätää. En huomannut tuota offsettiä kuvasta ollenkaan.
Ei tarvitse uskoa, kun ilmiön olemassaoloa voi todentaa ihan itse. :rolleyes: Otetaan takakiekko irti ja laitetaan pystyyn lattia vasten, tarjotaan ketjuruoskalla vääntöä takapakkaan isommalle rattaalle – jarruttavassa navassa akseli jumittuu, kunnollisessa ei.
Jarruttavassa vapaarattaassa on holkki kynsien alla. Tämä holkki on navan akselilla ”jumittuneena” navan ja vapaarattaan laakereiden välissä, eli se pysyy paikallaan navan akselin ja laakereiden sisäkehien mukana, kun kiekko pyörii. Vapaarattaan metalli joustaa kynsien alla ja nojaa tähän holkin, syntyy jarrutus.
Kunnollisessa vapaarattaassa voi olla laakeri kynsien alla tukemassa rakennetta tai kokonaan toinen toteutus.
p.s. Switch Evo ainakin jarruttaa ja DT ei. Villi veikkaus – Novatec myös jarruttaa, ja Fulcrum ei (riippuu tietenkin navan rakenteesta).
Hitto, alkoi ahdistamaan ja piti jumpata ketjuruoskan kanssa. En saanut Novateccia jumittamaan, mutta tossa on just mainitunlainen vapaaratas. Novatecin navan tiivisteet, tai skeidat o-renkaat kyllä jarruttavat ilman painettakin ja ne piti poistaa ennen kiekkojen käyttöä. Jos laakerit pykii, niin laitetaan uudet.
mites Hope Pro 2 Evo? Toi olisi ainoa kohtuuhintainen, mutta vähän parempi napa joka täyttää mun vaatimukset (12x142, levyjarru, 11-maantiepakka)
Voinkohan vaihtaa suoraan zrt arch kehän nykyisen bor xmd366:n tilalle?
http://www.hi5bikes.fi/~XWZxx0000001/?Y999=PIF&Y104=NT-TR45W
http://www.bike24.com/p285031.html
Erd on sama.
Suosituksia kehästä cycloon? arch olisi nyt hinnaltaa passeli, mutta yllättäen ylimääräinen paino ei tunnu hyvältä. Olisikohan crest lujuudeltaan riittävä, vai vastaako se tätä nykyistä borin kehää? Toisaalta tekisi mieli kokeilla kuitukehiä, ne saattaisivat kestää hakkaamista paremmin.
Pinnoja tilasin ja tällainen teksti sattui silmään pyorahuolto.comin sivuilla:
Hopeinen Sapim Race pinna
Kestävyys: 980.000 kierrosta
Mitähän mahtaa tarkoittaa, ei tuosta kilometrejä ainakaan kauheasti tule jos se kiekon pyörähdyksiä tarkoittaa. Jos on vaikka 700x40 kummi niin se kulkee noin 2.2m/kierros eli 980000 kierrosta on 2156 km ?
Siis kyseessä on metallin väsymistä mittaava testi. Materiaalia kaiketi taivutetaan testissä kunnes se murtuu. Mistähän tuo "kierros" on ilmestynyt tekstiin?
edit: siis jotenkin näin https://www.youtube.com/watch?v=erenBLDlLKM
Kiovan Dynamo
23.10.2015, 22.50
Testisykli on tulkittu kierrokseksi?
Aika outo teksti kyllä, siksi se sattuikin silmään. Joku käännösjuttu varmaan.
En minäkään oikeasti luullut että kiekon pyörähdyksiä tarkoittaa (tai oikeastaan luulin ennen laskutoimitusta).
Suosituksia kehästä cycloon? arch olisi nyt hinnaltaa passeli, mutta yllättäen ylimääräinen paino ei tunnu hyvältä.
Ei ole suosituksia, mutta samaa asiaa speksailen. Tarkoitus on tehdä talven aikana kiekkopari cycloon. Kehäksi on muutama arvaus : Stans Iron Cross on kevyt valinta. Jämäkämpi ja painavampi olisi Hed Belgium. Halpis vaihtoehto on Pacenti SL25 (planet X:llä 43eur/kpl).
Epäilen päätyväni ratkaisuun jossa hankin navat joissa pikalinkun saa 9mm / 10mm läpiakseliksi, Tuollaisia olisi ainakin DT240:ssä ja Hope Pro2.
Iron crosseja speksaillessa kannattaa pitää mielessä tuo valmistajan ilmoittama maksimi rengaspaine 3.1 bar joten tuo on suht puhtaasti tarkotettu tubeless käyttöön..
Erittäin hyvä huomio, kiitos. Toisaalta kyllä tässä on viime viikot ajettu latexeilla reippaasti alle 3:sen p
Antti Salonen
25.10.2015, 12.34
Pinnoja tilasin ja tällainen teksti sattui silmään pyorahuolto.comin sivuilla:
Hopeinen Sapim Race pinna
Kestävyys: 980.000 kierrosta
Mitähän mahtaa tarkoittaa, ei tuosta kilometrejä ainakaan kauheasti tule jos se kiekon pyörähdyksiä tarkoittaa.
Tuo on käännös englannin sanasta "stress cycle", Sapimin omasta markkinointimateriaalista. Niissä oli joskus vertailtu pinnoja jonkinlaisella rasitustestillä.
Unohtaisin koko asian, sillä pinnakiekossa pinnat jännitetään juuri siksi, etteivät ne pääse olennaisesti taipumaan. Sen sijaan niiden jännitys heilahtelee ajossa. Kaikki laatupinnat kestävät hyvin rakennetuissa kiekoissa kymmeniätuhansia kilometrejä.
Mulla ei ole ikinä katkennut yhdestäkään kiekosta pinnaa, ja tuskin olen ainoa. Ajokilometrejä on harrastuksen puitteissa tullut jotain 100 tkm.
Oletteko oikaiseet alumiini kehien painumia?
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-Fixing-Rim-Dents-2012.html
Kyllähän noita tullut paljonkin suoristeltua maastureista kunnes vaihdoin kuitusiin kehiin niin loppui rihtailutkin..
Kyllähän noita tullut paljonkin suoristeltua maastureista kunnes vaihdoin kuitusiin kehiin niin loppui rihtailutkin..
Näin vähän arvelinkin. Alumiini muokkautuu helposti, mutta kuituun ei kyllä patteja jää. Hajoaa sitten varmaankin riittävästä iskusta kerrasta.
Taidan kyllä jättää yhden heittovuoron välistä ja hypätä suoraan kuituun.
Iron crosseja speksaillessa kannattaa pitää mielessä tuo valmistajan ilmoittama maksimi rengaspaine 3.1 bar joten tuo on suht puhtaasti tarkotettu tubeless käyttöön..
Eikö nuo Stanin maksimipaineet ole ohje nimenomaan tubeless-käytössä? Niin mä olen ymmärtänyt, että sisurien kanssa vois pitää niitä paineita kun renkaan kyljessä sanotaan?
Niin mä ainakin toivoisin kun olen ostamaisillani käytetyt Iron Cross -kiekot :o
Epäilen päätyväni ratkaisuun jossa hankin navat joissa pikalinkun saa 9mm / 10mm läpiakseliksi, Tuollaisia olisi ainakin DT240:ssä ja Hope Pro2.
Fun Worksin napoihin (http://www.actionsports.de/en/fun-works-n-light-evo-cc-disc-is-rear-hub-6-bolt-28h-15733?c=554) sais. Ei ole omakohtaisia kokemuksia, ei ole tietoa olisko noista mihinkään.
Eikö nuo Stanin maksimipaineet ole ohje nimenomaan tubeless-käytössä? Niin mä olen ymmärtänyt, että sisurien kanssa vois pitää niitä paineita kun renkaan kyljessä sanotaan?
Niin mä ainakin toivoisin kun olen ostamaisillani käytetyt Iron Cross -kiekot :o
Käsittääkseni ei, vanteet ei tosiaankaan kestä maantiepaineita, tubeless tai ei.
Mutta eikös makisimi paineeseen vaikuta myös renkaan koko? Eli kapeammalla katurenkaalla uskaltaa käyttää kovempaa painetta?
Näin sen olen ainakin itse käsittänyt.
En nyt heti keksi miten renkaan leveys vaikuttaisi maksimipaineisiin, samalla voimalla se rengas pyrkii repimään niitä vanteen kylkiä auki? Isommat renkaat harvemmin tosin kestää 10-12 baria, taitaa tosin vanteen sisäleveyskin rajoittaa ihan kapoisempien nakkien käyttöä?
Jos nyt lähtisi teoretisoimaan niin ehkä kapeamman renkaan pienempi ilmatila voi esim kanttariin tai kuoppaan osuessa luoda terävämmän paineiskun mutta ollaan jo vähän twilight zonen puolella...
En nyt heti keksi miten renkaan leveys vaikuttaisi maksimipaineisiin......
No meneehän noi suositellut maksimipaineet käsi kädessä renkaan leveyden kanssa.
Joskus on se tarra aiheesta vanteessa tai tieto löytyy valmistajan sivuilta. Mitä leveämpi rengas sitä vähemmän painetta.
Iron Crossilla hämmentävästi ainoastaan " 3.1 bar tubeless-käytössä"
Google kertoo aika monta vastausta, joissa asiaa on udeltu stanilta. Renkaan maksimin mukaan on menty.
Cyclossahan tämä on kohtuu tärkeäkin seikka, jos meinaa ajaa samoilla vanteilla myös maantietä.
Paine vaikuttaa joka neliosentille ja kummassa on enemmän pintaalaa: 23/622 vai 57/622 renkaassa?
Z3/Tapatalk
Fysiikan tunneilla on nukuttu mutta oman googletuksen pohjalta tuli Stanin vastaus:
'The Crest and the Iron Cross both do not work that well with road tires and tubes. They will not work at all with road tubeless tires. On the Crest the smallest I would run would be a 28 but the pressure might be limited by the rim to 80psi'
5,5 baria on vähän kitsaasti maantielle, tosin riippuu tosiaan siitä renkaan leveydestä. :)
Paine vaikuttaa joka neliosentille ja kummassa on enemmän pintaalaa: 23/622 vai 57/622 renkaassa?
Z3/Tapatalk
Näinhän se menee, mutta vanteessahan on sama pinta-ala molemmilla renkailla.
Tilavuutta isossa on enemmän.
Fiksummat kertonevat totuuden...
Näinhän se menee, mutta vanteessahan on sama pinta-ala molemmilla renkailla.
Tilavuutta isossa on enemmän.
Fiksummat kertonevat totuuden...
Mutta renkaan laidat vetävät vannetta suuremmalla voimalla ulospäin.
groovyholmes
27.10.2015, 13.13
Kyllä se pikkusen vaikuttaa, ei paljoa. Novatekin etunapaan meni 266 pinnalla mulefutti. Sopiva kireys on se "däng", "ding" on liikaa ja "dong" vetelä :)
Mulla on ite väännetty excelilaskuri mihin voi leipoa offsetin, en tiedä onko jossain vastaava veppilaskuri. Voin ottaa tuolla vertailulukemat jos annat navan mitat.
(btw samalla 266 pinnalla tuli offset-kiekko 135mm takanapaan)
huh! oonpa myöhässä! anteeksi! jos vaan vielä jaksat missile vertailla? etusessa navan laipan reikien väli(hub flange) olisi 58mm, hub center/flange center 34,5mm/35,5mm
taaempana sama hf mitta 58mm ja 39mm/53mm. 32-pinnanen ja 3x :-)
paljon kiittäen!
Fun Worksin napoihin (http://www.actionsports.de/en/fun-works-n-light-evo-cc-disc-is-rear-hub-6-bolt-28h-15733?c=554) sais. Ei ole omakohtaisia kokemuksia, ei ole tietoa olisko noista mihinkään.
Kiitos tiedosta. Täytyy tehdä kotiläksyt noiden suhteen.
Mutta renkaan laidat vetävät vannetta suuremmalla voimalla ulospäin.
Näinhän ne taitaa tosiaan tehdä. Mietiskelin pelkkää pystysuuntaista voimaa, mutta nuo laidathan ne taitavat olla se rajoittava tekijä.
Niin. Se vanne tuskin painuu kasaan ja pinnat antaa periksi renkaassa olevan paineen vaikutuksesta.
http://i.stack.imgur.com/tERKk.jpg
Chossen One
27.10.2015, 19.55
Niin. Se vanne tuskin painuu kasaan ja pinnat antaa periksi renkaassa olevan paineen vaikutuksesta.
*Kuva snip
Paitsi kun kyseessä on maantielle tehty kevyt alumiininen tubeless(ready) vanne ja siihen sopiva tubeless rengas. On useampia tapauksia joissa esimerkiksi Stanin kehällä kasatun kiekon pinnojen jännitys tippuu merkittävästi, kun rengas on asennettu ja täytetty.
Paitsi kun kyseessä on maantielle tehty kevyt alumiininen tubeless(ready) vanne ja siihen sopiva tubeless rengas. On useampia tapauksia joissa esimerkiksi Stanin kehällä kasatun kiekon pinnojen jännitys tippuu merkittävästi, kun rengas on asennettu ja täytetty.
Ei tarvi olla täytetty, riittää kun nostaa renkaan paikalleen niin pinnojen jännitys tipahtaa reilusti vaikka päästää ilmat pois. Stanin vanteiden halkaisija on vissiin hieman suurempi kuin normaalin vanteen.
Ja Iron Crossin paineenkestosta sisäkummilla oli tosiaan Stanin foorumilla kaikenlaista tietoa, jonkun vastauksen mukaan ilmoitetut max. paineet oli samat sekä tubelesille ja sisäkumilla. Toisen vastauksen mukaan sisäkumia käytettäessä mentiin renkaan max. paineen mukaan ja kolmannessa vastauksessa suositeltiin jotain noiden väliltä. Ja kaikki vastaukset oli siis ihan Stanin henkilökunnalta.
Valitettavasti sitä foorumia ei vissiin enää ole olemassa ja wayback machine (http://web.archive.org/web/20141207100050/http://messageboard.notubes.com/viewforum.php?f=1) näyttää vain viestketjujen otsikot.
View topic - max clincher pressure on iron cross rim ? Messageboard.NoTubes.com (http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=1&t=6459)
Kiitos tiedosta. Täytyy tehdä kotiläksyt noiden suhteen.
Ja juuri tajusin, että Stanin napoihinhan nuo saa myöskin, sovitteet löytyy listalta (http://www.notubes.com/330-Hub-Conversion-Kit-C205.aspx?s=IsFeatured%20DESC,%20OrderBy%20ASC,%20 Name%20ASC&ps=48).
Koska mulle nyt tulee Iron Crossit kiekoiksi aloin noita metsästää, mutten ole vielä löytänyt Euroopan tutuista kaupoista*. Stanin omasta shopista saisi $75 postikuluilla.
*
edit: jaamut R2:sta löytyiskin. Yläfemmastakin vois ehkä käydä kysymässä vaikkei listoilla näykkään.
Kun speksaatte niitä kiekkoja, niin kannattaa pitää mielessä, että noi Stanin kevyet kiekot menevät pirun herkästi klommoille. Arch EX on vähän painavampi, mutta kestää käyttöä vähän paremmin. Tietty klommot eivät levyjarruilla haittaa menoa samalla tavalla kuin vannejarruilla päästellessä.
Iron Crossit saat r2-bike.com. Ite tilasin sieltä Novatecin 771 ja 772 napojen kera. Lateksisisurilla ja D Lightit pinnoinna ja avec... kyllä kulkee..
Niin. Se vanne tuskin painuu kasaan ja pinnat antaa periksi renkaassa olevan paineen vaikutuksesta.
http://i.stack.imgur.com/tERKk.jpg
Komea halkeama. Jos meni ajossa, kävikö kuljettajalle pahasti?
Oliko vanteen kylki jarruteltu ohueksi, vai miksi arvelet tuon hajonneen? Minulle kävi vähän vastaavasti, mutta vanteen reunasta repesi vain muutaman millimetrin levyinen suikale. Sisärengas halkesi ehkä 150mm matkalta. Onneksi se tapahtui kotona pumpatessani rengasta. Sittemmin olen yrittänyt mittailla jarrupintojen kulumista.
LoneWolf76
12.11.2015, 11.56
Kiekkoparin kasauksen hinnalla näemmä hankkisi tarvittavat työkalut itselle. Vaan mistäpä löytyisi edullisemman pään rihtauspukki, johon saisi läpiakselikiekot (15/142x12)? Googlailemalla löytyy jotain sovittimia, mutta esim. täällä kehuttuun Minouraan en sellaisia löytänyt.
mhelander
12.11.2015, 15.00
Mulla mitään läpiakseleita ole mutta naapurin etukiekko pysyi ihan hyvin QR-telineessä kun jätti sen läpiakselin pois ja käytti ihan normaalia pikalinkkua...
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Itse taas laitan takakiekon läpiakselin kanssa suoraan rihtauspukkiin. Etukiekolle löytyy 15mm -> QR sovitin.
http://media1.rosebikes.de/product/370/4/9/493276_1.jpg (http://www.rosebikes.fi/tuote/xtreme-2-zenta-truing-stand/aid:23120)
PuffySticker
18.11.2015, 12.49
Hei!
Oma ymmärrys aiheen osalta on vielä puutteellista, mutta nyt olisi tarkoitus ensi kaudelle kasata kiekot osista. Tarkoitus on rakentaa kiekkopari Kone Rovelle, maantielenkeille ja etenkin kevyen varustuksen retkikäyttöön, luultavasti 28mm renkaille optimoiden.
Nähdäkseni tähän ei ole järkevää uhrata liikaa euroja, koska kyseinen pyöräkään ei ole hipokevyt eikä varsinainen maantiepyörä. Arvostan kuitenkin laatua ja budjettia on mahdollista sovittaa siten, että osissa on ns. jotain järkeä.
Jarrut ovat Hayesin mekaaniset levarit.
Pinnojen määräksi sopiiko 32 sekä eteen että taakse?
Mitä mieltä olette seuraavista osista, esim. hinta-laatusuhteen ja tarkoituksenmukaisuuden osalta?
Navat: Sram X9 Pikalinkulla
Pinnat ja nippelit: Sapim? Ohennettu, vai peruspinna? Saman merkin messinkinippelit?
Kehät: Onko kokemuksia B.O.R. Germany kehistä?
Tämmöinen olisi yksi vaihtoehto: http://bor-germany.de/en/product/172-r373-road-disc-375-g
Tämän kehän reiät ovat käsittääkseni holkittomat.
Muita kehiä sopii ehdotella, vaatimuksena ok hinta-laatusuhde ja ilman jarrupintaa.
orc biker
18.11.2015, 14.29
Pinnat ja nippelit: Sapim? Ohennettu, vai peruspinna? Saman merkin messinkinippelit?
Sapim tai DT, ihan sama. Ohennettu on parempi (kevyempi, eli merkitys on varsin olematon), mutta selvästi kalliimpi. Messinkinippelit kiertyvät helpommin ja kestävät, jos se nyt on ongelma. Minulla ei ole ikinä alumiininippeli hajonnut. Jos grammoja viilaa, niin alumiini, muuten messinki on tietenkin parempi. Useinhan kuitenkin paino on vanteen valitsemisessa tosi tärkeää ihmisille, joten alumiininippeleillä voi säästää muutaman kymmenen grammaa.
Kyllä näköjään messinki- ja alumiininippelillä jotain eroa on, vaikka monissa paikoissa väitetään, että molemmat kestää yhtä hyvin. Talvirenkaita vaihtaessa huomasin, että yksi pinna löysä ja alumiininippelihän siellä oli syöpynyt rikki. Ja kun sitten purin kiekot niin kolme pinnaa meni rikki kun oli nippeli täysin syöpynyt jumiin ja muutenkin tosi vaikea oli saada puretuksi (irrotusainetta laitoin vuorokautta ennen). Sapim alumiininippeleitä olivat ja kokoan uusiksi kyllä messinkinippeleillä. Kaksi vuotta vain ajettu, mutta olen ajanut aika paljon talvisin suolatuilla maanteillä.
Jos oikein huolella tekisi niin voisi nippelin juuren ja nippelireiät tiivistää silikoonilla niin möhnä ei pääsisi nippelin ja kehän sisään.
Jep, tuo on hyvinkin yleinen ongelma. Galvaaninen pari, alumiini ja teräs. Jumittamisen kanssa olisi vähäisempää jos kasausvaiheessa pinnan kierteisiin laittaisi hitusen sinkkipastaa.
orc biker
25.11.2015, 01.10
Kaksi vuotta vain ajettu, mutta olen ajanut aika paljon talvisin suolatuilla maanteillä.
Tuosta se varmaan johtuu, mutta miten oli rasvattu kierteet vai oliko ollenkaan? Minä laitan paksun rasvan sinne, joten ei pitäisi ihan helposti ruostua. En tosin ole suolavedellä suuremmin testaillut. Mutta tietenkin, jos ei viilaa sitä muutamaa kymmentä ylimääräistä grammaa, niin messinkinippeli on kaikin puolin parempi.
Enpä ole itse koonnut alunperin, joten kierteiden rasvoista ei tiedä, mutta se yksi nippeli oli mennyt poikki sieltä kannasta eikä sillä ollut mitään tekemistä kierteiden kanssa. Muut ongelmat ilmeni sitten vasta purkaessa.
Joku tarpeeksi paksu rasva voisi olla hyvää niin että se täyttäisi nippelin sisältä tyhjän tilan ja pysyisi siellä pitkään.
Itse käytän kierteissä vernissaa. Toimii voiteluaineena kasatessa ja jämähtää tökötiksi muutamassa päivässä toimien kierrelukitteena. Säätäminen onnistuu silti, se ei mene kivikovaksi. Pitää myös kierreosat eristettynä korroosionaiheuttajilta. Ei ole tarvinnut jälkisäädellä, kun kerralla tekee tasakireän ja leipoo riittävän usein ...
voitelua tulisi laittaa nipan ja vannekehän saumakohtaan
orc biker
25.11.2015, 19.00
Enpä ole itse koonnut alunperin, joten kierteiden rasvoista ei tiedä, mutta se yksi nippeli oli mennyt poikki sieltä kannasta eikä sillä ollut mitään tekemistä kierteiden kanssa.
Minä laitan rasvaa tietenkin myös nippelin kantoihin, koska se pienentää kitkaa kootessa.
Kannasta katkeaa nippa, jos on liian lyhyt pinna. Pinnan pitää tulla nippelin kantaosan kierteisiin asti.
Vuotavatko nippelien reiät, kun kiekkojen sisällä on vettä? Vai pystyykö vanteen sisään kertymään kondenssi vettä? Melkoinen lotina kuuluu, kun rengasta pyörittelee pukissa.
Noistahan pitää käyttää kumit poissa ennen ajamista. Voi vähän jumputtaa, jos ottaa kesärenkaat ajoon kuivalla kelillä pakkasten aikaan.
Onko paremmissa kehissä/nippeleissä parempi tiivistys, jottei vettä pääse kertymään sisälle. Eikös tuo kondenssiveden kertyminenkin vaadi ilman pääsyn kehän sisälle.
Edit: Syksyn kovilla sateillahan nuo ovat varmasti täyttyneet ja varmaankin juuri nippojen tai venttiilin reiästä. Nippojen tukkiminen taitaa olla mahdotonta.
Voisikohan kehään porata reiän vedän poistumista varten?
PuffySticker
19.02.2016, 01.19
Onko paremmissa kehissä/nippeleissä parempi tiivistys, jottei vettä pääse kertymään sisälle.
Ei.
Eikös tuo kondenssiveden kertyminenkin vaadi ilman pääsyn kehän sisälle.
Kiekot eivät ole sukellustietokoneita. Siksi hengittävämpi rakenne kerryttää varmasti vähemmän kondensoituvaa vettä. Paineenvaihtelun ansiosta kosteus pääsee kyllä sisälle.
Äkkiseltään kuitenkin epäilisin suuren vesimassan päätyneen kehään kumin puolelta, jostain vanneteipin rakosesta ehkäpä?
Multaa, havua, nirhamia. One+¹|Tapatalk
Onhan tuo ihan hanurista yrittää saada heittoa pois jonkin puupalan tai nippusiteen avulla. Heittokelloa vaan runkoon kiinni niin priimaa tulee nopeasti.
En kyllä tiedä teinkö kiekon kasaamisen oikein. Soittelin pinnat ensin kireyksiltään omasta mielestäni kohdilleen ja laitoin sen jälkeen kellon avulla heitoin kohdilleen.
http://japesone.kapsi.fi/gallery/Images/kavija_kuvat/WP_20160220_16_48_40_Pro_LI%201.jpg
Edit: Sivuttaisheitto on nyt kympin sisällä ja pystyheitto ilman omaa keskitystä 0.5mm sisällä. Pystyheitoinkin saisi varmasti kohdilleen, mutten usko tuon vaikuttavan yhtään mihinkään.
Pinnat ovat edelleen aika tarkasti samassa jännityksessä. Kellon kanssa tuohon menee aikaa noin 15min.
Meniköhän pinnan kireydet edes lähelle oikeaa?
Kun painelen takavannetta vaaka vasten navan varassa, niin toisen puolen pinnat alkavat joustaa 40kg kohdalla ja toiset noin 70kg. Onko puolien välinen ero liian suuri, eli täytyykö ei-vetopuolta kiristää hieman?
Silloin vanne kyllä siirtyy pois keskilinjalta.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.