Näytä tavallinen näkymä : Kiekon rakentaminen
Kartturi
01.10.2012, 23.04
Tekaisin Mussonin ohjeella paremmat budjettikiekot: Stan's Arch (EX) 29er kehät, DT Revolution (2-1.5-2mm) messinkinipoilla ja XT navat. Eka keikka takana, ei mitään ihmeempiä. Kevyet on verrattuna Bontragerin Dustereihin. Aika joustavan oloinen kiekkosetti tuli, mutta toisaalta vaikutelmaan vaikuttaa sekin että renkaana on Schwalbe RaRa EVO TLR, hyvin kevyt ja ohutreunainen rengas, eikä Bontyn XDX.
Pari huomiota rakentamisesta. Verattuna edellisen rakenteluun vaikuttaa siltä että nyt kun muistin voidella vanteen ja pinnan kierteet niin kiristely helpottui aivan ratkaisevasti ja kierrettä ei juuri edes yrittänyt tulla. Entisen ajomiehen Eppu sanoi vanteita ostaessa, että ei suosittele Revoja koska menevät niin pahasti kierteelle ja sitten rihtaaminen on jatkuvaa. Saas nähdä.
Stansin vanhan liiton Archille suurin veto on 100kg, EXille taitaa olla 115. Takana tuli ikäänkuin vahingossa veto 115 kg vetopuolella ja joku 88kg, en aikonut alkaa löysäämään jotta nipat eivät ala pyöriä itsestään. Edessä aika tavalla tasan 115kg molemmilla puolilla. Kerron sitten jos nipat tulee läpi vanteesta.)
Entisen ajomiehen Eppu sanoi vanteita ostaessa, että ei suosittele Revoja koska menevät niin pahasti kierteelle ja sitten rihtaaminen on jatkuvaa. Saas nähdä.
Sen lisäksi Revot on elastista sorttia, ja siten niillä on aika haastava rakentaa
Antti Salonen
02.10.2012, 10.48
Pari huomiota rakentamisesta. Verattuna edellisen rakenteluun vaikuttaa siltä että nyt kun muistin voidella vanteen ja pinnan kierteet niin kiristely helpottui aivan ratkaisevasti ja kierrettä ei juuri edes yrittänyt tulla. Entisen ajomiehen Eppu sanoi vanteita ostaessa, että ei suosittele Revoja koska menevät niin pahasti kierteelle ja sitten rihtaaminen on jatkuvaa.
Ei tuo pidä paikkaansa jos todellakin rasvaa pinnan kierteet ja vanteen holkit. Toki 1,5-millinen (esim. Revolution) pinna kiertyy paljon helpommin kuin 1,8-millinen (esim. Competition), mutta kummankin tapauksessa kiertyminen on parasta palauttaa jokaikisen nippelin kääntämisen yhteydessä. Eli kun kiristät pinnaa toimit näin:
1) Käännät nippeliä niin pitkälle kuin pinna kiertyy.
2) Jatkat kääntämistä kun nippeli rupeaa pyörimään, sen verran kuin haluat (esim. neljäsosakierroksen).
3) Käännät takaisin sen verran kuin pinna kiertyi.
Lopputuloksena on kiristetty, kiertymätön pinna, eikä mitään ylimääräistä rihtaamistarvetta todellakaan tule. Pinnan kiertymisen tuntee pienellä harjoittelulla näpeissä ja toimintatapa on äkkiä selkäytimessä.
Ohuempi pinna on tosiaan elastisempi, eli muiden muuttujien pysyessä samoina kiekon sivuttaisjäykkyys tippuu. Toisaalta painoa on vähemmän ja elastisempi pinna pitää jännityksensä paremmin. Varsinkin maantiepyörien takakiekoissa näkee usein vasemmalla puolella löystyneitä pinnoja, ja siihen ohuin pinna on paras lääke. Sivuttaisjäykkyyttä tarvitaan riittävästi, muttei sen enempää. Etukiekoissa harvemmin on sen suhteen mitään ongelmaa.
Blackno1
02.10.2012, 11.25
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
"[Following comment is by John Allen] I recommend thicker spokes for the right side of a dished rear wheel (a wheel used with a cassette) than the left side, because the left-side spokes are under lower tension. The thinner spokes on the left side will be working more nearly at the tension for which they are designed, and so they will be stretched more and less likely to go slack."
Rakentaako kukaan kiekkoja niin että oikealla puolella on paksummat pinnat kuin vasemmalla? Onko havaittu mitään käytännön merkitystä vai onko kyse turhasa hifistelystä?
Jake_Kona
02.10.2012, 12.21
Miten saa aksiumin vinutuneet/kiertyneet pinnat suoraan? Tai siis pinnan laipan suoraksi pyörimissuuntaan nähden. Nyt osa pinnoista haraa vasten ilmaa.
Kiovan Dynamo
02.10.2012, 13.23
Miten saa aksiumin vinutuneet/kiertyneet pinnat suoraan? Tai siis pinnan laipan suoraksi pyörimissuuntaan nähden. Nyt osa pinnoista haraa vasten ilmaa.
Pieni jakoavain ja leuat kiinni pinnaan. Sitten vain kääntelee pinnat suoraan. Tai, onhan noihin aeropinnoihin ihan oikeitakin työkaluja, mutta ellei sellaista satu olemaan saatavilla.
Kartturi
02.10.2012, 18.31
Ei tuo pidä paikkaansa jos todellakin rasvaa pinnan kierteet ja vanteen holkit. Toki 1,5-millinen (esim. Revolution) pinna kiertyy paljon helpommin kuin 1,8-millinen (esim. Competition), mutta kummankin tapauksessa kiertyminen on parasta palauttaa jokaikisen nippelin kääntämisen yhteydessä. ...
Lopputuloksena on kiristetty, kiertymätön pinna, eikä mitään ylimääräistä rihtaamistarvetta todellakaan tule. Pinnan kiertymisen tuntee pienellä harjoittelulla näpeissä ja toimintatapa on äkkiä selkäytimessä.
Ohuempi pinna on tosiaan elastisempi, eli muiden muuttujien pysyessä samoina kiekon sivuttaisjäykkyys tippuu. Toisaalta painoa on vähemmän ja elastisempi pinna pitää jännityksensä paremmin. Varsinkin maantiepyörien takakiekoissa näkee usein vasemmalla puolella löystyneitä pinnoja, ja siihen ohuin pinna on paras lääke. Sivuttaisjäykkyyttä tarvitaan riittävästi, muttei sen enempää. Etukiekoissa harvemmin on sen suhteen mitään ongelmaa.
Joo, about noin toimin, öljysin osat ja kiertymistaipumus oli minimissään. Todensin vielä asettamalla kiekon akselin varaan ja painamalla kehästä. Pari kirahdusta kuului ja sitten tosiaan varovainen rihtaus ja ajoksi. Tosin en ekan lenkin jälkeen en ole tarkistanut suoruutta mutta ei ole viitteitä kieroutumisesta. Ajotuntuma on kyllä ainakin reilun satakiloisen kuskin alla elastinen, mutta voi johtua renkaistakin. Valkkasin Revot koska niitä suositeltiin kirjallisuudessa juuri tuon taipumuksen vuoksi holkittomille vanteille. Vähän nimittäin mietitytti että tuleeko pinnat läpi noista holkittomista Stanin kehistä.
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
"[Following comment is by John Allen] I recommend thicker spokes for the right side of a dished rear wheel (a wheel used with a cassette) than the left side, because the left-side spokes are under lower tension. The thinner spokes on the left side will be working more nearly at the tension for which they are designed, and so they will be stretched more and less likely to go slack."
Rakentaako kukaan kiekkoja niin että oikealla puolella on paksummat pinnat kuin vasemmalla? Onko havaittu mitään käytännön merkitystä vai onko kyse turhasa hifistelystä?
Olen kuullut tuosta, kai jotkut näin toimii, jos joku on keksinyt suositella. Onhan noita kokeiluja eri pinakukuvioilla, esim 3xyli kasetin puolella ja 1x tai 2x yli toisella puolella. Hyvyydestä en osaa sanoa, muuta kuin että jos ei pinnat katkeile tai jatkuvasti tarvi rihdata, niin yhtä paksut kummallakin puolella lienevät riittävän hyvät omaan tarpeeseen.)
Kertokaahan gurut, onko kiekon rakentamisessa itse tässä tapauksessa mitään ideaa? Olen katsellut työmatkafillariin/crossariin tukevia ja kestäviä kiekkoja. Tällä hetkellä käytössä on Shimpan RS10, jotka tarttee rihtausta aina vähän väliä, syynä varmaan rakenne: 16/20 pinnaa, mikä on aika vähän. Eikä ne nyt muutenkaan mitkään ihan huiput ole. Olen miettinyt Aksiumeja, mutta niissäkin on vain 20/24 pinnaa eli en tiedä paraneeko tilanne sillä. Painoa on 95kg, ja ajettua tulee mukulakivikaduilla ja kanttareiden yli päivittäin.
Olen miettinyt rakentaa kiekot seuraavilla osilla, pinnoja eteen 28 ja taakse 32:
- vanteet Kinlin XR300 (30mm profiili)
- navat Novatec (halvemmat ja painavammat)
- Pinnat Dt Swiss Super Comp
- Messinkinippelit
Tolla setillä painoa tulisi ilman linkkuja noin 1670g, ja hintaa postikuluineen n.190€. Vaihtamalla vanteet Mavic CPX 33 (tosin 28H myös taakse) ja pinnat normi Comp malliin säästäisi muutaman kympin hinnassa. Painoa tulisi himpun lisää, mutta se nyt ei ole tässä tärkeää muutenkaan.
Onko kenelläkään kokemuksia noista Novatec navoista? Entäs tuo vanneasia, onko kenelläkään kokemuksia noista Kinlineistä, miten vertautuu tuohon Maviciin?
Tärkein asia lienee, onko rakentamisessa mitään ideaa verrattuna tehdaskiekkoihin, saako rahalle vastinetta vaikka Aksiumihin tai DT Swiss 1800 verrattuna?
Kiekkojen rakennus on mukavaa ja palkitsevaa puuhaa, mutta harvemmin siitä on taloudellista hyötyä. Aina löytyy hyviä tarjouksia valmiskiekoista.
Onko kenelläkään kokemuksia noista Novatec navoista? Entäs tuo vanneasia, onko kenelläkään kokemuksia noista Kinlineistä, miten vertautuu tuohon Maviciin?
Tärkein asia lienee, onko rakentamisessa mitään ideaa verrattuna tehdaskiekkoihin, saako rahalle vastinetta vaikka Aksiumihin tai DT Swiss 1800 verrattuna?
Itsellä on kahdessa itserakennetussa MTB kiekossa Novatec navat. Etunavat kestää, takanavoissa on ollut ongelmia vapaarattaiden kanssa. Lähinnä vapaarattaat halkeaa ja vapaarattaan kynnet murtuu. Itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia takanavan kanssa.
MäkiHiiri
13.10.2012, 17.36
Muutamat voisivat harkita Kiekonrakennuskurssin järjestämistä!
Esim. la-su
sis. Oppia ja kiekontekoo yht. ?h,
yhteislekit/korvaavat reenit,
illanvietto ja unipaikka.
Varmasti olis äijäporukoissa supersuosittu irtoaminen arjesta.
El-Carpaso
13.10.2012, 17.58
Kiekkojen rakennus on mukavaa ja palkitsevaa puuhaa, mutta harvemmin siitä on taloudellista hyötyä. Aina löytyy hyviä tarjouksia valmiskiekoista.
Paitsi jos on tuhti ja agressiivinen ajaja (minä)
28-32 pinnaisia kiekkoja ei oikeen tunnu löytyvän hirveetä määrää ja 28 alkaa olla se minimi jolla meikäläinen voi ylipäänsä ajaa -> rakennan itse.
24 vois ehkä mennä eteen.
Muutamat voisivat harkita Kiekonrakennuskurssin järjestämistä!
Tuli täysin pommista kiekosta uusi kunniasedän opastuksella ja nyt on muutama tehty itse. Pojan DH-tsygässä on kestänyt hyvin kotitekoinen etukiekko.
Nimim. kiitollinen oppilapsi
Mulla on CNC-biken 30mm kehien kanssa novatecin kevyt takanapa ja "perus" etunapa, 24/32 pinnastuksella. Pinnat CN-mac litteät paitsi vetopuolella 2mm pyöreät sapimit.etukiekko 1x kun saatui pinnoja olemaan, takana crows foot 2 ristiin..
Painoa jotain 1500g.
Litteistä pinnoista ei pahemmin iloa mulle ole ollut, näkeehän siitä kun rihdatessa alkaa pyöriä...
Helvetin hyvät kiekot ovat olleet, 2 kesää ajanut ja kertaakaan en ole rihdannut. Pitkiä ja komeita ollaan täälläkin,paino tulee sivutuotteena.
Seuraavat (kuitukehä...?) kun askartelen niin eteen 20kpl 1,8mm pyöreää ja taakse 24 tai 28 pinnaa vetopuoli 2,0mm pinnoilla taas ja toinen puoli 1,8mm, varmaankin crows footilla edelleen.
Se novatecin 18 euron (90g tai jotain?) perus etunapa on muuten ihan pirun hyvä tuote.
Mulla on CNC-biken .....
Saman firman sivuja olen itsekin katsellut. Hyvä kuulla ensi käden kokemuksia sekä navoista ja vanteista, varsinkin kun käytännössä samaa settiä olen itsekin suunnnitellut. Miten se Novatecin vapaarattaan runko on kestänyt, onko pakka syönyt pahastikin lovia? Tämä koskee vissiin enemmänkin Shimano/SRAM kuin Campan käyttäjiä.
Jos tämä projekti nyt ei mene ihan persiilleen, niin mietin että kesälle voisi veivata niillä kevyemmillä Novatec navoilla maantiepyörään kiekot joillekin 30-40mm kuitukehille, jos vaan jostain löytyisi taakse 28-32 reikäistä vannetta. Täytyy varmaan pikkuhiljaa myöntää itselleen, eten tule koskaan olemaan niissä lukemissa painon suhteen että nykyiset DA C24:t tulisivat kestämään...
En ole katsonut miltä vapaaratas näyttää, mutta bdopcycling myy varaosia noihin.
Ja noita laakereitahan saa tarvittaessa jostain ad-varaosamaailmasta tai ainakin ebaysta jokusella eurolla.
Oon tehnyt ainakin kahdet kiekot molemmista XR300, sekä CXP33 vanteista. Voi olla enemmänkin...
CXP33 on huomattavasti tukevampi vanne, ei kahta sanaa. Oon päättänyt etten käytä enää tuota korkeampaa KinLiniä, on vaan yksinkertaisesti liian vetelä. No ehkä sen verran pelannut kuituvanteiden kanssa, että noi tuntuu lähinnä kumilta.
Ei se ole navan merkistä juurikaan kiinni jos alumiininen vapaarattaan runko menee loville Shimanon pakalla. Just tein kiekon käytetyllä PowerTap -navalla, kauheet knöölit siinä rungossa oli. Mutta toisaalta, ei ne pakan lehdet sinne määräänsä enempää painu. Irrotuksessa voi olla vähän hankalaa.
Novateciin saa kyllä varaosia, yhtään maantienapaa en tosin tiedä hajonneen.
Korkeasta aluvanteesta puheen ollen. Velocity Deep-V:t pitäis jossain välissä hommata. Navat ja pinnat on pyörineet nurkissa jo jonkun aikaa. Tietääkö joku hyvää firmaa euroopassa joka myy? Valkoinen 36H ilman jarrupintaa hakusessa.
Ajopyörästä Turussa joskus kysäisin, muttei heidän toimittajallaan ollut moisia.
Korkeasta aluvanteesta puheen ollen. Velocity Deep-V:t pitäis jossain välissä hommata. Navat ja pinnat on pyörineet nurkissa jo jonkun aikaa. Tietääkö joku hyvää firmaa euroopassa joka myy? Valkoinen 36H ilman jarrupintaa hakusessa.
Fiksihemmothann noita käyttää eli tuolta ainakin saa >> http://www.singlespeedshop.de/
Oon tehnyt ainakin kahdet kiekot molemmista XR300, sekä CXP33 vanteista. Voi olla enemmänkin...
CXP33 on huomattavasti tukevampi vanne, ei kahta sanaa.
Korkeasta aluvanteesta puheen ollen. Velocity Deep-V:t pitäis jossain välissä hommata. Navat ja pinnat on pyörineet nurkissa jo jonkun aikaa. Tietääkö joku hyvää firmaa euroopassa joka myy? Valkoinen 36H ilman jarrupintaa hakusessa.
Ajopyörästä Turussa joskus kysäisin, muttei heidän toimittajallaan ollut moisia.
Kuinka paljon lopputulokseen vaikuttaa sen vanteen tukevuus, eli tuleeko löysemmistäkin vanteista rakennettaessa hyvät kiekot? Olisi kyseessä ensimmäiset kiekot mitä alan rakentamaan...Ehkä noi Mavicit sitten toimisi 28 pinnaisenakin? No pitää katsoa mihin sitä tässä päätyy.
Tuollaisiako etsit?: http://www.bike-mailorder.de/BIKE-TEILE/Laufradkomponenten/Felge/Velocity-Deep-V-Felgen-700c-36L-nonMSW-1.html
Kartturi
14.10.2012, 00.10
Olen miettinyt rakentaa kiekot seuraavilla osilla, pinnoja eteen 28 ja taakse 32:
- vanteet Kinlin XR300 (30mm profiili)
- navat Novatec (halvemmat ja painavammat)
- Pinnat Dt Swiss Super Comp
- Messinkinippelit
Tolla setillä painoa tulisi ilman linkkuja noin 1670g, ja hintaa postikuluineen n.190€. Vaihtamalla vanteet Mavic CPX 33 (tosin 28H myös taakse) ja pinnat normi Comp malliin säästäisi muutaman kympin hinnassa. Painoa tulisi himpun lisää, mutta se nyt ei ole tässä tärkeää muutenkaan.
Onko kenelläkään kokemuksia noista Novatec navoista? Entäs tuo vanneasia, onko kenelläkään kokemuksia noista Kinlineistä, miten vertautuu tuohon Maviciin?
Tärkein asia lienee, onko rakentamisessa mitään ideaa verrattuna tehdaskiekkoihin, saako rahalle vastinetta vaikka Aksiumihin tai DT Swiss 1800 verrattuna?
Eipä ole omakohtaista kokemusta, mutta joskus Foxcompissa seisoskelin odottamassa palvelua ja liikkeen tyyppi selitti toiselle asiakkaalle jolle oli pinnannu kiekon uudestaan että supercompeista tuppaa nippeleistä lähteä jenga. Eikös ne olleet ne 2 - 1,5 -1,6mm pinnat? Kannattaa varmaan käyttää siltä pohjalta messinkinippeleitä tai vaikka Revolutioneita jos kevyttä haluaa.
En tiedä miten novatecin navat painavat, mutta eipä se navoissa se paino niin keskeistä olekkaan. Simpan navat vaikuttavat olevan melko edullisia kanssa, jos tuntuu että novatec ei natsaa.
Kinlinin painoon löytyy kaikenlaisia muitakin vanteita, esim DT RR465 tuplaholkitettu, ja klassinen Mavic OP myös. En tiedä miten OP vertautuu tuohon CPX33 tosin, mutta paljon silläkin on kaiketi crossia ajettu. Joskus on suositettu esim DT RR415 eteen ja tuplaholkillinen 465 taakse, luulis kestävän, kun esim Stansin holkittomat kestää maasturissa reilua satakiloista murjomassa.
Tuollaisiako etsit?: http://www.bike-mailorder.de/BIKE-TEILE/Laufradkomponenten/Felge/Velocity-Deep-V-Felgen-700c-36L-nonMSW-1.html
Velocityn kehista olen aina tykännyt tehdä. Kiva tietää että näille on nykyään useampikin toimittaja.
Mutta tuossa on yksi mitä pitää joskus kokeilla
http://www.cnc-bike.de/index.php?cPath=39_187_889&sort=2a&page=3
Näyttää kovasti Velocityltä, mutta onko laatu samaa luokkaa
Tuli täysin pommista kiekosta uusi kunniasedän opastuksella ja nyt on muutama tehty itse. Pojan DH-tsygässä on kestänyt hyvin kotitekoinen etukiekko.
Nimim. kiitollinen oppilapsi
No jopas lämmitti :rolleyes: Kiitos!
Kuinka paljon lopputulokseen vaikuttaa sen vanteen tukevuus, eli tuleeko löysemmistäkin vanteista rakennettaessa hyvät kiekot?l (http://www.bike-mailorder.de/BIKE-TEILE/Laufradkomponenten/Felge/Velocity-Deep-V-Felgen-700c-36L-nonMSW-1.html)
Toki tulee, mutta ajajan painolla alkaa olemaan merkitystä. Mikä tahansa kiekko kestää hyvillä teillä niin kauan kun eivät koe mitään erityistä. Mutta hepponen vanne, iso äijä ja kunnon kuoppa on jo vähän huono yhdistelmä. Eipä noissa keveissä tehdaskiekoissakaan ihan turhaan niitä painorajoja ole.
Kyllä sillä vanteella aika iso merkitys on. Jos 100kg jamppa ajaa kasan välttääkseen ojaan 38mm kuitukiekoilla (24/28H), eikä kiekkoihin tule heittoa käytännössä ollenkaan, niin kai se jo jotain todistaa. Vaikea kuvitella vetelä aluvanne suorana sen "käsittelyn" jälkeen.
Ääripäissä näkee hyvin erot. Joku järeä DH-vanne on kasaamisen ja esikiristelyn jälkeen lähes suora, vaikka olisi vielä kovinkin pielessä kireydet. Tollanen löysä vanne taas on kuin spagetti. No, sillä kun aloittaa niin oppiipahan rihtaamaan...
Itse valitsisin sen 28H CXP:n.
Kiitos Velocity-linkeistä! Joskus niitä googlettelin heikohkolla menestyksellä. Briteistä löytyi yksi firma mutta £35 postikulut ei saanut välitöntä tilaamista aikaan. (Brick Lane Bikes, pk:t piti kysyä sähköpostilla. Vastaus oli kyllä nopea ja ystävällinen)
Antti Salonen
14.10.2012, 14.01
Eipä ole omakohtaista kokemusta, mutta joskus Foxcompissa seisoskelin odottamassa palvelua ja liikkeen tyyppi selitti toiselle asiakkaalle jolle oli pinnannu kiekon uudestaan että supercompeista tuppaa nippeleistä lähteä jenga. Eikös ne olleet ne 2 - 1,5 -1,6mm pinnat? Kannattaa varmaan käyttää siltä pohjalta messinkinippeleitä tai vaikka Revolutioneita jos kevyttä haluaa.
DT Supercomp on 2,0-1,7-1,8 mm, eli nippeli on sillä pienemmällä 1,8 mm kierteellä. Kai se periaatteessa heikompi on kuin yleisempi 2,0 mm nippeli, mutta käytännössä myös 1,8 mm nippeleitä on käytetty iät ja ajat. DT Revolutionista on myös ohuempi versio (1,8-1,5 mm) kuten myös DT Competitionista (1,8-1,6 mm). Kaikista mainituista on myös omakohtaista kokemusta, ilman ongelmia.
Noin 25 paria kiekkoja on tullut rakennettua itselle ja muille, ja montaa muuta korjailtua, eli eihän tuo toki mikään valtava otos ole. Joku satoja tai tuhansia kiekkoja rakentanut voi toki sanoa mielipiteensä suuremmalla auktoriteetilla. Kierteistä katkenneita halpispinnoja on kyllä tullut itelläkin vastaan.
Valitsisin siis sopivan pinnan muilla perusteilla. Jos halutaan todella paljon sivuttaisjäykkyyttä pistetään keskeltä 1,8 mm paksu pinna, tai jos vähempi riittää niin sitten 1,7 mm tai jopa 1,5 mm. Jos pinnoja ei syystä tai toisesta voi jännittää paljoa (esim. takakiekon vasen puoli) kannattaa käyttää mielummin ohuempia. Ohentamattomia (esim. DT Champion) ei kannata käyttää missään.
Ohentamattomia (esim. DT Champion) ei kannata käyttää missään.
Voi olla jotain mitä en ole ikinä käsittänyt, mutta äärimmäisen pätevästi toimineet takana vetopuolella, ohuemmat nds puolelle niin saa tasakireyden pinnoihin, jännitys tietysti on eri.
Antti Salonen
15.10.2012, 13.39
Voi olla jotain mitä en ole ikinä käsittänyt, mutta äärimmäisen pätevästi toimineet takana vetopuolella, ohuemmat nds puolelle niin saa tasakireyden pinnoihin, jännitys tietysti on eri.
Ohennetulla pinnalla saa silti sekä kevyemmän että kestävämmän kiekon. Kestävämmän siksi, että ohennettu pinna venyy vähän enemmän keskiosalta. Jännityksen ero oikean ja vasemman puolen välillä on sama riippumatta pinnojen paksuudesta - en tiedä mitä tarkoitat "tasakireydellä". DT Championin ja DT Competitionin hintaero on noin 10 euroa kiekkoparilta, eli ei juuri mitään.
Sheldon Brownin hyvistä ohjeista lainattuna:
Double-butted spokes are thicker at the ends than in the middle. The most popular diameters are 2.0/1.8/2.0 mm (also known as 14/15 gauge) and 1.8/1.6/1.8 (15/16 gauge).
Double-butted spokes do more than save weight. The thick ends make them as strong in the highly-stressed areas as straight-gauge spokes of the same thickness, but the thinner middle sections make the spokes effectively more elastic, allowing them to stretch (temporarily) more than thicker spokes.
As a result, when the wheel is subjected to sharp localized stresses, the most heavily-stressed spokes can elongate enough to shift some of the stress to adjoining spokes. This is particularly desirable when the limiting factor is how much stress the rim can withstand without cracking around the spoke holes.
en tiedä mitä tarkoitat "tasakireydellä".
Sanotaan nyt vaikka näin, että kun kuuntelet pinnojen kireyksiä mutu-tuntumalla niin kaikkien pitäis soida samalla tavalla...
Ja kuten totesin (ja sinä samaten), jännitysero N/mm2 ei muutu miksikään
No niin, omalta osaltani alkaa paketti olemaan toteutusta vaille valmis. Kuten aina, niin hommahan lähti täysin käsistä....Eli yksien kiekkojen sijasta kasaankin kolmet tässä talven mittaan, kaikki Novatecin navoilla. Tilasin navat ja vanteet, pinnat tulee muun tavaran kanssa eri paikasta myöhemmin:
- crossariin talvi yms rapakelin kiekot Mavic A319 vanteille (halvat kun oli), pinnat 32/32, ja varmaan 3X ristiin
- yleiskiekot crossariin/maantiepyörään Mavic CXP33 vanteilla 28 eteen ja 32 taakse
- maantiepyörään noilla Kinlin XR300 vanteilla, 28 eteen ja 32 taakse, kevyemmillä navoilla
Motivaatioksi itselleni tähän projektiin myin jo pois maantiepyörän kiekot, eli parempi onnistua tai sitten ei ensi keväällä ajella...
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä:
- Sapim Race on varmaan ihan ok ratkaisu pinnoiksi noihin? Voi olla, että Kinlineihin laitan DT Super Compit, ihan vaan hifistelyn vuoksi. Katselin myös Sapim D-light pinnoja, 2mm nippelit viehättäisivät. Onko joku löytänyt kohtuuhintaista toimittajaa noille D-lighteille (alle euron /kpl), jolla olisi valikoimassa pituuksia välille 279-290mm?
- Taakse laitan kaikkiin 3x ristiin. 28h etukiekot olen ajatellut laittaa 2x ristiin, onko jokin syy että pitäisi laittaa 3x?
- Tarviinko sitä dish-stickiä (http://www.parktool.com/product/portable-wheel-dishing-tool-wag-5). Pääseekö samaan lopputulokseen vain kääntämällä sitä kiekkoa rihtaustelineessä? En kuitenkaan ala kiekkoja ammatikseni kasaamaan...
nuubiainen
03.11.2012, 12.07
Sanotaan nyt vaikka näin, että kun kuuntelet pinnojen kireyksiä mutu-tuntumalla niin kaikkien pitäis soida samalla tavalla...
Hmm? Ohennetut pinnathan soivat jonkin verran korkeammalta samalla jännityksellä, koska niissä on vähemmän massaa.
Edit: en siis näe, miksi äänenkorkeuksilla sinänsä olisi mitään merkitystä. Toki sointikorkeudet saa lähemmäksi toisiaan, jos laittaa nds-puolelle ohuempia pinnoja, mutta ainoastaan jännityksellä on merkitystä kiekon kannalta.
Ilman dish-stickiä pärjää ihan hyvin. Katso näistä kuvista yksi tapa : #498 (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?38026-Kiekon-rakentaminen&p=1914601#post1914601) . Laseria ei tarvita välttämättä. Pari kunnollista suorakulmaa riittää.
Kartturi
06.12.2012, 02.28
Pari huomiota rakentamisesta. Verattuna edellisen rakenteluun vaikuttaa siltä että nyt kun muistin voidella vanteen ja pinnan kierteet niin kiristely helpottui aivan ratkaisevasti ja kierrettä ei juuri edes yrittänyt tulla. Entisen ajomiehen Eppu sanoi vanteita ostaessa, että ei suosittele Revoja koska menevät niin pahasti kierteelle ja sitten rihtaaminen on jatkuvaa. Saas nähdä.
Stansin vanhan liiton Archille suurin veto on 100kg, EXille taitaa olla 115. Takana tuli ikäänkuin vahingossa veto 115 kg vetopuolella ja joku 88kg, en aikonut alkaa löysäämään jotta nipat eivät ala pyöriä itsestään. Edessä aika tavalla tasan 115kg molemmilla puolilla. Kerron sitten jos nipat tulee läpi vanteesta.)
Sen lisäksi Revot on elastista sorttia, ja siten niillä on aika haastava rakentaa
Noniin, nyt niitä haasteita ilmeni.. Kiekkojen rakentaminen meni ihan kohtuullisesti putkeen, niistä tuli suorat ja tukevat mutta mukavat. Olen ajellut vaihtelevasti maastossa jokusen lenkin, mutta nyt kun vaihdoin nastarenkaat ja kävin töissä niin paluumatkalla alkoi tuntua ihmeellistä muljumista. Ajoin kuitenkin kotiin ja aloin pihalla katselemaanettä mistä kiikastaa niin kävi ilmi että levyn puolen pinnat oli ihan silmin nähden löysällä. Vetopuolella kireys oli ok ja tasainen. Vaikutti siltä etä vanne oli ihan ehjä ja myös että jengat pinnoissa/nipoissa oli kunnossa.
Mahtaako olla nyt niin että lämmönvaihtelun ja nastarenkaiden aiheuttaman tärinän ansiosta nuo ei-vetopuolen nippelit on kiertyneet auki? Nimittäin jos kierrettä olisi ollut pinnoissa niin olisihan tuo kaiketi mennyt löysäksi jo heti kivokossa ajelun jälkeen. Tarkistin aluksi näppäilemällä että pinnat oli kireydessä ja olen sen jälkeen ajellut huoletta. Otan tuon kiekon tässä joutessani, ehkäpä viikonloppuna rihtauspenkkiin ja katson tarkemmin mistä kiikastaa.
Nyt kyllä uhmataan fysiikan lakeja. Jos kaikki levyn puolen pinnat löystyvät, siis kiertyvät vaikkapa 1/2 kierrosta auki, siirtyy vanne sivusuunnassa rataspakkaa kohti ja sen seurauksena pakan puolen pinnojenkin kireys vähenee jonkun verran. Millä muuten olet mitannut pinnojen kireyden?
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnamittari-0805.jpg http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnamittari-0807.jpg
Värkkäilin pari viikkoa sitten pinnankireysmittarin. Toimintaperiaate on, että pinnaa taivutetaan aina saman verran esim. 1mm ja kireys luetaan suoraan asteikosta. Aluksi ajattelin pienessä palikassa olevan stoppariruuvin riittävän taipuman mittaukseen, mutta siitä oli vaikea nähdä milloin pinna ottaa siihen kiinni. Kaveri lahjoitti heittokellon joten nyt tarkkuus riittää.
Kartturi
06.12.2012, 19.09
Saatoin olla vähän epätarkka, tosiaan ihan kikki pinnat eivät ole löysytyneet muuta riittävän monta että myös tuo vanteen kohdistus on muuttunut. Tarkemmin siis kolme tuollaista ristikkäistä pinnaparia eli puolet pinnoista toisella puolen olivat löysällä, sellaisen pari-kolme kierrosta. Ainakin tuossa penkissä näyttää että vanne on kuitenkin ehjä ja pinnat samoin. Täytynee kiristää/rihdata uudestaan ja kattoa sitten miten jatkossa. Ehkä vähän tuhdimmat jännitykset, vaikka vanteelle tuo satanen on maksimi. Edellisen tein DT:n vanteeseen ja timmi tais olla 120/100 ja ne ei aukeilleet.
Kartturi
06.12.2012, 19.19
Saatoin olla vähän epätarkka, tosiaan ihan kikki pinnat eivät ole löysytyneet muuta riittävän monta että myös tuo vanteen kohdistus on muuttunut. Tarkemmin siis kolme tuollaista ristikkäistä pinnaparia eli puolet pinnoista toisella puolen olivat löysällä, sellaisen pari-kolme kierrosta. Ainakin tuossa penkissä näyttää että vanne on kuitenkin ehjä ja pinnat samoin. Täytynee kiristää/rihdata uudestaan ja kattoa sitten miten jatkossa. Ehkä vähän tuhdimmat jännitykset, vaikka vanteelle tuo satanen on maksimi. Edellisen tein DT:n vanteeseen ja timmi tais olla 120/100 ja ne ei aukeilleet.
Kireydet mittasin Parkin perusmittarilla, jossa on aika atvalla sama periaate kuin tuossa sinin mittarissa, mutta voima on vakio (jousi) ja venymä mitataan. Onhan nuo arvot sikäli viitteellisiä että taulukkoa/jousta ei ole kalibroitu noille pinnoille ja lukematki on vähän karkeita, mutta tuolla suunnalla liikutaan.)
Eikös Parkin mittari toimi siten, että jännitetty jousi päästetään vapaaksi ja se taivuttaa pinnaa? Silloinhan voima ei ole vakio, vaan pienenee pinnan taipuessa. Lisäksi, jos oikein ymmärsin kuvista ja Parkin käyttöohjeista, myöskin pinnan paksuus vaikuttaa mittaustulokseen. Jos pinnan paksuus muuttuu 0.2 mm, on sillä suuri vaikutus tulokseen pinnan taipuman olless alle 1mm. Toimintaperiaate aiheutta epälineaarisuuden mittarin lukemaan. pinnan kireyden kaksinkertaituessa taipuma-arvo ei kaksinkertaistu.
Minun mittarissa idea on erilainen: pinnaa taivutetaan aina saman verran ja harmaan u-palikan sisällä oleva jousi mittaa taivuttamiseen tarvittavan voiman. Kun jousen jousivakio on tiedossa, saadaan pinnan kireys suoraan mittarin asteikolta lukemalla. Tässä pinnan paksuus ei vaikuta lukemaan. Tämän vekottimen toimintaa saatta olla vaikea hahmottaa kuvasta, se pitäisi saadaan omiin käsiin. kalibrointi on vielä kesken, juosivakion määritys puristamalla juosta keittiövaakaa vasten vapaalla kädellä osoittautui aika hankalaksi. Tein myöskin koepenkin, missä pinna oli kiristetty kulmarautojen väliin ja henkilövaaka mittasi pinnan kireyttä. Se antoi eri tulokset kuin ensimmäinen kalibrointi, joten hommaa täytyy jatkaa jotta poikkeaman syy löytyy. Kiristämättömän pinnnan taivutus vastaa pinnankireysasteikolla n. 10kg kiristysvoimaa. Mittausjousen maksimivoima(n. 5kg) taivuttaa pinnaan pysyvän muodonmuutoksen.
Pinnoja kiristäessä ei kyllä kannata liioitella sen kiristysvoiman kanssa. Mieluummin tasaisesti sama jännitys.
Parkin mittari toimii kuten kuvasit. Mittarin mukana toimitetaan levy millä voi mitata pinnan paksuuden sekä taulukko mistä näkee eri materiaaleista ja eripaksuuksisien pinnojen kireydet kun mittarin kerroin luetaan. Mittari antaa siis vain taulukkonumeron ja taulukon mukaan voi katsoa todellisen jännityksen. Tämän takia ei voi sanoa mittarin olevan mitenkään epätarkka sillä tuo epälineaarisuus on otettu huomioon taulukossa. On toiminut itselläni ainakin aivan riittävän hyvin.
Kiitos arvailujeni vahvistuksesta. Tällaisissa insinöörihommissa on aina kaksi oleellista seikkaa: tiedot ja taito. Eli jos lähtötiedot eivat ole oikein, ei hienoista ja monimutkaisista laskelmista tule mitään käyttökelpoista tulosta. Parkin mittarin tarkkuutta en tarkoittanut epäillä. Aloin vain miettiä että kireyden mittaukseen pitäisi löytää suoraviivaisempi ratkaisu. Ja sitähän piti kokeilla, kun kaikki tarpeellinen löytyi romulaatikosta. Lisäksi säästyneet 80EUR (Parkin mittarin hinta) ovat siis käytössä johonkin muuhun turhuuteen.
Antti Salonen
07.12.2012, 01.46
Tuo rakennelmasi on mun mielestä toimintaperiaatteeltaan identtinen DT:n analogisen mittarin kanssa, jossa vastaavasti jousi painaa pinnaa kahden tuetun pisteen välistä ja heittokello näyttää poikkeaman. Poikkeama on pinnan paksuudesta riippuen vajaasta millistä pariin milliin 100 kilon jännityksellä. Jos saat ripustettua pinnaan erikokoisia painoja n. sataan kiloon asti, saat tehtyä kunkinpaksuiselle pinnalle taulukon, josta saadaan poikkeamaa vastaava voima. Tai sitten lainaat jostain mittaria, luotat siihen ja teet taulukon ottamalla kiekon pinnasta lukemat sekä lainatulla että omalla mittarilla.
Joskus tuli testailtua DT:n että Park Toolin mittaria samaan kiekkoon, ja lukemat olivat käytännössä samoja. Tällä perusteella on siis vaikea suositella DT:n mittaria (250 €) Park Toolin mittarin (80 €) sijasta. Parkin mittari on ehkä vähän epämääräinen rimpula ja DT hieman ergonomisempi, mutta jos ei työkseen kasaa ei noissa kahdessa merkittävää eroa ole. En mä ainakaan itse kovin montaa lukemaa ota yhtä kiekkoa kasatessani, eli kireämmältä puolelta muutaman kunnes jännitys on oikea. Jännityksen tasaisuus tulee korvakuulolla ja kiekon löysemmän puolen jännitys keskitystyökalulla.
Antti Salonen
07.12.2012, 02.10
Mahtaako olla nyt niin että lämmönvaihtelun ja nastarenkaiden aiheuttaman tärinän ansiosta nuo ei-vetopuolen nippelit on kiertyneet auki? Nimittäin jos kierrettä olisi ollut pinnoissa niin olisihan tuo kaiketi mennyt löysäksi jo heti kivokossa ajelun jälkeen. Tarkistin aluksi näppäilemällä että pinnat oli kireydessä ja olen sen jälkeen ajellut huoletta. Otan tuon kiekon tässä joutessani, ehkäpä viikonloppuna rihtauspenkkiin ja katson tarkemmin mistä kiikastaa.
Tyypillisin syy löystyviin pinnoihin on se, että ne menettävät ajon aikana jännityksensä ja nippelit kiertyvät tärinässä vähitellen auki. Kun kiekon päällä on kuormaa painuu vanne enemmän tai vähemmän kasaan maata vasten (kuten liioiteltuna tässä kuvassa (http://www.astounding.org.uk/ian/wheel/3c_both_mesh.png)), jolloin maata vasten olevien pinnojen jännitys vähenee tilapäisesti. Jos jännitys katoaa kokonaan voi nippeli kiertyä auki.
Yleisimmin ongelma ilmenee nimenomaan takakiekon vasemmalla puolella, koska siellä jännitys on pienin. Yleisesti ongelma ilmenee sitä helpommin mitä 1) pienempi jännitys 2) paksumpi pinna 3) joustavampi vanne ja 4) painavampi kuski. Kaverille rakensin maantiepyörään uuden takakiekon, sillä alkuperäisen kiekon kanssa yhtälö oli yksinkertaisesti mahdoton: vetelä vanne 80 kilon maksimijännityksellä (Mavic Open Sport), ohentamattomat pinnat ja lähes 100 kilon kuski.
J. Conrad
07.12.2012, 08.17
Mielenkiintoinen ketju. Ajat ovat muuttuneet. Muutama vuosi sitten kun täällä kyselin pinnankireysmittarin käytöstä, päälle tuli itku-huuto-potku-raivari kuinka sitä ei tarvita... Nykytilanne parempi.
mhelander
07.12.2012, 11.35
Mielenkiintoinen ketju. Ajat ovat muuttuneet. Muutama vuosi sitten kun täällä kyselin pinnankireysmittarin käytöstä, päälle tuli itku-huuto-potku-raivari kuinka sitä ei tarvita... Nykytilanne parempi.
No meikä edustaa ainakin vanhaa liittoa. Nuottikorvaa kun on jonkun verran, kuten taitoa välttää kiusausta vetämästä mitään aina liian tiukalle, käytän perinteistä "vedä niin tiukalle että soi korkealta, kaikki tasan yhtä tiukalle" menetelmää.
Kovasti todistellaan että ei ole oikea tapa. Silti sitä käyttää hyvällä menestyksellä ainakin osa ammattilaisista jotka kasaa kiekkoja maantiekäytöstä alamäessä rymistelyyn.
Tästä hyvänä esimerkkinä kun kierrätin 80-luvun Arc en Ciel tuubivanteet, jotka on ihan märkää spagettia, uudestaan alle. Alun perin läjäsin ne itse 2mm:n pinnoilla joillekin paskanavoille, lähes täyttä sutta oli koko kiekot.
Tällä kertaa käytin DT-Swiss Revolution 2.0/1.5 pinnoja messinkinipoilla, eteen tuli Campy Record -napa 80-luvun lopulta ja taakse Hope Pro III. Aikaa kului ehkä tuplat nykyaikaisten ontelovanteiden (kuten vaikkapa DT-Swiss R520) suoraan saamiseen mutta lopputulos kruunasi vaivan.
Ovat mun keveimmät kiekot (etunen 700g ja taka 808g nakuna). Silti ainakin nojailukäytössä kestävät kovaakin menoa. Eipä ole tullu vastaan vielä tuubivannetta jolla olisi vähemmän painoa, saatavuutta ja edes jotenkin järjellinen hinta.
Ajatus siitä että jokaikisen pinnan saa justiinsa yhtä kireälle ja varsinkin käyttäen mittaria on lähinnä surkuhupaisa. Varsinkin jos yrität kasata 20" kiekkoja. Vanteiden tasalaatuisuudessa pinnojen suhteen on eroja, etenkin jos rihtataan vanhaa. Ja halpojen napojen pinnareikien porauksessa. Ja pinnoissa.
Mutta totta on se ettei homma kyllä lyö leiville. Itse olen sen verran hullu että teen kaiken mahdollisen mielummin itse kuin että ostaisin valmista. Jopa hinnan kustannuksella. Tietää ainakin mitä saa, ja varastossa on aina jokunen varapinna jos sattuu vahinkoja (tilaan aina 4 ylimääräistä per kiekko / 2 per pituus).
Jos pyörässä sattuu olemaan valmiiksi kasatut kiekot joissa on heittoa, yleensä ainoa järkevä temppu saada niistä suorat jotka myös pysyy suorana on ottaa gummit veks, löysätä kaikki nipat jotta pinnat on täysin löysällä ja "aloittaa alusta". Kuluu vähemmän lopulta aikaa ja tulos on vaivan väärti. Vielä kun löysäämisen jälkeen tiputtaa hyvin tunkeutuvaa öljyä vanteen puolelta nipan kierteisiin ja pinnojen puolelta vähän sitkeämpää öljyä nipan reikään niin myös rihtaus on miellyttävämpää kuin suoriltaan.
mhelander
07.12.2012, 11.40
Tyypillisin syy löystyviin pinnoihin on se, että ne menettävät ajon aikana jännityksensä ja nippelit kiertyvät tärinässä vähitellen auki. Kun kiekon päällä on kuormaa painuu vanne enemmän tai vähemmän kasaan maata vasten (kuten liioiteltuna tässä kuvassa (http://www.astounding.org.uk/ian/wheel/3c_both_mesh.png)), jolloin maata vasten olevien pinnojen jännitys vähenee tilapäisesti. Jos jännitys katoaa kokonaan voi nippeli kiertyä auki.
Yleisimmin ongelma ilmenee nimenomaan takakiekon vasemmalla puolella, koska siellä jännitys on pienin. Yleisesti ongelma ilmenee sitä helpommin mitä 1) pienempi jännitys 2) paksumpi pinna 3) joustavampi vanne ja 4) painavampi kuski. Kaverille rakensin maantiepyörään uuden takakiekon, sillä alkuperäisen kiekon kanssa yhtälö oli yksinkertaisesti mahdoton: vetelä vanne 80 kilon maksimijännityksellä (Mavic Open Sport), ohentamattomat pinnat ja lähes 100 kilon kuski.
Erittäin hyvä analyysi. Ei siis mitään jota ei ohennetulla pinnalla ja riittävän kovalla ja tasaisella jännityksellä korjaisi.
Ja mitä hontelompi vanne sitä tärkeämpää on käyttää ohennettuja pinnoja ja riittävää jännitystä. Koska jos komponenteista löytyy joustoa ja painoa tulee päälle tai muuten kovaa kuormitusta niin jousto ulosmittaa pian löysähkön esijännityksen ja löystyyhän ne pinnat.
Muutenkin lenkkikäytössä suorapuolatut kiekot epäilyttää. Ja se että niitä nykyään on lähes kaikissa "lenkkipyörissä" alla. Ei ole eikä tule mun lenkkivehkeisiin. Vaikka kuulun hyttyssarjaan ja ajelen pääosin kohtuu hyväkuntoisilla teillä, ja vielä nojapyörillä joilla tulee eteensä yleensä katsottua ja epätasaisuudet väistettyä.
TT-touhut on sitten luku erikseen. Niissä hommissa harvoin kestävyys ja kuluminen ovat ongelma.
Blackno1
07.12.2012, 11.45
No meikä edustaa ainakin vanhaa liittoa. Nuottikorvaa kun on jonkun verran, kuten taitoa välttää kiusausta vetämästä mitään aina liian tiukalle, käytän perinteistä "vedä niin tiukalle että soi korkealta, kaikki tasan yhtä tiukalle" menetelmää.
Kovasti todistellaan että ei ole oikea tapa. Silti sitä käyttää hyvällä menestyksellä ainakin osa ammattilaisista jotka kasaa kiekkoja maantiekäytöstä alamäessä rymistelyyn.
Samaa olkiukkoa hakkaamalla voi todeta että "nuottikorvaa käyttävät väittävät että muita tapoja ei tarvita".
Itselläni kun nuottikorvaa ei todellakaan ole niin ohjeet joissa soitellaan viritysrautoja ja kuunnellaan sen mukaan montako kiloa jännitystä on pinnoissa ovat yhtä tyhjän kanssa. Entä jos vain hyväksyttäisiin että yhdet tekee yhdellä ja toiset toisella tavalla eikä aina tarvitse tulla dissaamaan muita ja kehumaan omaa tapaansa? (En nyt viittaa mhelanderiin vaan yleensäkkin)
Nimim, Parkin mittarilla (eBay 40$) kasattu jo ~10 kiekot ilman yhtään katkennutta pinnaa ja tacoksi mennyttä kiekkoa.
Mielenkiintoinen ketju. Ajat ovat muuttuneet. Muutama vuosi sitten kun täällä kyselin pinnankireysmittarin käytöstä, päälle tuli itku-huuto-potku-raivari kuinka sitä ei tarvita... Nykytilanne parempi.
Erittäin mielenkiintoinen ketju! Sen takia alkuviikosta posti toi koti ovelle Park Toolin nippeliavaimen, aeropinna"pitimen" ja tuon aikaisemmin mainitun peruspinna kireymittarin... Varastossa odottelee vähän "vippaavat" kiekot, jotka ajattelin yrittää kiristää kuntoon. Seuvaava vaihe olis kasata uudet kiekot ihan kokonaan! Joten täytyy palailla varmasti usein tänne tarkistamaan perusteita :)
Kartturi
07.12.2012, 13.25
Parkin mittari toimii kuten kuvasit. Mittarin mukana toimitetaan levy millä voi mitata pinnan paksuuden sekä taulukko mistä näkee eri materiaaleista ja eripaksuuksisien pinnojen kireydet kun mittarin kerroin luetaan. Mittari antaa siis vain taulukkonumeron ja taulukon mukaan voi katsoa todellisen jännityksen. Tämän takia ei voi sanoa mittarin olevan mitenkään epätarkka sillä tuo epälineaarisuus on otettu huomioon taulukossa. On toiminut itselläni ainakin aivan riittävän hyvin.
Toimiihan tuo tosiaan riittävä hyvin, mutta koska mittarissa asteikko on karkea ja skaala kortissa epälineaarinen, niin lukema on aika viitteellinen noin absoluuttisesti. Siihen tuo vakiovenymämittari on varmasti tarkempi. Lisäksi jos tarkkoja ollaan, niin pinnojen vetolujuus ja myötöraja on erilainen, myös 1.8mm teräspinnojen sisällä, joten kalibroimatta tarkkaa lukemaa ei saa Parkin vakiotaulukosta. Minä olenkin sitä käyttänyt enemmänkin niin että olen katsonut kortista millä tasolla ollaan ja sitten lähinnä siihen että onko kaikilla pinnoilla riittävän lähelle sama lukema, siihen se käy ihan hyvin. P.S. ei tuo Parkin mittari kai niin kallis ole (80e), muistelisin että maksoin nettikaupassa jonkun kolmekybää, ja tilattiin vielä kimpassa penkki je helppeet niin ei tullut nuppia kohti muutenkaan kalliiksi.)
Mitä sitten tulee tuohon itkuun mittarista, niin sillä tavalla kun minä sitä käytän, niin eihän sitä nyt varsinaisesti tarvitse koska sormella tapailemalla saa säveltuunattua ne pinnat samalla lailla kohtuullisen tarkasti tasakireyteen. Siinä mielessä mä ymmärrän argumentin että "mittari on turha, koska..", vaikka en varsinaisesti sitä mittarifasismia. Eihän se nyt pitäisi olla mistään tai keneltään pois jos sitä joku haluaa käyttää. Sitä paitsi jos haluaa vannevalmistajien suositusta noudattaa, niin sävelestä sitä absoluuttista kireyttä on kohtuu haastava päätellä.)
Sitten
Kartturi
07.12.2012, 13.35
Tyypillisin syy löystyviin pinnoihin on se, että ne menettävät ajon aikana jännityksensä ja nippelit kiertyvät tärinässä vähitellen auki. Kun kiekon päällä on kuormaa painuu vanne enemmän tai vähemmän kasaan maata vasten (kuten liioiteltuna tässä kuvassa (http://www.astounding.org.uk/ian/wheel/3c_both_mesh.png)), jolloin maata vasten olevien pinnojen jännitys vähenee tilapäisesti. Jos jännitys katoaa kokonaan voi nippeli kiertyä auki.
Yleisimmin ongelma ilmenee nimenomaan takakiekon vasemmalla puolella, koska siellä jännitys on pienin. Yleisesti ongelma ilmenee sitä helpommin mitä 1) pienempi jännitys 2) paksumpi pinna 3) joustavampi vanne ja 4) painavampi kuski. Kaverille rakensin maantiepyörään uuden takakiekon, sillä alkuperäisen kiekon kanssa yhtälö oli yksinkertaisesti mahdoton: vetelä vanne 80 kilon maksimijännityksellä (Mavic Open Sport), ohentamattomat pinnat ja lähes 100 kilon kuski.
Näinhän tuo menee, voipa olla että Stan's Arch ja Revolutionit (2-1.5-2 mm) on liian letku yhdistelmä reilun sadan kilon kuskille. Varsinkin kun lämmönvaihtelut on suuria, kiekot koottu kuitenkin jossain +22 lämpötilassa ja nyt ajelin reilun kympin pakkasessa; alumiini kuitenkin kutistuu enemmän kuin teräs niin pinnat menettää kireyttä jo ihan viemällä kiekot pakkaseen. Lisäksi voitelin nuo vanteet ja pinnat ennen kasausta tulevaisuutta ajatellen, olisi pitänyt ehkä käyttää vaseliinia tai pulttitervaa nipan kierteessä öljyn sijaan. Nyt ne on valmistajan suositukseen nähden ylitiukalla jonkin verran, lähinnä siis vetopuolelta, että sain tunkattua nuo ei-vetopuolen pinnat tuohon sadan kilon pintaan.
sakuvaan
07.12.2012, 13.52
Näinhän tuo menee, voipa olla että Stan's Arch ja Revolutionit (2-1.5-2 mm) on liian letku yhdistelmä reilun sadan kilon kuskille. Varsinkin kun lämmönvaihtelut on suuria, kiekot koottu kuitenkin jossain +22 lämpötilassa ja nyt ajelin reilun kympin pakkasessa; alumiini kuitenkin kutistuu enemmän kuin teräs niin pinnat menettää kireyttä jo ihan viemällä kiekot pakkaseen. Lisäksi voitelin nuo vanteet ja pinnat ennen kasausta tulevaisuutta ajatellen, olisi pitänyt ehkä käyttää vaseliinia tai pulttitervaa nipan kierteessä öljyn sijaan. Nyt ne on valmistajan suositukseen nähden ylitiukalla jonkin verran, lähinnä siis vetopuolelta, että sain tunkattua nuo ei-vetopuolen pinnat tuohon sadan kilon pintaan.
DT Swiss-Pro lock nippeleihin.
Ei mulla muuta. :)
Kartturi
07.12.2012, 13.59
DT Swiss-Pro lock nippeleihin.
Ei mulla muuta. :)
Heh, aamen.. Eikös tuon asian ajais se jos pistäis geneeristä löysää laakerilukitetta jenkaan, ei edes välttämättä sitä standardia sinistä? Tosin voi olla aika homma purkaa nippelit ulos ja putsata öljyt kierteistä, prolock vois olla astetta helpompi ratkaisu.)
J. Conrad
07.12.2012, 15.08
http://www.centrimaster.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/Tensiometer_4ebbd5f161821.jpg
Tuollaisen nähnyt käytössä. Vaikutti asialliselta. Ja erot per pinna oli pitkän hieromisen jälkeen todella pienet pinnojen välillä.
mhelander
07.12.2012, 23.53
DT Swiss-Pro lock nippeleihin.
Ei mulla muuta.:)
Heh, aamen.. Eikös tuon asian ajais se jos pistäis geneeristä löysää laakerilukitetta jenkaan, ei edes välttämättä sitä standardia sinistä? Tosin voi olla aika homma purkaa nippelit ulos ja putsata öljyt kierteistä, prolock vois olla astetta helpompi ratkaisu.)
Tuota noin. Ei normaaleja kiekkoja lukitteilla kasata. Poikkeuksena voi olla nuo ihme aero kiekot ja tubeless mtb-vehkeet joissa on pultti-mutteri pinnan puolelta ruuvattu vanteeseen jne.
Itse kokeilin tuohon Roval suorapuolattuun ruuvilukitetta kun se kiersi nojakissa liian helposti pinnat löysälle. Seuraavalla lenkillä katos yks pinna ja toinen oli viittä vaille täysin irti. Eivät katkenneet, pyörivät vaan irti. Kiekko oli tehtaan rihtaama ja itse pari kertaa joutunut sitä oikomaan.
Joten lusikka kauniiseen käteen, kaikki pinnat irti, öljyä jengoihin ja vanteen nippareikiin ja läjäys. Tällä kertaa kireyttä pinnoihin riittävästi, saman verran kuin 2.0/1.8 ja /1.5 ohennettujen 3-ristiin rihtauksissa. Eipä ole kiekko levenny eikä pinnat löystyneet.
Joku toinen voi onnistua paremmin. Ei näistä tarvi väitellä ja mikään yksi tapa ei välttämättä ole oikea. Nämä konstit on toiminu mulle. Mutta mitä mä tiedän, 90-luvulla näillä omatekosilla tuli ajettua vain reippaat 100t ja nyt nojaillessa reippaat 12t vajaassa kolmessa vuodessa.
mhelander
07.12.2012, 23.58
Tuollaisen nähnyt käytössä. Vaikutti asialliselta. Ja erot per pinna oli pitkän hieromisen jälkeen todella pienet pinnojen välillä.
Onhan hieno pinnakello. Onkohan vielä kalibroitavissa vai hyvä pelkästään tasakireyden hakuun ?
J. Conrad
08.12.2012, 10.45
Onhan hieno pinnakello. Onkohan vielä kalibroitavissa vai hyvä pelkästään tasakireyden hakuun ?
http://www.centrimaster.de/en/shop/truingstand/tensiometer.html
Kyllä sen voi kalibroida.
Pinnamittarin kalibrointi 2: Tein mittausjousen jousivakion määrittämiseksi telineen, jossa se pysyi paikallaa kuormitettuna keittiövaakaa vasten. Siten sain mitattua purstusmatkan ja voiman tarkasti. Seuraavaksi tein lankuista kehän, jonka toisessa pystytolpassa oli henkilövaaka näyttämässä kehän ylä- ja alapalkkien väliin kiristetyn pinnan kiristysvoimaa. Vaaka itse asiassa näytti puolta pinnan voimasta. Kävin pinnamittarilla läpi pinnan kireydet 0 - 140 kg. Testipinna oli pyöreä 2mm halkijaltaan. Sopivaksi pinnan taipumaksi mittauksessa osoittautui 0,75mm. Tällä taivutuksella 2mm:n pinnan oma jäykkyys vastaa kireysasteikolla 11kg:a, 1.8mm 7kg, 1,5 3,5kg sekä aeropinnat 3-5kg. Tällä kertaa kalibrointi onnistui, eli jousivakiosta laskettu mittaustulos on em. pinnan jäykkyys huomioiden sama kuin pinnasta mitattu. Mittari ei siis tarvitse mitään taulukkoa käyttöä varten. 8kg:n ero ohuimman ja paksuimman pinnan välillä on helppo ottaa huomioon.
Tällaisen romukopasta löytyneistä osista tehdyn mittarin tarkkuus nyt ei ole kaksinen, asteikko 0-120kg on pituudeltaan n. 15mm ja kaikkien osien välillä on epämääräistä klappia ja laakeroinnitkaan eivät ole kaksisia. Tätä tuskin osaa käyttä muut kuin tekijänsä...no olipahan hauska askarrella
Omassa pyörässä olevat kiekot on kasattu ilman mittaria. Kireyden tasaisuus on tarkistettu pistämällä vanne pyörimään rihtauspukissa ja tökkäämällä löysällä otteella pinna-avain räpättämään pinnoihin. Tällä tavalla löytyy nopeasti löysät pinnat. Mittari näytti pakan puolen pinnoissa 100-120kg lukemia, kun kalibroinnin lopuksi kokeilin muutamaan pinnaan.
Vanteen kasauksessa voitelin pinnan kierteet ja nipat Bilteman hypoidiöljyllä (halpaa ja riitävän iso viskositeetti).
sakuvaan
09.12.2012, 00.37
Tuota noin. Ei normaaleja kiekkoja lukitteilla kasata. Poikkeuksena voi olla nuo ihme aero kiekot ja tubeless mtb-vehkeet joissa on pultti-mutteri pinnan puolelta ruuvattu vanteeseen jne.
Mä ajelen vaan maastossa, maantievirityksistä en tiedä yhtään mitään. :)
Pahimmillaan yks kiekkosetti heitti aina yhden pinnan löysälle joka lenkin jälkeen ja kun se rihdattiin uusiksi, lähelle maksimimääriä mitä kehä kestää ja laitettin pro-lockkia niin loppu pinnojen löystyminen.
Pari noviisi kysymystä, ensinnäkin minkälaisia kireyksiä te olette pinnoihin kiristäneet?
Ja toinen on järjestys eli laitatteko ensin pinnan suurinpiirtein haluttuun kireyteen ja sitten hieno säätämällä vanne suoraksi vai toisinpäin?
tästä löytyy pätevä opas:
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php)
Pinnan maksimikireys on (ainakin maastopyörän vanteissa) suuruusluokaltaan 100kg. Itse kasasin vanteet syksyllä niin, että taakse tuli pakan puolelle n.100-120kg. Vanne ensin suoraksi ja keskitys oikein. Vasta lopuksi kiristys ja sekin pienin lisäyksin.
tästä löytyy pätevä opas:
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php)
Pinnan maksimikireys on (ainakin maastopyörän vanteissa) suuruusluokaltaan 100kg. Itse kasasin vanteet syksyllä niin, että taakse tuli pakan puolelle n.100-120kg. Vanne ensin suoraksi ja keskitys oikein. Vasta lopuksi kiristys ja sekin pienin lisäyksin.
Kiitoksia!
Mä uudelleen suoristelin ja kiristin löystyneet maastokiekot... Ne on NoTubesin Arch vanteilla ja niissä CX-Rayn pinnat. Sain eteen 80kg toiselle puolelle ja toisellen n. 120kg, vastaavasti taakse 80kg jarrupuoli ja 140kg takapakan puoli. Katsotaan kestääkö... :rolleyes:
Antti Salonen
09.12.2012, 22.37
Pari noviisi kysymystä, ensinnäkin minkälaisia kireyksiä te olette pinnoihin kiristäneet?
100 kiloa on yleinen ja ihan hyvä ohje, mutta osa kehistä kestää enemmänkin ja osa ei tuotakaan. Jos vanteen valmistajan ohje on tiedossa rakennetaan toki sen mukaan. Yleisesti tuplaholkitettu (http://www.cheapbikeparts360.com/images/b/13566.jpg) vanne kestää paremmin pinnan vetoa, mutta ei se ole mikään kestävyyden tae ja toisaalta moni holkittamatonkin vanne kestää hyvin.
Kova jännitys ei ole mikään kestävyyden tae. Jos kehä on jäykkä ja pinna ohennettu, kiekko pysyy kyllä suorana maltillisellakin jännityksellä. Pinnojen kiristäminen ei myöskään tee kiekosta yhtään jäykempää. Liian kovalla jännityksellä sen sijaan voi saada kehän halkeamaan nippeleiden kohdalta.
Ja toinen on järjestys eli laitatteko ensin pinnan suurinpiirtein haluttuun kireyteen ja sitten hieno säätämällä vanne suoraksi vai toisinpäin?
Itse olen rakentanut kiekot siten, että pistän kiekon rihtauspukkiin vasta ihan rakentamisen loppuvaiheessa. Pistän ensin kaikki nippelit silmämääräisesti samaan kohtaan, eli esim. siten, että pinnan kierre juuri katoaa näkyvistä. Tuon jälkeen kiristän löysiä pinnoja siten, että korvakuulolta kaikki pinnat ovat n. puolisävelaskeleen tarkkuudella samassa jännityksessä. Kun kiekon tämän jälkeen pistää rihtauspukkiin, ei sen pitäisi olla kovin kiero ja iso osa työstä on jo tehty. Pidän siis rakentamisen aikana pinnat koko ajan mahdollisuuksien mukaan tasajännityksessä, enkä tarkista mittarilla kuin silloin tällöin yksittäisiä pinnoja, kunnes jännitys on se haluttu esim. 100 kiloa.
Tämä toimii jos on yhtään sävelkorvaa. Kaikilla sitä ei ole, ja silloin joku muu tekniikka voi olla kätevämpi.
Viilailin pinnamittariini asteikot ja mittasin itse tekemäni kehät: 120kg pakan puolella ja 80kg levyn puolella ja etuvanne päinvastoin. Sävelkorvaa ei kyllä minulla ole yhtään, mutta kyllä silti tasakireyden pystyn tarkistamaan korvalla.
mhelander
11.12.2012, 13.15
tästä löytyy pätevä opas:
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php)
Pinnan maksimikireys on (ainakin maastopyörän vanteissa) suuruusluokaltaan 100kg. Itse kasasin vanteet syksyllä niin, että taakse tuli pakan puolelle n.100-120kg. Vanne ensin suoraksi ja keskitys oikein. Vasta lopuksi kiristys ja sekin pienin lisäyksin.
Komppaan. Sekä opasta että ohjetta. Tulee hyvät kiekot ja nopsaan... kirjan e-hinta haukkuu itsensä jo ekalla rihtauksella.
mhelander
11.12.2012, 13.22
Viilailin pinnamittariini asteikot ja mittasin itse tekemäni kehät: 120kg pakan puolella ja 80kg levyn puolella ja etuvanne päinvastoin. Sävelkorvaa ei kyllä minulla ole yhtään, mutta kyllä silti tasakireyden pystyn tarkistamaan korvalla.
Wheelpro Wheelbuilding oppaassa oli mun mielestä ehkä paras neuvo sopivan kireyden saamiseksi ilman mittaria: ota "muistiin" sävelkorvaan tehtaan tekemän vastaavan kiekon nuotti. Tai jos sellanen on uutta kiekkoa rakentaessa lähettyvillä niin vertaa. Loput sujuu sitten "korvakuulolta".
Näin kasasin kiekot myös ennen ko opukseen perehtymistä. Opus vaan järkeisti toimintaa näin tulee hyvää jälkeä reippaasti nopsempaan kuin perinteisellä yritys-erehdys-uusiksi menetelmällä.
Kartturi
11.12.2012, 16.59
Kiitoksia omasta puolestani vireästä keskustelusta! Taustana sen verran tuohon alkuperäiseen kysymykseen että tein nuo kiekot juurikin Mussonin/Wheelpron:n ohjeella ja laitoin pinnat valmistajan ohjeen mukaiseen kireyteen (<100kg), jonka jälkeen siis takapyörän ei-vetopuolen pinnat pääsivät hervahtamaan tässä ensipakkasilla. Nyt kun tästä vedän oman kiekko-ongelman suhteen yhteen, niin vaihtoehdot ovat:
a) vedetään uudestaan vanteen ohjeen mukaan kireälle ja toivotaan että pysyvät aukeamatta tällä kertaa
b) vedetään ylitiukkaan ja toivotaan että pysyvät aukeamatta ja että pinnat eivät tule kehästä läpi
c) kasataan prolockeilla tms lukitteella ohjeen mukaiseen vetoon
d) hoidetaan järeämmät kehät ja kasataan niillä
Kallistuin alustavasti vaihtoehtoon b) tuossa viikonloppuna, mutta en ole nyt ehtinyt ajelemaan kun flunssa iski. Suosituksia saa esittää.)
Katselin Stans:n sivuilta vanteuden spec:jä: Archit näyttävät olevan melko matalaprofiiliset. Maastopyörän vanteet ovat kyllä jäykkiä, mutta ylikiristyksessä on aina riski, että stabiliteettiraja ylittyy. Vanne taipuu tällöin sivusuunnassa aalloille tyypillisesti vastakkaisilta puolilta esim. vasemmalle ja näiden kohtien välistä oikealle. Tässä tilanteessa suurin osa pinnoista on täysin löysänä. Tämän saa myös aikaiseksi kääntämällä täydessä vauhdissa etupyörän poikittain. Juniori onnistui tekemään tämän tempun vuokrapyörällä viimekesän lomareissussa. Vanteen heitto oli niin suri, ettei rengas mahtunut pyörimään. Vanteeseen ei tullut pysyvää muodonmuutosta, joten sen sai väkisin painamalla sen verran suoraksi, että päästiin ajamalla vuokraamoon. Niin että, jos kiristät pinnat tiukkaan, tarkkaile sivuttaisheittoa. Tässä esimerkki kuinka vanne taipuu: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?36511-Tsekkaa-katso-t%E4m%E4!&p=1941172#post1941172 .
No niin, alkuunsa, kun rupesin näitä kiekkoja rakentamaan, ajattelin etten koske niihin ohkasiin Revo-pinnoihin. Eilen tein kuitenkin pojalle joululahjaksi vanteet Hope navoilla ja DT XM450 vanteilla, 32 pinnaa/vanne juuri niitä Revo-pinnoja käyttäen. Vanne oli kuin harakanpesä, kun kaikki pinnat oli saatu paikalleen, mutta ihme kyllä nekin oikeavat kiristämällä. Kiristysvoimat 100/60kg.
työtekniikasta:
Tällä kertaa en käyttänyt laseria vanteen keskitykseen, vaan tein tätä vastaavan työkalun: http://www.parktool.com/product/centering-gauge-1554-1
Pinnankireysmittarin päätehtävä oli oikean kireystason määritys (etten kiristä liikaa), tasakireys tuli näppituntumalla ja korvakuulolla. Mittasin kireyttä muutamaan kertaan työn aikana kiertämällä vanteen ympäri joka neljäs pinna mitaten. Tämä siksi, että mittaus käy helpoiten siitä pinnavälistä, missä pinnat ovat liki yhdensuuntaiset. Käänsin vanteen toisinpäin kun mittasi toista puolta.
Pasi Ahopelto
26.12.2012, 14.58
Aion kasata nyt talvella maantiekiekot ja aloitan rakentamalla rihtauspukin. Olen lukenut Roger Mussonin oppaan ja siitä löytyy perusmalli, mutta kuinka toimisi yksijalkainen (vrt. Leftyn etuhaarukka) rihtauspukki? Työskentelytilaa saisi lisää eikä tarvitsisi jalkojen etäisyyden säätöä, mutta onko kiinnitys pikalinkulla akselin yhdeltä puolelta riittävän tukeva kiekon kasaamiseen? Googlen kuvahaulla löytyi vain kaksi esimerkkiä, mikä ei ihan täysin vakuuta konstruktion toimivuudesta.
Pasi
Eihän kiekkoa tehdessä tarvi voimaa käyttää, mutta kiekko heiluu varmaankin toispuoleisesti tuettuna niin paljon, ettei heittoa tai keskitystä saa mitattua. Omassa pukissani jalat kaartavat ulospäin ja tila riittää mainiosti. Voin myöhemmin käydä kokeilemassa (perunat kiehumassa, ei voi nyt poistua sisätiloista) miten vanne pysyy vain toisesta päästä tuettuna.
Kokeiltu: kiinnitin vanteen rihtauspukissa vain toiseen jalkaan pikalinkulla. Toisella puolella oli väliholkki täytteenä, että pikalinkku kiristyy. Kun vanteesta otti kiinni, akselin vapaa pää liikkui noin 1mm verran. Tuntui kuitenkin niin tukevalta, että homma onnistuisi näinkin. Käytin kokeilussa vanhaa kiekkoa, jonka laakereissa oli pieni välys. Vanteen heittoa mitatessa se teki isomman virheen kuin pukin jousto. Toispuoleisen rihtauspukin kanssa kannattanee käyttää dish-toolia, koska pienikin akselin taipuma tekee turhan paljon virhettä vanteen keskitykseen ja ainakin vaikeuttaa mittausta.
Pasi Ahopelto
26.12.2012, 18.23
Ok, kiitos kokeilusta. Pitää harkita kummalla tavalla lopuksi etenen.
Pasi
Siis ei sen rihtaussysteemin tarvitse olla ainakaan satunnaiseen oikomiseen tämän ihmeempi. Siis nuo kiinnitetään korjaustelineen pystyputkeen.
http://www.parktool.com/product/repair-stand-mounted-wheel-truing-stand-ts-25
Hääppönen
27.12.2012, 07.57
Tällainen tuli hommattua aikanaan. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=12977 Kiekkojen rakentelun pariin en ole vielä palannut, mutta oikomiset on onnistuneet hyvin tälläkin.
groovyholmes
07.01.2013, 00.11
Mitäs kun roihahti halu tehä kiekot maantielle noihin planet-x:n 50millisiin kuitu kehiin, niin mahtaakohan tuo 16 reikäinen olla kuitenkin liian vähän 90kiloselle kuskille eteen radiaalina?
http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/RIPX50C/planet_x_50mm_carbon_rim
että olisiko viksumpaa tehdä 24/24? vai olisiko jollain heittää vielä fiksumpaa diiliä samantyylisistä kehistä? esmes 20 reikäsenä jossain, tai jotain??
Onko jollain tuon ko. kehän ERDiä heittää faktaks? Kun tuo planet-äksän sivut sanoo vaan että ERD:) en ole itse aikaisemmin tuota erdiä mitannut...
Onko Mackin road navoista kokemuksia jollain? jossain kohtaa nettiä sanottiin et 4kk kestää kun tilaa? Onko se takanapa sen superlight osastolla käypää kamaa?
tunen mag170 napaa ei ainakaan suoranaisesti kehuttu jossain kohtaa thrediä... tahtois vaan "ihanan kevyttä" :p!!!
^Voin kertoa erd:n faktaksi kun saan pinnat perille asti ja varmistettua itsekin että laskin erd:n oikein. Sen verran voin sanoa että nuo vaativat sisäiset nippelit ja sen takia varmaankin planet-x ei ilmoita kehien erd:tä. Se kun on vähän mutkikkaampaa laskea kun käytössä on nuo sisäiset nippelit. Reilun viikon sisään pitäisi tietää menikö omat laskelmat oikein.
groovyholmes
07.01.2013, 02.00
siitäkin piti tosiaan kysyä, siis noista sisäisistä nipoista - että mites se niiden kiristely? ei uppoo perinteinen pinna-avain! mikäs työkalu siihen hommaan nyt sitten olisi se optimi? ja tässä tapauksessa varmaan kannattaa se sapimin työkalu noille cx-ray pinnoille hommaa?
Sisäiset nipat on yleensä jonkinlaisella kuusikulmaisella päällä. Kokoja on muutamia erilaisia joten oikean kokoinen työkalu oikean kokoiselle nippelille. Kenties tuo 4,7mm eli 3/16" se yleisin mutta en mene vannomaan. Kristely esimerkiksi tällaisella (http://www.parktool.com/uploads/thumbnails/uploads/products/7819709a345f7e4ebf7daff14cf4846aaf9b0567_800x700.j pg) työkalulla.
Toimisivatkohan 14 mm tai 16 mm nippelit?
groovyholmes
07.01.2013, 11.20
"tilaa" nappi kutisee koko ajan sormen alla - onko 16 radiaali edessä tarpeeksi 90 kiloselle kuskille?
Antti Salonen
07.01.2013, 17.18
Kysymykseen osaa vastata varmasti vain vanteen valmistaja tai joku muu, joka on kyseisesti vanteesta paljon kiekkoja rakentanut. Kaupasta saa paljon valmiskiekkoja, joissa on vain 16 pinnaa edessä ja kiekon jäykkyys on silti riittävä 90-kiloiselle. Se on kiinni erityisesti kehän jäykkyydestä ja pinnojen paksuudesta.
Samalla kehällä etukiekkossa riittää aina pienempi määrä pinnoja kuin takakiekossa. Jos takana 24 piisaa hyvin, riittää samalla kehällä edessä varmasti 20, ehkä jopa 16.
Kartturi
07.01.2013, 17.38
joo, aina ei piisaa edes 32,) omien tässäkin ketjussa keskusteltujen kokemusten valossa arvuuttaisin että jos ei kehälle luvata rontisti sataa kiloa pinnan vedoksi niin ei välttämättä kestä suorassa isolla kuskilla kun veto ei riitä lukitsemaan nippeleitä.
Toinen sitten on että jos aeropinnoilla (esim cx rayllä) kokoaa niin en nyt muista ihan ulkoa zippin vzlkoisen paperin tuloksia, mutta ei siinä kovin montaa wattia häviä kahdeksan ylimääräisen pinnan kanssa tavanomaisilla lenkkivauhdeilla. Eli ihan sama ottaa enemmän pinnoja niin ei tarvi niin pelätä
2 millin pyöreillä pinnoilla 16 varmasti riittää, jos 16 reikäiset on tarjouksessa tjsp
Harryupp
07.01.2013, 23.49
Shimanon 16 pinnaiset etukiekot kestivät noin 100 kiloista polkijaa mutta pinnat näyttivät hiukan järeämmiltä kuin normi 2 mm pinnat.
Takakiekossa taas vetopuolella paukkui pinnoja usein 16 pinnaisissa kiekoissa, ja nimenomaan nippelin kierteen kohdalta.
groovyholmes
17.01.2013, 14.11
Ei riittänyt kantti kokeilla noita 16 reikäisiä.. Tilasin ebaystä 20/24 reikäset kuitukehät, 38 ja 50mm syvät. Jos navoissa tarvitsee radiaalia varten valmistajan hyväksynnän, niin voiko "ei radiaali" napoihin tehdä sitten muut pinnaukset? Tällä hetkellä mielessä pyörii 2ristiin ja crows foot kuviot...
Voi tehdä ristiinpinnauksen.
Crows foot on huikean kätevä, mulla on noissa 30mm avoaluissa takana pakan puolella crows foot 2mm pinnoilla ja toisella puolen 2x 1,8 millisillä. 24 reikäinen kuitukehä varmaan riittäisi, toi 32h takakiekko tuli tehtyä kun sai navan joskus lähes ilmaiseksi.
mhelander
17.01.2013, 19.25
Voi tehdä ristiinpinnauksen.
Crows foot on huikean kätevä, mulla on noissa 30mm avoaluissa takana pakan puolella crows foot 2mm pinnoilla ja toisella puolen 2x 1,8 millisillä. 24 reikäinen kuitukehä varmaan riittäisi, toi 32h takakiekko tuli tehtyä kun sai navan joskus lähes ilmaiseksi.
Mites laskette pinnojen pituudet crows foot -puolaukseen ? Tuossa sun kiekossahan pitää olla kolmea pinnan pituutta...
Joka toinenhan on helppo kun tulee radiaalina (ulkokehältä mieluummin, saa senkin jäykkyyden talteen jos vaan kasetin puolesta mahtuu olemaan. Millin tai jotain voi laskea ulkokehä/sisäkehä eroa, ts pyöristys eri suuntaan)
Sitten meniköhän ne ristiinpinnatut crows footissa ihan 2x kaavalla, vai pitikö mulkata hiukan? Ei muista. Google varmaan kertoo.
groovyholmes
29.01.2013, 13.46
kehät tuli, napoja joutuu vielä odottelemaan:) kun aloin valmistajien mitoilla laskemaan pinnan pituuksia, niin sheldonin sivuilta ladattava damon rinardin spokecalc antoi omituisia lukemia pinnojen pituuksista takakiekkoon, verrattuna noihin kahteen muuhun laskuriin.. ubin spokecalc ja lenni.info/edd antoi taakse 260,9/256,9 pituudet rinardin spokecalc antoi 244,1/235,7!! mielestäni täytin kaikki kohdat niinkuin pitää ja tarkistinkin vielä useampaan kertaan mutta en löytänyt vastausta. taidan luottaa kuitenkin 260 ja 256 mittoihin...
Tulihan uudet kiekot kasattua. Bikehubstoren osista, eli BHS C472w vanteet, saman puljun navat ja pinnoiksi 28/24 sapim racea. Etukiekko suoralla puolauksella ja takakiekon vetopuoli 2x ja vasen puoli 1x. Nippeliprikat myös käytössä, vaikka hyöty voi olla vähän kyseenalainen. Olivat helpot rakentaa ja pitäisi olla melko vahvat ja jäykät kiekot. Painoa on mitä on, kai jotain 1500 g.
Voin suositella tähänastisen perusteella.
Markku Silvenius
13.02.2013, 16.29
Mitenhän mahtaisi sopia yhteen DT Swissin RR440 Asymmetric vanne Powertapin SL+ takanavan kanssa 28 reikäisenä versiona? Kokemuksia asyista ylipäänsä? Tehdäänkö tuolla kehällä siis molemmat puolet samaan kireyteen? Jos näin, niin ei kai se ainakaan pilaisi PT:n mittatarkkuutta? Olisiko 2 ristiin jollain cx-ray/aerolite/aerocomp/revo kestävä 76 kiloiselle papalle? :o
Sauli Lumikko
13.02.2013, 23.36
Asy-vanteen käyttö vähentää tai poistaa eri puolen pinnojen epäsymmetrisyyttä. Itelläni on läskipyörän takavanteessa pinnat 20 milliä keskilinjalta sivussa ja napa on 28 mm sivussa, mutta pinnat muodostavat lähes täydellisen tasakylkisen kolmion.
Lähtökohtaisesti vanne pitää tietysti saada keskelle ja jos toisesta puolesta tulee vähän kireämpi kuin toisesta, sittenpä tulee.
mhelander
14.02.2013, 01.34
Ja on navallakin vaikutusta kiekon rakentamisen työmäärään. Läjäsin tuossa eilen WTB LaserDisc Lite -navoille DT-Swiss:n kehät saman valmistajan 2.0/1.8 Competition pinnoilla. Takana on offsettia navassa niin vähän että pinnat on saman mittaiset molemmilla puolilla (millin tarkkuudella laskurin mukaan) ja ne todellakin sai yhtä kireelle.
Ihan samaa ei voi sanoa etunavasta jossa offsettia on enemmän, onneksi 26" vanne oli helppo saada navan keskelle ja suoraan.
Rakensin MDF-levystä rihtauskirjan mukaisen telineen ja siitä tuli niin siisti että raijasin sen keittiön tammipöydälle, olihan helppo ja mukava nakki rihdata kiekot ! Pitää vielä tehdä se pinnojen esikiristys vatkuli ja dish-mittauksen apuväline niin johan käyttää kiekkojen kasaus jatkossa.
Nämä kiekot tuli valmiiksi ennätysajassa...
Suositelkaas avokehiä cyclocross käyttöön. Aiemmin tein kiekkosetin katu käyttöön kinlin/novatec/sapim cx-ray kamoista ja ihan tyytyväinen olen noihin, mutta mitään bunnyhoppeja ei uskalla noilla tehdä. Novatecin napojen ympärille tekis mieli kasata noin 1500g painavat avokiekot joka olis vähän vahvemmat kuin tuo kinlin setti,ei vaan keksi osia tai ainakaan helposti saatavilla olevia osia. Parasta jos osat löytyis vaikka cnc-biken kaupan valikoimista..Noin 35mm renkaat pitäisi käydä kehille,tuskin leveämpiä tulee tarvitsemaan.
Kuis paljon noista pinnojen laskennallisista pituuksista voi poiketa. Laskuri näytti etukiekolle 289mm ja takana toisellepuolelle 288,4mm, ajattelin että 288mm pituus kävisi molemmille...Mutta toi 0,4mm ylimitta jäi mietityttämään,onko noissa pohjaaminen kuinka lähellä. Paketiksi ajattelin dtswiss 415 kehät,novatecin navat ja DT revolution pinnat.
luokkaa milli tulee jo siitä että laitatko ulko vai sisäkehälle pinnat. Varmaan on aerodynaamisempi päät ulospäin mutta teoriassa jäykemmän etukiekon saa kun pistää sisäänpäin. ja siinähän se milli jo tulikin eli antaa mennä vaan samoilla.
eikä se edes todennäköisesti pohjaa, mutta onpahan back-up jos niin käy.
(edit_ revot on sitten ikäviä kun lähtevät ohuutensa takia kiertymään. itsellä menee aina hermot niiden kanssa,eli pyrin välttämään...)
revot on sitten ikäviä kun lähtevät ohuutensa takia kiertymään
Höpsis. Vapaan käden sormi aistimaan kiertymisen astetta, kiristys n. vartin yli ja palautus. Kooooovin helppoa ja meditatiivista. :)
No joo, ja klemmari, teipinpala, tussi tms toimii myös indikaattorina.
Mutta 1,8 millisen poikkileikkaus on niin paljon isompi että ainakin mun hermoja säästää :)
mhelander
18.02.2013, 14.17
Rakensin MDF-levystä rihtauskirjan (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php) mukaisen telineen ja siitä tuli niin siisti että raijasin sen keittiön tammipöydälle, olihan helppo ja mukava nakki rihdata kiekot !
Tämmönen:
http://goo.gl/07Mvv
Voi olla että dt revot vaihtuu vielä super comppeihin,revot vaan sais tarjouksessa huokeemmalla ja onhan ne kevyemmät.
mhelander
18.02.2013, 16.32
Höpsis. Vapaan käden sormi aistimaan kiertymisen astetta, kiristys n. vartin yli ja palautus. Kooooovin helppoa ja meditatiivista. :)
Komppaan. Ja kasasin sentään kahdet Arc en Ciel -vanteet noilla Hope Pro III (taka) ja Campy Nuovo Record -8x (etu) navoille 36 pinnalla... ei yhtään pahempi homma pinnojen puolesta, saatto olla jopa helpompi.
Pistä sitä mineraaliöljyä tippa vanteen jengaan ja vanteen nippaholkkiin ennen nippoja niin eipä pahemmin kierrä. Ja tuo kiristysohje toimii hyvin.
Sauli Lumikko
19.02.2013, 01.27
Itellä kans kierteen sekä nippelin olakkeen voitelu sekä noin varttikierroksen palautus säädön jälkeen (vähän tuntuman perusteella varioiden) on tuottanut kolme kiekkoa Revolutioneilla ilman hankaluuksia.
tirsintarsi
19.02.2013, 08.39
Nyt olis etukiekon kalikat kasassa odottamassa (DT Swiss 240 disc, DT Aerolitet ja DT RR465) kasausta ensikesän työmatkaajoon. Taidan vielä kuitenkin vain kasta itse ja sitten rihtauttaa jossain asiantuntevassa paikassa, kun ei ole tuota penkkiäkään... Saas nähä millainen kalu tuosta tulee.
mhelander
19.02.2013, 10.11
Nyt olis etukiekon kalikat kasassa odottamassa (DT Swiss 240 disc, DT Aerolitet ja DT RR465) kasausta ensikesän työmatkaajoon. Taidan vielä kuitenkin vain kasta itse ja sitten rihtauttaa jossain asiantuntevassa paikassa, kun ei ole tuota penkkiäkään... Saas nähä millainen kalu tuosta tulee.
Muista öljytä jengat ja olakkeet kasatessa.
Ei välttämättä mene hukkaan jos kokeilet rihtausta heittämällä pyörän ylösalasin ja uus kiekko etuhaarukkaan. Tarvit vain soppelin pinna-avaimen tai sen puuttuessa kunnollisen pikku jakarin (mun työkalu melkein näihin päiviin asti). Heitot voit kattoa haarukan välissä soppelilla muovin palalla, ei siihen telineitä tarvita.
Kiristelet kaikki nipat ensin yhtä syvään (vaikka katsoen jengoista) ja sitten alat asteittain puoli kierrosta kerrallaan kiristämään kunnes verrokki etukiekon mukaan saat ne samalle kireydelle.
Jos sait kiristettyä kaikki samalle kireydelle (tai ainakin yhtä syvälle) ei tässä vaiheessa pitäisi olla pystyheittoa. Jos näin niin sitten rihtaamaan suurimmat heitot pois, kannattaa muistaa perussääntö "kiristän tätä, löysään vastakkaista" eli pareittain aina nämä kiristykset niin vältetään pystyheittojen syntyminen.
Ja kun heitot on jotain millin luokkaa tai alle, sitten tarkistamaan että vanne on keskellä. Senkin voi tuon muovin palan avulla kattella etuhaarukassa. Jos ei ole keskellä niin sitten vaikkapa neljännes löysätään sen puoleista pinnaa jonka puolella vanne on, ja saman verran kiristetään toisen puolen pinnaparia, koko kierros.
Ja sitten toistetaan noita paria kappaletta.
Ja varaa aikaa, kiireessä ei rihtaus onnistu. Ja jos sitä pystyheittoa tuli heti alussa niin löysää kaikki pinnat ja aloita uudestaan kiristämällä samalle pituudelle/kireydelle.
Noilla pääsee alkuun... voi olla ettei asiantuntevia tarvikkaan vaivata...
tirsintarsi
19.02.2013, 10.39
Olen tuota kasausta hartaasti miettinyt mutta oli kyllä kertakaikkiaan niin rohkaiseva vastaus mhelanderilta, että ihan pakko on kyllä nyt kokeilla. Sopiva nippeliavain löytyy kyllä mutta onkos jotain tee-se-itse-pidintä noille litteille pinnoille vai pitäisikö tilata aito ja oikea työkalu (http://www.hibike.com/shop/product/p761081e402505d6b4e63c6900ed5871d/s/DT-Swiss-spokes-halterf%C3%BCr-bladed-spokes.html), kun en sitä ole tullut hankkineeksi (koska ajattelin rihtauksen teettää muualla)?
mhelander
19.02.2013, 13.40
Olen tuota kasausta hartaasti miettinyt mutta oli kyllä kertakaikkiaan niin rohkaiseva vastaus mhelanderilta, että ihan pakko on kyllä nyt kokeilla. Sopiva nippeliavain löytyy kyllä mutta onkos jotain tee-se-itse-pidintä noille litteille pinnoille vai pitäisikö tilata aito ja oikea työkalu (http://www.hibike.com/shop/product/p761081e402505d6b4e63c6900ed5871d/s/DT-Swiss-spokes-halterf%C3%BCr-bladed-spokes.html), kun en sitä ole tullut hankkineeksi (koska ajattelin rihtauksen teettää muualla)?
Asiaa. Ei tämä ole mitään salatiedettä... onnistuu kyllä kunhan ei ole turhan kiire että ehtii harjoitella.
Olen rihtannu Rovalin radiaaleja kiekkoja joissa on muinaiset litatut pinnat niin että pidän vapaalla kädellä kiinni pinnasta kun kirraan nippaa ja sitten peruutan pinnan takasi suoraan. Tämä siis jos pinna ei mene ihan rusetille. Ja se ei mene jos on pantu sitä öljyä kaulakkoihin ja pinnan jengoihin.
Harryupp
19.02.2013, 14.04
Tuli ekat kiekot niputettua pitkästä aikaa. Meni ihan nappiin vaikka näytti siltä että olisin tarvinnut 2 mm pidemmät pinnat tähän uuteen Fiksi/sinkulanapaan johon nyt asensin vähän järeämman vanteen jolle sopii leveämmät renkaat. Nyt loppusäätö rihtauspukissa vielä niin päästään ajoon.
...onkos jotain tee-se-itse-pidintä noille litteille pinnoille...
Jos kasaaminen tuosta on kiinni, niin pienoinen (4") jakoavain toimii ihan mukavasti, laittaa vaikka teipinpalat leukoihin jos pelkää naarmuja.
Seuraavaan projektiin tilaa sitten sen oikean työkalun.
sakuvaan
19.02.2013, 17.43
Olen tuota kasausta hartaasti miettinyt mutta oli kyllä kertakaikkiaan niin rohkaiseva vastaus mhelanderilta, että ihan pakko on kyllä nyt kokeilla. Sopiva nippeliavain löytyy kyllä mutta onkos jotain tee-se-itse-pidintä noille litteille pinnoille vai pitäisikö tilata aito ja oikea työkalu (http://www.hibike.com/shop/product/p761081e402505d6b4e63c6900ed5871d/s/DT-Swiss-spokes-halterf%C3%BCr-bladed-spokes.html), kun en sitä ole tullut hankkineeksi (koska ajattelin rihtauksen teettää muualla)?
ABS/Nylon/muovi palikkaan rautasahalla ura, sama asia.
Ääni tuolle rautasaha (tai dremel) ja muovipalikka vaihtoehdolle.
Mä ostin joskus Probikekitin tarjouksesta semmoisen alumiinipulikan missä on erilevyisiä uria juuri tuohon tarkoitukseen, maksoi ehkä 2 euroa -60% alessa.
mhelander
20.02.2013, 10.37
Ääni tuolle rautasaha (tai dremel) ja muovipalikka vaihtoehdolle.
Mä ostin joskus Probikekitin tarjouksesta semmoisen alumiinipulikan missä on erilevyisiä uria juuri tuohon tarkoitukseen, maksoi ehkä 2 euroa -60% alessa.
Joo pitäis jaksaa itekin tehrä. Muttaku noita rovaaleja tulee rihtattua aniharvoin. Kun kerran maltoin purkaa kokonaan ja kasata itte uusiksi kunnolla. Sitä ennen niitä sai rihtata about joka lenkin jälkeen, pahimmassa tiputti pari pinnaakin edestä.
Jake_Kona
21.02.2013, 20.49
2-ristiin miten? 3-ristiin olenkin tehnyt. Onko helppoa ohjetta linkittää. g ei löytänyt.
mhelander
22.02.2013, 00.17
2x=Yli-ali
Ja vähän lisää...
Aloita puolaus niin että etsit navasta valmistajan logon. Laita napa niin että pyörästä päältä katsottuna oikea puoli on itseesi päin (takanavan pakan puoli). Etsi logon keskiviiva ja etsi reikä joka on kolmas reikä vastapäivään tuosta keskimmäisestä, siitä pinna läpi navan keskelle päin ja sitten vanteelle venttiilistä vastapäivään seuraavaan reikään. Seuraava pinna vastapäivään toiseen reikään ja vanteelle neljänteen reikään
Perään kaikki pinnat ja sama toiselle puolelle, mutta nyt (edelleen kiekko samoin päin) tuosta ensimmäisestä pinnasta toisen puolen laippaan vastapäivään seuraavan reikään, ja vanteelle kans samoin.
Kun alat laittamaan (edelleen kiekko samoin päin) pinnoja navan keskeltä ulospäin, etsi ensimmäisestä pinnasta katsoen kolmas reikä myötäpäivään ja siitä pinna niin että menee ristiin sisäpuolelta ekan pinnan kanssa ja niiden väliin jää vastapuolen pinna.
Jos noilla nyt homma jatkuisi...
mhelander
22.02.2013, 00.36
Tuossapa oiva luetun ymmärtämisen testi koululaisille...
Pahoittelen... mutta jos luetun ymmärtää niin saa venttiilin sellaseen kohtaan johon mahtuu myös pumppu, ja ammattilaisen pitää jo tehdä töitä että erottaa kiekon omatekemästään.
Voihan noi pinnat arpoakin paikalleen, niin mäkin olen aloittanut...
Jake_Kona
22.02.2013, 00.47
Pinnojen vuorottelu meni oikein, mutta pinnalaskurin kanssa ollut jotain häikkää kun ovat aivan liian pitkät. No kokeilin lennosta 3-ristiin, mutta laitoin vahingossa ali-yli-ali:mad:. Pitäisi kai olla ali-ali-yli...no menen nukkumaan ja katkon pinnat pihdeillä huomenna:rolleyes:
Yleensä rakennetaan kyllä yli-yli-ali periaatteella ihan vain syystä että toinen kierros pinnoja on helpompi pujottaa navan sisältä ulos, mutta toimiihan se toisinkin päin jos on tajunnut aloittaa puolauksen eri kohdasta.
tirsintarsi
22.02.2013, 10.58
Tuosta oli minulle paljon apua ihan jo kiekon kasaukseen. Vielä, kun sen lopullisen hienosäädön opettelis käytässä (Tässä kevään mittaan...). Onhan se täälläkin jo jossain välissä esitelty mutta nostetaan taas esille.
http://http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
dILETANTTI
22.02.2013, 13.17
Muistutan Sheldon-sedän (rip) ohjeesta, joka lienee tuttu: http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html.
Tuolla ei mene pahasti vikaan.
Voihan noi pinnat arpoakin paikalleen, niin mäkin olen aloittanut...
Parempi tapa oli ottaa malliksi valmis ja oikein tehty kiekko viereen. Siitä se sitten minulla lähti....
Ootteko muuten huomanneet, että F-lehden "jutut" sivuilla on Alpon tekemä kiekonkasausartikkelit osa I ja II
http://www.fillari-lehti.fi/Fillarilehti/Jutut.aspx
Pinnojen vuorottelu meni oikein, mutta pinnalaskurin kanssa ollut jotain häikkää kun ovat aivan liian pitkät. No kokeilin lennosta 3-ristiin, mutta laitoin vahingossa ali-yli-ali:mad:. Pitäisi kai olla ali-ali-yli...no menen nukkumaan ja katkon pinnat pihdeillä huomenna:rolleyes:
Mitä laskuria tuli käytettyä?
Mitä laskuria tuli käytettyä?
Ja olihan navan tiedot varmasti niissä oikein? Itse käyttämissäni on ollut sama napa useilla eri mitoilla ja on pitänyt olla tarkkana ettei ota väärää.
Jake_Kona
23.02.2013, 00.15
Viimeeksi syksyllä kun tein dynamokiekon katsoin napadatan xxx?( mikä lie ollutkaan) ja sitten lisäsin ne tiedot toiselle>>>laskurina käytin wheelpro.uk laskinta. Nyt ei onnistunut koska käytin hope pro II Qr or 20mm keskiön tietoja sekä 622 kiekkoa, kun ehkä olisi pitänyt käyttää kiekkomittana 700 ja hope II pro evo 15mm.No kys sivulla ei ole näitä tietoja ja nyt luonnollisesti aivan väärät pinnat. oma vika mitäs läksin >>>3
En viitsi ryhtyä latailemaan jotain pinnalaskentaohjelmistoja omalle koneelle. Siksi en käytä tuota sheldonia ollenkaan. Liekö mäkissä toimisikaan??
Työntömitta kädessä, mutta .....
Wheelpro.uk
Nyt parisen tuntia tutustunut miten napatiedot ja vannemitat määritetään. Saattais vaikka onnistua tilaaminen:cool:
Itse sain vannemitaksi 588 rim dia a) 55.3 b) 53.8 c) 22.75 d) 36.4
36 pokes
3 ristiin 280.7 lefti ja 282.4 righti
jos vaikka tilais 281 ja 283 pinnoja
Posti toi eilen NoTubes Arch Ex kehät. Vielä kun CRC:ltä saapuisi Revon pinnat ja nippelit niin pääsee kasailemaan. Hopen navat tulee vanhoista keikoista, missä kehät alkoi olemaan aika paljon osumaa ottananeet. Tämä ei ehkä ole se helpoin projekti ensimmäisiksi kiekoiksi, mutta jostain pitää aloittaa, kun navat oli valmiina ;)
Kysymys, mitä noihin nippelin kierteisiin kannattaa laitta, vai kannattaako niihin laittaa mitään? Kun lukee näitä foorumeita, niin saa aika ristiriitaista tietoa.
Kyselin tuossa syksymmällä neuvoa kiekkojen kasaamiseen, tarkoituksena oli kasailla kiekot jotka kestäisivät vähän paremmin kuin valmistuotteet. Lopulta kasailin kolme paria kiekkoja tuossa joulun tienoolla. En ollut aikaisemmin moista tehnyt, joten kokemus oli ihan opettava ja loppujen lopuksi mukavaa puuhaa. Halusin yhdet "talvikiekot" leveämmällä vanteella, yhdet "kurakelin" kiekot krossariin/maantiepyörään ja yhdet "ykköskiekot". Tein Novatecin navoilla, Sapimin Race pinnoilla ja messinkinippeleillä. Nippeleihin laitoin ihan öljyä.
Vaikeinta oli pinnojen asettelu, mulla ei ollut ennestään yhtään 3x kiekkoa, joten pari kertaa tuli harjoiteltua ennen kuin meni oikein. Ohjeena käytin Musson kirjaa ja http://www.yksivaihde.net/site/foorumi/topic.php?id=958 löytyvää kohtalaisen yksiselkoista ohjetta.
Vaikka paljon vähemmälläkin olisi pärjännyt, niin hankin rihtauspukin, kireysmittarin, dish stickin ja loppurihtausta varten heittokellon, kaikki halvinta mallia tosin (ebaysta tms.). Kyllähän se nopeutti ja yksinkertaisti hommaa aika paljon.
Kuva työpisteestä :
http://imageshack.us/a/img801/4692/p1030777wo.jpg
Ensiksi kasasin talvikiekot, vanteiksi valikoitui mavic A319. Hintaa tuli kaikkineen 110€, ja painoa 2050g. Puolaus edessä ja takana 32/3x. Nämä on ollut jo ajossakin toista kuukautta, ihan hyvin toimivat:
http://imageshack.us/a/img16/7743/p1030766z.jpg
Seuraavaksi työn alle otin krossarin kesäkiekot. Vanteina Mavic CXP33, puolaus edessä 28/2x ja takana 32/3x. Painoa tuli 1780g ja hintaa 180€.
http://imageshack.us/a/img22/4475/p1030784w.jpg
Viimeisenä vääntelin maantiepyörään kiekot. Vanteina KinLin XR300, puolaus edessä 28/2x ja takana 32/3x. Painoa tuli 1650g ja hintaa 215€.
http://imageshack.us/a/img404/743/p1030779p.jpg
No mitä tästä pitäisi johtopäätöksenä tehdä:
- Tuliko halvaksi? No ei, varmaan olisi kaupasta saanut valmiskiekot samaan tai alempaan hintaan.
- Tuliko kestävämmät? No se jää nähtäväksi, nuo talvikiekot ovat olleet ihan hyvän oloiset.
- Oliko kivaa? Ehdottomasti, rentouttavaa puuhaa, vähän niinkuin aikuisten legoja kasaisi.
- Oliko vaikeaa? No ei ylivoimaisen vaikeaa, mutta kyllä siinä pari kertaa joutui ohjeita lukemaan.
Kysymys, mitä noihin nippelin kierteisiin kannattaa laitta, vai kannattaako niihin laittaa mitään? Kun lukee näitä foorumeita, niin saa aika ristiriitaista tietoa.
Öljytään kevyesti. Piste.
mhelander
23.02.2013, 12.42
Öljytään kevyesti. Piste.
Komppaan. Vanupuikolla joka on kostutettu öljyyn pyöräytetään vanteen päältä holkkia jota vasten nippa tulee. Sitten pinna perään ja samalla puikolla kostutetaan jengat öljyllä ennen vanteen läpi pujottamista ja nipan kiertämistä.
Viimeisenä vääntelin maantiepyörään kiekot. Vanteina KinLin XR300, puolaus edessä 28/2x ja takana 32/3x. Painoa tuli 1650g ja hintaa 215€.
No mitä tästä pitäisi johtopäätöksenä tehdä:
- Tuliko halvaksi? No ei, varmaan olisi kaupasta saanut valmiskiekot samaan tai alempaan hintaan.
- Tuliko kestävämmät? No se jää nähtäväksi, nuo talvikiekot ovat olleet ihan hyvän oloiset.
- Oliko kivaa? Ehdottomasti, rentouttavaa puuhaa, vähän niinkuin aikuisten legoja kasaisi.
- Oliko vaikeaa? No ei ylivoimaisen vaikeaa, mutta kyllä siinä pari kertaa joutui ohjeita lukemaan.
Sanoisin että tuossa maantiekiekkoparissa on ainakin hinta/painosuhde paremmin kuin kohdallaan :)
Sauli Lumikko
24.02.2013, 07.47
Dokumentoin puuhiani siltä varalta, että joku muukin pitää erikoistyökalun ostamista kurjana.
Mavicin UST-vanteiden holkit saa kotitekoisellakin välineellä kiristettyä:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?47896-Tee-se-itse-Mavic-UST-vanteiden-holkkiavain&p=1982167
Myös kaupasta edukkaasti:
http://www.roseversand.com/article/xtreme-spoke-wrench-for-mavic/aid:228822
mhelander
24.02.2013, 13.08
Sanoisin että tuossa maantiekiekkoparissa on ainakin hinta/painosuhde paremmin kuin kohdallaan :)
Juu ei ole paha. Mun "maantie kiekot" on noi DT-Swiss kehillä ja WTB LaserDisc Lite navoilla olevat jotka kelpaa sekä vanne- että levyjarruille. 3-ristiin DT-Swiss Competition 2.0/1.8 pinnaa, edessä 28 takana 32. Painavat tilkan alle 2kg yhteensä ja hintaa tuli tuolloin kyllä enemmän.
Mutta ne kevyet maantie kiekot on tehty vanhoille Arc en Ciel vanteille DT-Swiss Revolution 2.0/1.5 36 pinnalla 3-ristiin, edessä Campy Record -napa 80-luvun lopusta ja takana Hope Pro III. Painoa etu 600g taka 808g eli yhteesä 1408g. Kustannus: pinnat + Hope (vajaat 200 €). Pirun työläs rihtata spagettivanteet suoraksi mutta keveämpää saa hakea sitten isolla rahalla. Päälle Conti Podium 200g:n tuubit ja PG-970 11-21 pakka ja avot.
Rehellisyyden nimissä sanottakoon että noilla kiekoilla ei tule paljoa ajeltua. Molemmat tulen todennäköisesti levyttämään jotta keveydellä saa kompensoitua lisääntynyttä painoa ja saa tuon hirvittävän 36 pinnan määrän piiloon ilmavirroilta.
Ja mitä tulee näistä kahdesta kiekkosarjasta lenkkikäytössä, painavammat on nopeammat samoilla maantielenkeillä samoissa olosuhteissa samoilla keskisykkeillä. Aero auttaa enemmän kuin keveys.
tirsintarsi
24.02.2013, 19.29
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=9704&d=1361722306
Tuommonen siitä nyt sitten tuli... Vielä on pientä hienosäätöä jäljellä mutta ehkäpä tuolla jo uskaltaisin ajella. Koitin tuolla puukalikan ja pyörän etuhaarukan kanssa rihtailla mutta näpit jäätyy vielä näillä lämpötiloilla turhan äkkiä :) Pitää rihtailla ihan kunnolla sitten keväämmällä, jahka pyöräkin mihin tuo on tulossa kaivautuu esille talvivarastosta. Ja tietty takakiekkohan on vielä kaupassa asti odottamassa.
Painoa tuolla on melkoisen tasan 800g ilman jarrulevyä, pikalinkkua/tms. ja kumeja.
mhelander
26.02.2013, 12.51
Viimeeksi syksyllä kun tein dynamokiekon katsoin napadatan xxx?( mikä lie ollutkaan) ja sitten lisäsin ne tiedot toiselle>>>laskurina käytin wheelpro.uk laskinta. Nyt ei onnistunut koska käytin hope pro II Qr or 20mm keskiön tietoja sekä 622 kiekkoa, kun ehkä olisi pitänyt käyttää kiekkomittana 700 ja hope II pro evo 15mm.No kys sivulla ei ole näitä tietoja ja nyt luonnollisesti aivan väärät pinnat. oma vika mitäs läksin >>>3
En viitsi ryhtyä latailemaan jotain pinnalaskentaohjelmistoja omalle koneelle. Siksi en käytä tuota sheldonia ollenkaan. Liekö mäkissä toimisikaan??
Työntömitta kädessä, mutta .....
Wheelpro.uk
Nyt parisen tuntia tutustunut miten napatiedot ja vannemitat määritetään. Saattais vaikka onnistua tilaaminen:cool:
Itse sain vannemitaksi 588 rim dia a) 55.3 b) 53.8 c) 22.75 d) 36.4
36 pokes
3 ristiin 280.7 lefti ja 282.4 righti
jos vaikka tilais 281 ja 283 pinnoja
Yksi vaihtoehto on, että mittaat kunnolla navat, pinnojen pituus on jo tiedossa, ja vanteiden ERD:t. Sitten jumppaat vaikkapa DT-Swiss:n pinnalaskurilla josko saisit jollakin soppelilla yhdistelmällä ko pinnat passaamaan napojen ja kehien väliin.
Ellei sitten ole tiukka tavoite tehdä jotakin tiettyä... mulla on useempi kiekko kasattu niin että on vaan pinnasarjoja vanhoista kiekoista ja ehkä uudet kehät, ja sitten vain kokeileen meneekö 3-ristiin vai 4-ristiin että saa nippuun. Noissa toki ei ollu niin nuukaa lopputuloksen kanssa...
Jake_Kona
26.02.2013, 13.42
Noi aikaisemmin antamani hope mitat olikin väärin mitattu, koska mittasin ulkokehältä enkä sisäpinnalta.
Nyt sain oikeat lukemat 3-ristiin 281 ja 283 mm. Hopeiset vanteet ja puolat sekä kultaiset navat ja nipat.:cool:
Kultaiset levyjarruruuvit :bling:
Susiprojektissa 2-ristiin (Väärin tilatut pinnat olivat 291 ja 292 mm)
mhelander
26.02.2013, 15.06
Noi aikaisemmin antamani hope mitat olikin väärin mitattu, koska mittasin ulkokehältä enkä sisäpinnalta.
Nyt sain oikeat lukemat 3-ristiin 281 ja 283 mm. Hopeiset vanteet ja puolat sekä kultaiset navat ja nipat.:cool:
Kultaiset levyjarruruuvit :bling:
Susiprojektissa 2-ristiin (Väärin tilatut pinnat olivat 291 ja 292 mm)
Dang, noi olis passannu mun viimeisimpään kiekkosettiin... elämä on. Oppia jne. Eiköhän noistakin hyvät kiekot tule.
Tosiaan joskus on napojen mitat ihan kiven alla. Mulla on vain kerran menny pinnojen mitat metsään, ja sekin oli Hopen navalle ja kiinan 60mm:n hiilari vanteelle. Sain silti puolattua ja jokusen satasen ajettua ennen kuin tilasin loput sopivat pinnat.
Oli muuten tällanen rakennelma:
http://goo.gl/EtWnQ
Eli tarkoitus oli kokeilla jäykällä vanteella half-radial rihtausta: pakan puolella keskeltä ulospäin radiaalit ja toiselle puolelle 2-ristiin. Siksi eri väristä pinnaa kun tilasin kaksi sarjaa jotta saa tehtyä 3-ristiin mutta molempien mitat päin persusta joten noista sai rakennettua toimivan kiekon.
Lopulta tulin järkiini. Napa ja vanne olisivat varmaan kestäneet, ja tuo kiekko oli erittäin tukeva ja helppo puolata.
Pari nopeaa kysymystä kiekon rakennusrompetta varten...
Tarviiko/tekeekö mitään Park Toolin WAG-4:lla?
http://www.parktool.com/uploads/images/blog/repair_help/wag01.jpg
Äkkiseltään ajatellen Park Toolin tuolla TS2.2 rihtauspukilla pystyy tuonkin tekemään/tarkistamaan?
http://www.parktool.com/uploads/thumbnails/uploads/products/012ec76369b88ecf40fac4040ee03b3170d94033_430x390.j pg
Onko tuo WAG-4:nen lähinnä pikaista jo ajossa olevan kiekon tarkistamista varten pelkästään? Kun kait se asennuksen aikana tuolla ständillä kasaten kiekko on automaagisesti linjassa navan kanssa? Vai mitenkäkö?
PT:n ohjeistus kyllä kertoopi että:
"
accurate work with the TS-2, working with a dishing tool such as the WAG-4 or WAG-5 is recommended.
"
Eli tarviisi tuon WAG4:sen tuon rihtauspukin kaveriksi? Ja tähän pukkiin tulisi ne Parktoolin TS2.2Di heittokellotkin.
Ja minkäkokoisia nippeliavaimia tarvii? Tarviiko ottaa samantien Parktoolin kaikenväriset nippeliavaimet kun kuitenkin joka kiekossa on erikokoiset nippelit?
http://www.parktool.com/uploads/thumbnails/uploads/products/876dfe522ec91a4683a3f023e4d7586208c7568d_430x390.j pg
Ja joo, en kerkeä nyt tähän hätään lukea koko 22 sivua tätä viestiketjua läpi, joten kysyn viisaammilta näin tässä ja nyt.
Pari nopeaa kysymystä kiekon rakennusrompetta varten...
Tarviiko/tekeekö mitään Park Toolin WAG-4:lla?
Äkkiseltään ajatellen Park Toolin tuolla TS2.2 rihtauspukilla pystyy tuonkin tekemään/tarkistamaan?
Onko tuo WAG-4:nen lähinnä pikaista jo ajossa olevan kiekon tarkistamista varten pelkästään? Kun kait se asennuksen aikana tuolla ständillä kasaten kiekko on automaagisesti linjassa navan kanssa? Vai mitenkäkö?
PT:n ohjeistus kyllä kertoopi että:
"
accurate work with the TS-2, working with a dishing tool such as the WAG-4 or WAG-5 is recommended.
"
Eli tarviisi tuon WAG4:sen tuon rihtauspukin kaveriksi?
Ja minkäkokoisia nippeliavaimia tarvii? Tarviiko ottaa samantien Parktoolin kaikenväriset nippeliavaimet kun kuitenkin joka kiekossa on erikokoiset nippelit?
Ja joo, en kerkeä nyt tähän hätään lukea koko 22 sivua tätä viestiketjua läpi, joten kysyn viisaammilta näin tässä ja nyt.
Tossa rihatauspenkissä voi säätää niiden leukojen keskityksen helposti, joten ainakaan itse en ole kokenut tarvetta lisähärpäkkeille.
Nippeliavaimista Park Tooli kohdalla kehuvat sitä neljältä sivulta nappaavaa i.e. tämä (http://www.parktool.com/product/four-sided-spoke-wrench-sw-40). Tota kokoa olen tarttenu nykyaikaisten maastokiekkojen vääntöön - maantiepuolesta en tiä varmaksi. Muksujen pyörissä on ollu suurempaakin nippeliä niin ostin sitten useamman eri koon varastoon. En menny konkkaan.
Antti Salonen
27.02.2013, 16.38
Seuran pajalla on kyseinen Park Toolin teline mittakelloilla, ja olen kokenut keskitystyökalun nimenomaan mittakellojen kanssa käteväksi apuvälineeksi, sillä noita säädettäviä leukoja ole käyttänyt ollenkaan. Park Toolin nippeliavaimista paras on SW-20 (http://www.parktool.com/product/master-spoke-wrenches-sw-20) - Park Toolin halvemmat mallit (kuten tuo ylempänä linkattu) ovat ergonomialtaan vähän ikäviä. DT:n, Sapimin yms. laatuvalmistajien nippelit ovat samankokoisia. Tacxin nippeliavain nappaa myös neljältä sivulta kiinni ja on mukava näpeissä, mutta hyvin tuolla kalliimmalla Park Toolillakin on tullut rakennettua kiekkoja myös alumiininippeleillä.
Kun jaksaa pitää ton rihtauspukin säädöissä, niin ei tarvii lisähärpäkkeitä. Musta avain toimii DT:n, Wheelsmithin ja Sapimin nippelien kanssa (ainakin). Punaista saattaa kaivata joidenkin aasialaisten nippelien kanssa ja vihreä on joillekin eurooppalaisille nippeleille.
Onko Suomessa yhtään kauppaa, jolla olisi Phil Wood "pinnakone" työkaluvalikoimassa? Toi on ihan huippulaitos, jos on aikeissa rakentaa kiekkoja kun voi tilata osat ja ennen rakentamista mitata navat, vanteet ja lyhentää pinnat jos on tarvis. Mun kohdalla asiaa auttaa se, että kadun päässä oleva pyöräkauppa tarjoaa palvelua ja palvelumaksu hoituu kätevästi käyneillä mallasjuomilla. Napojen ilmoitettuihin mittoihin voi aika hyvin luottaa, mutta vanteissa on eroja.
Kiitos vastauksista! Nyt täytyy sitten tutustua viimeiseen fillarinrakennuksen osa-alueeseen josta ei ole mitään kokemusta, eli kiekon rakentamiseen/korjaamiseen. Joten tuo TS2.2 pukki on nyt tulossa lisähärpäkkeillä varustettuna. Ekana pukkiin pääsee sitten hybridin noin 80 kilsan ajon jälkeen mutkille menneet kiekot. Yeah!
Tuossa tuo Phil Woodin (http://www.philwood.com/products/tools/spokemach.php) pinnamasiina. Halpaa kuin saiputta, $4000 :rolleyes:
Mä luulen että Suomesta ei löydy tuommoista?
Toi Cyclus (http://farm4.staticflickr.com/3075/2411003347_651b27e56a_z.jpg?zz=1) mulla onkin, mutta on jäänyt vähälle käytölle.
No jos ei vielä löydy mistään, niin toi pinnakone olisi oiva lisäpalvelu/markkinointityökalu jollekin putiikille. Jos ei muuten, niin toi on aika äärimmäistä työkalupr0noa pyörien parissa.
EDIT: kieroutuneen kiekon korjaaminen saattaa usein olla se vaikein tapa aloittaa kiekkojen parissa puuhaaminen...
Jake_Kona
04.03.2013, 23.47
Onnistuihan se lopulta. Hieman haki vielä kun oikeat mitat ei ollutkaan oikein :EiYlläri:
3-ristiin tilatut pinnat olikin sopivat 2-ristiin. Laitoin ne yli-yli tyylillä, liekös tulee ongelmia???
http://img.tapatalk.com/d/13/03/05/e9ezubaz.jpg
Jake_Kona
08.03.2013, 21.33
http://img.tapatalk.com/d/13/03/09/eseda9ap.jpgNyt luulin/toivoin koeajavani motorenkaat, mutta Ei. :(
Mitat edelleen pielessä. Toivoisin siis, että navan ( hope hub ) ( ihan vain google a varten kun eivät osaa kunnon suomi) keskikohta olisi merkattu napaan, koska mitat kai pielessä juuri siksi + tietysti myös koska ensin teen ja sitten huomaan mitan olevan väärin ;)
Olen tekijä en injenjööri lol
Sauli Lumikko
08.03.2013, 22.04
Itse en toivo mitään keskikohtamerkintöjä napoihini. Laippojen etäisyydet saa oikein mainiosti mitattua lukkomutterista.
Kuvan tilanteesta voi ihan hyvin selvitä ilman pinnanvaihtoa, kun vaan löysäät vasenta puolta pari kierrosta ja kiristät sitten oikealta puolelta saman verran. Jos pinnat on jo täydessä kireydessä, kannattaa löysyttäminen tehdä vähän kerrallaan, vaikka aluksi kaikkia toisen puolen nippeleitä puoli kierrosta. Kiristys samoin vähän kerrallaan koko kiekon ympäri.
Jake_Kona
08.03.2013, 23.40
Halusin erheeni laittaa kaikkien nähtäville mitä yritteliäs kiekonrakentelija voi erhehtyä rakennellessaan kiekkoja itse. Tämä livenä ja suunnittelemattomana.
Ja etukiekko on vielä vi....urammalla ku siinä on right side 2mm liian pitkä pinnat. Vempulaa ... ja kiristys tapissa >> on tilattava vielä uudet pinnasarjat puoliskolle. Ammattilaine olisi jo tehnyt vastaavat moneen kertaan. Jos ollaan kuulolla tuon nämä ammattilaisen tuunattavaksi vaikka kys paikassa luvataa nettisivujen mukaan vain 26" puolausta ( sellaiset aikaisemmin tilattu ja ai ok toimitettu>>> jospa rohkeasti soittelisin) ( ellei Hml BB kerkeä ensin) Hyvä liike en voi muuta sanoa. Olisko ammattiapu tarpeen.?
mhelander
09.03.2013, 01.16
Tuota noin... miten voi olla kiristys tapissa jos pinna on vain 2mm liian pitkä ?
Vaikuttaa siltä että oli epätarkkuutta ainakin napojen mittojen kanssa kun pinnoille pituutta laskit. Itse ryssin yhtä pahasti kun kasasin kiinaihme hiilarikehälle Hope Pro III napaa, tunkkaamalla ja tuunaamalla (ja onneksi tilasin kahdet pinnasetit kehälle) sain ne kuitenkin kasattua. Syynä oli lopulta huolimattomuus navan mittojen selvityksessä, taisin käyttää Evo II -navan mittoja jotka poikkes tarpeeksi.
Pitäisi onnistua etunen rihtaamaan navan keskelle, puoli kierrosta toisen puolen pinnoja kiristäen, toisen löysäten ja aina koko kehän kierros kerrallaan. Onhan sulla joku dish-guide käytössä ?
Jake_Kona
11.03.2013, 10.12
Takakiekon sain kohdilleen kun lopulta viisastuin ja muutin pinnojen kulun oikeaksi l. yli-ali ( aikaisemmin oli yli-yli).
Prosessin aiheutti virheen siirtyminen osittain aina seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi halpispinna-avain meni pykälälle ja turmeli miltei kaikki toisen puolen nipat.
Etukiekkoa varten tarttes tilata parktoolin laadukkaampi pinna-avain ja uudet nipat ja lyhyemmät pinnat. Koeajo onnistui vaikka etukiekko yli-yli-pinnoituksella nieman paukkuukin.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=9805&d=1362985886http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=9804&d=1362985866
mhelander
11.03.2013, 10.27
Takakiekon sain kohdilleen kun lopulta viisastuin ja muutin pinnojen kulun oikeaksi l. yli-ali ( aikaisemmin oli yli-yli).
:) oppimista ikä kaikki... johon vois tulla boostia jos raskit investoida tuohon linkattuun pdf-rihtauskirjaan.
Prosessin aiheutti virheen siirtyminen osittain aina seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi halpispinna-avain meni pykälälle ja turmeli miltei kaikki toisen puolen nipat.
Et vissiin pistäny öljyä pinnojen jengoihin ja vanteen holkkeihin ? Nimittäin rasvattuna nipat pyörii verraten helposti myös pinna kireellä (muullakin kuin rihtaajalla ;)).
Etukiekkoa varten tarttes tilata parktoolin laadukkaampi pinna-avain ja uudet nipat ja lyhyemmät pinnat. Koeajo onnistui vaikka etukiekko yli-yli-pinnoituksella nieman paukkuukin.
Tuohon löytyy helppo lääke: kun olet suurimmat sivuttaissiirtymiset korjannut niin otat tukevat nahkarukkaset käteen ja puristelet pinnaparit jotka ovat about saman suuntaisia, koko kierroksen per puoli. Tämä puristelu löysää väliin jäävän pinnan joka pyörähtää suoraksi.
Sitten vielä tarkistus ja rihtauksen hienosäätö, siten että pidät pinnasta kiinni ja kierrät avaimella niin että tunnet paljonko pinna kiertyy mukaan ja peruutat saman verran. Voi vielä tehdä löysäyskierroksen mutta yleensä ei tarvitse.
Toinen vaihtoehto: pistät puukapulan lattialle jota vasten navan akseli. Painelet 180 asteen kohdista vanteesta alaspäin ja siirrät otetta 45 astetta, toistaen, kunnes kierros täynnä, ja sitten kiekko toisin päin. Tekee saman mutta vähän väkivaltaisemmin ja ei suositella kaikille napojen laakeroinneille. Itse tein ennen näin, nykyään en lainkaan.
Jake_Kona
11.03.2013, 10.47
Öljysin nipat nyt kun avasin ne ja vaihdoin pinnojen kulkua>> ei olisi muuten irronneet ja joidenkin kohdalla pihdit ja täysi momentti oli ainoa konsti avata. Satulapussukasta löytyi kunnon metallista tehty yleispinna-avain ja laadun kyllä huomasi kun nipat ei lipsuneet yhtään ja sai avattua/kiristettyä sellaisiakin joiden ajattelin jo turmeltuneen.
Halpistyökalut tulleet maksamaan monta ylimääräistä työtuntia ja materiaaleja.
Itsekin aloittelin kiekon kasaamisurani viikonloppuna. Pinnapituudet laskin tällä http://lenni.info/edd/ ja ihan ok mittaisia tuli, en tiedä olisiko nuo voineet olla pari milliä lyhyempiäkin, kun viimeisissä pinnoissa oli aikamoinen taivuttelu ja toisen puolen pinnat tuli ~0,5mm nipan läpi. Onneksi nipat oli sen verran syvällä vanteessa ettei tuosta pienestä ylityksestä ollut haittaa. Lisähaastetta teki se, että kyseessä oli 20" levarikiekko eli suht kookas napa ja pieni vanne yhdistettynä jäykkiin (BMX) pinnoihin. Osan pinoista sai asetella suht "väkivaltaisesti" ettei naarmuttaisi vannetta.
Tein esikiristyksen hienomekaanikon ruuvarilla (nipoissa oli takana paikka meiselille) ja laskin kiristetyt kierrokset että kaikki tulisivat tasatiukkuuteen. Kierroksia oli sen verran että varmaan tuo silmämääräinen kiristys kierteiden mukaan olisi ollut parempi. Pystyheittoa tuli aavistus (reilusti alle milli kuitenkin) ja samoin sivuheittoa, mutta ajattelin ajella hetken ja napata kiekon sen jälkeen takaisin rihtauspukkiin loppusäätöjä varten.
Ja multakin iso suositus tuolle edellämainutulle .pdf oppaalle.
Pinnojen pituuuksista on edellä ollut paljon juttua. Tässä kun räkätaudissa makailen kotona, on joutilasta aikaa. Tein yksinkertaisen laskentataulukon pinnojen pituuden laskentaan. Alla olevista linkeistä sen saa ladata itselleen joko macciin numbers-
tiedostona tai windowsiin excel- tai openoffice-tiedostona:
mac (http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnat/pinna_mac.numbers) , win:excel (http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnat/pinna_win.xls) , win: Open office (http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///pinnat/pinna_win.ods)
Laskenta on vastaava kuin Roger Mussonin spokecalc:ssa. taulukoissa on käytetty desimaalipilkkua. Laskukaavoissa ei ole desimaalilukuja.
Ennen taulukon käyttöä kannattaa verrata sen tuloksia esim. seuraaviin:
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ oletuksena 2,3mm pinnan reikä sekä 0,3mm:n pituuden vähennys, ehdottaa sopivaa pinnojen lomitusta
http://spokes-calculator.dtswiss.com/Calculator.aspx ei pituuden vähennystä, pinnan reiän halkaisijan saa syöttää, osaa vähentää pinnan pituutta, jos käytetään DT:n pitkiä nippoja
http://lenni.info/edd/ ei pituuden oletusvähennystä
Antti Salonen
14.03.2013, 20.41
En jaksanut perehtyä Roger Mussonin laskuriin, joten pistän vähän tyhmän kysymyksen: mikä tuo 0,3 mm vähennys on? Onko tarkoitus ottaa huomioon se, että pinna venyy jännitettynä?
Tuo on joka tapauksessa sellainen tekijä, joka olisi ihan hyvä ottaa huomioon jos millin desimaaleja ruvetaan käyttämään, mutta 0,3 mm on hihavakiona useinmiten alakanttiin.
Ihan nopeasti laskettuna, ja Jobst Brandtin kirjasta kaavat luntanneena: 100 kilon jännityksessä ohentamaton 290 mm pitkä teräspinna (esim. DT Champion) venyy 0,50 mm. Vastaavasti vahvasti ohennettu DT Revolution, DT Aerolite tai Sapim CX Ray venyy 0,85 mm. Niitäkin kehiä on, joissa valmistajan suositus jännitykselle on 140 kg ja ohut pinna venyy 1,2 mm, mikä on jo merkittävää pinnojen pituutta valittaessa.
Mussonin kirjassa lukee näin:
"The online spoke calculator at www.wheelpro.co.uk/spokecalc is programmed it to knock 0.3mmoff the theoretical lengths which is a good compromise and makes the results more accurate in thereal world. "
Eli ei tarkemmin selitä syytä, on vain havainnut näin tulevan sopivia pinnan pituuksia. Venymisestä ei pituuden laskennan yhteydessä puhuta.
Olen nyt tehnyt kaksi vannesarjaa tällä pinnanpituuslaskennalla ja ihan hyvin ne pinnat ovat sopineet, mutta eihän tässä vielä tällä kokemuksen määrällä kannata pajoa henskeleitään paukutella.
Luinpa Mussonin kirjaa vähän tarkemmin, tässä Mussonin logiikka:
1) ERD-mitta mitataan nippelin meisseliuran pohjalta
2) kun vanne on kasattu ja pinnat ovat löysällä, niiden päät ovat 3mm uran pohjan alapuolella
3) kiristettynä pinnan päät ovat juuri ja juuri nipan yläpinnan alla
eli pinnoilla on n. 1mm:n kiristysvara. Venymisvara ei siis ole laskukaavassa vaan ERD-mitan mittaustapa tuo sen.
Mahtaako löytyä jostain ranskalaisia/ italialaisia kehiä avorenkaille 70-luvulta? Maantiepyöräilyyn siis tulossa.
Tsekkaa ebay, tuubeissa tosin parempi valikoima.
El-Carpaso
20.03.2013, 19.47
http://www.parktool.com/product/home-mechanic-wheel-truing-stand-ts-8
Olisko vinkkejä miten tuohon saisi ghettoviritelmällä jonkin systeemin tarkistaa dish?
Viime kerralla kiekkoja rakennellessa kääntelin kiekkoa ympäri aina pienen säädön jälkeen ja pikku hiljaa mielestäni pääsin johonki 1mm seuduille. Nyt tässä myöhemmin huomasin, että sitä eroa onkin nyt ainakin 5mm ellei jopa sentti. Ei ole tällä hetkellä telinettä paikkakunnalla niin en voi suoraan tarkistaa, mutta kuitenkin niin, että sen haarukassa huomaa.
Paras olisi jos kiekkoa ei koko rakentamisen tai rihtaamisen aikana tarttisi ottaa telineestä pois eli joku normi anturista erillinen palikka merkkaamaan dishiä.
Yksi vaihtoehto olisi tiputtaa luotilanka kokoamattoman navan keskeltä, katsoa paikka ja tehdä sitä kautta jokin merkkaussysteemi. Siinäkin pitää sit vaan olettaa, että kiekko on suorassa telineessä.
Mä mietin että ostais erikseen dishing työkalun, mutta sen käyttö tuntuu vaikealta kun pitää aina joka säätökierroksen jälkeen tarkistaa rihtaus, ottaa pois telineestä, iskeä dishtyökaluun, takaisin telineeseen, rihtaus, säätö, pois, mittaus... jne. ja toista noin 20 kertaa.
Olis pitäny suoraan aikoinaan ostaa parkin ts-2 niin ei olisi tätäkään ongelmaa
Itse hommasin ebaysta Parkin Wag-4:n. Sitä voi käyttää vaikka kiekko on telineessä, ei tarvii ottaa pois. Jos tosi ghettoviritelmää haluaa, niin siinä Mussonin kirjassa on ohje miten pahvista ja metallisesta viivottimesta voi tehdä vastaavan työkalun.
Tällä pulikalla pystyt paikantamaan vanteen keskilinjan:
http://www.parktool.com/product/centering-gauge-1554-1
tämän voi tehdä itsekin, ei ole pakko ostaa. Kun keskilinja on mitattu, kiinnität puristimilla viivoittimen tai kuten minä tein puuriman pukin vasemman ja oikean jalan väliin muutaman millin päähän vanteen alapuolelle. Itse käytin puurimaa, jossa oli vanteen levyinen kolo. Vanne ei kuitenkaan ollut kolossa, jotta se pääsisi pyörimään vapaasta. Jälkimmäistä vannesettiä tehdessä laitoin teipin pätkä kolon reunoille, jolloin näki nopeasti kummalla reunalla koloa vanne oli
mhelander
20.03.2013, 22.11
Olisko vinkkejä miten tuohon saisi ghettoviritelmällä jonkin systeemin tarkistaa dish?
Viime kerralla kiekkoja rakennellessa kääntelin kiekkoa ympäri aina pienen säädön jälkeen ja pikku hiljaa mielestäni pääsin johonki 1mm seuduille. Nyt tässä myöhemmin huomasin, että sitä eroa onkin nyt ainakin 5mm ellei jopa sentti. Ei ole tällä hetkellä telinettä paikkakunnalla niin en voi suoraan tarkistaa, mutta kuitenkin niin, että sen haarukassa huomaa.
Paras olisi jos kiekkoa ei koko rakentamisen tai rihtaamisen aikana tarttisi ottaa telineestä pois eli joku normi anturista erillinen palikka merkkaamaan dishiä.
No tuota. Tavallaan voisi olla kätevää jos ei tarttis ottaa kiekkoa pois telineestä dish:n tsekkaamiseen.
Itse olen aina aikaisemmin rihtannu ihan vaan ylösalasin olevassa pyörässä ja dish:n tarkistannu mauserilla tms jarrun kohdalta haarukkaa vasten. Tarkkuus 1-2mm.
Nyt kun tuon linkatun rihtauskirjan lukasin niin siinä oli ihan toimiva dish-työkalu: tarpeeksi jäykästä pahvilaatikon kyljestä vaan leikkaamaan ja käyttää vaikka viivotinta tai mattoveitsen terää toisella kädellä tulkkina akselia vasten.
Vaikuttaa naurettavalta mutta kyllä sillä alle millin tarkkuuteen pääsee. Kehä pitää tietysti saada ensin rihtattua riittävän lähelle suoraa. Ja pinnojen kiertymiset löysättyä.
Edit: ai niin, laiskana en ensin edes viitsiny sitä pahvin leikkelyä tehdä. Otin kattopaneelin pätkän ja siihen lukkopihdeillä kiinni kaksi alumiinilevyn palasta, saman suuntaisiksi ja sopiviin paikkoihin että kelpaa 26" ja 28" vanteille. Tulkkina käytin hiilikuidun suikaletta. Vähän painava mutta meni puoli minuuttia tehdessä.
Tollanen ammattilais penkki ei kyllä nopeuttais mun kiekkojen kasausta ja rihtausta. Se MDF-levystä tehty teki jo varmaan ainakin 50/60 tehostuksen touhuun, kun pääsee vielä parempaan valoon touhuamaan.
Campione
27.03.2013, 12.32
Mistäpä ovat kokeneemmat tilanneet pinnoja ja kehiä maantielle? Katselin että esimerkiksi hibike.de:ssä on kohtuullisen kattava valikoima Sapimin ja DT:n pinnaa sekä Mavicin ja DT:n kehiä, tiedä sitten saatavuudesta oikeasti...
Mutta tuollaisia olin ajatellut ensimmäisiin projekteihin. Lisäksi vielä, että onko takakiekon kasaamisessa aivan perusjuttuja laittaa vetopuolelle hiukan tukevampaa pinnaa kuin toiselle? Esimerkkinä takakiekkoon Sapim Race vetopuolelle ja Sapim Laser/D-light toiselle ja sitten etukiekkoon yksinään Laser/D-Light vai mitenkä.
Pasi Ahopelto
29.03.2013, 11.53
Tänään tuli etukiekko valmiiksi, ja yksijalkainen teline tuntuu riittävän minulle. Kasaamiseen meni 5-10 tuntia ja kalenteriaikaa vajaa viikko. Seuraavan voisi olettaa menevän nopeammin, sillä jouduin korjaamaan puolausta kahdesti: ensimmäisellä yrityksellä oli kaksi ristiin kolmen sijasta ja seuraavalla venttiilin reikä oli väärässä välissä. Nyt näyttäisi olevan suora, pyöreä ja keskitys kohdallaan, mutta oikea testi sitten kun saan kiekot pyörän alle. Käytin siis Roger Mussonin kirjaa oppaana. Kiekossa Hope 3 Pro -napa, Mavic CXP33 -kehä ja DT Competition -pinnat. Seuraavaksi sitten takakiekko.
Työkalut (pystyssä oleva tupla-H -tikku on "dishing gauge"):
https://lh6.googleusercontent.com/-0wx5G3cCSFg/UVVSynwiekI/AAAAAAAABFg/jq3QeKTzafo/s512/Rihtauspukki.jpg
Kotona on riittävästi ylijäämäpuuta, mutta metallia ei oikeastaan yhtään, joten eniten miettimistä aiheutti kiekon kiinnitys rihtauspukkiin. Kolmen euron M10-ratkaisu:
https://lh3.googleusercontent.com/-vgbquai9ntY/UVVSyny7kcI/AAAAAAAABFk/xAHnqD_YKSs/s512/Rihtauspukin-ylapaa.jpg
Lievästi off-topic: paksupyöräketjussa on ollut jonkin verran puhetta Hopen laakereista, ja tarkistin yhteensä seitsemästä laakerista kuusi; vapaarattaan keskellä olevan jätin tutkimatta. Kaikissa oli rasvat, mutta kahdessa ehkä hieman kevyesti, joihin laitoin lisää. Laakerit ovat siis uutta mallia, joissa lukee Hope tiivisteissä.
Pasi
Terveeks, aika osallistua tähänkin pitkästä aikaa.
Työn alle tulee 29" levarikiekkopari perinne 3-ristiin pohjalta. Ensi talveksi valmistunee uusi hiilikuitu-täysjäykkis ja siihen Schwalben 29" Ice Spikerit. Onko palstalaisilla kokemuksia Mavic TN 719 Disc 29er vanteesta? Hintaero Mavic TN 319 Disc 29er vanteeseen vain n. 15 euroa. Vannevalmistajia on toki monia mutta olen jotenkin jymähtänyt noihin Maviceihin. Kun ei osta niiden ihan halvinta päätä niin yleensä homma aina toimii. Mitäs 29" systeemejä on palstalla tullut kasailtua?
Cycloon väsäsin kiekot palikoista dt rr415 kehät,dt revolution pinnat ja novatecin kevyet navat. 28 pinnaa 2X muodostelmassa,paino 1600g ja hintaa kertyi 250€. Tarkoitus oli väsätä köykäiset mutta sen verran lujat kiekot että uskaltaa ajella myös poluilla. Lujuus jää nähtäväksi, revoista vois mainota että ovat just niin vmäiset pinnat rihdata kuin aiemmin ketjussa kerrottiin, laitoin jokaiseen pinnaan teipinpalan jotta kiertymistä olisi helpompi seurata ja silti piti varsinkin takakiekkoa leipoa useamman kerran kesken rihtauksen jotta jännitykset sais pois. Jostain syystä aseöljyllä voidellut nipat eivät toimineet kiristyksessä yhtä hyvin kuin vaseliinillä voidellut vaan napsuivat ja kirskuivat.
Vetopuolelle tuli 100-106kg jännitys mutta nurjallepuolelle vain 50-55kg mikä tuntuu vähältä. Kuskin paino on alle 70kg joten pinnojen jännityksen luulis riittävän.
https://lh5.googleusercontent.com/-nQZk8iQQoSI/UVxXqwgjPJI/AAAAAAAAAYA/pF3wuMh5JHk/s754/_DSC0476.JPG
Jostain syystä aseöljyllä voidellut nipat eivät toimineet kiristyksessä yhtä hyvin kuin vaseliinillä voidellut vaan napsuivat ja kirskuivat.
Laakerivaseliini ym on tehty paineen alla toimimaan, aseöljy ei tietääkseni. Eli kun on voimia mukana niin se aseöljy "menettää tehonsa".
edit_
Mutta napakka projekti! itellä on samanhenkiset (joskin kaupasta hankitut kun halvalla sai) DT:n cyclokiekot. Mä olisin tehnyt 1.8 millisillä vetopuolen kireyksien tasaamiseksi mutta kyllähän se tuolleenkin toimii.
edit_2 mä käytän nippeleissä laakerivaseliini+teflonöljysotkua. Sopiva coctail isossa huumeruiskussa on helppo annostella paksulla neulalla.en tiedä onko paras enkä halua väitellä kenenkään kanssa mutta hyvin toimii.
mhelander
04.04.2013, 00.22
edit_2 mä käytän nippeleissä laakerivaseliini+teflonöljysotkua. Sopiva coctail isossa huumeruiskussa on helppo annostella paksulla neulalla.en tiedä onko paras enkä halua väitellä kenenkään kanssa mutta hyvin toimii.
Mulla on uusia kasatessa ihan normaalia 10W40 mineraaliöljyä purkissa josta vanupuikolla täppään vanteen puolelle ja sipasen pinnan jengoihin.
Jos joudun vanhoja, muiden läjäämiä, oikomaan, niin tuo Finish Line Teflon ketjuöljy toimii hyvin. Menee pinnaa pitkin jengoihin ja nippaa pitkin sen ja vanteen väliin. Ja sitten jässähtää ja pysyy siellä, kuten ketjussakin.
Tarkoitus on yrittää minimoida öljyn leviäminen pitkin pinnoja ja vannetta. Mutta joutuu ne kasaamisen ja esikiristyksen jälkeen pyyhkimään rätillä jotta kehtaa mennä sitten jatkamaan keittiön tammipöydälle :D.
Kuis vähän tonne takakiekon ei vetopuolelle pitäis jäädä vähintään vetoa? Jouduin keskityksen takia vähentämään kiloja ja nyt mennään jo alle partoolin taulukoiden. Eli vetopuolella 105-115kg ja toisella puolella 50kg ja osa alle taulukon..
Onko mahdollista siirtää napaa oikealle takahaarukassa? Siis esim. siirtämällä akselissa olevia prikkoja puolelta toiselle tai vaihtamalla akselin lukkomuttereita puolelta toiselle. Mikä on napojen malli?
Olen käyttänyt vanteen kasauksessa Bilteman hypoidiöljyä, sitkeetä ja pahan hajuista, mutta halpaa ja voitelee hyvin.
Antti Salonen
05.04.2013, 02.08
Oikean ja vasemman puolen jännityksen ero tulee suoraan navan geometriasta. Niitäkin maantienapoja on, joiden kanssa vasemmalle puolelle tulee jännitystä alle 50 % oikeasta puolesta. Oikeaa puolta en tuosta enää kiristäisi, joten vasemmalla joudutaan vain pärjäilemään aika vähällä jos kehä on nyt sivusuunnassa keskellä. Ohuet pinnat kuten DT Revolution säilyttävät jännityksensä paremmin kuin paksut, eli en stressaisi asiasta, mutta kannattaa tasata vasemman puolen pinnojen jännitys normaaliakin tarkemmin.
Erityisen löysiksi jäävät pinnat voi aina kasata siten, että kierteisiin pistetään rasvan sijasta kierrelukitetta, mutta en usko sen tässä tapauksessa olevan tarpeen. Vetelä vanne, paksu pinna ja painava kuski on hankala yhdistelmä, mutta nyt mikään noista kolmesta ei taida olla ongelma.
Novatecin navat kyseessä ja niissä geometrian mukaan olisi 50% jännitus NDS puolella, purkasin vähän noita kiekkoja ja kävin ostamassa pellavaöljyä. Pelkään että pinnat löystyy nds puolelta ja kiekkoja saa rihtailla vähän väliä, varsinaiset kierrelukitteet jätän väliin sen takia valitsin pellavaöljyn.
mhelander
07.04.2013, 00.49
Onko mahdollista siirtää napaa oikealle takahaarukassa? Siis esim. siirtämällä akselissa olevia prikkoja puolelta toiselle tai vaihtamalla akselin lukkomuttereita puolelta toiselle. Mikä on napojen malli?
On tainnu tullakin jo sanottua mutta tykkään omista WTB:n levarinavoista erityisesti siksi että takana on vanne melkein keskellä laippoja. Tämä on mahdollista navan erityisen vapaaratasmekanismin takia ja sen levyjarrun laipan. Ehdottomasti helpoimmat kaksi rakentamaani takakiekkoa nämä WTB:t. Pinnatkin alle millin sisään laskurilla saman mittaiset.
Samaa ei voi sanoa etuvanteesta, se on melkein yhtä paha puolata kuin maantienavalle takakiekko.
arctic biker
08.04.2013, 08.30
Mullon tuossa eessä navan keskittäminen. Kyseessä on vanha kerrenapakiekko joka on alkujaan 7pakalle. Nyt siihen tulee leveämpi 9kierrepakka. akseli on 140,5 mm ja oikealle puolen löysin lyhkäisemmän kartion. 0,3mm, 0,5mm ja 1mm prikkoja on nivaska. Tuon en luule pahan homman homman olevan mutta vanteen keskitys sitten. En ole ihan noin paljoa koskaan joutunut vannetta sivusuunnassa siirtämään...
mhelander
08.04.2013, 10.30
Mullon tuossa eessä navan keskittäminen. Kyseessä on vanha kerrenapakiekko joka on alkujaan 7pakalle. Nyt siihen tulee leveämpi 9kierrepakka. akseli on 140,5 mm ja oikealle puolen löysin lyhkäisemmän kartion. 0,3mm, 0,5mm ja 1mm prikkoja on nivaska. Tuon en luule pahan homman homman olevan mutta vanteen keskitys sitten. En ole ihan noin paljoa koskaan joutunut vannetta sivusuunnassa siirtämään...
Onhan tarkoitus virittää akselin päätymutterien väli about 130-135 mm:n lukemiin ?
Tuokin onnistunee mutta aikaisemminkin jo mainituista tärkeää että saat vetopuolen pinnat tiukalle, ja vetämättömälle puolelle mahdollisimman tasaisen kireyden. Ja ei kannata sitten tätä kiekkoa käyttää putkelta revittelyyn, jos siis haluat sen pysyvän hyvässä kunnossa.
arctic biker
08.04.2013, 11.16
130 mm. Hmm, mielenkiintoista etten sanoisi! Eihän tossa niinsanotusti hyvä häviä mutta toisaalta ihan kunnossa oleva kiekko ja navan kupitkin kohtuullisen vähän ruvella. Alkuperäinen aie oli hommata loppuun kuluneitten 7kahvojen tilalle 8versiot jolloin olisin tään kiekon voinut pitää ajossa 7pakalla. Vain 9kahvoja löytyi. Kohtahan tuon näkee kun tuon 9pakan saan ihan mökille asti jotta kuin leveä se oikein on. Näkyy aamulla tulleen Kuopioon:)
arctic biker
09.04.2013, 20.59
9pakka tuli ja on 4.4mm leveämpi kuin 7kierrepakka. Akselin säätö oli helppo tapaus, vetopuolelle pari kahen millin ja yksi 0,3 millin prikka. 9pakka kiinni ja verrokkikiekon kanssa pakka kohillaan. Nyt vaan olen tuntemattomalla alueella. Kun vannetta pitäis siirtää tää rapia 4 milliä vetopuolelle niin miten paljon pitää pinnaa lyhentää??? Katoin että tään muinaismuistokiekon navan laipat on ihan yhtä leveällä kuin verrokkikiekon, jäi tuo mauseri pajalle... Toki tää tää facta löytynee kvg:llä mutta kun mulla yhteys pätkii. Toki aamusella kolmen aikan toimii!
mhelander
09.04.2013, 21.15
Mitä jos otat puoli nipan kierrosta per pinna, kierros kerrallaan. Kirraat vetävää puolta ja löysäät toista puolta.
Parin kierroksen jälkeen tarkistat kireydet per puoli ja todennäköisesti joudut sitten vähän tasottamaan.
groovyholmes
09.04.2013, 23.56
kiekkoa kasattaessa pitää nipoille roiskasta öljytippa mikä helpottaa sitten sitä nippelin pyörittämistä reiässään, mutta kontio tuumas tuossa viestissä 672 että aseöljy ei ainakaan käy. eli kysymys on mikä öljy ko. tarkoitukseen, vai voiko siihen nippeliin tempasta ujon vaseliini knöllin? pinnan kierteisiin ainakin vassua, näin olen ymmärtänyt....?
Sauli Lumikko
10.04.2013, 02.27
Ite oon laittanut vaseliinia tai MoS2-rasvaa sekä pinnojen kierteisiin että nippelin olakkeisiin. Kymmenen kiekkoa syntynyt tuolla metodilla ongelmitta.
Kiekon kasausvaiheessa ei ole niin väliä mitä öljyä siinä on välissä, kunhan jotakin on. Mitään ryömintäöljyjä kannata käyttää, mutta melkein mikä tahansa muu pysyy siellä sen aikaa mitä kasaamiseen menee. Itse olen käyttänyt teflonilla terästettyä ketjuöljyä nippeleissä. Pinnan kierteisiin kannattaa tulevaisuutta ajatellen laittaa jotakin mikä pysyy, niin eivät juutu kiinni niin herkästi ja myöhemmin on helpompi oikoa jos tarvetta ilmenee.
arctic biker
10.04.2013, 13.16
No niin, sain vanteenkin keskitettyä, yllättäen ilman kummoisempia sivuheittoja! Tuossahan ei ollut pinnoissa juuri kierrettä näkyvillä niin askarrutti riittääkö nippeleissä varaa riittävästi kiertää. 1½ kierrosta osapuilleen löysäystä/kiristystä siirsi vannetta 4,4 mm vetopuolen suuntaan. Soma nähdä kuinka käytössä kestää, akselin vääntyminen on noitten kierrenapojen perusriesa ja nythän sitä akselia on vetopuolella enempi esillä:rolleyes: Ainut kömmähdys tuli kun panin vetopuolelle kaksi rautakaupan prikkaa, niitten ulkohalkaisija sen verta iso ettei pakkatyökalu mahtunut. Purin ja panin sitten pienempikehäisiä ja sittenpä ei enää pakka asettunu ihan verrokkikiekon kanssa samalle kohtaa. En häiriinny.
arctic biker
10.04.2013, 17.17
Kehun nyt ittiäni ja häiriinnyin. Nyt on pakka kohillaan ja voi vaihtaa Feltin orkkiskiekon 9pakalla heittämällä rospuuttoon. Josta Feltin takasesta piti akselia hieman keskittää jotta 10pakalla ei ykköskiekkoihin vaihto tällä varsinaisella maantievehkeellä takavaihteen säätöä vaaji. Koeajon tein eikä tää rospuuton oisko 15 vuotta vanha takanen tykänny pahaa. Ei oo sivu eikä pystysuunnan heittoa. Jouduin kyllä pikkasen vannetta uudestaan keskittämään... Sehän meni rutiinilla!
Aloitan kestotestin.!
groovyholmes
17.04.2013, 23.56
ny ei tajuu. kunnianhimoinen kiekkoprojektini hämmentää. 24 reikäinen takakiekko, 2 ristiin kumpikin puoli. meinasin ruveta tasaamaan kierteet pinnoista, eli saman verran jenkaa puoliin jne... niin huomasin että vetopuolen yksi pinna koko takakiekosta on melkein tuplakireydellä kaikkiin muihin verrattuna???? muut pinnat ei oo ees kireellä vielä, mut se YKS pinna on tosi jämäkkä:seko: voisko joku auttaa eteenpäin?
Olihan tämä kyseinen pinna samanmittainen kuin muut?
groovyholmes
18.04.2013, 00.23
pöydällä oli kahden mittaista, pitemmät eiveto, ja lyhemmät vetopuolelle. eli siellä saattaa olla käärme paratiisissa! kannattanee tuo varmaan tarkistaa:-) pitäisi opetella tarkistamaan kaikki itse! se taitaa olla ainut järkevä syy......
groovyholmes
18.04.2013, 00.33
X-D!!! kyllä nyt hävettää!! olihan se kaks milliä lyhyempi! jotenkin sitä vain sulki pois tuon mahdollisuuden kun ne kerta olivat mulle tietyn mittaisia myyneet! kaikki pitää piru vie, itse tarkistaa:-) kaunis kiitos!
Ollos hyvä vain :) Tuo sama kämmi on sattunut omalle kohdalle...
mhelander
18.04.2013, 11.47
Olihan tämä kyseinen pinna samanmittainen kuin muut?
Tai siinä on lyhyempi nippa ? Tai vanteessa on sisäpuolella nippaa vasten "patti" kuten mun kiinaihme täyshiilari vanteessa venttiilin läheisyydessä...
En ole koskaan pinnoja ennen itse kiristänyt. Onnistuuko tuo jos jokaista pinnaa kiristää tasan yhtä paljon, niin vanne on sen jälkeen edelleen suorassa? Onko joku kiristysjärjestys, vai siitä vaan järjestyksessä kaikki läpi?
millainen fillari?
Hybridinishiki. (Kauppakassifillari mitä ei koskaan edes pestä) Alkaa tosin olla vanteet loppuunkulunneet vannejarruista.
Ennen talvea pitää ostaa uudet. Jos noillla vaikka harjoittelisi kiristystä. Ihan suorat ne on, mutta huomattavasti löysemmät pinnat kun vertasin mun kahteen muuhun fillariin. Melkeimpä pelottavan vetelät pinnat.
etukiekossa kaikkia kun tasaisesti kiristää niin pysyy suorassa. takanahan jännitystä on enemmän vaihteiston puolella, eli periaatteessa 2/3 tai 1/2 suhteessa pitää kiristelläkin. (jos on samanpaksuisia pinnoja kaikki siis). sävelkorva ja jarrujen välissä heiton seuranta on yleensä ihan riittävä
Ei ne löysät pinnat ongelma sinänsä ole, jos kiekko ryhdissä pysyy ajaessa eikä kierteet kauheesti pilkota nippeleistä
Ossipoika
08.05.2013, 01.07
Osaisikohan joku täältä auttaa meikäläistä. Ajoin takavanteen reilusti kanttariin ja klommohan siitä jäi kehään. Sain rihdattua kiekon suoraksi, mutta aavistus pystyheittoa jäi. Tuolla ajelee nyt varmasti vielä pitkään (toivottavasti) mutta toisen puolen pinnat on todella kireellä vrt. toiseen puoleen. Seuraavasta osumasta voi käydä jo huonosti. Nyt kiekkosetti on DT swiss x 1600 spline 29er. Kun kehä jossain vaiheessa antautuu, niin ajattelin tilata tämmöiset (http://www.light-bicycle.com/wider-carbon-mountain-29er-rims-clincher-tubeless-compatible.html) ja kasata (kasauttaa) samoille navoille kuitukehää.
Meneeköhän jopa samoilla pinnoilla, vai kuinka tarkkaa hommaa tuo on. Ilmeisesti noissa nykyisissä ERD on 606mm ja noissa kuitukehissä 603, joten 1,5mm per puoli jäisi ylimääräistä. Kysymys kuuluukin, että haittaako? Pitääkö lyhentää pinnoja millin verran. Järki sanoisi, että noin päin toimii tuolla millin ylimäärällä, mutta en ole koskaan kiekkoja kasannut.
Samalla putoaisi painoa kehältä paljon, kiekot olisivat jäykemmät ja vanne olisi paljon leveämpi.
Kokemusta ei ole kuin kahden alumiinivannesetin kasauksesta viime talvelta, mutta pinnan pituuden pitäisi olla +/-1mm laskettuun pituuteen nähden. En itse tässä kohtaa luottaisi ilmoitettuun ERD-mittaan. kehissä ei ole holkkia nippaa varten, joten se voi asettua erilailla kuin holkillisessa alu-vanteessa. Tilaa ensin kehät ja mittaa ne ja vasta sittten sopivat pinnat. Jos pinna on yli millin liian pitkä, ottaa pinnan kierteetön osa kiinni nipan kierteeseen kiristettäessä.
Jos pinna on yli millin liian pitkä, ottaa pinnan kierteetön osa kiinni nipan kierteeseen kiristettäessä.
ei se ihan niin herkkä ole väittäisin. mutta helpommalla pääsee ku on kerrasta oikein joo :) olikohan se niin että nippelin kannan juurelle asti kun tulee pinna niin vetolujuus on lähes yhtä hyvä kuin hatun yli menevässä. voin olla väärässäkin, mutta ikinä ei ole pinna karkuun lähtenyt tai nippeli katkennut...
Mieluummin ehkä lyhyt kuin pitkä. saa ainakin kiristettyä ja ajoon... pohjaavalla kierteellä ei tee mitään.
Ts olen yleensä pyöristänyt alaspäin jos keskellä väliä osuu. pinnathan tuppaa menemään 2mm jaolla.
Edit: no se meni vähän ohi ehkä kun en vastannut tuohon alkuperäiseen kysymykseen :)
Ilmeisesti noissa nykyisissä ERD on 606mm ja noissa kuitukehissä 603, joten 1,5mm per puoli jäisi ylimääräistä. Kysymys kuuluukin, että haittaako? Pitääkö lyhentää pinnoja millin verran. Järki sanoisi, että noin päin toimii tuolla millin ylimäärällä, mutta en ole koskaan kiekkoja kasannut.
Juu kuten KJP totesi niin pinnan lyhetäminen ei auta. Siinä ja siinä että pohjaako. nippeleitä on vähän erilaisia niitäkin ja mahd. lyhyet kun yrittää hankkia niin voi just tuon pari milliä onnistuakin pelaamaan. (eikös 12 ja 14mm nippeleissä ole vähän erimittainen kierrekin?)
Ossipoika
09.05.2013, 00.26
Juu kuten KJP totesi niin pinnan lyhetäminen ei auta. Siinä ja siinä että pohjaako. nippeleitä on vähän erilaisia niitäkin ja mahd. lyhyet kun yrittää hankkia niin voi just tuon pari milliä onnistuakin pelaamaan. (eikös 12 ja 14mm nippeleissä ole vähän erimittainen kierrekin?)
Thänks vastauksista. Täytyy painaa kehät tilaukseen. Voi olla, että joutuu vaihtamaan pinnat, sillä laskureilla kun pelleilin niin 304mm kävisi kaikkiin koloihin ja vanhat nykyiset pinnat taitaa olla 306mm pitkät. Joten just tuon pari milliä siinä olisi eroa, saman minkä tuosta ERD:stä saa ynnäilemällä.
Jos pistää ulkokehälle kaikki pinnat niin saa sitten muuten millin tai pari puljattua (kai sen laskeakin voi sinilauseella tms, jos laippa on 4mm ja J-taivutus jotain 3mm ulompana/sisempänä kuin laippa)
Ja toki vähän jäykemmänkin kai teoriassa. Radial-pinnattuun etukiekkoon toimii ainakin.Viimeksi mä hukkasin ylimääräiset pinnat tekemällä ulkokehälle 1x pinnatun etukiekon jolloin mitat osui just hyvin.
Sama pätee toki taakse jos siellä on radiaalia käytetty.
erityisen käyttökelpoinen toi ulkokehälle pinnaus on jos pitää maksimoidan takana vetopuolen jäykkyyttä.
Voi siinä toki aerodynamiikka jonkun 0,1% kärsiä samalla.
edit_ otin oikein kuvan tuosta omasta etukiekosta.
valkoiset pinnanpäät mustattu tussilla sisäpuolelta niin ei erotu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1139308/kiekko_1x.jpg
Ossipoika
09.05.2013, 01.09
Jos pistää ulkokehälle kaikki pinnat niin saa sitten muuten millin tai pari puljattua (kai sen laskeakin voi sinilauseella tms, jos laippa on 4mm ja J-taivutus jotain 3mm ulompana/sisempänä kuin laippa)
Unohdin mainita, että navat on straight pull -pinnoilla eli tuo ei onnistu. Täytyy vielä selvittää asiaa eteenpäin niin saa kiekot vielä tälle kaudelle ajoon!
No ainahan pitkä pinna sopii, kunhan tekee siihen vaan vähän lisää jenkaa.
Eri asia löytyykö työkalua... sitä voi toki kysyä paikallisista fillarihuolloista.
Kokonaan toinen juttu on, kannattaako vanhoja pinnoja käyttää. Nekin kuluu käytössä. Eikä ihan hirveitä maksa.
ErnoNykanen
11.05.2013, 15.05
Tuli vastaan mielenkiintoista infoa aiheesta alunippelit vs. messinkinippelit. Tässäkin ketjussa on mielestäni spekuloitu näiden eroavaisuuksia ja etuja toisiinsa nähden. Kyseessä PinkBiken suorittama haastattelu DT Swissin edustajan kanssa.
What is the difference in strength between aluminum and brass spoke nipples?
I think it's better to attack this from a "pros vs. cons" debate between the two. The advantages to brass nipples are they are less expensive to manufacture, and due to the harder material (brass), brass nipples are less prone to rounding by the nipple wrench. Brass nipples are better for wheels that see more service and are used in corrosive or dirty environments. Brass nipples can also be a bit easier to build with because the nickel-plating acts as a "lubricant" allowing them to spin a bit more freely under tension. The main disadvantages to brass nipples are increased weight and limited color options.
Alloy nipples have their place too. They are lighter and reduce rotational weight at the rim which some users feel is critical. Colors and build personalization abound with alloy nipples. Numerous anodized color options are available to help customize any build. There are some things to be mindful of when using alloy though. Due to the softer metal, care must be exercised when building/using alloy nipples in order to not round the nipple at the wrench flats. This is where our Hexagonal or Torx nipples really shine. Both offer more purchase for the nipple wrench and allow for better performance. Corrosion can also plague alloy nipples being used in high-mileage, all-weather applications. Typically, this pertains to wheels that see little maintenance and many, many miles in wet environments.
As a side note to the nipple discussion, DT Swiss manufactures nipples for just about any application imaginable - different materials, colors, wrench interfaces or locking agents are all available from DT. I point this out, because choosing the right nipple for the build shouldn't be an afterthought. Proper nipple choice (I can hear the funny reader comments now....) is just as important as choosing the right rim, hub or spoke.
Summa summarum:
Messinki kestää paremmin kulmien pyöristymistä ja korroosiota. Parempi vaihtoehto märissä ja likaisissa olosuhteissa vähällä huollolla olevalle kiekolle.
Alumiini on kevyempää ja se on helpompi saada erilaisiin muotoihin, joilla helpotetaan pinnojen asennusta. Alumiinia voidaan myös anodisoida moniin eri väreihin.
Lähde: http://www.pinkbike.com/news/To-the-Point-DT-Swiss-Talks-Spokes-2013.html
groovyholmes
30.05.2013, 15.03
oliskos heittää joku suositus pinnan kireydelle etukiekossa, kun tekee kuitukehälle aeropinnoilla ja kaks ristiin?? sadan kilon kintaalla??
Terve,
Olen tehnyt useammat maastokiekot perus kolme ristiin 32 pinnalla, mutta maantiekiekoista ei ole minkäänlaista kokemusta.
Maastopyörään tilatut kiinankuitukehät (light-bicycle.com) tuntuivat sen verran hyviltä, että ajattelin tilata samasta firmasta joko 38 tai 50 mm avokehät. Minkälaisella pinnamäärällä ja kuviolla maantiekiekot kannattaa rakentaa? Pinnoiksi tulee varmaan Sapim CX-ray.
Terve,
Olen tehnyt useammat maastokiekot perus kolme ristiin 32 pinnalla, mutta maantiekiekoista ei ole minkäänlaista kokemusta.
Maastopyörään tilatut kiinankuitukehät (light-bicycle.com) tuntuivat sen verran hyviltä, että ajattelin tilata samasta firmasta joko 38 tai 50 mm avokehät. Minkälaisella pinnamäärällä ja kuviolla maantiekiekot kannattaa rakentaa? Pinnoiksi tulee varmaan Sapim CX-ray.
Kaikki on suhteellista. 20/24 on aika yleinen mutta painavammalla kuskilla ei välttämättä ole kovin huoltovapaa, käytöstä riippuen toki.
CX ray on kevyt ja kallis mutta siitä kiitollinen että litteys helpottaa rihtaamista verrattuna pyöreisiin rimpulapinnoihin. (revot yms)
edit_ yleisin on varmaan eteen radial ja taakse vetopuoli 2x.
Mä olen 38mm kuituja aina joskus harkinnu, setuppi olis eteen 20kpl 1.8mm ja taakse 24 (vetopuoli 2mm ja vasen puoli 1.8mm), painoa 85kg.
Pinnaus eteen radial ja taakse crows footin sovellutus, sillä saan vetopuolenkin aika jäykäksi.
VauhtiSusi
08.06.2013, 00.51
Onko kukaan tehnyt 20" BMX vannetta jossa on levyjarrulle soveltuva napa? Pitäs tuommoiset saada aikaseksi. Tai onkohan niitä valmiina, yritin löytää mutta huonoin tuloksin..?
Campione
08.06.2013, 12.37
Onko kukaan tehnyt 20" BMX vannetta jossa on levyjarrulle soveltuva napa? Pitäs tuommoiset saada aikaseksi. Tai onkohan niitä valmiina, yritin löytää mutta huonoin tuloksin..?
Selaa muutama sivu tätä topikkia taaksepäin. Juha_H taisi tehdä tavarapyörään tuollaisen.
P.S. Pahoittelen vasikointia :p.
VauhtiSusi
09.06.2013, 00.09
Nojoo, näyttäs onnistuvan. Pistin värkit tilaukseen..Kitos!
H. Moilanen
16.06.2013, 13.57
DT:n pinnalaskuri antaa pinnojen pituudeksi toiselle puolelle 260 mm ja toiselle 262 mm. Onnistuuko kasaaminen yhdellä pituudella; kummalla?
Kysynköhän mää tätä joskus aikasemminkin...?
Sauli Lumikko
16.06.2013, 14.01
Mikset tilaa kullekin puolelle sitä, mitä suositellaan? En ite tykkää poiketa laskennallisesta pituudesta yli milliä kumpaankaan suuntaan.
H. Moilanen
16.06.2013, 14.42
Pinnoja myydään aika monessa nettikaupassa 72 kappaleen satseissa huomattavan sopivaan hintaan verrattuna yksittäinmyyntiin. Tai sitten olen penkonyt vääriä kauppoja.
Katopa piruuttas Rosen tarjonta. Muistelen sieltä saaneen esim. DT Compeja ihan mukavaan hintaan. Oliskohan ollu vähän valikoimassa sanomista välillä, mutta jos et ole tsekannut, niin kannattaa kattoa. Vois kai tota 261:stäkin löytyä jostain... on varmaan vuos kun olen pinnoja ostellu, joten vinkit mahd. ihan hanurista.
Jos saat ylipitkät laitettua kaikki ulkokehälle niin siinä säästyy milli. Tai toisinpäin alipitkät sisäkehälle kaikki.
Mutta paljon helpommalla pääset oikean mittaisilla
Jake_Kona
20.06.2013, 13.59
Edeliisessä projektissani on vielä pientä vinoutta takakiekossa. Arviolta 3mm liian pitkät puolat toisella puolella. En viitsisi tilailla uutta sarjaa välttämättä jos kierteentekotyökalulla saisi homman korjattua.
Kyssä... Mikä on tämän työkalyn eng. nimi ja mistä niitä saisi?
Jos olis nopeempaa jatkaa kierteitä ilman siirempaa purkamista ( ei viitsi 3x värkätä uusiksi)
Edeliisessä projektissani on vielä pientä vinoutta takakiekossa. Arviolta 3mm liian pitkät puolat toisella puolella. En viitsisi tilailla uutta sarjaa välttämättä jos kierteentekotyökalulla saisi homman korjattua.
Kyssä... Mikä on tämän työkalyn eng. nimi ja mistä niitä saisi?
Jos olis nopeempaa jatkaa kierteitä ilman siirempaa purkamista ( ei viitsi 3x värkätä uusiksi)
Kierrepakka (http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Kierrety%C3%B6kalut/Kierrepakat/343/Kierrepakka+M-kierteille+DIN+223/1127) on työkalu jota etsit. Eihän sellainen maksa kuin 15 euroa, mutta sillä rahalla saat myös oikean mittaiset pinnat. Pitää ne pinnat kumminkin saada irti, jotta kierrettä voi jatkaa, joten miksi ihmeessä yrittää tuollaista hölmön hommaa?
Jake_Kona
20.06.2013, 15.04
Luulin se työkalun olevan niin pieni, että mahtuu työstämään irrottamalla puolan kierrepää ja työstämällä 1 kerrallaan. Mutta kiitos. katson ja tuumailen kumpi vaihtoehto on kätevämpi.
Luulin se työkalun olevan niin pieni, että mahtuu työstämään irrottamalla puolan kierrepää ja työstämällä 1 kerrallaan. Mutta kiitos. katson ja tuumailen kumpi vaihtoehto on kätevämpi.
Samalla vaivallahan vaihdat jo kerralla oikean mittaisiksi. Ja sellainen pieni huomio, että alkuperäiset jengat on tehty rullaamalla ja kierrepakka on leikkaava, joten väistämättä heikennät pinnaa pikkuisen kun jatkat kierrettä. Ei sillä mitään merkitystä käytännössä ole, muuta kuin riski tärvätä jengat kokonaan jos alusta lähtee menemään väärin. M2 kierre on jo aika pieni...
Jos puolassa on rullattu kierre niin ei sitä luultavasti voi jatkaa kierrepakalla.
Minulla ainakin on tuossa puolia joissa kierteen ulkohalkaisija on suurempi kuin sen puolan halkaisija.
Rullaamalla kun tekee kierteen niin siitä ei poistu materiaalia vaan se siirtyy kierteen urasta kierteen harjaan.
Kuten tuosta kuvasta näkyy niin jos kierrettä jatkaa kierrepakalla niin kierteestä tulisi aika matala.
Vasemmalla rullamalla tehty ja oikealla pakalla tehty kierre.
http://www.portlandbolt.com/image/faq/image001.jpg
Halvin oikea työkalu kierteen jatkamiseen taitaa olla Hozan spoke thread chaser (http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=HOZAN+SPOKE+THREAD)
Juu ei todellakaan kierrepakalla lisätä jenkaa. 2mm pinnan kierre on ~2,2mm ulkoa. Kierretyökalu maksaa jotain +100€.
mhelander
20.06.2013, 21.12
Samalla vaivallahan vaihdat jo kerralla oikean mittaisiksi. Ja sellainen pieni huomio, että alkuperäiset jengat on tehty rullaamalla ja kierrepakka on leikkaava, joten väistämättä heikennät pinnaa pikkuisen kun jatkat kierrettä. Ei sillä mitään merkitystä käytännössä ole, muuta kuin riski tärvätä jengat kokonaan jos alusta lähtee menemään väärin. M2 kierre on jo aika pieni...
Vielä on semmonen vaihtoehto että käytät nipat yksi kerrallaan irti ja laitat niiden ja vanteen väliin pari messinkistä nippeliprikkaa. Saat nipan reippaan millin ulospäin ja näin mahdollisesti riittävästi kierrettä että saat kireydet kohdilleen.
Edellyttäen että jostakin löydät pussillisen prikkoja, tuskin ovat kovin kalliita. Semmosia on mun 451-vanteissa ja yleensä suorapuolatuissa olen nähny sekä joissakin 80-luvun tuubivanteissa joissa ei nipan reijissä ollu niitattuja holkkeja.
Jos puolassa on rullattu kierre niin ei sitä luultavasti voi jatkaa kierrepakalla.Just näin! Puolan kierre, rullattuna, ei leikattuna!
Campione
29.06.2013, 18.00
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99165317/kiekkokuva1.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99165317/kiekkokuva2.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99165317/kiekkokuva3.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99165317/kiekkokuva4.JPG
Tuollaiset tuli kasattua. Kaikki kehät Mavic Open Pro, pinnat DT Revolution 2.0/1.5/2.0 (molemmat etukiekot ja molempien takakiekkojen NDS) ja DT Comp 2.0/1.8/2.0 (takakiekkojen vetopuolella), napoina ylemmässä Campan Centaur "Century Grey" noin vuotta 2004 ja alemmissa Campan Veloce mallia 1998 (9 Speed). Ja nyky-Cro-Magnonille käsittämättömät 36 pinnaa/kiekko :D.
Eipä tuossa tekemisessä ihmeitä ollut, kun lukee ohjeita ja katsoin vanhempia kiekkoja vähän malliksi. Ohjeina Mussonin Wheelbuilding -opus ja avuliaat kommentit täällä :). Ovat aikas suorat jo ja kehä kulkee kaikissa keskellä suhteessa napaan. Vähän hienosäätöä vielä ja hyvä tulee.
Vähän ehkä kaivelee pinnojen niukahko mitta takakiekoissa NDS-puolella. DT:n laskurilla laskin ja 292,5mm oli ideaali, pyöristin 292mm kun 293mm vaikutti hankalasti saatavalla. Mutta luulen että jopa 294mm olisi voinut mennä :seko:, kun jäi kierteitä nippojen kantaan. Ja takakiekoissa myös vetopuolen pinnat sai kiristää aika taulukon (Park Tool) yläpäähän, jotta NDS-puolella sai kiristettyä kaikki kierteet piiloon :eek: ja niin että sai vanteen keskelle akselia. Jossain ehkä tuli laskettua hulimattomasti tai sitten jotain muuta.
Lisää napoja vielä kaapissa, tuskin jäi tähän tämä harrastus :cool:.
mhelander
30.06.2013, 16.02
^ on ne vaan hienot kiekot. Ei ne kierteet pitäis haitata ellet ole iso ukko ja tykkää runtata putkelta joka välissä.
Piru kun mun campon takanapa olis kasetille... niin olis jotakin motivaatiota kasata uusilla ohennetuilla pinnoilla tähän tyyliin Mavic GP4 vanteille. Kun on konkkaan menneen paikallisen fillariliikkeen kasaamat ja päin persettä. Venttiili on väärässä kohdassa ja kun tumpelo pisti vielä paikalleen niin ei säätäny takavaihtajaa -> kotimatkalla ketju pinnojen väliin ja naarmuthan siitä tuli.
Siinä olis täysin pommin kestävä kiekkosetti, tuolla tuli sellaisenaan ajettua jotakin 50-70 tuhatta jo valmiiksi. Harmi vaan että painaa kuin synti, käytössä on vastaava setti mutta tosi kevyillä Arc en Ciel (spagetti-) vanteilla on edessä 80-luvun Record ja takana Hope Pro III navat, välissä DT Revolution pinnat. Ovat varmaan kilon kevyemmät kuin nuo GP4-kiekot.
Campione
02.07.2013, 11.11
Kiitoksia, olen harvinaisen samaa mieltä vaikka itse sanonkin :cool:!
Sain mielestäni kuitenkin NDS-puolen pinnat takana niin, että kun olivat kierteet piilossa pystyin yhden täyden kierroksen vielä nippaa pyöräyttämään, joten eiköhän se ole riittävästi. Käyttöön molemmat tulevat, mutta tuskin tällainen 75-kiloinen purje kovin koville noita laittaa. Toiset menevät isälleni, ja hän ei taatusti runttaa putkelta.
mhelander
02.07.2013, 11.38
Sain mielestäni kuitenkin NDS-puolen pinnat takana niin, että kun olivat kierteet piilossa pystyin yhden täyden kierroksen vielä nippaa pyöräyttämään, joten eiköhän se ole riittävästi.
Aivan varmasti riittää.
Käyttöön molemmat tulevat, mutta tuskin tällainen 75-kiloinen purje kovin koville noita laittaa. Toiset menevät isälleni, ja hän ei taatusti runttaa putkelta.
Hyvät ja tukevat kiekot ovat molemmille. Sanoisin että pitkän tähtäyksen suunnitelma... ainoastaan jarrupintojen kuluminen saattaa tuoda vaihtotarpeen joskus.
Ei sattuis olemaan yhtään 36-reikästä kasettinapaa jouten ? Vois olla hauskaa vapauttaa Hopen napa muuhun käyttöön ja laittaa campan etunavalle ja takavaihteistolle kaveriksi... kun ketjukin vaihtuu C9:ksi jossakin välissä etuvetoseen.
Campione
02.07.2013, 11.55
Ei sattuis olemaan yhtään 36-reikästä kasettinapaa jouten ? Vois olla hauskaa vapauttaa Hopen napa muuhun käyttöön ja laittaa campan etunavalle ja takavaihteistolle kaveriksi... kun ketjukin vaihtuu C9:ksi jossakin välissä etuvetoseen.
36-reikäiset menivät tällä erää tuossa. 32-reikäisiä löytyy mutta niistä en valitettavasti ole ihan äkkiä luopumassa.
Mutta jos enemmänkin kiinnostaa, niin seuraile eBayta, siellä noita 36-reikäisiä tulee aina välillä vastaan. Minun kokemuksen mukaan niistä ei olla niin kauhean kiinnostuneita verrattuna esim. 32-reikäisiin, joten saatat löytää napoja verrattain hyvään hintaan (itse maksoin alkuvuodesta vähän reilut 100€ tuosta Veloce-parista ja ovat "New old stock"). CampyOldy (http://www.campyoldy.co.uk/stocklist.htm) on myös sivusto josta löytää vanhempaa Campagnoloa, tosin en noilta ole ostanut tähän mennessä mitään, joten en tiedä millainen myyjä kyseessä.
Mistä on porukka ostellut pinnoja? Haussa musta DT comp ja mitoissa 292 ja 294.
Yläfemmasta toinen koko loppu :(. Täälläkin mainostettua hibike.de ja sielläkin 294 loppu :(.
Ei tarvitse sentilleen olla halvin paikka. Käy kotimaa tai nettikaupat.
Campione
06.07.2013, 13.51
^ Ulkomaisista ainakin Bike24 ja Rose Versand myyvät yksitellen jos ei ole tarvetta isolle satsille. Toki yksittäiselle pinnalle tulee hintaa jos ei muuta tavaraa ota postikuluja kattamaan.
Tuosta. (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15712;page=1; menu=1000,4,301;mid=69;pgc=5062:5064) Tahi tuosta. (http://www.roseversand.de/artikel/dt-swiss-competition---die-klassische-speiche/aid:46421) Ja huomaa että Rosen hinnassa ei ole nippaa mukana.
^ Ulkomaisista ainakin Bike24 ja Rose Versand myyvät yksitellen jos ei ole tarvetta isolle satsille. Toki yksittäiselle pinnalle tulee hintaa jos ei muuta tavaraa ota postikuluja kattamaan.
Tuosta. (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15712;page=1; menu=1000,4,301;mid=69;pgc=5062:5064) Tahi tuosta. (http://www.roseversand.de/artikel/dt-swiss-competition---die-klassische-speiche/aid:46421) Ja huomaa että Rosen hinnassa ei ole nippaa mukana.
Kiitos! Kiekot on rakenteilla joten isompi läjä tilauksessa joten postikulut ihan ok.
Kiitos! Kiekot on rakenteilla joten isompi läjä tilauksessa joten postikulut ihan ok.
Jos et Comppia kummempaa ajatellut niin kannattaa kysyä paikallisesta kivijalasta!
Mistä on porukka ostellut pinnoja? Haussa musta DT comp ja mitoissa 292 ja 294.
Yläfemmasta toinen koko loppu :(. Täälläkin mainostettua hibike.de ja sielläkin 294 loppu :(.
Ei tarvitse sentilleen olla halvin paikka. Käy kotimaa tai nettikaupat.
JK-Shopissa on yleensä hyvä valikoima pinnoja, soita ja kysy
http://www.jk-shop.fi/
^ Ulkomaisista ainakin Bike24 ja Rose Versand myyvät yksitellen jos ei ole tarvetta isolle satsille. Toki yksittäiselle pinnalle tulee hintaa jos ei muuta tavaraa ota postikuluja kattamaan.
Tuosta. (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15712;page=1; menu=1000,4,301;mid=69;pgc=5062:5064) Tahi tuosta. (http://www.roseversand.de/artikel/dt-swiss-competition---die-klassische-speiche/aid:46421) Ja huomaa että Rosen hinnassa ei ole nippaa mukana.
Rosesta löytyi yllättävän halvalla. Sieltä tarttuisi mukaan samalla muutakin. Messinkisissä nipoissa on eri pituuksisia?? 12, 14 tai 16mm? Mistä mä tiedän mitä pituuksisia tarvitsen?
Messinkisissä nipoissa on eri pituuksisia?? 12, 14 tai 16mm? Mistä mä tiedän mitä pituuksisia tarvitsen?
Riippuu vanteen profiilista. 12 mm riittää hyvin perusvanteille
H. Moilanen
07.07.2013, 19.01
DT:n pinnalaskuri antaa pinnojen pituudeksi toiselle puolelle 260 mm ja toiselle 262 mm. Onnistuuko kasaaminen yhdellä pituudella; kummalla?
Vedetään riskillä. 260mm pinnat joka paikkaan ja "pidemmälle" puolelle 14mm nippeleitä varoiksi.
Riippuu vanteen profiilista. 12 mm riittää hyvin perusvanteille
Rimminä Notubes Arch ex 29".
Campione
07.07.2013, 19.36
Rimminä Notubes Arch ex 29".
Ei juuri löytynyt suosituksia tuolle kehälle, mutta melkein lähtisin A.M:ää seuraten itsekin 12mm nipoilla kokoamaan.
Mutta onhan sinun täytynyt "tietää" nipan mitta alunperinkin, jos olet jo pinnojen mitat osannut laskea, eiks je :)?
Ei juuri löytynyt suosituksia tuolle kehälle, mutta melkein lähtisin A.M:ää seuraten itsekin 12mm nipoilla kokoamaan.
Mutta onhan sinun täytynyt "tietää" nipan mitta alunperinkin, jos olet jo pinnojen mitat osannut laskea, eiks je :)?
kiitos Campione! Niinhän tietenkin. Dt:n laskurissahan ne joutuu valitsemaan :) Laskin pinnat jo kauan sitten ja muistin vaan pinnojen pituuudet (tähän nolohymiö).
Se nippelin kierteen pituus ei siitten korreloi täysin itse nippelin korkeuden kanssa. Eli jengaa niissä on kutakuinkin yhtä pitkästi pituudesta riippumatta. Jonkun taulukonkin niistä joskus löysin, mutta nyt just ei löydy.
MatkaMies
07.07.2013, 20.56
MTBR-foorumilta löytyy kuva: http://forums.mtbr.com/wheels-tires/nipple-length-affecting-spoke-length-716327.html#post9185456
Kierteen pituus ei lisäänny yhtä paljon kuin nippelin pituus kasvaa. Lisäksi käytettäessä liian lyhyttä pinnaa, joka ei ulotu lähelle kierteen yläpäätä ja nippelin kantaa, voi varsinkin heikompi alunippeli katketa.
Sauli Lumikko
08.07.2013, 04.16
Jos kehät eivät vaadi erikoisnippeleitä, pinnojen pituus lasketaan ERD:n mukaan ja sopiva nippelin pituus on 12 mm.
http://4.bp.blogspot.com/_FkxX587Lsik/TDK077bk5cI/AAAAAAAAAg4/WQ8sATb_M5M/s1600/nipple+thread.jpg
Kuva selventää, miksi pinnan riittävä pituus on tärkeää. Pidempi nippeli jatkuu vain pidemmälle alaspäin, liian lyhyt pinna jättää nippelin kannan ilman tukea.
H. Moilanen
09.07.2013, 11.18
DT:n laskuri muuten muuttaa pinnan mittaa sen mukaan miten nippelin mittaa muuttaa. Omassa tapauksessa tarkka pinnan mitta pidemmälle puolelle oli 261,6 milliä, joka 14mm nippelillä pyöristettiin 260 milliin. 12 millin nippelillä laskuri tarjosi 261 millistä, mutta ainkaan DT ei sellaista pinnaa toimita.
Campione
09.07.2013, 18.01
DT:n laskuri muuten muuttaa pinnan mittaa sen mukaan miten nippelin mittaa muuttaa. Omassa tapauksessa tarkka pinnan mitta pidemmälle puolelle oli 261,6 milliä, joka 14mm nippelillä pyöristettiin 260 milliin. 12 millin nippelillä laskuri tarjosi 261 millistä, mutta ainkaan DT ei sellaista pinnaa toimita.
Näin tekee. Ja myös Musson huomauttaa kirjassaan (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php), että DT:n 14mm nippelin kanssa vähennetään pinnasta 1mm ja 16mm nippelin kanssa 2mm. DT:n oman laskurin ohjeissa sanotaan mielestäni hieman epämääräisesti, että 14mm kanssa vähennetään noin 1mm ja 16mm kanssa noin 3mm pinnan mitasta. DT:lle mitat näköjään vähän sinnepäin...
Muiden valmistajien kuin DT Swissin kanssa tuo pinnojen mitan kompensointi eri mittaisilla nippeleillä on sitten aivan oma lukunsa.
Jos 261mm pinnaa kaipaat niin ainakin Bike-Components listaa sellaista esim Competitionien ja myös Revolutionien kohdalla :). Tiedä sitten oikeasti saatavuudesta.
H. Moilanen
09.07.2013, 20.46
Eihän ensimmäinnen milli vaikuta edes vuosiansioissa :D
H. Moilanen
23.07.2013, 14.15
*kuva*
Kuva selventää, miksi pinnan riittävä pituus on tärkeää.
Rakentelin kiekot nyt sitten valmiiksi 260mm pinnalla ja 12mm nippelillä kauttaaltaan. Pinnat eivät asetu tuon kuvan mukaisella tavalla edes lyhyemmän pinnan puolella, vaikka DT:n laskema tarkka pinnan mitta piti olla 260.3 milliä.
Vertasin tilannetta entisen lähikaupan, entisen lähitukkurin ja (ilmeisesti) Ibiksen kasaamiin kiekkoihin. Vertasin epätieteellisesti nippelin ulkopuolelle jäävän kierteen määrää ja tulin siihen lopputulokseen, että mitta olisi selkeästi turvallisella puolella. Ajossa sen sitten näkee lopullisesti.
Retrokilpuria huoltaessa tuli havaittua, että vanteet alkaa olemaan aika routivassa kunnossa, ja hitsaussaumakin tuntuu jarruttaessa todella selvästi. Ajattelin vaihtaa kehät ja pinnat, mutta alkuperäiset Campan c-record navat jää. Olisko suositella jotain retrokiekkoihin sopivaa vannetta. Pitäisi olla 36-reikänen, siro ja hopeinen tuubivanne. Mavicilla on hopeinen reflex tubular mut turhamaisena tahtois vähän enemmän kiiltoa kun tuo Mavic on niin (nykyaikaisen) mataksi anodisoitu.
Jake_Kona
16.08.2013, 20.41
Lopultakin sain vinon takakiekkorojektini kuntoon. Lähtötilanne oli väärä l. aloitin puolauksen ns väärältä puolelta. Aloitin venttiilikohdan oikealta kun pitää aloittaa vasemmalta. Lisäksi oli 4mm liian pitkät pinnat ja siksi ei riittävästi säätövaraa. Myöskin alumiininipat ei aloittelijalla toimi kun pyöristyvät helposti
http://img.tapatalk.com/d/13/08/17/y7apunyp.jpg
Mitä aikaa meni vain 1 1/2 tuntia purkamisesta viittä vaille rihlattuun
Jäikö noin paljon kierrettä näkyviin? Näyttäis että pinnojen olisi pitäneet olla 2-3 mm pidemmät
Jake_Kona
16.08.2013, 21.55
Vielä kiristän niin häviää kierteet.
Campione
17.08.2013, 10.45
Retrokilpuria huoltaessa tuli havaittua, että vanteet alkaa olemaan aika routivassa kunnossa, ja hitsaussaumakin tuntuu jarruttaessa todella selvästi. Ajattelin vaihtaa kehät ja pinnat, mutta alkuperäiset Campan c-record navat jää. Olisko suositella jotain retrokiekkoihin sopivaa vannetta. Pitäisi olla 36-reikänen, siro ja hopeinen tuubivanne. Mavicilla on hopeinen reflex tubular mut turhamaisena tahtois vähän enemmän kiiltoa kun tuo Mavic on niin (nykyaikaisen) mataksi anodisoitu.
Ja minä kun luulin olevani kovasti ronkeli ;)...
Mutta vitsit sikseen. Vähän vaikealta näyttää noilla spekseillä. Jos tuubisopivuus ei ole aivan ehdoton niin mahdollisesti Velocity tai H Plus Son voisivat tarjota jotain. Mulla on vähän samat aatteet mutta en ole vielä tuubeihin ihastunut, joten valinnanvaraa on näemmä enemmän.
Toisaalta voi katsoa myös vanhempia kehiä vaikka Campalta, Mavicilta yms. esimerkiksi eBaysta tai tältä hollantiselta (http://www.defietsenmaker.nl/index.php?item=&action=page&group_id=10000076&lang=EN).
Uih, kiitoksia todella paljon tuosta vikasta linkistä! :)
Tuli tilattua Mariolta Campan Omega -kehät (ja vähän muutakin pikkusälää). Nyt tingittiin kiillosta, mutta Campan oikealta vuodelta olevat kehät paikkaa paljon - vanteet kuten pyöräkin on vuodelta 1989, tai ainakin noi samat kehät on esillä Campan 89 luettelossa. Kiiltävät Sigmat olis ollu upeat, mutta noita ei tunnu olevan etenkään 36 reikäisinä ihan liikaa liikkeellä, ja hinnat alkaa menemään kipukynnyksen yli vaikka jostain löytyiskin.
Tuolla kaverilla on kyllä nii-iin paljon kaikkea kivaa myynnissä, että tuonne sais törsättyä helposti omaisuuden jos olis ylimääräistä rahaa.
Edit: vähän punnitsin ja laskeskelin, niin valmiiden kiekkojen painon pitäisi moderneilla pinnoilla jäädä noin 1500 grammaan joka on oikein mainion tuntuinen luku 25-vuotta vanhalle tekniikalle, tosin tertailu nykykiekkoihin on hieman epäreilu kun vapaaratas on pakan yhteydessä.
Kanuunadale
26.09.2013, 17.44
Osaisiko joku viisaampi valistaa minua tällaisessa pulmassa.
Tunen King ja Kong navoissa on 1000nm (102kgfm) maksimi pinnankireysrajoitus. Tuo kireys kyllä riittää Notubesin kehille (taitaa olla suositukset jotain 95 kgfm).
Mitenköhän mahtaa olla kuitukehien kanssa? Kyseessä Light-bicyclen AM hiilarikehä. Pinnoiksi tulee Sapim D-light 2-1,65-2 + alunippelit.
Kehien valmistaja ei mainitse muuta kuin max tension 180kgfm, mikä on käsittääkseni aivan posketon lukema. Jostakin lueskelin että kuitukehät tarvitsevat hieman enemmän kireyttä. Osaakohan täällä joku ottaa kantaa tähän? Mahtaakohan noista saada tarpeeksi jäykät 102 kgfm kireyksillä. Mulla on Wheelfanatyk:n tensiometri, joten pitäisi tarkempia lukemia kuin Parktoolilla tai vastaavalla.
Kokemusta on vain kahden alumiinikehäsetin teosta. Katsoin DT:n sivuilta vertailuksi: XMC 350:lle sallitaan vain 1200N:n pinnan kiristysvoima. Kun kerran navat sallivat vain 1000N, ei kai ole paljoa vaihtoehtoja? Mitä nyt Sapimin sivuilta luin ja ymmärsin, niin pinnat ja nipat kyllä kestävät.
Sauli Lumikko
27.09.2013, 17.36
Laittaisin ite Kanuunadalen tilanteessa pinnat napavalmistajan ilmoittaman maksimin mukaan ja ajaisin. LB:n kehien maksimi on tosiaan aika huikea lukema, ja tosiasiahan on se, että riittävän tason saavutettua pinnojen kiristämisellä ei ole muuta vaikutusta kuin näppäilysävelen nousu. Kiekko siitä ei jäykisty pätkän vertaa.
Tollaset nakertelin maantielle. Halon 30mm Mercury-kehät, DT compit ja Gipiemmen navat vanhoista kiekoista. Puntaria en omista mut DT Swissin pinnalaskuri antoi kokonaispainoksi 1739g, kai ihan ok.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22676844/halot.jpg
Terve Terve
Meinasin jossakin vaiheessa kyhätä kasaan 26" vanteet jäykkäperäseen perus maastofillariin.
Vanteiden painolla ei ole väliä mutta budjetti saa jäädä 300€.
Onko DT Swiss vannekehät ja pinnat hyviä tuohon hintaluokkaan? Ja vaikkapa Shimanon Deore navat nykyisten alivio napojen tilalle.
Pyörässä on levyjarrut, rataspakkana on 8 pakka ja vanteille pitää mennä 2,4 kumi ja sisäkumi.
Saako ylipäätään 300€ pudjetilla paremmat vanteet itse tekemällä vai ostamalla valmiit vanteet?
Moro,
Saksan kauppias toimitti tilaukseni yhteydessä minulle vanteet (No Tube's ztr Alpha 340 ) joista toisessa on koneistettu jarrupinta ja toisessa ei (mallia DISC). Fillariin on kuitenkin tulossa vannejarrut.
Voiko tuollaista levyjarruille tarkoitettua vannetta käyttää vannejarrujen kanssa?
Jos ei, niin miksi?
-Riku-
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.