Näytä tavallinen näkymä : Kiekon rakentaminen
tienlaita
15.06.2011, 19.20
Tulliin joutuu välillä pieniäkin kirjeitä ja silloin niitä kyllä kiinnostaa kun ulos ei vaan saa ilman kuittia. 49,30 tulisi 11,33€ ALV.
Mä en ole ikinä mistään alle satasen kamasta joutunut tullissa käymään, tuurista kiinni.
Ja tuohon tulee tullit päälle, mutta eipä se noin pienessä summassa tunnu. (myös rahdista maksetaan veroa ja tullia, jossen nyt ihan väärin muista)
tienlaita
15.06.2011, 20.46
^ Tullia tuosta ei tietääkseni peritä. Siinä on nykyään isompi hintaraja, kai 150 euroa.
dirtyrider
15.06.2011, 21.04
Taitaa olla paree jatkaa alv/tullit keskustelua tuolla Kaupat osiossa, missä löytyy ennestään samat väännöt... :cool:
Käytössä oli netin kotimaisten ohjeiden lisäksi Zinnin The Art of mountain bike maintenance ja Gerd Schranerin The art of wheelbuilding. Jokaisessa lähteessä asia selostettiin hieman eri tavoin, mutta minulla parhaiten homma onnistui Schranerin oppien avulla.
Nyt ei kirjallisuuden hankinta ole rahasta kiinni.
https://www.amazon.co.uk/Art-Wheelbuilding-Gerd-Schraner/dp/0964983532/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308212845&sr=8-1
Ja ilmainen oli postitus Suomeenkin (ainakin pari päivää sitten vielä).
Onko minulla enää toivoa? :o
Palstalle hyvin epätyypilliseen tapaan keskustelu on pyörinyt pinnankireysmittareiden osalta budjettimallin (Park) ympärillä kun tarjolla olisi vielä ainakin DT:n mallit (http://www.starbike.com/php/suchen.php?lang=en&b=DT+Swiss&q=tensio), FSA (http://wheelfanatyk.blogspot.com/2008/04/tension-gauge-in-news.html) ja Wheelsmith (http://erictopp.com/Designer_and_Builder/Entries/2008/8/29_Wheelsmith_Spoke_tensiometer_calibration.html). Noista ilmeisesti vain Park ja DT ovat nykyään helposti saatavilla. Täytyi laittaa nämäkin esille kun muistissa on värikkäät keskustelut näistä isojen poikien uutisryhmässä (r.b.t).
Onkos jollain muuten arviota tuosta Roger Mussonin kirjasta?
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
^ Tekeekö DT myös rihtauspukkeja?
^ Tekeekö DT myös rihtauspukkeja?
http://www.dtswiss.com/Products/Proline/DT-truing-stand.aspx
ja tuolta:
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=en&pid=10679 (539€)
Noi DT:n mittarin hinnat taitaa laskea vähän yleistä kiinnostusta...
Parkin mittari ajaa harrastelijalla kyllä asiansa. Absoluuttista kireyttä tärkeämpää on tasakireys ja siinä se toimii ihan täysin. Toisaalta tehdaskiekoista mittaillut kireydet on Parkilla olleet kyllä hyvinkin juuri sitä mitä pitää.
Joko mittari näyttää oikein, tai sit ne kiekot on olleet yhtä paljon pielessä:p
Juu, Parkin mittari on varmasti riittävä mutta yleensähän täällä lähtee ns. lapasesta nuo speksaukset kaikissa muissa aiheissa niin miksei sitten täälläkin.
Omat kiekkoni väsään toki neljänkympin Minouran pukissa ilman mittareita, aseina sentään Parkin avaimet, haukansilmä + kotkankäsi -menetelmällä apuna pling-ja-vaikkukorva -mittaus. Ja referenssikiekkoja plingautellaan välillä.
Kertokaapas viisaammat aloittelevalla kiekonrakentajalle seuraavaa:
Pinnalaskuri antaa pinnan pituudeksi esm. 257mm, mutta saatavana on joko 256 tai 258mm.
Kummanko otan ja miksi?
tienlaita
17.06.2011, 00.20
^ Lyhyemmät on kevyemmät! :) Eikä siitä mitään hyötyä ole että pinna ulottuu nipan läpi yli. Eikä ainakaan lopu kierre kesken.
Sanoisin että kokeile muutamaa laskuria niin saat tarkemman lopputuleman, sit varmistut että on standardi 12mm nippeli.
Ainakin pistää vetopinnat sisäpuolelle niin saa varmuutta siihen ettei nippelit katkeile vedossa (siis jos 256:een päätyy), ei se siitä millistä kiinni ole mutta jonkun muun accidentin kautta voi jotain vaikuttaakin, kuten jotenkin erikoinen nippeli tai hiukan huonosti mitattu kehän halkaisija tai jotain...
ainakin menee varmalle puolelle.
Yli millin tais vaikuttaa että kummalta puolen navan laippaa lähtee.
edit_ mutta mun mielestä parempi on että jää kierteen pari optimista kuin että kierre loppuis kesken jonkin sattuman kautta eli ottaisin lyhyemmän. (sattumien minimoimiseksi itse käytän kahta eri laskuria ristiin)
Mutta noin yleisesti milli ei vaikuta mihinkään
(olipas epäselvä selostus, olennaisen ymmärtänee kun lukee ajatuksella :) )
Mites kun nuo Sapimin nipat ovat 14mm pitkiä? Pitäisikö tämä huomioida jotenkin?
Pinnoina Sapim CX-Ray ja laskurina Sapimin sivuilla oleva.
sapimin laskuri ehkä osaa sen huomioida? joku viisaampi tietänee.
en oo ikinä käyttänyt sapimin laskuria, mutta näin järjellä ajatellen kierteen pohjaamisen riski kasvaa kun nippeli pitenee. eli tukee lyhyttä mielestäni, toimii vaikkei sapimin laskuri osaiskaan huomioida.
edit_ toisaalta pinnahan on kuitenkin saman mittainen, kierteen mitoitus vaan on hiukan tarkempi. jos siis kierre on pidempi 14 millisessä, kai se vähän on?eikö näin?
Tulinpas tilanneeksi tuon Parkin mittarin ja pöydällä olisi pari 105 etunapaa ja seinää vasten kolme Mavic Open Sporttia. Posti on vielä tuomassa Sturmey-Archerin jarrullisen dynamonavan, jolle pitäisi vielä tilata Sputnik vanteeksi. Pari muutakin ideaa on mielessä kasailuun, voisi vaikka parit perusluokan etukiekot kasailla ja pistää vaikka myyntiin, jos ei muuta käyttöä keksi.
dILETANTTI
17.06.2011, 01.36
sapimin laskuri ehkä osaa sen huomioida? joku viisaampi tietänee.
en oo ikinä käyttänyt sapimin laskuria, mutta näin järjellä ajatellen kierteen pohjaamisen riski kasvaa kun nippeli pitenee. eli tukee lyhyttä mielestäni, toimii vaikkei sapimin laskuri osaiskaan huomioida.
edit_ toisaalta pinnahan on kuitenkin saman mittainen, kierteen mitoitus vaan on hiukan tarkempi. jos siis kierre on pidempi 14 millisessä, kai se vähän on?eikö näin?
Nyt menee mutulla, mutta eikös DT Swissin 12 ja 14 millisissä ole sama kierteen pituus. Sen verran noista laskureista, että nyt tein ensimmäisen kiekkoni mittaamalla itse ERD:n kehästä. Valmistajan mitat otin napaan. DT Swissin laskurin tulos osui juuri kahden pinnamitan väliin. Otin lyhyemmät ja onnistui täydellisesti. Edellisellä kerralla käytin netin ERD tietoja Mavicin kehälle ja liian pitkät tuli pinnoista. Kehä kestää maastossa, mutta kierteet alkavat olla pohjassa.
Kyllä minustakin kierteen pituus on sama nippelin korkeudesta riippumatta. Pahus kun tässä vieressä ei nyt ole mistä tarkistaa
Nyt menee mutulla, mutta eikös DT Swissin 12 ja 14 millisissä ole sama kierteen pituus.
Mistään en ole löytänyt DT:n nippelin speksejä, vaikka joskus etsinkin. Sapimin sen sijaan olen löytänyt, tuossa (http://www.komponentix.de/onlineshop/index.html?sapim.htm) selviää ja eroahan niissä on.
Mä ottaisin mitään miettimättä sen lyhyemmän.
Perusteluna, vaikka pinna tulisi kierrettäessä läpi nippelistä jonkin verran, niin sen kierteen pito loppuu käytännössä sen kannan ruuviuran pohjaan. Eli siitä uran pohjasta nippelin kannan päähän oleva "kierre" ei enää vaikuta pätkääkään lujuuteen. Ja yleensähän ERD siis mitoitetaan juurikin siihen kannan päähän, eikö.
Mavicin vanteille ilmoitetuissa erd:ssä on ristiriitaisuuksia. Valmistaja ilmoittaa sen vähän eri tavalla, mutta toisaalta Mavicin omalla laskurilla tulee kyllä oikeat pinnan mitat.
Samu Ilonen
17.06.2011, 07.06
En muista minkä merkkisiä pitempiä nippleitä mulla on ollut mutta sama kierteen mitta niissä on ollut eli väärää pinnanmittaa nillä ei voinut korjata.
Mun mielestä pinnan mitta on ideaalinen kun pinna tulee nipasta läpi, ei uran pohjalle. Varsinkin alunipoilla se on kriittistä, niitä katkeilee jos mitta on vähänkin alle.
Samu
Kiitti kaikille kommenteista ja vinkeistä.
Pistän tilaten nuo lyhyemmät pinnat.
Kertokaapas viisaammat aloittelevalla kiekonrakentajalle seuraavaa:
Pinnalaskuri antaa pinnan pituudeksi esm. 257mm, mutta saatavana on joko 256 tai 258mm.
Kummanko otan ja miksi?
Lyhyt. Pinnan venymä on jo millin.
Mistään en ole löytänyt DT:n nippelin speksejä, vaikka joskus etsinkin. Sapimin sen sijaan olen löytänyt, tuossa (http://www.komponentix.de/onlineshop/index.html?sapim.htm) selviää ja eroahan niissä on.
Sieltähän löytyi se kierteen alkamiskohtakin 12mm nippelissä joka näyttäisi olevan 3,5mm alareunasta.
Ln=12
Ls=1
Lg=7,5
http://www.komponentix.de/onlineshop/images/big/nippelzeichnung.gif
Eli jos tuo omasta nippelistä mittaama 3mm pitää paikkansa niin tuolla pitäisi saada kiekko kireämmäksi. Tosin tuo Lk mitta vaikuttaa myös.
Ja sieltä löytyi myös niitä prikkoja nippelin alle (http://www.komponentix.de/onlineshop/index.html?d__Sapim_Nippelscheiben__Stahl_1603.htm ). Tosin ovat halkaisijaltaan niin suuria että eivät mahdu oman vanteen reijästä läpi.
dirtyrider
22.06.2011, 19.48
No, sinne lähti, €49,30 :D
Viime viikolla ei kyllä osunut silmiin noin halpoja... Tästä ei ole kuin suunta ylöspäin kiekon rakentajana/rihtaajana, pitää paskoa ensin nuo käyttöpyörän kiekot... :o
PAM! Park Tool viikossa ison veen takaa Suomeen, kävin juuri noutamassa postista, kun ei ollut mahtunut postiluukusta. Ja paskat mihinkään tulliin jääny.. :rolleyes: Ai niin, mutta tämähän oli "budjettiluokan" mittari. :D
dILETANTTI
23.06.2011, 23.53
Nyt pitäisi kasailla maasturiin takakiekko. Mikä olisi hyvä ja kestävä sekä kohtuullisen hintainen napa. XT:stä (M756) on omia huonoja kokemuksia, joten sellaista en enää laita kovaan käyttöön vaikka edullinen onkin. Hopea suosittelee moni, mutta onko se paljon parempi kuin esim. Novatec, FCF tms., joka maksaa puolet Hopesta ja joita voisi saada lähikaupastakin. Urakuulalaakerit saisi siis olla.
Toinen kysymys koskee pinnoja (tai puolia) nyt edessä on kiekko, jossa on DT:n Competition-pinnat. Näyttää kestävän vaikka kuskilla on painoa yli 110 kg. Kestäisikö myös takana Competitionit, kun on tarkoitus laittaa 3 ristiin 32 pinnaa? Kiekot tulee kovaan käyttöön juurakkoon ja kivikkoon. Ilmeisesti messinkinipat kannattaa takakiekkoon laittaa?
Tähän asti olen kasannut omaan käyttöön Championeilla, jotka kyllä kestävät vaikka mitä, mutta aina pitäisi kokeilla joitain uutta. Kehäksi laitan tallin seinältä lähes pomminkestävän Bontrager Ranger -kehän.
EDIT: 10 mm akseli pitäisi olla navassa.
tienlaita
02.07.2011, 12.35
^ Hope on saanut sellaisen aseman markkinoilla, että se voi maksaa niinkin paljon. Halusin myös teollisuuslaakerit ja pähkäilin samaa, että halvempia kilpailijoita on runsaasti. Vaan mistä sen tietäisi, mitkä niistä osoittautuvat pitemmän päälle hyvin toimiviksi valinnoiksi. En minä sitä suinkaan tarkoita, että Hope olisi jotenkin erityinen: itse asiassa jopa varmasti hypetetty "tasan tavallinen" napa, karkealla vapaarattaalla, joka jarruttaa rullaustakin. Mutta on se hieno. :) Pakkauskin on hieno. :D
Hope Pro 3 takanavan sain nyt. 135mm ja 36 reikää.
Wigglestä löytyi. Etunapa tulee muualta.
En uskaltanut sekavien mittatietojen ja eri versioiden takia etukäteen tilata pinnoja, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Mitat osin poikkeavat mistään löytämästäni nettitiedosta. Ei edes Hopen sivut auttaneet tässä.
Laatikossa lukee:
PRO III
36 Gunsmoke
Rear 135
Navassa lukee: made in UK, HOPE, mono, PRO III.
Mittaukseni:
- laippojen etäisyys 53mm (ilmeisesti keskeltä mitattuna 20 ja 33 kuten jossain näkemäni luvut olivat)
- vetopuolen reikien etäisyys 54mm
- toisella puolen 47mm
Seuraavaksi pitää vaikka parillakin eri laskurilla katsoa pinnojen pituudet Mavic CXP33 vanteille 14mm nippelillä. DT Competition.
Vaikka yleensä tyydyn Biltema-tasoisiin työkaluihin niin nippeliavaimen kohdalla vain paras kelpaa.
Eilen tuli postissa tällainen (http://www.uniortools.com/product/spoke-wrench-1630-2p).
(http://www.fillarifoorumi.fi/forum/%3Cobject%20width=%22640%22%20height=%22390%22%3E% 3Cparam%20name=%22movie%22%20value=%22http://www.youtube.com/v/k3Ze8zGYY-E&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3%22%3E%3C/param%3E%3Cparam%20name=%22allowFullScreen%22%20va lue=%22true%22%3E%3C/param%3E%3Cparam%20name=%22allowScriptAccess%22%20 value=%22always%22%3E%3C/param%3E%3Cembed%20src=%22http://www.youtube.com/v/k3Ze8zGYY-E&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3%22%20type=%22application/x-shockwave-flash%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allowScrip tAccess=%22always%22%20width=%22640%22%20height=%2 2390%22%3E%3C/embed%3E%3C/object%3E)http://www.uniortools.com/katimages/19443.jpg (http://www.youtube.com/watch?v=k3Ze8zGYY-E&feature=player_embedded)
On kätevämpi käyttää kuin Parkin paremmat versiot. Se kun mahtuu pyörimään pinnan ympäri vaikka olisi vähän jyrkempikin kulma.
Antti Salonen
06.07.2011, 23.10
Park Toolin halvat pinna-avaimet ovat aika kurjia pelejä: Muoto on epäergonominen eikä avain tartu nippelistä kiinni neljältä sivulta, mikä on jonkinmoinen laatutyökalun peruskriteeri.
Tuo yllä oleva näyttää hyvältä, eikä Tacxin halpiksestakaan äkkiä sen kummempaa vikaa löydy:
http://www.jejamescycles.co.uk/product-images-large/tacx-nipple-key-130332mm-14g-16380.jpg
Kyllä tuo minun silmääni ainakin näyttää että se on haljennut , kauhee murtuma :eek:
Antti Salonen
07.07.2011, 01.07
Kas, niinpäs näyttää... Valitsin Googlen kuvahausta ekan kelvollisen näköisen kuvan, mutta aina ei voi voittaa. Ehkä se on suunniteltu halkeamaan ennen kallista kehää jos pinnaa kiristää liikaa. Oma on kestänyt joka tapauksessa ihan hyvin kymmenisen vuotta ja 30-40 kiekkoa.
dirtyrider
07.07.2011, 15.50
Kyllä tuo minun silmääni ainakin näyttää että se on haljennut , kauhee murtuma :eek:
Täähän meni kuin "keisarin uudet vaatteet".. :D Huomasin kyllä, mutten viitsinyt sanoa, etten näytä tyhmältä.. :o
Ehkä se on suunniteltu halkeamaan ennen kallista kehää jos pinnaa kiristää liikaaei kai nyt sentään... tai jos olis niin jostain muualta kuin tuosta kohtaa...
(mä en ostais avainta joka on suunniteltu halkeamaan, mistäs se avain tietää paljonko haluan kiristää ja millaiseen kehään. mutta ehkä toi koko idea oli vaan vitsi :) ?)
Ajattelin opetella kiekon kasauksen niin ei tarvitsisi ollan vinkumassa kauppiaan luona rihtauksia yms. Hommasin Mussonin nettikirjan ja ajattelin aloittaa tacksin pukilla. Spokeyn pinna-avaimet hommasin myös. Mutta kannattaako aloittaa edes kunnon vanteilla ja navoilla ensimmäisiä omia kiekkosatseja? Lähinnä voiko se nyt mennä niin v**ksi, että ne menee totaalisen paskaksi? Notubesin navat ja kehät olisi harkinnassa. Vai pitäisikö sitä rakennella ensin esim. työmatkafillariin deoren palikoilla ja mavicin edullisilla 317 kehillä? Eip olisi vahinko niin suuri.. Tosin työmatkafillarin vanteet tarvitsee kanssa rihtausta aika lailla ja voisihan sitä sen purkaa ja kasailla mutta kuitenkin..
Onko porukoilla kokemuksia notubesin navoista(hd12x135/20hd)? Kohtuu kevyet ja hintakin on puolet melkein dt 240 navoista. Vanteet olisi 26' flow. Paino jonnekkin 1760 kieppeille notubesin laskurilla. Ainut ja suurin mikä askarruttaa on nuo pinnojen pituudet. Notubesin sivuilta saa kyllä erd:n mutta eihän se tunnu hyödyttävän kun pitäisi olla navat nenän vieressä ja mittailla napaa. Pinnoksi dt compit vaikka.
Mutta kannattaako aloittaa edes kunnon vanteilla ja navoilla ensimmäisiä omia kiekkosatseja? Lähinnä voiko se nyt mennä niin v**ksi, että ne menee totaalisen paskaksi? Notubesin navat ja kehät olisi harkinnassa. Vai pitäisikö sitä rakennella ensin esim. työmatkafillariin deoren palikoilla ja mavicin edullisilla 317 kehillä? Eip olisi vahinko niin suuri..
Et sä niitä vanteita saa luokille väännettyä, jos et tosissasi yritä ;) Malttia ja olutta vaan riittävästi. Aikaa kannattaa varata joku 2-3h per pää kun ekoja kasaa ja miettii mitä tekee. Arvokkaampi setti saattaa jopa kannustaa huolellisuuteen enemmän kuin halvempi..
Ehkä millään kovin eksoottisella ei kannata aloittaa, perus 3-ristiin -puolaus on helppo tehdä.
..ja mää lasken Deore/317 -kiekot ihan kunnollisiksi :p Ekat omat oli just noi ja kestää kyllä kovaakin käyttöä.
Kovin kevyillä alukehillä ei kannata ehkä aloittaa. Ne on kaikkein skitsoimmat saada suoraksi. Kun kehä on vetelä, niin homma voi olla työlästä. Sitten kun ei ihan tiedä mitä tekee... Joku jämäkkä kehä on parempi aloitukseen, se ei vääntele kovin pienestä mihin sattuu eikä ole ihan pilkun tarkka tasakireydestäkään.
tienlaita
13.07.2011, 14.11
Kovin kevyillä alukehillä ei kannata ehkä aloittaa. Ne on kaikkein skitsoimmat saada suoraksi. Kun kehä on vetelä, niin homma voi olla työlästä. Sitten kun ei ihan tiedä mitä tekee... Joku jämäkkä kehä on parempi aloitukseen, se ei vääntele kovin pienestä mihin sattuu eikä ole ihan pilkun tarkka tasakireydestäkään.
Tämän voisi varmaan nähdä tasan toisin päin myös. Tässä on syy jossa aloittelijan kannattaa ottaa ensimmäiseksi työksi vanne, joka seuraa pientäkin pinnan vetoa. Ei se suorana mutkaisessa vedossa pysyvä vanne ole sitten välttämättä hyvin koottu ja voi vedellä kieroksi käytössä.
Jos aluvanteissa nyt suuria eroja tässä suhteessa on? Teräsvanteet oli varmaan kategorisesti jäykempiä.
Mun eka vanne oli letku Open Pro, ja hyvä tuli. Piti ottaa pari kertaa alusta vaan että löysensin uudestaan ja kun ensin vain tasakierroksin "robottimaisesti" kiristäen sain hyvän varsin suoran (myös pystysuunnassa) lähtökohdan lopullisen kiristyksen tekemiseen, jossa ei ollut kuin vähän rihtaamistarvetta, homma oli paljon helpompaa verraten siihen että alkuun jo oli monenlaista korjattavaa.
Joo... hermot vaan voi mennä. Riippuu tietty paljon siitäkin mihin tyytyy.
Mulla yläraja heitolle on 0,1mm, yleensä pyrin lähemmäs 0,05mm. Heittokello vanteen kyljessä kertoo 0,01mm tarkkuudella;)
Ootko pekka käytellyt nippeleissä jotain lukitetta kasausvaiheessa?
Ajattelin että luen tuon Gerd Schranerin "Art of wheelbuilding"-kirjan http://www.icelord.net/bike/ArtOfWheelbuilding.pdf ja opettelen kasaamaan kiekkoja hieman paremmin. Voisi aloittaa vaikka löysäämällä kaikki pinnat tuosta ensimmäisenä kasatusta kiekkoparista missä on r1.1 ja revot. Kyllähän ne kohtuu hyvät on mutta voisi ne olla paremmatkin jos osais ;).
Kovin kevyillä alukehillä ei kannata ehkä aloittaa. Ne on kaikkein skitsoimmat saada suoraksi. Kun kehä on vetelä, niin homma voi olla työlästä. Sitten kun ei ihan tiedä mitä tekee... Joku jämäkkä kehä on parempi aloitukseen, se ei vääntele kovin pienestä mihin sattuu eikä ole ihan pilkun tarkka tasakireydestäkään.
Flow painaa mustana 470gr ja enskakisakäyttöön tuota settiä aattelin kasata. Napa oli 300gr kantturoissa. Jonkusen euron säästää mutta enempi tässä kiinnostaa, että osaisi tulevaisuudessa rakentaa omat kiekot, pitää huolta niistä ja saisi oman käden taitoa kanssa:) Mussonin mukaan hyvin kasattu kiekko ei tarvitsi jälkirihtaamisia. Tuntuu toisaalta aika utopistiseltä, kun jokainen kiekkosatsi mitä ollut dt:tä ja maviccia niin aina ne on mennyt jossain kieroksi enemmän tai vähemmän. Kunhan työkalut saapuu niin pitää ruveta askartelee. :)
Ootko pekka käytellyt nippeleissä jotain lukitetta kasausvaiheessa?
En, rasvaa vaan että saa helpolla riitävän kireälle. On mulla lukitettakin, mutta sitä on toistaiseksi käytetty vain yksiin kura-reynoldseihin, jotka ei pysynyt suorana oikein mitenkään...
Flow painaa mustana 470gr ja enskakisakäyttöön tuota settiä aattelin kasata.
Ok, itsellä on Alpine-XTR -setti ja nuo kehät oli kyllä koko lailla vetelät kasata. Mutta nehän onkin jotain 390g tai jotain, emmä muista enää.
En, rasvaa vaan että saa helpolla riitävän kireälle. On mulla lukitettakin, mutta sitä on toistaiseksi käytetty vain yksiin kura-reynoldseihin, jotka ei pysynyt suorana oikein mitenkään...
Tuo Gerd neuvoo tuossa kirjassaan käyttämään pellavansiemenöljyä tai wheelsmithin spoke prep öljyä. Molemmat toimii liukasteena kasausvaiheessa ja kun kuivuvat, ne toimivat lukitteen tavoin.
Luin tuon kirjan läpi. Aika paljon oli vinkkejä, mutta itse rihtaus oli aika ylimalkaisesti esitetty. Sheldonin ohjeet ovat vähintään yhtä hyvät.
^ Hope on saanut sellaisen aseman markkinoilla, että se voi maksaa niinkin paljon. Halusin myös teollisuuslaakerit ja pähkäilin samaa, että halvempia kilpailijoita on runsaasti. Vaan mistä sen tietäisi, mitkä niistä osoittautuvat pitemmän päälle hyvin toimiviksi valinnoiksi. En minä sitä suinkaan tarkoita, että Hope olisi jotenkin erityinen: itse asiassa jopa varmasti hypetetty "tasan tavallinen" napa, karkealla vapaarattaalla, joka jarruttaa rullaustakin. Mutta on se hieno. :) Pakkauskin on hieno. :D
En uskaltanut sekavien mittatietojen ja eri versioiden takia etukäteen tilata pinnoja, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Mitat osin poikkeavat mistään löytämästäni nettitiedosta. Ei edes Hopen sivut auttaneet tässä.
Navassa lukee: made in UK, HOPE, mono, PRO III.
Seuraavaksi pitää vaikka parillakin eri laskurilla katsoa pinnojen pituudet Mavic CXP33 vanteille 14mm nippelillä. DT Competition.
Onnea hankinnalle, hienot ja hyvät on Hope 3pro:t. Rakentelin itse 130mm / 100mm maantiepyörän kiekot syksyllä. Käytin edd pinnalaskuria (lenni.info), siitä sitten valiten ensiksi sopiva pidemmästä vaihtoehdosta. Pinnat tuli juuri sopivasti nippelin läpi, kuten Samu jo kirjoittelikin että se on hyvä. Säkäähän tuossa varmaan oli, mutta hyvä tuli.
Ja niistä alunipoista. Tein eteen 2ristiin puolatun compin pinnoilla 12mm alunippeleillä. olin tyytyväinen ettei pinna jäänyt lyhyeksi ja tällä 96kg:n elomassalla huoletta rytyyttäen ei yhtään paukausta ole vielä tapahtunut, ja jostain syystä ei alunippa ole vieläkään hitsannut kiinni.
Jos käytät useita laskureita, niin ota EDD yhdeksi.
Onkos jollain selitys valmiina sille, että molemmin puolin joka toinen pinna on selkeästi löysempi siinä vaiheessa, kun kaikkien pinnojen päät on aika tarkalleen samalla syvyydellä (ruuviuran pohjan tasalla)?
Meinaa ihmetyttää moinen. Kyseisessä vanteessa poraus on tehty jus eripäin kuin tähänastisissa, mutta sillä tuskin lienee tekemistä asian kanssa...
Ja kyseessä siis 3X
Onkos jollain selitys valmiina sille, että molemmin puolin joka toinen pinna on selkeästi löysempi siinä vaiheessa, kun kaikkien pinnojen päät on aika tarkalleen samalla syvyydellä (ruuviuran pohjan tasalla)?
Meinaa ihmetyttää moinen. Kyseisessä vanteessa poraus on tehty jus eripäin kuin tähänastisissa, mutta sillä tuskin lienee tekemistä asian kanssa...
Ja kyseessä siis 3X
Eiköhän tuo johdu siitä että joka toinen pinna on selvästi enemmän mutkalla. Eli käytännössä ne, jotka tulee laipan ulkopuolelta.
Suorempi pinna on siten löysempi.
El-Carpaso
23.07.2011, 13.26
tietääkö kukaan muuten, että mistä löytyisi velocityn deep v-vanteita edullisesti? Tai muita vaihtoehtoja raskaalle kuskille? viimeinen vaihtoehto on mavic cxp33. se on vaan hippasen kallis.
Toisena pitäis löytää navat. Dt swissiä kehuvat kestäväksi, mutta ovat samalla aika hintavia. Vapaarattaan rätinä koetaan eduksi. Toimisiko dt swiss 240 takanapa ja simpan edullisempi etunapa (105/ultegra). kuinka kestävä etunavan ylipäänsä pitää olla?
tietääkö kukaan muuten, että mistä löytyisi velocityn deep v-vanteita edullisesti? Tai muita vaihtoehtoja raskaalle kuskille? viimeinen vaihtoehto on mavic cxp33. se on vaan hippasen kallis.
Toisena pitäis löytää navat. Dt swissiä kehuvat kestäväksi, mutta ovat samalla aika hintavia. Vapaarattaan rätinä koetaan eduksi. Toimisiko dt swiss 240 takanapa ja simpan edullisempi etunapa (105/ultegra). kuinka kestävä etunavan ylipäänsä pitää olla?
Maantielle ilmeisesti, onko painolla väliä ja mikä on budjetti?
Ymmärtääkseni jostain Tiagrasta ylöspäin Shimanon navat ovat ihan suht kestäviä huollettuina. Mavic Open Prot on kevyen ja kestävän maineessa ja maksavat Saksasta luokkaa 90-100€/pari posteineen. CPX33 lienee aboot samoissa hinnoissa. Deep-V taitaa olla Saksastakin kalliimpi.
tienlaita
23.07.2011, 18.03
Tuossa (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=42854&highlight=cxp33) valkkailin vannetta ja loppupeleissä Open Pron ja CXP33:n välillä. Jälkimmäisen ymmärsin muutamien (vain muutamien - en siihen kauaa aikaa uhrannut) nettikeskustelujen perusteella jäykemmäksi ja kestävämmäksi. Open Pro taas on vanha kevyt klassikko - myytiin kuulemma ennen eri nimellä. Hintaeroa taisi olla kymppi, 40 vs 50€.
Tiagra ja XT navoissa kannattaa huomata että kyseessä on klassinen kuppi ja kartio -laakeri, mikä tarkoittaa erinomaista herkkyyttä muttei suurta kestävyyttä kovia tärskyjä vastaan.
Maviciin minulla on vanha suhde, kun 80-luvulla pyörässäni oli Mavic vanteet. Malliston suppeus teki myös valinnan helpoksi. Muilla merkeillä lie, vähän halvemmallakin, myös hyviä vanteita, mutta otappa niistä selvää. Pyörän komponentteja valitessa muutenkin tuppaa aikaa kulumaan liikaa.
El-Carpaso
23.07.2011, 18.24
Juu tämä operaatio on ruvennut hahmottumaan pikkuhiljaa ja vaikuttaa siltä että ei tässä ainakaan rahaa säästetä. Mutta saanpahan tasan sellaiset kiekot kuin haluan ja joiden pitäisi kestää 103kg sekä kova runttaus.
Tällä hetkellä koska deep v:tä ei sopivilla hinnoilla löydy niin mennään CXP33:lla. 36 pinnaa taakse ja 28 eteen.
Navoiksi tulee näemmä HOPE pro 3 mono setti. Muuten DT swiss olisi vaihtoehto, mutta pikkuhiljaa alan ärtyä ko. lafkaan. Sivuilla ei minkäänlaisia tietoja mihinkään suuntaan, eikä yhteenkään napaan saa yli 32 pinnaa. Ei siinä muuten mutta 36 pinnaa CXP33:een on kevyempi kuin 32.
Hope tarjoaa tarpeeksi vaihtoehtoja pinnojen ja rataspakkojen suhteen. Tarkoitus olisi myös tilata kamat korkeintaan kahdesta kaupasta, ettei toimituskulut nousisi liiaksi.
Näillä näkymin painoa tulisi hippasen yli 1700g eli ei mielestäni todellakaan liikaa.
Roval Pavejahan saisi evansista nyt 200e pari, mutta toisaalta pidemmällä tähtäimellä uskoisin kiekonrakennustaitojen tulevan edullisemmaksi ja jeessimmäksi.
Hinta taitaa mennä sinne 500e paikkeille työkaluineen (pinnojen kireysmittari ja halpa pukki).
tienlaita
23.07.2011, 18.27
Vapaarattaan rätinä koetaan eduksi.
No eipä se räpätin itsestään ääntä tee, vaan myös Hope Pron ja Shimano XT:n vapaarattaan välillä on ero siinä kuinka pitkään takapyörä pyörii omalla vauhdillaan. :) Vaan kuinka suuri osuus on konelaakereilla ja kuppi/kartio rakenteella siihen. Molemmat vaikuttaa.
Navoiksi tulee näemmä HOPE pro 3 mono setti.
Mulla on juuri hankitut Hope Pro3 navat, 135mm Shimano. Nettitiedot, myös Hopen sivuilla olivat juuri siinä kohtaa puutteelliset pinnojen valkkaamista varten. Multa saat mitat, jos meinaat pinnatkin tilata samaan syssyyn. Tai siis taisinhan ne jo johonkin foorumillekin ilmoittaa...
Juu tuossahan se, edellisellä sivulla. http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=1647507&postcount=283
Multa puuttuu takakiekkoon vielä pinnat. . .
El-Carpaso
23.07.2011, 20.50
Kiitos noista tiedoista. Helpottaa elämää paljon.
Sit vielä kun selvittäis mistä sais järkevästi tilattua pinnoja niin ettei tarttis ostaa sitä 100kpl pakettia jokaista pituutta (3 eri mittaahan noihin tarvitsee).
Kiitos noista tiedoista. Helpottaa elämää paljon.
Sit vielä kun selvittäis mistä sais järkevästi tilattua pinnoja niin ettei tarttis ostaa sitä 100kpl pakettia jokaista pituutta (3 eri mittaahan noihin tarvitsee).
Roseversandilta saa vaikka yksittäin pinnat. Nippelitkin on sielä halpoja postikulut taisi olla 6€ luokkaa.
tienlaita
23.07.2011, 20.58
Yksittäin myy ainakin Rose. Et jos sinne saat muuta keskitettyä tilaukseen, niin kannattaa. Mulle kelpais kanssa, kulkis Suomen postissa edullisesti tavallisessa kirjeessä (alle 3cm paksu) . Kaino ehdotus.
edit. Illotus postasi myös. Ai olisiko postikulut muuttuneet siellä - ennen oli aika iso vähimmäispostimaksu luullakseni.
edit2. Kokeeksi täytin ostoskorin: 2X 20kpl paketti 285mm DT Competition + 40kpl paketti 14mm messinkinippeleitä. Postikulut 5,95 ja yhteishinta 21,55. Joten tulee varmasti tilattua suoraan.
Juu tämä operaatio on ruvennut hahmottumaan pikkuhiljaa ja vaikuttaa siltä että ei tässä ainakaan rahaa säästetä. Mutta saanpahan tasan sellaiset kiekot kuin haluan ja joiden pitäisi kestää 103kg sekä kova runttaus.
Tällä hetkellä koska deep v:tä ei sopivilla hinnoilla löydy niin mennään CXP33:lla. 36 pinnaa taakse ja 28 eteen.
Mikä on sopiva hinta Deep V:lle? Tuolta on sitten postikulut kokonaista 3€, sen voi ottaa huomioon kokonaishinnassa.
http://www.bikeshop.fi/index.php?module=ekauppa&type=2&product=RM4414
Jos tahdot 36H versiota, niin kysäse suoraan mitä on saatavilla. Tilaavat vanteet jostain EU-varastosta pyytämällä. On jossain vaiheessa Deep-V kiekot tulossa myös itselle...
tienlaita
24.07.2011, 01.20
Mikä on sopiva hinta Deep V:lle? Tuolta on sitten postikulut kokonaista 3€, sen voi ottaa huomioon kokonaishinnassa.
http://www.bikeshop.fi/index.php?module=ekauppa&type=2&product=RM4414
On se aika hurjaa, kun euroopan suurimmasta saa kaksi CXP33 vannetta kotiin asti €117.99. (CRC 50.37€ kpl - Bikeshop 78€) Ja jos on muuta ostettavaa, postikulut pienenevät.
(Miten on mahdollista että vanteet voi lähettää kolmella eurolla?)
(Miten on mahdollista että vanteet voi lähettää kolmella eurolla?)
Miten on mahdollista, että lähettävät vaikkapa neljä vannetta ilmaiseksi?
tienlaita
24.07.2011, 11.06
^ Hmm... buisness is buisness everywhere! :) Noin sanoi kuulemma eräs jobbari kun moitittiin hintaa kovaksi. :D Niin se on CRC:lläkin. Shop x € more and get free delivery.
El-Carpaso
24.07.2011, 11.41
onko noissa deep v vanteissa sit kuinka paljon eroa mavicin cxp33? deep v:n kestävyys vähän mietityttää. vaikka se on painavampi niin siitä ei kuitenkaan löydy double eylettejä.
Toisaalta eipä mavicistakaan kovin maireasti puhuta yli 70kg ihmisten keskuudessa.
Molemmathan olevinaan aeron suuntaan mutta vaikuttaako vielä noin matala profiili mihinkään? Kunnon aerothan on jo aika jäätäviä viritelmiä...
tienlaita
24.07.2011, 13.01
Toisaalta eipä mavicistakaan kovin maireasti puhuta yli 70kg ihmisten keskuudessa.
Mitä mitä? Minkälaisessa käytössä, moninko pinnoin. Kyllä netistä varmaan aina löytää rikki menneitä esimerkkejä, vaikka mistä vanteista.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?p=1639183#post1639183
Siellä myös Kare Eskola kertoo kuinka edelleen kevyempi Open Pro ei kestänyt "tyhmäkrossia", mutta CXP33:n näki kestävämpänä.
Molemmathan olevinaan aeron suuntaan mutta vaikuttaako vielä noin matala profiili mihinkään? Kunnon aerothan on jo aika jäätäviä viritelmiä...
Jaa-a. Mitä enemmän vauhtia, sitä enemmän merkitystä. "Aero-shaped" CXP33 on matalampi kuin Deep V - 23mm vs 30mm - painot 470g vs 520g. En epäile yhtään etteikö ilmanvastuksessa olisi eroa vaikkapa Open Pro:hon, joka muuten painaa vain 435g.
Miten pinnojen vaikutus sitten - suhisee pyöriessään. Levykiekot alle? Ja Aero kypärä päähän. :) Aero shaped vanne ottaa enemmän sivutuuleen ja levykiekko lie jo ihan leija? (en kuitenkaan tunne asiaa, että mitkä ovat levykiekkojen edut, ja sisältyykö niihin missä määrin aerodynaamisuus)
El-Carpaso
24.07.2011, 16.06
juu siis en ajatellut siiryä aeroon. Lähinnä mietin vain sitä, että vaikka deep v on painavampi, niin korjaako etu ilmanvastuksessa eroa painossa. vai onko sillä mitään väliä...
optimointia optimointia. keveyttä ja kestävyyttä järkevässä suhteessa. Esim. kyllähän markkinoilta löytyy ydinsodan kestäviä vanteita mutta valmiiden kiekkojen yhteispaino liikkuu suolaisesti 2.5kg paikkeilla. Sputnikit tästä hyvänä vaihtoehtona (eikä maksanut paljon kun semmoisen harjoitteluvanteeksi ostin)
tienlaita
24.07.2011, 17.40
juu siis en ajatellut siiryä aeroon. Lähinnä mietin vain sitä, että vaikka deep v on painavampi, niin korjaako etu ilmanvastuksessa eroa painossa. vai onko sillä mitään väliä...
Näyttää ne syvät tosiaan painavan DT Swissilläkin Deep V luokkaa. http://www.dtswiss.com/Products/Components/Rims/RR-rims.aspx
Mitä maantiekilpailuissa nykyään käytetään? Kuituvanteita? Ehkäpä sekä kevyitä että syviä. Kestävyyttä vain juuri ja juuri riittävästi, oletan. Joten mitä väliä maailmanhuippujen kilpailuvehkeillä tässä on. Mieluummin: haluaako +100g kehille pyörimään ilmanvastuksen takia. Minulle näyttäytyi parhaana kompromissina CXP33 tyyppinen vanne, mutta kyllä Open Prokin houkutti. Oletettu/luettu kestävyys ratkaisi - ei ilmanvastus. En ole sellainen vauhtihirmu (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=1663102&postcount=73) kuin sinä. Jos lähtisimme yhteislenkille, huomaisit varmaan jo kilometrin jälkeen että mihin se kaveri katosi. Pyöräilijät on helposti jaettavissa kahteen ryhmään: toisilla kuluu edessä iso rieska, toisilla pieni. :D
El-Carpaso
24.07.2011, 22.47
Aistin kevyttä nälvimistä nyt tässä... :(
Mutta siis kysehän on lähinnä siitä, että saa sen keveyden ja kestävyyden sopivaan suhteeseen keskenään vielä sellaisella hinnalla että riittää ruokarahaa loppuvuodeksi. Voisihan ne kiekot oikeasti tehdä niistä sputnikeista 40 2mm champion pinnalla eikä hinta todellakaan nousisi korkealle. Kestävyyttä löytyisi sitten jo tandemille riittävästi
En vain halua alentaa tasoa kauheasti näistä tämänhetkisistä Roval paveista (1625g pari). Jos saan tuon tulevan kiekkoparin lähelle 1800g niin saan jo pelkkien kumien vaihdolla kompensoitua 700g. jään siis reilusti plussan puolelle vielä. Ja jos CXP33/deep v:t ovat niin kestäviä kuin netissä hypetetään niin ei pitäisi olla pelkoa rikkomisestakaan. Vaikea vaan valita näiden välillä (CXP33 kevyempi+edullisempi kun Deep V on ylistetty ympäriinsä, löytyy enempi aeroa jos se vaikuttaa ja kestoa pitäisi olla yli oman tarpeen)
Juu tiedän että voi olla aika hassua tämmönen grammahipoilu, mutta vanhassa fillarissa ne kiekot oli painavat, enkä halua sitä fiilistä enää tähän pyörään. Nää contin travelcontactit kumeina on jo siellä rajoilla, että hajottaako kiihdyttely. Vaan ei voi työmatkalla kumi puhjeta :o
BTW: tämän kokoisena en todennäköisesti ikinä pääse kokemaan kunnon hipokiekkoja joten siinä mielessä ammattilaiskalusto on mulle se ja sama.
Antti Salonen
24.07.2011, 23.30
Molemmathan olevinaan aeron suuntaan mutta vaikuttaako vielä noin matala profiili mihinkään? Kunnon aerothan on jo aika jäätäviä viritelmiä...
Korkeampi profiili auttaa aerodynamiikassa myös epäsuorasti siten, että jäykemmän vanteen kanssa pärjää pienemmällä määrällä pinnoja. Itsellä on maantiepyörässä kiekot, joissa on kehinä Kinlin XR-300 (http://www.wheelbuilder.com/store/kinlin-xr-300-rim.html), joka on yhtä syvä (30 mm) kuin Deep V mutta painaa vain 455 g. Koko setillä on painoa n. 1420 grammaa pinnamäärällä 18/24 ja on ollut täysin ongelmaton ensimmäiset 4000 ajokilometriä.
Se on totta, että eivät nämä mitkään poikkeuksellisen kevyet tai aerodynaamiset kiekot ole, mutta toisaalta hintakaan ei ole paha ja standardiosista kasattuna helpot huoltaa jos sille ikinä tulee tarvetta. Lisäksi avorenkailla ja alumiinisilla jarrupinnoilla on puolensa. Ja on se myös niin, että yhtä varmasti nämä ovat 32-puolaisia peruskiekkoja nopeammat kuin todella korkeaprofiiliset hiilikuitukiekot ovat taas näitä nopeampia. Jokainen voi sitten itse päättää, että mistä haluaa maksaa ja kuinka paljon.
Noitakaan kehiä ei kyllä Suomesta saa. Omani tilasin Jenkeistä, ja postikuluineen ja tulleineen kehille tuli kappalehintaa muistaakseni noin 60 euroa.
Aistin kevyttä nälvimistä nyt tässä... :(
Mutta siis kysehän on lähinnä siitä, että saa sen keveyden ja kestävyyden sopivaan suhteeseen keskenään vielä sellaisella hinnalla että riittää ruokarahaa loppuvuodeksi. Voisihan ne kiekot oikeasti tehdä niistä sputnikeista 40 2mm champion pinnalla eikä hinta todellakaan nousisi korkealle. Kestävyyttä löytyisi sitten jo tandemille riittävästi
OT: on muuten äärimmäisen nihkeä saatavuus täyshopeisilla 40 pinnasilla sputnikeilla ainakin nettikaupoissa(olis mennyt vanhan Sturmey-Archerin navan kaveriksi). Ainut mistä löysin oli Spacycles, joka pyysi 129,50£ parin vanteen fedexauksesta. Suomesta 36h Sputnikkeja kai saa pyörätohtorilta 29€, mutta Saksasta noita irtoaa 15-16€/kpl + tuhdit postit.
tienlaita
25.07.2011, 00.50
Aistin kevyttä nälvimistä nyt tässä... :(
Anteeksi jos sellaista herätin. Se ei ollut tarkoitukseni eikä asenteeni. Kelasin edellä asiaa vain omalta kannaltani ja samalla tajusin ettei minulla ole enempää tietoa tai annettavaa aiheessa.
ps. Ihmettelin todella muutama vuosi sitten ostaessani vanhan Crescentin raadon, että siitä oli 52T aivan loppuun ajettu. Se oli konkreettinen osoitus siitä miten toiset ajaa ja se herätti yksinomaan kunnioitusta. Siinä vaiheessa alkaa varmaan kiinnostaa myös ilmanvastus toisella tavalla.
sakuvaan
26.07.2011, 12.39
Tälleen tosiosaajat leipoo kiekkoja:
http://www.youtube.com/watch?v=r6sMei8VupE&feature=player_embedded
(Santa Cruzin kiekkokasaaja..)
buttonfly
27.07.2011, 10.19
mennee offtopic, mutta kertokaa viisaat, onko valve extendereitä kahta mallia? kiinteille ja irroitettaville venttiilin sieluille? :seko:
Kyllä on kahta mallia. Toinen on vaan putki joka tulee venttiilin päähän, prestan mutteri on jätettävä auki sinne putken sisään.
Putkimallin jatkon läpi =prestan sielun läpi, on pirun hankala saada paikkauslitkua sisään.
Toinen huono puoli on se, että prestan mutteri saattaa ajan myötä pyöriä kiinni putken sisässä, jolloin renkaan sisään ei saa edes ilmaa...
Jos kyse on avorenkaista, asialla ei juurikaan ole merkitystä kumpaa mallia käyttää.
buttonfly
27.07.2011, 22.30
niin mää vähän meinasinkin kun ihmettelin noita tuubeja. toi on just se veemäinen juttu paikka-aineen kanssa. ei sakemannit paljoa ilmoittele mistä saa ja ei saa sielua irti. noh, sain sopivat jatkot paikallisesta putiikista. :cool: rengasrikon sattuessa taksilla..
Ajattelin että luen tuon Gerd Schranerin "Art of wheelbuilding"-kirjan http://www.icelord.net/bike/ArtOfWheelbuilding.pdf ja opettelen kasaamaan kiekkoja hieman paremmin.
Tuo Gerd neuvoo tuossa kirjassaan käyttämään pellavansiemenöljyä tai wheelsmithin spoke prep öljyä. Molemmat toimii liukasteena kasausvaiheessa ja kun kuivuvat, ne toimivat lukitteen tavoin.
Luin tuon kirjan läpi. Aika paljon oli vinkkejä, mutta itse rihtaus oli aika ylimalkaisesti esitetty. Sheldonin ohjeet ovat vähintään yhtä hyvät.
Nyt on tullut Gerdin vinkit testattua ja syntyi parhaiten kasattu kiekko tähän mennessä. En tehnyt suoraan hänen reseptillään vaan hieman soveltaen.
Seuraavia reseptiä tuli käytettyä:
1. Laitoin litium-rasvaa pinnojen kierteisiin. Toimii rasvan ja lukitteen tavoin. Saa helposti.
2. Pinnasin kiekot.
3. Öljysin nippeleiden ulkopinnat.
4. Kiristin kaikki ensin siten että kierre juuri ja juuri peittyy.
5. Kiristin kaikkia pinnoja 2 kierrosta.
6. Löin tuurnalla pinnojen päitä navan reikiin jotta pinnat asettuvat tarkemmin.
7. Kävin läpi satunnaisesti pinnoja kireysmittarilla ja valitsin niiden perusteella tavoitearvon ensimmäiseen tasaukseen. Noin puolet lopullisesta kireydestä. Tasasin kaikkien pinnojen kireydet suurinpiirtein.
8. Leivoin kiekon.
9. Tein rihtauksen pysty ja sivusuunnassa sekä tarkistin keskityksen siten että heitot oli alle 0.5mm.
10. Aloitin pinnojen kireyden noston kohti lopullista kireyttä. Aluksi 1 kierros. Sitten 1/2 ja lopuksi 1/4 kierrosta kerrallaan tasaten epätasaisia kireyksiä aina muutaman pinnan kesken siten ettei syntyisi heittoa. Lopullinen kireys 100-115kg.
11. Pysty ja sivu rihtaus, sekä keskityksen tarkistus. Leivonta. Kolme kertaa. Viimeiset korjaukset luokkaa 1/16 kierrosta. Viimeisen leivonnan jälkeen maksimi heitto välillä 0.1-0.2mm.
12. Putsataan jarru ja muut pinnat öljystä tms. Annetaan litium-rasvan kuivua.
Suhteessa aiempiin rihtauksiini olin nostanut pinnojen kireyden turhan aikaisin lähelle lopullista kireyttä. Lisäksi rasvan ja öljyn käyttö sekä pinnojen päiden lyönti auttoivat rihtausta.
Ainoa mikä harmittaa on hitsaussauman kohdalla oleva kuhmu jota ei saa millään pois. Se näyttää siltä että siinä olisi terävä pystyheitto siinä kohtaa.
El-Carpaso
10.08.2011, 22.14
Mistäs muuten pääkaupunkiseudulta saisi ostettua park toolin tm-1 pinnojen kireysmittarin? Suoristelin juuri takakiekkoa ja Ei-ajopuolen pinnojen kireys vähän kuumottelee.
Art of wheelbuilding sanoo että niiden pinnojen pitääkin olla vähän löysemmällä, mutta olisi silti kiva tarkistaa, just in case
Mistäs muuten pääkaupunkiseudulta saisi ostettua park toolin tm-1 pinnojen kireysmittarin? Suoristelin juuri takakiekkoa ja Ei-ajopuolen pinnojen kireys vähän kuumottelee.
Art of wheelbuilding sanoo että niiden pinnojen pitääkin olla vähän löysemmällä, mutta olisi silti kiva tarkistaa, just in case
Omani ostin Tikkurilan ajomieheltä. Halpa oli.
Juuri kun mietin toisten tuubikiekkojen ostoa/kasausta treenikiekoiks, X-planeetta lykkäs kivan tarjouksen: 50mm hiilarikehät 123,59€/kpl (http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/RIPXCAR50/planet-x-carbon-r50-rim)
Olisko vinkkejä hyvistä navoista noille kehille? Entäs mitä pinnoja kannattais käyttää, kun aero-pinnat ei oo välttämättömät?
Tulihan siinä samassa tarjouskirjeessä DT 240:t puoleen hintaan.
Navat on vähän makuasia...selaile mikä osuu budjettiin ja googlettele haukut.
Cavendish pärjää kohtuullisesti 1,8 millisillä Sapim Raceilla vai mitkä ne nyt oli. 50 senttiä kappale kuitenkin.
1,5mm on aika rimpula jokseenkin joka paikkaan,kun taas takakiekossa pakan puolelle 2,0mm voi olla ihan fiksu ratkaisu niin saa tasaisemman jännityksen pinnoihin.
Niin mä ainakin tekisin. Aero pinnoista ei ole muuta iloa mulle kuin että ovat keveyteensä nähden helpot rihdata, pyörimisen huomaa kun se on litteä.
Korkeampi profiili auttaa aerodynamiikassa myös epäsuorasti siten, että jäykemmän vanteen kanssa pärjää pienemmällä määrällä pinnoja. Itsellä on maantiepyörässä kiekot, joissa on kehinä Kinlin XR-300 (http://www.wheelbuilder.com/store/kinlin-xr-300-rim.html), joka on yhtä syvä (30 mm) kuin Deep V mutta painaa vain 455 g. Koko setillä on painoa n. 1420 grammaa pinnamäärällä 18/24 ja on ollut täysin ongelmaton ensimmäiset 4000 ajokilometriä.
Se on totta, että eivät nämä mitkään poikkeuksellisen kevyet tai aerodynaamiset kiekot ole, mutta toisaalta hintakaan ei ole paha ja standardiosista kasattuna helpot huoltaa jos sille ikinä tulee tarvetta. Lisäksi avorenkailla ja alumiinisilla jarrupinnoilla on puolensa. Ja on se myös niin, että yhtä varmasti nämä ovat 32-puolaisia peruskiekkoja nopeammat kuin todella korkeaprofiiliset hiilikuitukiekot ovat taas näitä nopeampia. Jokainen voi sitten itse päättää, että mistä haluaa maksaa ja kuinka paljon.
Noitakaan kehiä ei kyllä Suomesta saa. Omani tilasin Jenkeistä, ja postikuluineen ja tulleineen kehille tuli kappalehintaa muistaakseni noin 60 euroa.
Milenkiintoista. Mitä napoja käytit ja mitä pinnoja ja nippeleitä edessä/takana? Pistitkö takaan molemmat puolet ristiin? Ko. vanteissa ei kai ole holkitusta, käytitkö aluslaattoja?
Mulla on tässä tuttavan maastokiekot rihdattavana. Ne on maastossa ottaneet hieman siipeensä ja vanteessa on klommo joka vaikuttaa sekä pysty- että sivuheittoon. Jos vanteen oikaisee edes jotenkin suoraksi niin tuon lommo-kohdan pinna jää alle puoleen siitä jännityksestä mitä noilla muilla samalla puolella oleville pinnoilla on.
Nyt kysymys kokeneemmille rihtaajille:
Kumpi on tärkeämpää vanteen suoruus vai pinnojen tasakireys? Kumpi johtaa kestävämpään lopputulokseen?
Nyt kysymys kokeneemmille rihtaajille:
Kumpi on tärkeämpää vanteen suoruus vai pinnojen tasakireys? Kumpi johtaa kestävämpään lopputulokseen?
En kyllä ole kokenut rihtaaja, mutta kerron kokemukseni omasta tapauksesta. Käytettynä ostettu takakiekko oli saanut reipasta osumaa ja kehä muutamasta kohdasta lommolla. Suurimmat lommot löin varovasti vähän takaisin ja sen jälkeen rihtasin. Kun keikkoa "leipoi" aina rihtauskierroksen jälkeen sain sen suoraksi ja ainoastaan pari pinnaa jäi eri kireydelle. Sen jälkeen tasasin kireyttä (tai siis löysyyttä) ongelmakohdissa vähän laajemmalle alueelle ja homma oli siinä. Kiekko on nyt ollut pari vuotta ajossa ja on kestänyt suorana jäykkäperässä maastoajoa melkein satakiloisen kuskin alla. Eikä ole tarvinnut uudestaan rihdata. Kireysmittari (Parkin TM-1) oli käytössä, eli näppituntumalla ei tarvinnut tehdä.
Pystyheitto sisään korjataan löysäämällä pinnat soikealta alueelta, laittamalla kiekko pystyyn lommo kahden puukalikan väliin ja lyömällä kolmannella kalikalla väliin. Vaikea saada hyvä, väliaikaista.
Kierous korjataan löysäämällä neljännes tai puolikierrosta kieron alan pinnoja, laittamalla kiekko kyljelleen kieron poikkeama lattiaa vasten; nojaa polvilla molemmin puolin heittoa ja paina käsillä 90 astetta sivuilta molemmin puolin.
Tasainen jännitys on suuruutta tärkeämpi, sillä käytössä jännitys pyrkii kuitenkin tasaantumaan, eli suora mutta epätasaisesti jännitetty kiekko ei ole stabiili.
Kieron ja soikean vanteen kanssa joutuu kompromissiin.
Maastokiekossa pieni lommo ja sen aiheuttama heitto ei ole järin vakavaa. Epätasainen ajoalusta ja suuri-ilmatilainen rengas pitää huolen, ettei asialla ole käytännön merkitystä.
Olettaen, että kyseessä on kutenkin levarikiekko.
Tasakireys on tärkeämpää.
Onhan noita uusiakin vanteita, joissa liitos ei ole mennyt ihan yläfemmaan. Väkisin jää hiukan pystyheittoa siihen kohtaan.
Maastokiekossa pieni lommo ja sen aiheuttama heitto ei ole järin vakavaa. Epätasainen ajoalusta ja suuri-ilmatilainen rengas pitää huolen, ettei asialla ole käytännön merkitystä.
Olettaen, että kyseessä on kutenkin levarikiekko.
Tasakireys on tärkeämpää.
Onhan noita uusiakin vanteita, joissa liitos ei ole mennyt ihan yläfemmaan. Väkisin jää hiukan pystyheittoa siihen kohtaan.
Näin mun maalaisjärkikin sanoi. Ja on levarikiekko.
Tuo huonosti viimeistelty liitos on muuten ärsyttävä jos haluaa rihtaa vanteen oikeen suoraksi.
Antti Salonen
13.09.2011, 14.08
Milenkiintoista. Mitä napoja käytit ja mitä pinnoja ja nippeleitä edessä/takana? Pistitkö takaan molemmat puolet ristiin? Ko. vanteissa ei kai ole holkitusta, käytitkö aluslaattoja?
Takanapa on DT Swiss 240 ja etunapa Tune MIG70. Olisin pistänyt myös eteen DT:n navan, mutta sitä ei ainakaan silloin pari vuotta sitten saanut 18-reikäisenä, ja toisaalta myös Tunen navat ovat palvelleet ihan hyvin. Pinnat ovat DT:n Aerolitet, edessä suoraan puolattuna ja takana 2-ristiin molemmin puolin.
Holkkeja ei ole enkä käyttänyt aluslaattoja. Pidin jännityksen varmuuden vuoksi hyvinkin maltillisena (80-85 kiloa), koska ei ollut oikein varmaa tietoa siitä mitä vanne luotettavasti kestää. Noin korkeaprofiilinen vanne on kuitenkin väkisinkin melko jäykkä, ohuet pinnat elastiset ja ajaja kevyemmästä päästä, ja ihan luotisuorana nuo ovat pysyneet.
Kiitos valaistuksesta, Antti. Itsellaäni on suunnitteilla kiekot Kinlin XR-270 -kehiin. Pinnoja tarvtsen kyllä enemmän.
Olen suunnittelemassa tuubien rakentamista ja navoiksi olen miettinyt DT 240s. Olenko ymmärtänyt oikein, että 240s radialin pystyis vaan puolaamaan suoraan ja 240s pitäis puolata ristiin?
^ Tarkoitat varmaankin tuubikiekkojen rakentamista ;) Mutta asiaan. Mulla on dt240-navat ffwd-kiekoissa ja etukiekko on radiaalilla ja takana ristiin. Eli voit puolata ainakin edessä radiaalin.
^ Tarkoitat varmaankin tuubikiekkojen rakentamista...
Juu sitäpä hyvinkin. Se on kumma, kun sormet liikkuu ajatusta hitaampaa :D
Onko noissa 240s radiaaleissa mitä eroa "tavallisiin"? Weight weeniesin mukaan painossa on jonkin verran eroa, mutta onko muuta eroa?
Mulla on jäämässä käyttämättömiksi tuommoiset Reynoldsin SDV66 C -ratakiekot. Nuo on sen verran hinnakkaat, että tuskin kukaan on kiinnostunut ostamaan pyydetyllä summalla avoratakiekkoja, joten ajattelin antaa kehille uuden elämän maantiepyörässä. Tarkoituksena siis purkaa kiekot, hommata maantienavat ja tehdä siis päheet aerokiekot maantiepyörään. Lähinnä kaipaan suosituksia navoiksi, pinnoiksi ja puolauskuvioksi. Kehät ovat 24- ja 20-reikäiset.
Napojen budjetti olisi maks. 350e ja tuolla summalla saisi sopivast DT:n 240s:t. Olisiko jotain muita varteenotettavia vaihtoehtoja? Shimanon kasetille pitäisi olla.
Mites ne pinnat sitten. Kuskilla painoa n. 75kg, eli mitään poikkeuksellisia ratkaisuja kestävyyden saavuttamiseksi ei tarvinne tehdä. Puolauskuvioksi tulee eteen radiaali, kuten tuossa ratakiekossakin on, mutta mites takakiekko? Rataversio on puolattu 2-ristiin molemmin puolin (tokikin, kun on napa on fliflop-mallinen) ja pinnana on edessä ja takana DT:n Competition. Miten tuommoinen korkeaprofiilinen takakiekko kannattaisi puolata? Ja sitten vielä ne pinnat. Laitetaanko Compia, Aerolitea, CX-Rayta, vai mitä? Tuossa on sen verran vähän pinnoja, että Revot kannattaa varmaan unohtaa, vai?
Reynoldsin noihin kehiin valmistama valmiskiekkosetti on 16/20-reikäinen ja se on puolattu eteen radial (DT Aerolite) ja taakse radial/2-cross (DT Aerolite/Competition), joten lähtiskö sitä sitten samalla reseptillä liikkeelle?
Vinkkejä kaivataan.
Tuollahan on suoraan malli maantieversiolle
http://www.roadbikeaction.com/Tech-Features/content/67/3580/Five-Aero-Wheelsets-for-the-Road.html
E (http://www.roadbikeaction.com/Tech-Features/content/67/3580/Five-Aero-Wheelsets-for-the-Road.html)li taakse 2-yli puolaus ja eteen radiaali. Aerolitesta ei mulla ole kokemuksia, mutta X-Ray voi toimia tuossa oikein hyvin
Antti Salonen
04.11.2011, 19.21
Miten tuommoinen korkeaprofiilinen takakiekko kannattaisi puolata? Ja sitten vielä ne pinnat. Laitetaanko Compia, Aerolitea, CX-Rayta, vai mitä? Tuossa on sen verran vähän pinnoja, että Revot kannattaa varmaan unohtaa, vai?
Reynoldsin noihin kehiin valmistama valmiskiekkosetti on 16/20-reikäinen ja se on puolattu eteen radial (DT Aerolite) ja taakse radial/2-cross (DT Aerolite/Competition), joten lähtiskö sitä sitten samalla reseptillä liikkeelle?
Hyvä lähtökohta puolaukselle on se nykyinen, eli suoraan edessä ja 2-ristiin takana. Takana vasemmalla voi halutessaan puolata suoraankin, ja ero on lähinnä esteettinen. Radiaalipinna takana vasemmalla on aika altis löystymään, koska vasemmalla jännitys on matala ja suoraan puolatessa kierteessä on vähän vähemmän kitkaa. Siksi pistäisin itse takakiekon kokonaan 2-ristiin.
Tuossa Reynoldsin maantiesetissä näyttäisi olevan DT Aerolitet DT:n takanavalla. Koska sulle tulee enemmän pinnoja, saat noilla ohuimmilla ja kevyimmillä pinnoilla (Revolution, Aerolite, CX-Ray) Reynoldsin pakettia jäykemmät kiekot, eli tuskin erityisesti tarvitset paksumpia pinnoja? Pistäisin joko Aerolitet tai CX-Rayt, koska aerodynaamisia kiekkoja tässä kai ollaan rakentamassa.
Koska vanne ei ole ihan halpa, kannattaa olla tarkka jännityksen kanssa. Jos kiekot kasataan mittarin kanssa, voisi kannattaa katsoa nykyisistä jännitys ja käyttää sitä maksimiarvona kun rakentaa uudet?
Ylva Hubatsa
04.11.2011, 19.45
Mistä rihtaajagurut löytää napojen mitoitukset, mahdollisimman laaja tietokanta hakusessa.
Noissa pinnalaskureissa ei ole läheskään kaikkia napoja eikä valmistajien sivuiltakaan oikein jaksa kaivella, jos löytyisikään.
Mittaa itse?
Sheldonilta löytyy ohjeet ja muistelisin että joiltain valmistajiltakin löytyy hyvät ohjeet mittaamiseen.
Ylva Hubatsa
04.11.2011, 20.59
Miten mittaat, kun oot ostamassa uusia napoja, pinnoja ja kehiä?
Ihan vaan lottona (ja esimerkkinä) pistin googleen Novatec hub dimensions. Löytää varmasti mitat kaikkiin napoihin, jos ne on www:n piirissä
http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions
(http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions)
Miten mittaat, kun oot ostamassa uusia napoja, pinnoja ja kehiä?
Ostan navat ensin :)
Koska vanne ei ole ihan halpa, kannattaa olla tarkka jännityksen kanssa. Jos kiekot kasataan mittarin kanssa, voisi kannattaa katsoa nykyisistä jännitys ja käyttää sitä maksimiarvona kun rakentaa uudet?
Juu, eiköhän pinnaksi tule cx-ray ja vaikka kokemusta onkin about 20 kiekon verran, niin kuitukehiin en ole vielä kiekkoja rakentanut. Jännitysmittari on siis varmasti hankintalistallla, mikäli päädyn itse kiekkoja kiristelemään. Voi myös olla, että luovutan rihtauksen ihan suosiolla ammattilaiselle.
Kattelin, että Tunet (mig70/mag170) osuisivat aikalailla samaan hintahaarukkaan noiden DT 240sien kanssa. Onko noissa jotain merkittävää eroa, mikä pitäisi ottaa huomioon? Tunet on vissiin hiukan kevyemmät ja niitä saa kivan värisinä.
Tune Mig 70 kohdalta löytyy tämmöinen info Note: Radial lacing pattern possible with 24 and 28 hole versions.
http://www.bike24.net/p215405.html
Tuohon en ole muualla törmännyt. Sen sijaan mainintaan, että radial-puolaus sopii kaikkii 16-28 reikälukuihin, olen törmännyt useammassakin paikassa. Damn you, internet!
Ylva Hubatsa
05.11.2011, 01.45
Ihan vaan lottona (ja esimerkkinä) pistin googleen Novatec hub dimensions. Löytää varmasti mitat kaikkiin napoihin, jos ne on www:n piirissä
http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions
(http://issuu.com/novatectaiwan/docs/novatec_hub_dimensions)
Samoja hakusanoja oon käyttäny ja löytänytkin jotain. Nyt haeskelen suurta tietokantaa jolla pärjää joka tilanteessa, mummot mukaan lukien.
Antti Salonen
05.11.2011, 02.44
Tuohon en ole muualla törmännyt. Sen sijaan mainintaan, että radial-puolaus sopii kaikkii 16-28 reikälukuihin, olen törmännyt useammassakin paikassa. Damn you, internet!
Bike24:n ohje johtuu varmaan siitä, että niillä on valikoimassa vain 24-, 28- ja 32-reikäistä MIG70-napaa. Radiaalipuolaus on kielletty nimenomaan 32-reikäisen kanssa, koska laipan reikien välissä on sen verran vähän materiaalia.
Mulla on ollut maantiekoissa MIG70-napaa 18-, 24- ja 28-reikäisenä, kaksi ensimmäistä suoraan ja viimeinen 2-ristiin puolattuna, eikä mitään valittamista ole ollut. Tunen takanavasta sen sijaan ei ole kokemusta, koska olen konservatiivina pistänyt taakse DT:n, Campagnolon tai jonkun muun tutun ja turvallisen. Ajatus on ollut vähän sen suuntainen, että takanapa on monimutkaisempi ja kriittisempi komponentti, mutta etunapaa ei pysty ryssimään yksikään asiantunteva paja.
Maastopyörässä on Tunen valmistama Sun Ringlén takanapa, joka näyttää lähes identtiseltä Tune Kong -levarinavan kanssa. Se on toiminut ihan moitteetta, mutta kilometrejä on takana vain 3000-4000, eli ei tällä perusteella välttämättä viitti mitään kenellekään suositella.
Ajatus on ollut vähän sen suuntainen, että takanapa on monimutkaisempi ja kriittisempi komponentti, mutta etunapaa ei pysty ryssimään yksikään asiantunteva paja.
Tune Mig/Mag setti olis täällä ja yllä on asiaa. 260€ lapussa ei kohtaa hinta ja laatu. Etunapa on ok, mutta senkin hinta-laatu vähintään kyseenalainen.
Ladoin taannoin Dura-Ace pakan Mag180 vapaarattaalle ja aloin kiristää, niin vapaarattaasta korkkasi ensimmäinen kierros pakan mutterin jenkaa. Vähän aikaa äimistelyä ja kiroilua, kokeilin sitten kuitenkin puristaa pakkaa kasaan ja samalla uudelleen kiristää, niin sain sen vielä kiinni.
Mutta se, että kierre ei kestänyt löysässä nipussa olevan pakan kiristämistä tiukempaan nippuun, eipä ole ikinä tullut vastaan moista. Niin ikään vapaarattaan rihlat on lievästi sanottuna lapselliset. Uusi vapaaratas maksaa yli 90€, on toistaiseksi hankkimatta ja taitaa jäädäkin.
Laittaisin myös taakse molemmin puolin 2x, vasen radial tulee kysymykseen lähinnä silloin kun siellä on vähemmän pinnoja kuin oikealla.
Jos vain vetopuoli on ristiin, niin esim. 24 pinnalla takakiekossa on vain kuusi pinnaa jotka välittää vedon kun runtataan täysillä vaikkapa ylämäkeen. Aika kovilla ovat.
Lisää napojen mittoja löytyy googlella "Spocalc database" excel-taulukosta. Ei tosin ihan viimeistä tietoa sielläkään.
Itse Spocalc on aika monen eri pinnalaskurin "moottori".
Onko Suomessa Phil Woodin tai muuta pinnaleikkuria missään? Toi helpottaa kiekkosäätämistä kun pinnat voi hankkia aina vähän pitkinä ja käydä lähikaupassa pätkimässä kun on saanut otettua mitat vanteesta ja navasta.
gallodepelea
06.11.2011, 15.17
Ainakin Tikkurilan ajomiehellä, joka löytyy nykyään Hi5bikesistä Herttoniemestä (HKI) löytyy pinnaleikkuri. Uskoisin että myös Pöyrätohtorilta löytyy sellainen, ja varmaan muualtakin.
Mistä muuten kannattaa etsiä 20/24 reikäisiä keskijöitä maantiekiekko-projektiin? Nuo perus nettikaupat tarjoaa vain 28/32 reikäisiä keskijöitä. Nyt kun on parin kk tauko maantiepyöräilystä niin olisi aikaa speksata tuubikiekkoja.
Ainakin Tikkurilan ajomiehellä, joka löytyy nykyään Hi5bikesistä Herttoniemestä (HKI) löytyy pinnaleikkuri. Uskoisin että myös Pöyrätohtorilta löytyy sellainen, ja varmaan muualtakin.
Mistä muuten kannattaa etsiä 20/24 reikäisiä keskijöitä maantiekiekko-projektiin? Nuo perus nettikaupat tarjoaa vain 28/32 reikäisiä keskijöitä. Nyt kun on parin kk tauko maantiepyöräilystä niin olisi aikaa speksata tuubikiekkoja.
Toi pinnaleikkuri on paras keksintö heti pyörän jälkeen.
Laita Novatecin navat maantiefillariin. Eivät maksa paljon ja vaikuttaisivat toimivan.
Juniorin pyörään pitäisi tehdä uudet kiekot. Pyörätohtorilta ostin 24 tuumaisen Gazelle kehät ja navat ovat 36 reikäiset XT:t (756 eteen, 770 taakse). Laskurilla katselin, että 2 ristiin kasattuna pinnat tarvittaisiin 226/224 eteen ja 218/220 taakse. Tuollaisia pituuksia ei vain näyttänyt löytyvät ainakaan Roselta. Ajatuksena oli tehdä 2 ristiin siksi, että vanhat kiekot ovat myös niin tehtyjä ja kun ensimmäistä kertaa olen homma tekemässä, niin olisi sitten malli vieressä jos tulee ongelmia. Mitäs tuossa nyt kannattaisi tehdä? Kävellä sovinnolla yläfemmaan pinnakaupoille?
Eihän tuollaiset nuorten pyörien pinnat mitään harvinaisia ole. Lähimmästä fillarikaupasta varmaan löytyy DT Championia ~50 senttiä pala nippelin kera.
Sitten jos haluat ohennettua, niin käytännössä pitää mennä litteään, CX-ray tai Aerolite.
Ei niitä lyhyitä pinnoja kisakiekoissa käytetä muuta kuin tosi korkealaippaisissa kuitukiekoissa. Markkinoita joillekin Revoille tai Compeille noissa pituuksissa ei yksinkertaisesti ole.
2-ristiin tai 3-ristiin, ei mitään eroa itse kasaamisessa.
En viitsisi kovin paljon etsiä sitä "lähintä fillarikauppaa". Hyvinkäällä on muutama joista kummassakaan ei todennäköisesti löydy noita. Pääkaupunkiseudulla en viitsi lähteä koluamaan paikkoja joista ehkä löytyy jotakin. Niin kovin monta kertaa on tullut eioota vastaan. Ja yläfemmasta saa varmasti oikean mittaiset vrt. pinnaleikkurikeskustelu edellä. Ihan helppoa ei ollut löytää 24 tuumaista kapeaa kehääkään. Kaikenlaisia ylileveitä pommikoneenkehiä kyllä oli maailma väärällään.
Rose tuli tuossa mainittua siksi, että sieltä on muutenkin menossa tavaraa tilaukseen mm. toinen napa.
Paljonko muuten pitää DT messinkinippelille varata pituutta? Kehän sain mitattua (eli 476 mm) mutta ERD:hän pitää sisällään myös nippelit vai olenko taas ymmärtänyt väärin? Arvasin, että 3 mm ja laskurissa käytin arvoa 482. Menikö pahasti pieleen?
Todennäköisesti nippelin jenka pohjaa tuolla mitoituksella.
Ota pinna, työnnä se nippelin reiästä ja ruuvaa nippeli pinnaan.
Vedä se nippeli paikoilleen ja mittaa tönärillä paljonko se tulee vanteesta ulos.
Vähennä ulos tuleva osuus nippelin pituudesta, kerro kahdella ja lisää sisähalkaisijaan.
Siinä sulle nippelin päiden muodostaman kehän halkaisija, se on hyvä lähtökohta ERD:ksi.
Jollain 14mm nippelillä voi sitten ihan rauhassa pyöristää pinnalaskurin pituudet alaspäin.
EDIT: tuli ajatuskatko. Ei jenka pohjaa, vaan pinna jää ehkä turhan lyhyeksi mainitulla metodilla.
Olen kyllä hyvin osannut mitata tuon vanteen halkaisijan käyttämällä pinnaa ja nippeliä apuna. Eivät vain sattuneet olemaan DT:n tuotteita vaan Mavicin suoravetopinnoja joita on varastossa edellisen kiekkoremontin jäljiltä, joten nippelin aiheuttama todellinen lisäys pituuteen jäi arvoitukseksi. Täytyy varmaan hakea jostakin muutama DT:n pinna ja nippeli malliksi niin saa tarkan tuloksen. Kiirehän tässä ei ole (mitä nyt poika kyselee turhan usein, että koska se pyörä oikein valmistuu:().
Niin tuo mainitsemani mitta 476 on nippelin reiän sisäpuolelta sisäpuolelle, eli tuohon tulisi lisäksi enää nippelin kannan paksuus.
Niin tuo mainitsemani mitta 476 on nippelin reiän sisäpuolelta sisäpuolelle, eli tuohon tulisi lisäksi enää nippelin kannan paksuus.
No toi ei edellisestä selvinnyt, siinä tapauksessa ollaan aika liki todellisuutta.
H. Moilanen
05.01.2012, 16.14
Arvon kieko rakentajat. Tuleeko Mavicin UST-kehien (XM819/EX823) mukana jotkut erikoisnippelit? Vai kuuluuko tälläisen kehän kanssa käyttää jotakin erikoispinnoja?
Mavicin UST -kehän mukana tulee vanteeseen kierrettävät nipat joihin tulee sitten oikeat nippelit (joiden on syytä olla sitä pidempää (14mm?) mallia). Oliskohan ollut 1 varakappale mukana ja ohjeista riippuu että laitetaanko noihin nippoihin ruuvilukitetta vai ei.
Normipinnat käy ja DT:n laskuri tarjoaa oikeaa mittaa kun valitsee oikean vanteen.
Laskuri (Spocalc/EDD) antaa pinnojen pituudet seuraavasti:
EV: 218,2
EO: 219,5
VT: 226
OT: 224
Kannataisiko koko etukiekko kasata 218 pinnoilla vai ottaa toiselle puolelle 220 pitkät?
dILETANTTI
13.01.2012, 15.58
Yleensä olen ottanut tuollaisella erolla lyhyemmän mukaan. Nykyisin minulla taitaa olla takakiekko rakennettu ~2 mm lyhyemmillä pinnoilla kuin laskuri antaa. Hyvin on kestänyt kesän enskatyyppistä ajoa >110 kg massalla. Itse olen sitä mieltä, että pinnat on ainakin riittävän pitkiä noilla laskureilla, kun ottaa ERD:hen nippelin kannan mukaan, t.s. Sheldonin tapaan.
Taidan ottaa eteen 218 ja taakse 224. Eiköhän noista silti kiekko tule junnupyörään. Ei sillä kuitenkaan mitään älytöntä pommitusta harrasteta (sitä varten on ihan oma pyöränsä).
Taidan ottaa eteen 218 ja taakse 224
Juu 218 eteen, taakse miksei 225 sopis myös. Pituuksien saatavuus vaikuttaa myös lopulliseen valintaan
Juu 218 eteen, taakse miksei 225 sopis myös. Pituuksien saatavuus vaikuttaa myös lopulliseen valintaan
Parillisilla milleillä on saatavilla järkevään hintaan. Voin tietysti kysyä tekevätkö ihan omalla mitalla kun kumminkin nuo käsittääkseni katkotaan käsipelillä tilauksen mukaan.
Tuli hommattua tuo TM-1 kireysmittari. Huono ostos, kaikki näppituntumalla tehdyt kiekot menee näköjään uusintakierrokselle. Liian kireitä kaikki.
Ainoa supercompeilla tekemäni on niin kireä että Parkin mittarissa ei asteikko riitä. Tai riittää se sentään mittarissa mutta siinä taulukossa loppuu kesken.
Täällä on ollut moneen kertaan puhetta, että kannattaa kokeilla useita spoke calculatoreita. Sain tästä hiljattain opetuksen, kun laskin DT Swissin laskurilla Mavic A319 kehän (ERD 604mm) ja 780-sarjan XT etunavan (laipat 40mm, etäisyys 37/37mm, 3x, 36 kpl) perusteella pinnojen pituudeksi 282 mm. Olin jo tilaamassa kamoja, kun uteliaisuuttani kokeilin muutamaa muuta laskuria jotka antoivat 10-12mm pidemmät pinnat. Tilasin loppujen lopuksi 292mm pituiset Compit, joilla homma onnistui eli kiekko on pientä rihtailua ja loppukiristelyä vaille valmis. Tekisi kyllä mieli laittaa pikku palaute Sveitsiin, bisnes kyllä luistaa kun porukka tilaa väärän mittaisia pöytälaatikkoon odottelemaan sopivaa projektia.
dILETANTTI
16.01.2012, 23.17
Täällä on ollut moneen kertaan puhetta, että kannattaa kokeilla useita spoke calculatoreita. Sain tästä hiljattain opetuksen, kun laskin DT Swissin laskurilla Mavic A319 kehän (ERD 604mm) ja 780-sarjan XT etunavan (laipat 40mm, etäisyys 37/37mm, 3x, 36 kpl) perusteella pinnojen pituudeksi 282 mm. Olin jo tilaamassa kamoja, kun uteliaisuuttani kokeilin muutamaa muuta laskuria jotka antoivat 10-12mm pidemmät pinnat. Tilasin loppujen lopuksi 292mm pituiset Compit, joilla homma onnistui eli kiekko on pientä rihtailua ja loppukiristelyä vaille valmis. Tekisi kyllä mieli laittaa pikku palaute Sveitsiin, bisnes kyllä luistaa kun porukka tilaa väärän mittaisia pöytälaatikkoon odottelemaan sopivaa projektia.
Melkoisen eron on kyllä laskuri kehinyt.
DT:n laskuri antaa ihan mitä sattuu tuloksia. Jännä että näin on ollut jo pidempään?
Kerran kokeilin, että onko sitä kenties fiksattu, niin antoi yhteen kiekkosettiin pituudeksi 380mm. Ei tarvi edes kokeilla enää.
Mä oon käyttänyt wheelpro:n laskuria. On simppeli ja luotettava.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
dILETANTTI
16.01.2012, 23.21
Tuli hommattua tuo TM-1 kireysmittari. Huono ostos, kaikki näppituntumalla tehdyt kiekot menee näköjään uusintakierrokselle. Liian kireitä kaikki.
Ainoa supercompeilla tekemäni on niin kireä että Parkin mittarissa ei asteikko riitä. Tai riittää se sentään mittarissa mutta siinä taulukossa loppuu kesken.
Kun en jaksa lukea nyt kirjallisuutta, niin mikä on suurin ongelma liian kireässä kiekossa. Nykyiset holkitetut kehät ei taida hajota nippelin reiän ympärilta (tietysti hiilikuitu yms. keventelykehät vaatii tarkkuutta). Onko kireys aina sama samalle pinnalle (samassa puolauskuviossa) vai pitääkö ajajan paino ottaa huomioon?
Campagnolon Neutron kiekoista edestä pinna poikki ja kehät alkaa olemaan loppu. Olisko ideaa kierrättää napoja, jotka ovat hyvässä kunnossa (jopa huolletut). Edessä 22 ja takana 24.
Mistä kannattaisi kysellä esim. 50mm kuitukehiä noihin napoihin? En ikinä ole kiekkoa kasannut ja tämä vaikuttaa muutenkin rakettitieteeltä.
Täällä on ollut moneen kertaan puhetta, että kannattaa kokeilla useita spoke calculatoreita. Sain tästä hiljattain opetuksen, kun laskin DT Swissin laskurilla Mavic A319 kehän (ERD 604mm) ja 780-sarjan XT etunavan (laipat 40mm, etäisyys 37/37mm, 3x, 36 kpl) perusteella pinnojen pituudeksi 282 mm. Olin jo tilaamassa kamoja, kun uteliaisuuttani kokeilin muutamaa muuta laskuria jotka antoivat 10-12mm pidemmät pinnat. Tilasin loppujen lopuksi 292mm pituiset Compit, joilla homma onnistui eli kiekko on pientä rihtailua ja loppukiristelyä vaille valmis. Tekisi kyllä mieli laittaa pikku palaute Sveitsiin, bisnes kyllä luistaa kun porukka tilaa väärän mittaisia pöytälaatikkoon odottelemaan sopivaa projektia.
DT:n laskuri on tarkka pilkkujen ja pisteiden suhteen. Desimaalieroittimena pitää käyttää pistettä. Jos käyttää pilkkua, antaa se hassuja tuloksia.
Osaisiko joku neuvoa? Uskaltaako ostaa 272-milliset Revot joka paikkaan, kun laskuri näyttää seuraavaa:
Etu:
Speichenlänge
exakt
li.
272.40 mm
re.
274.10 mm
gerundet
(inkl. Korrekturwerte)
li.
272 mm
re.
273 mm
Taka:
Speichenlänge
exakt
li.
273.50 mm
re.
273.50 mm
gerundet
(inkl. Korrekturwerte)
li.
273 mm
re.
273 mm
...Edessä 22 ja takana 24...
Napojen kierrätys varmaan kannattaisi, mutta etukiekko on hiukan hankala: 22-reikäisiä vanteita voi olla vaikea löytää.
Napojen kierrätys varmaan kannattaisi, mutta etukiekko on hiukan hankala: 22-reikäisiä vanteita voi olla vaikea löytää.
Kyllähän ainakin kiinalaisten 50mm kehien valmistajat mielellään poraa halutun määrän reikiä, jos niin haluaa.
Taidan ottaa eteen 218 ja taakse 224. Eiköhän noista silti kiekko tule junnupyörään. Ei sillä kuitenkaan mitään älytöntä pommitusta harrasteta (sitä varten on ihan oma pyöränsä).
Nyt on saatu pinnat tilaukseen. Otin tusinan ylimääräisiä kumpaakin mittaa, jotta on sitten varaa valikoida ja jää vielä varaosiakin. Eiköhän lumi pysy maassa vielä sen verran, että nuo ehtii kasaamaan ajamattomuuskaudella.
No niin. Anteeksi, jos tämä kaikki on "pitää tietää" -osastoa. Sanoo sitten vaan rohkeasti. Kestän.
36 pinnaa. Miksen tekisi 2 ristiin? Kattelin vaan noita 32:ia, joita mulla on ja niissä on semmonen. Olis malli niinku sinnpäin... Eli jos ymmärsin oikein, niin kun kukin pinna risteää kahden pinnan kanssa, niin se on kaksi ristiin. Ilmeisesti voi tehdä 2, 3 tai 4 ristiin 36 pinnalla. Suosituksia? Mitään ei hifistellä, jos saan jotain pyöreähköä kasaan, niin se on jo paljon, jos sillä voi ajaa ja vielä kestääkin, niin huh huh.
Tulossa Sram Automatix-napa, jokku kirkkaat pinnat (DT Champion?), jokku kirkkaat nippelit (12mm?) ja varmaankin musta Mavic 317 disc. Painolla ei niin justiinsa, joten 2mm pinnat ja nippelit ok ja jälkimmäiset messinkiä. Navan mitoista en ole vielä varma, joten en pääse vielä pinnoja tilaamaan. Tommosta löysin: I used a spoke hole measurement of 69mm eyeballing center to center .. on 120mm spacing I used 32mm R and 31mm L (flange to locknut) (http://www.bikeforums.net/archive/index.php/t-762155.html), mutta paree varmaan vielä mittailla ite tai koittaa kaivaa rämpylän sivuilta. Arvoin näillä (A ja B = 69mm, C ja D = 28,5 (=120mm/2-31,5mm)) ja 538.5mm ERD:llä (oisko oikea sittenkin 536mm...) 244mm pinnat molemmille puolille wheelprolla, jos 2x.
Nuo mystisesti "joka paikassa aina väärin, vain itse mittaamalla voit onnistua" kehän ERD, pinnojen pituus ja kaikenmaailman nippeleiden kierteiden pituus jne. kuulostavat siltä, etten kerrasta tule onnistumaan kuitenkaan. Yritän silti. How hard can it be...
Kysymykseni siis:
1) Niin, 36 pinnaa, ei levaria (jalakajarru), lienee aeka symmetrinen napa laippojen osalta, eli se 2, 3 vai 4 ristiin ja miksi?
2) Tietääkö joku sen maagisen oikean ERD:n tolle yleiselle kehälle?
3) DT Champion ok?
4) Millä perusteella tuon nippelin pituuden valitsen?
Vastaan osaan kysymyksistä noin 20 kiekon kokemuksella
1) 3-ristiin, koska on kestävämpi kuin 2-ristiin (joka toki hyvin tehtynä kestää sekin, varsinkin noilla pinnamäärillä) ja painoero on marginaalinen. 4-ristiin käytetään kai ainoastaan bmx-kiekoissa ja vanhoissa ratakiekoissa.
2) eiköhän tuo internetistä löydy
3) Itse käytän vain Competitioneja, paitsi kevennyskiekoissa. On lujempi ja kevyempi kuin Champion, eikä hintaerokaan ole ihan mahdoton
4) 12 tai 14, ei sillä juurikaan ole väliä. Itse käytän 12mm, ellei kehävalmistaja nimenomaan vaadi jotain muuta. Kierrettä nippeleissä on yhtä paljon, joten liian lyhyttä pinnaa ei pidemmällä nippelillä juurikaan voi kompensoida.
Antti Salonen
28.02.2012, 23.51
1) Niin, 36 pinnaa, ei levaria (jalakajarru), lienee aeka symmetrinen napa laippojen osalta, eli se 2, 3 vai 4 ristiin ja miksi?32- ja 36-pinnaiset kiekot rakennetaan pääsääntöisesti 3-ristiin. Ristiinpuolauksella haetaan kiekkoon vetoa ja jarrutusvoimaa (pl. vannejarrut) varten kiertojäykkyyttä, ja suurempi lähtökulma navasta on periaatteessa parempi. 4-ristiin voi olla 36-pinnaisella navasta riippuen hankala, koska lähtökulma lähestyy 90 astetta ja pinnat tulevat navan päässä toistensa tielle. 3-ristiin on varma valinta.
3) DT Champion ok?OK, mutta esim. DT Competition on parempi eikä hirveästi kalliimpi. Ohennettu pinna venyy jännitettynä enemmän, ja säilyttää siksi jännityksensä paremmin ajossa. Käytännössä kiekko pysyy suuremmalla todennäköisyydellä suorana. Paksummilla pinnoilla tulee sivuttaissuunnassa jäykempi kiekko, mutta 36-puolainen A317 Disc -kiekko on jäykkä joka tapauksessa.
4) Millä perusteella tuon nippelin pituuden valitsen?12 mm nippelit toimivat useimmilla vanteilla ongelmitta, ml. tuo mainitsemasi. Pidempiä tarvitaan jos vanne on rakenteeltaan semmonen, että nippeli istuu normaalia syvemmällä vanteessa.
Kiitos!
1) 3-ristiin siis periaatteessa parempi. Käy kyllä järkeenkin. No miksipä sitten ei. Ymmärsin ehkä kylläkin väärin nämä ristiinvedot, koska kaikki 32-puolaiseni ovat oman näkemykseni mukaan 2-ristiin eli kukin pinna risteää kahden muun kanssa. (edit: ehkä se on 3-ristiin, koska eka risteys tulee tosiaan heti tossa kun ne lähtevät laipasta, en sitä heti risteykseksi ymmärtänyt...)
2) Tuo ERD tosiaan löytyy ja erilaisia numeroita myös, mutta ehkä luotan Mavicin tech-sivustoon...
3) 25snt vs. 38snt zipale Rosella. No, eihän se budjettia toki kaada mihinkään suuntaan. Saitte ehkä ylipuhuttua.
4) 12mm lienee siis hyvä.
Odottelen, että saan navan ja pääsen mittaamaan sen. Pääsen sitten arpomaan taas noita ERDejä ja pinnanpituuksia... (laitetaas tähän ylös viimeisin arvaus 252mm)
(edit: ehkä se on 3-ristiin, koska eka risteys tulee tosiaan heti tossa kun ne lähtevät laipasta, en sitä heti risteykseksi ymmärtänyt...)
Se on juurikin näin :)
Tsemppiä vaan, ei se niin vaikeeta ole!
Ensimmäisiä kiekkoja olisin lähdössä kasaamaan ja tarvisin apua pinnojen mitoissa. Edd-kalkulaattoria oon koittanu käyttää, mutta en ensinnäkään ole löytänyt kaikkia tarvittavia dimensioita.
Osiksi on valittu:
XT-takanapa (http://www.shimano-nordic.com/publish/content/global_cycle/fi/se/index/products/mountain/Deore_XT_XC_780_black/product.-code-FH-M785-L.-type-.fh_mountain.html) M785
XT-etunapa (http://www.shimano-nordic.com/publish/content/global_cycle/fi/se/index/products/mountain/Deore_XT_XC_780_black/product.-code-HB-M785-L.-type-.hb_mountain.html) M785
DT Revolution pinnat (http://www.bike-components.de/products/info/p7776_revolution-2-0-1-5-Black-Speichen-mit-Alu-Nippel--72-St---.html)
WTB SpeedDisc kehät (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=49021)
Kysymys on siis, että minkä pituiset pinnat pitää tilata?
Edit. Kehän ERD näyttäis muutaman guuglelähteen mukaan olevan 605.
296mm mikäli laippojen halkasijat piti paikkansa. 2027g näyttäis painoks, ja shimano taitaa ilmottaa napojen painot ilman pikalinkkuja.
296mm mikäli laippojen halkasijat piti paikkansa. 2027g näyttäis painoks, ja shimano taitaa ilmottaa napojen painot ilman pikalinkkuja.
Hui helevetti ku tulee painavat... No ehkä noilla jaksaa töihin ja takas sutkuttaa. Kiitos! :)
Automatix saapui. Mittasin A ja B 70mm sekä keskeltä laippaan eli C ja D 26,75mm. ( http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ )
ERD:nä XM 317 Discille (tai XM 321 Disc, miksei samantien leveempi, hinta on sama ja kun profiili on 20mm molemmissa, niin käynee sama mitta) käytin Mavicin ssd (spoke support diameter) + 2,5mm. Jossain neuvottiin, että +3mm, mutta toisaalta taulukoissa oli tuota 538,5:sta (ssd 536mm)
Sain 253.5mm pinnan pituudeksi. 36 pinnaa ja 3x. Napa on todellisuudessa noin millin epäkesko, mutta eipä tuo tunnu pahemmin laskelmaan vaikuttavan.
Näinköhän nuita jo uskaltais tilailla... vissiin 253mm sitte?
Edit: otinkin en521:n (muistaakseni) ja siten 251mm pinnat. Viikon-kahen sisään nähtäneen mikä meni vikaan.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=6806&d=1331931212
Ha, ei valmis, muttei vielä menny pieleen kuin kaks asiaa. Vena tuli ei-optimaaliseen paikkaan, jos nyt ei siihen oikeasti huonoonkaan. Koitin kyllä seurata ohjeita, mutta kattelin nurkkajumalaa ja nautin mallasjuomaa. Olis pitänyt keskittyä mallasjuomaan. Tuli kyllä toinenkin moka, mutta se piti korjata tuoreeltaan, tuota venaa en viitsi. Kolmas ja neljäs - toivottavasti ei viidettä - moka vielä odottavat löytymistään, en nimittäin jaksa nyt tuoda fillaria sisään varsinaista kiristystä varten, otin vain löysät pois.
ruzlerssi
20.03.2012, 17.00
Nyt olisi tarkoitus rakentaa edullinen "maastopyörä" GT Avalanchen runkoon. Käyttötarkoitus olisi pääosin työmatka-ajoa. Kovasti kiinnostaisi vanteiden rakentaminenkin, vaikka se luultavasti ei halvin keino tässä tapauksessa tule olemaan. Joskushan se on tämäkin taito opittava.
Kysymys kuuluukin: mitkä olisivat edulliset, mutta suhteellisen järkevät komponentit kiekkojen rakentamiseen? Nyt olisi hakusessa siis ihan koko skaala pinnoista, nipoista, kehistä aina napoihin asti.
Rakentelin itse just kiekot ensimmäistä kertaa. Navoista voisin suositella ainakin Shimanon XT:tä, jossa aika kivasti on hinta-laatu-paino kohdillaan.
Nyt alko kiekon kasaaminen kiinnostaa, mutta mitkä pinnat?
Käytin tota freespoken laskuria joka antoi tulokseksi L:261.1 ja R:259.9 napana Shimano XT M756 ja kehänä Mavic EX325 disc.
Tarkoitus ois kasata 3 ristiin.riittääkö jos ostan koko takakiekolle 260 pituset pinnat vai pitäkö olla 261/260 pituuksilla?
Ha, ei valmis, muttei vielä menny pieleen kuin kaks asiaa. Vena tuli ei-optimaaliseen paikkaan, jos nyt ei siihen oikeasti huonoonkaan. Koitin kyllä seurata ohjeita, mutta kattelin nurkkajumalaa ja nautin mallasjuomaa. Olis pitänyt keskittyä mallasjuomaan. Tuli kyllä toinenkin moka, mutta se piti korjata tuoreeltaan, tuota venaa en viitsi. Kolmas ja neljäs - toivottavasti ei viidettä - moka vielä odottavat löytymistään, en nimittäin jaksa nyt tuoda fillaria sisään varsinaista kiristystä varten, otin vain löysät pois.
Vähän on huono tuo kuva mutta näyttäisi siltä että noita saman puolen puolia ei ole pujoteltu ihan kirjan mukaan. Eli jos katsoo vaikka jotain puolaa joka lähtee laipan ulkoreunasta niin sen pitäisi siinä 3x puolauksessa mennä ensin kahden puolan yli ja sitten sen kolmannen alapuolelta. Tossa näyttäis menevän suoraan kaikkien yläpuolelta.
Tai ei ehkä sittenkään, kuva on niin sumea että se vain saattaa näyttää siltä.
No siinähän se kolmas pieleenmeno oli! Ei tää kato ole helppoa kun ohjeita jaksaa lukea enintään kolmanneksen ja kattoa joka toisen kuvan. Oli vaan niin paljon sitä tekstiä... Täytyypä ottaa uusiks. Mietin itekin tota samaa, mutta vasta kun olin jo kiekon kasannut, joten en enää jaksanut kattoa muista kiekoistani tai ohjeesta miten tuo menee.
Coasting
21.03.2012, 13.39
Jos itse ei osaa kasata kiekkoa niin minne kannattaisi viedä (PK seutu)?
Ja ehdotuksia kevyeksi vanteeksi XTR takanavan kaveriksi voi ehdottaa. Vannejarrulle.
Itsellä kanssa kiekkojen kasausprojekti käsillä ja käsilleenhän se eka yritys menikin. Onneks on aikaa yrittää uusiks.
Ohjeita on tosiaan tajuttoman vaikea jaksaa lukea kun alun jälkeen on sellanen "kyllä mä tän nyt osaan" -fiilis.
Noniin nyt olis sitten takakiekko kasattu ja rihdattu. Pinnoiks tuli 259mm eli 260mm olis ehkä ollu liian pitkät..
Ekan kierroksen pinnat sai ladottua melko helposti, mut toisen puolen alotuspinnaa sai kyllä miettiä tarkkaa! Sain ekan yrittämisen jälkeen purkaa toisen puolen pinnat juurikin väärän aloituspinnan paikan takia. Kaikenkaikkia kiekon rakentaminen oli mukavaa, mutta toisaalta tarkkaa hommaa joten tuun jatkossaki kasaamaan omat kiekot. Onko porukka jälkikiristelly noita pinnoja? Työkaluina mulla oli leveekärkinen talttapäinen ruuvimeisseli pinnankiristys työkalu (se pyöree jossa reunassa kolot) ja rihtauspenkkinä pyörän takahaarukka ja kasa nippusiteitä ns ilmaisemaan kiristyksen/löysäämisen tarpeen.
Suosittelen kokeilemaan jos vähääkään miettii sitä oman kiekon kokoomista! Niin ja tekemällähän oppii.
Ainiin ohjeet löytyi täältä: http://www.yksivaihde.net/site/foorumi/topic.php?id=958
PS: ton mun linkittämän ohjeen loppussa on kuvakooste helpottamaan kasaamista.
Noni, eilen vaihdoin pinnat oikeaan järjestykseen. Melekeen suorakin tuli ja yritin jopa tehdä stressinvähentelynkin. Pinnankieroudenestomanööverit jäi kasatessa tekemättä, täytyy ehkä vähän hiplailla vielä ja jos vaikka sais luotisuoraksi. Vaikka ottais neljäsosakierroksen kaikkia auki ja rihtais siitä sitten oikeaoppisesti, niin ei jäis kieroja löystymään. Ehkä.
Jos tämä onnistui - ja sehän selviää pahimmassa tapauksessa jo ekalla ajolla tai paremmassa vasta ajan kanssa - niin teen näitä jatkossakin, mukavaa puuhaa.
pikkukara
24.03.2012, 11.54
Säästääkö tuossa rahaakin vai saako vain itse tekemällä tietyt komponentit samaan kiekkoon? Vai onko kasaaminen vaan niin hauskaa, että kannattais kokeilla?
Säästääkö tuossa rahaakin vai saako vain itse tekemällä tietyt komponentit samaan kiekkoon? Vai onko kasaaminen vaan niin hauskaa, että kannattais kokeilla?
Harvemmin siinä rahaa säästyy. Valmiskiekkoja saa halvemmalla. Mutta itse tekeminen on aluksi hieno haaste, sen jälkeen hyvä taito. Ja saa tehtyä sellaiset kiekot kun itse haluaa :)
Näin on. Lisäksi jos löytyy perfektionistisiä taipumuksia voi kiekkoja rihdata pitkäänkin todella suoraksi ja pinnoja tarkasti oikeaan kireyteen. Valmiskiekot ei välttämättä ole niin tarkkaan rihdattuja. Ja kiekon kasaus on hyvä osata ja on tietenkin myös osa tätä hienoa harrastusta, kuten muutkin kasaus-, korjaus- ja huoltotoimenpiteet.
Olisiko tämmöiset kiekot järkevä rakentaa?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=60997 Hope Pro 2 evo QR taakse
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=80514 Hope Pro 2 evo QR eteen
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71064 kehät Mavic TN 317 disc
Noiden hinnaksi tulisi jo 305e, siihen puolia/pinnoja vielä nippu, niin mennään yli 350 euron.
Samaan aikaan toisaalla actionsports.de kauppaa samoille navoille koottuja levarikiekkoja, joissa Mavic A317 kehät hintaan 369e. Onko tässäkin näin, että kiekkojan kootaan lähinnä teknisen mielenkiinnon takia, ei niinkään säästön? Millainen tuo A317 kehä on verrattuna T317:een, vai onko vain vuoden vaihtuessa korjattu tyyppiä?
Actionsports tosin tekee etunavan jostakin syystä 20mm akselille, joten sieltä pitäisi ostaa 20e maksava QR-adapteri napaan.
Kiinnostaisi se teknisestä syystä myös, mutta siihen en rupea, jos samalla ei tulisi edes nimellistä säästöä.
Onko joku tehnyt kiekkoa noista komponenteista? Nuo tulisivat cyclocrossariin.
Säästääkö tuossa rahaakin vai saako vain itse tekemällä tietyt komponentit samaan kiekkoon? Vai onko kasaaminen vaan niin hauskaa, että kannattais kokeilla? ja jos kolauttaa kiekon solmuun kesäisenä lauantai-iltana, osaa itse askarrella ajokuntoon eikä jää sunnuntain lenkki tekemättä kun pajat on kiinni. mutta hermoja lepuuttavaa harrastamistahan se lähinnä on 98% porukasta.
Onko kukaan ehtinyt rakentaa Kinlin XR19W vanteilla uusia kiekkoja? Mulla pyörii 32 reikäinen takanapa ylimääräisenä nurkissa ja vanhat treenikiekot on ns. raiskattu. Toinen vannevaihtoehto on BHS C472w vanne (poikkileikkaus alla), 28 mm korkea ja 23 mm leveä eikä ihan kauhean painava 470 grammaisena, mutta 32 pinnalla ei mene ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan (kai?). Toi matala vanne olisi tosin 410 grammainen, eli melko kevyt. Kevyimpiä Kinlineitä ei kiinnosta kokeilla, kun ne eivät varmaan ole kovin jäykät mun läskiperseen alla. Molemmat ovat edukkaita, Kinlinit $40 ja BHS $55 per kehä. Etunavaksi tulee joku halpis $30 napa ja pinnoja 24 tai 28 vannevalinnasta riippuen.
http://a248.e.akamai.net/origin-cdn.volusion.com/zuzmr.cyhxj/v/vspfiles/photos/C472w-4T.jpg?1333038013
Kevyimpiä Kinlineitä ei kiinnosta kokeilla, kun ne eivät varmaan ole kovin jäykät mun läskiperseen alla.
Oon ajanut kisaa XR-200 vanteella 28-reikäisenä (taka) ja 85-kiloisena. Keine problem.
Vai olikse XR-220...? 22mm korkea siis kuitenkin.
Oon ajanut kisaa XR-200 vanteella 28-reikäisenä (taka) ja 85-kiloisena. Keine problem.
Vai olikse XR-220...? 22mm korkea siis kuitenkin.
Hyvä tietää. 375 gramman alumiinivanne vaan vaikuttaa paperilla aika heikolta.
Kokemuksia vanteen vaihdosta. Omassa maasturissa oli takakiekko joka jäi kahden pitkospuun väliin ja vääntyi melkoisesti. Kuitenkin sain kiekon rihdattua välttäväksi, mutta siihen jäi muutama aika löysä pinna. Ajelin tuolla kokoonpanolla loppusyksyn, ja tuossa ennen joulua vaihdoin sitten uuden suoran vanteen kiekkoon. Purin kaikki pinnat pois ja siinä mittailin niitä Parktoolin pinnaviivottimella. Alkujaan kiekko oli rakennettu kaksilla eripituisilla pinnoilla. Löin kaikki pinnat yhteen nippuun ja ajattelin sitten tarkan mittaamisen jälkeen jaotella ne kahteen nippuun pituuden mukaan. Alunperin oli pituusmitassa eroa 2mm, Nyt oli suurta vaikeutta jakaa pinnat kahteen eripituiseen nippuun. Navan pinnanreijätkin olivat kuluneet melkoisesti. Kiekon kasaamisessa ei ollut ongelmia, mutta kun piti alkaa kiristämään pinnoja ja rihtaamaan kiekkoa alkoi melkoinen ketutus. Olin joskus lukenut Sheldonin sivuilta, että älkää kasatko kiekkoja vanhoilla pinnoilla. Kantapään kautta opittuna tiedän mitä sillä tarkoitettiin. Valehtelematta meni 10h tuohon takakiekkoon, eikä siitä tullut vieläkään hyvää vaikka sillä nyt ajeleekin. No onhan koettu tämäkin, mutta vanhoista osista en enää koskaan kasaa kiekkoa.
Tomi
No onhan koettu tämäkin, mutta vanhoista osista en enää koskaan kasaa kiekkoa.
Tomi
Jobst Brandt "the Bicycle Wheel" tai Google olis auttanut. Uusi vanne teipataan vanhaan kiinni samaan asentoon (venttiili, suunta) ja pinna kerrallaan siirto.
Toimii ja sellaisellakin on ajettu 10 000 km.
Onko jossain laskureita puolauksen kestävyydelle? Takakiekkoa olisin rakentamassa alusta. Aikaisemmin on tullut vaihdettua vanne vanhaan kiekkoon ja nyt houkuttelisi tehdä homma alusta asti. Vanhat ovat olleet perinteisiä 36 puolaa x3 kiekkoja.
Kuski painaa 90kg (jos ei paino putoa pyöräilemällä). Taakse olen tekemässä keikkoa ja ensimmäisenä tulee vastaan puolauksen valinta. 36 olisi varmasti riittävä, mutta kannattaako lähteä keventämään ja laittaa 32 tai 28 puolaa ja ne 2.0/1.8mm. DT revolution puolat taitaa olla turhan vaativia laittaa (2.0/1.5mm) ja ainakaan niitä en suunnittele vetopuolelle (kovempaan rasitukseen). Vanteeksi olen aikonut käyttää joko Mavicin Open Pro tai CXP33. Meneeköhän CXP33:nen hivenen vähemmillä puolilla ja onkohan noviisin puolaajan syytä käyttää messinkinippeleitä -- helpompi rihtailla myöhemmin.
Etukiekkoon voisi käyttää 2.0/1.5mm puolia ja niitä ehkä 28 kpl. Sen teen joskus myöhemmin. Tiedä sitten kuinka herkästi ne puolat menee asennusvirheen takia poikki -- enemmän huolellisuutta vaativat asennuksessa kuin paksummat. Takakiekolle on ensin tarvetta ja teen ensin.
Navat kanssa on valittavina. Jos hommaan innostuu, niin parempi myöhemmin hankkia ne kalliimmat navat version 2 kiekkoihin ja nyt harjoitella? Nämä tulee maantiepyörään. Maastopyörä myös kaipaa uutta kiekkoa taakse (vanne on kulunut), mutta se ehkä joutaa odottaan vuoroaan. Ensimmäiseksi pitänee ostaa Park toolin jännitysmittari ja rihtailla vanhat kiekot aikaisempaa tarkemmin ;)
H. Moilanen
04.04.2012, 11.56
32 pinnaa riittää varmuudella vannejarrulliseen kun pinna on 2,0/1,8. Levyjarrullisessa kiekossakin tuo määrä riittää.
adrianus
17.04.2012, 00.11
Tästä se lähtee. Navat ja kehät mitattu ja pinnat tilattu. Saas nähdä, kuin äijän käy.
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563584_3652313708555_1295885429_5211612_785428130_ n.jpg
Morjes vaan. mulla noin 5 rakennettua kiekkoa alusta saakka + useita kymmeniä rihtausprojekteja takana, eli aivan alussa ollaan vielä. Nauratti viestisi siinä mielessä että JUURI samalla tavalla alkoi minullakin. Ostin pinnat alan liikkeestä että oli varmasti oikean mittaiset projektiin. Piti tehdä 3 ristiin ja meinasinkin mennä valittamaan liian pitkistä pinnoista kun kiristettäessä ei kerta kaikkiaan tullut hommasta mitään ja jäivät pullolleen. noh, olin laittanut 2 ristiin sitten mahdottomalla tohinalla. Kyllä se siitä jos mäkin pääsin alkuun ja nyt onnistuu jo melko hyvin. Ostan tosin kireysmittarin, vaikkei yhtään ole vielä pamahdellut, pikemminkin bruukaa jäädä löysälle kun en raaski mahdottomasti väännellä alkujäykkyyksiä pois, vaan sisäänajan kiekon aina + jälkirihtailen sitten... Omasta kokemuksesta voi sanoa, että paras opettaja oli valmis kiekko vieressä, jollainen oli tarkoitus siis tehdä. Siitä kun katsoo mallia niin huolellisuudella ja ajan kanssa tulee hyvä. Muista myös että erittäin helposti menee 4:n jaksoissa vähän eri syvyydelle nippelit pinnaan, jos et tee alkukiristelyä huolellisesti...
Edit:
Tähän piti siis kommentoida :
"Itsellä kanssa kiekkojen kasausprojekti käsillä ja käsilleenhän se eka yritys menikin. Onneks on aikaa yrittää uusiks.
Ohjeita on tosiaan tajuttoman vaikea jaksaa lukea kun alun jälkeen on sellanen "kyllä mä tän nyt osaan" -fiilis."
Piti tehdä 3 ristiin ja meinasinkin mennä valittamaan liian pitkistä pinnoista kun kiristettäessä ei kerta kaikkiaan tullut hommasta mitään ja jäivät pullolleen. noh, olin laittanut 2 ristiin sitten mahdottomalla tohinalla.
Tähänkin pätee se hyvä fakta, että kannattaa katsoa valmiista (kaverin tai omasta) kiekosta mallia, kuinka pinnat on pujotettu ;)
Tähänkin pätee se hyvä fakta, että kannattaa katsoa valmiista (kaverin tai omasta) kiekosta mallia, kuinka pinnat on pujotettu ;)
Itse otin mallia yhdestä kiekosta ja kun sain sen valmiiksi vertailin sitä kolmanteen kiekkoon. Niin se olikin erilainen.
Meni aikaa selvitellessä, että kuka on virheen tehnyt. No kukaan ei virhettä tehnyt, sattui vain mallikiekko olleen Shimanon ohjeiden vastainen ja kolmas kiekko Shimanon mukaan pinnattu.
http://www.peterverdone.com/archive/images/content/bicycle/shimano-disk-pattern.gif
Yleinen mielipide näytti olevan, että ongelma on lähinnä akateeminen. Yhtä kestävä kiekko tulee riippumatta siitä, mihin suuntaan ulkopuoliset pinnat sojottavat.
H. Moilanen
22.04.2012, 11.14
Mitäs raati sanoo kannattaako yrittää tehdä kiekkoa hieman kierosta vanteesta? Kierous on luokkaa 2 mm ja tarkoitus on tehdä työmatkakiekot.
En ole tehnyt kuin yhden kiekon ja senkin ensin väärin. Eikä sillä ole ajettu kuin vasta kymmenisen kilsaa. No sentään vielä kasassa. Että siinä seevee, mut en olis ensinkään huolissani noin pienestä heitosta. Vaikka jättäisit millin heittoa lopputuotteeseen, niin tuntuuko tuo nyt missään...
Mitäs raati sanoo kannattaako yrittää tehdä kiekkoa hieman kierosta vanteesta? Kierous on luokkaa 2 mm ja tarkoitus on tehdä työmatkakiekot.
Ei tuo 2 mm ole paha. Onnistuu kyllä, ja kannattaakin jos vannekehä on tarpeeksi laadukas.
H. Moilanen
22.04.2012, 12.15
ZTR Olympic kyseessä.
Amazon65
22.04.2012, 15.41
Mistä nettikaupasta löytyy paras valikoima vanteen kehiä maantiepyörään? Ajatuksenani oli kasata oppimistarkoituksena itselle uudet kevyet kiekot maantiepyörään mutta nopean nettiselailun jälkeen totesin että kehiä oli tarjolla melko kaponen valikoima verrattuna valmiskiekkoihin? Mistä siis kannattaa etsiä?
Mistä nettikaupasta löytyy paras valikoima vanteen kehiä maantiepyörään? Ajatuksenani oli kasata oppimistarkoituksena itselle uudet kevyet kiekot maantiepyörään mutta nopean nettiselailun jälkeen totesin että kehiä oli tarjolla melko kaponen valikoima verrattuna valmiskiekkoihin? Mistä siis kannattaa etsiä?
Valtamerkit ovat Mavic ja DT Swiss. Starbikella on tässä sellainen keskimääräinen valikoima. Sellaista kauppaa missä olisi kymmenittäin eri vaihtoehtoja, ei taida olla
http://www.starbike.com/php/product_list.php?prodcatid=26&lang=en&Hersteller=&Kategorie=ROAD&Lochzahl=&filter_submit=
Velocityn kehiä on tullut tilattua tuolta. Fusion taitaa olla uusi malli, 475g
http://www.singlespeedshop.com/singlespeed___fixed-gear_felgen_felgen_28___-_700c.htm
Bike-discount on edullinen postimaksujen suhteen. Oma tilaus on sieltä http://www.bike-discount.de/shop/k452/rims.html?lg=en
Kun saan kiekot ja navat, niin on osien mittaamisen vuoro ja tilattavien puolien pituuksien määrittäminen.
Toisena tulee kysymys 2,0/1,5 puolien edut 2,0/1,8:iin nähden etukiekossa. Huomaakohan sitä missään tavallinen polkija. Eniten taitaa huomata kiekon kokoamisessa -- pitää olla tarkempi ja poistaa kiertojännitykset.
Harryupp
22.04.2012, 18.35
Olen tullut siihen tulokseen että vanne ensin mahdollisimman suoraksi sitten vasta kiekonrakenteluun. Mutta jos ei ole kovin jyrkkä kiero kohta vanteessa joko venttiilireijän kohdalla tai vanteen mahdollisen liitoskohdan lähettyvillä niin toimii kyllä aika hyvin tällaisen lievästi kieron vanteen uusiokäyttö. Joskus saattaa kylläkin pettyä tulokseen kun huomaa että vanne on ollut myös soikea kierouden lisäksi.
dILETANTTI
23.04.2012, 10.43
Mitäs raati sanoo kannattaako yrittää tehdä kiekkoa hieman kierosta vanteesta? Kierous on luokkaa 2 mm ja tarkoitus on tehdä työmatkakiekot.
Lainaan itseäni toisaalta:
Tämäkin asia on ollut varmaan monta kertaa esillä, mutta laitetaan vielä, jos sattuu kohdalle, kun rakentaa ensimmäistä kiekkoa. Joskus vika voi olla siis kehässä.
Kuten on usein mainittu, saumakohdassa voi olla pieni heitto, jota ei saa pois. Mutta itselleni tuli vastaan ongelma Mavicin Tn719 -kehän kanssa, kun siitä ei saanut heittoa pois millään. Kyseinen kehä on ollut maastokäytössä jokin aikaa. Kesällä kasasin sen uusilla pinnoilla uudestaan vaimon työmatkakulkineeseen. Jo silloin siihen tuli epätasaista kireyttä pinnoihin, jos sen halusi suoraksi. Annoin asia silloin olla, kun kiekko tuli vain väliaikaiseen käyttöön. Joulun aikaan hankin Kingin sinkulanavan ja ajettelin käyttää tuota samaa kehää uuteen kiekkoon. Kasasin sen taas uudelleen (tosin kesällä käytetyillä pinnoilla, kun olivat juuri oikean pituisia). Ensimmäinen yritys johti kummalisiin eroihin kireyksissä. Otin pinnat uudelleen löysälle ja lähdin hakemaan tasakireyttä, jonka jälkeen oikaisu. Taas suorassa vanteessa oli löysiä ja todella kireitä pinnoja. Joka kerta heitto ja epätasainen kireys tuli venttiilinaukon molemminpuolin. Kyseessä ei ollut terävä heitto vaan loiva s-mutka n. 40 cm matkalla. Tutkin kehää suoralla pöydällä pinnat löysällä ja kyllä siinä näkyi silloinkin sama mutka.
Taas uusi löysäys ja tasakireyden hakeminen, mutta nyt vuorotellen oikaisten ja kiristäen. Näin sain parhaan tasakireyden ja suoruuden kompromissin. Nyt painoa oli enemmän tasakireydellä kuin suoruudella. Venttiilin lähellä heitto on 1-2 mm puolelleen. Muuten vanne on suora.
Kolmena iltana tätä vannetta rakentelin ja välillä ihmettelin kunnes uskoin, että kai kehässä on sitten jotain kieroa itsessään. Näyttäsi jopa siltä, että kehässä radan suuntaista kieroutta, t.s. kehä olisi hieman kiertynyt oman keskilinjansa suhteen.
Tämä ei ollut ensimmäinen kiekko omalla kohdallani ja luulen osaavani kiekon kasausta kohtuullisesti, kun omassa ja toisten käytössä tekemäni kiekot toimiva. Katsotaan miten toimii käytännössä. Vastaavassa kehässä ei ole ongelmaa etukiekossa, eli kehä on kokenut joskus kovaa käyttöä tai sitten se on ollut jo uudesta asti tuollainen. Tosin itse olen sen kasannut uutenakin, mutta siitä ei ole mielikuvaa oliko tuolloin jotain ongelmaa. Silloin ongelmat oli hajoavissa XT:n navoissa.
Jos tuollainen venkura tulee eteen ensimmäisellä kasauskerralla, niin saattaa siinä usko omaan osaamiseen olla koetuksella.
Nyt on kiekko kestänyt talvella maastoajoa ihan hyvin. Pari kertaa rihtailin ajamisen välissä ja nyt alkaa olemaan sellainen, että pysyy pinnat tiukalla. Kannattaa orientoitua siihen, että tasakireys ennen täydellistä suoruutta, kun on kerran kieroutta jo lähdössä.
Ensimmäisen kiekon kokoaminen alkaa ihan just. Teoriaopinnot vielä meneillään, osat odottavat jo kaapissa.
Ensin kuitenkin kaksi kysymystä, kenties tyhmiä, jos sallitte;
-Tulisiko nippeleitä rasvata (öljytä)? Siis ulkopuolelta. Kun kerran pinnojen kierteet on ehdottoman tärkeä rasvailla myöhempiä aikoja ajatellen, niin päteekö sama nippeleihin jotta ne eivät jumittaisi vannetta vasten.
-Rasva/öljy? Kuinka spesiaalia tavaraa sen tulisi olla, tai onko jotakin mitä sen ei tulisi olla? Varastosta löytyy perusvaseliinia, hydrauliöljyä, ketjurasvaa ohutta ja paksua... Mitäs sinne kierteisiin (ja nippeleihin?) siis sivellään?
-h
-Tulisiko nippeleitä rasvata (öljytä)? Siis ulkopuolelta. Kun kerran pinnojen kierteet on ehdottoman tärkeä rasvailla myöhempiä aikoja ajatellen, niin päteekö sama nippeleihin jotta ne eivät jumittaisi vannetta vasten.
Mussonin kiekonrakennuskirjassa suositellaan vanteen reikien öljyämistä sieltä sisäpuolelta, juuri tuon jumittamisen estämiseksi.
www.wheelpro.co.uk (http://www.wheelpro.co.uk)
Mussonin kiekonrakennuskirjassa www.wheelpro.co.uk (http://www.wheelpro.co.uk)
Kyseinen teos kuuluu teoriaopintoihini, ilmeisesti en ole vielä tarpeeksi pitkällä lukemisissani tai olen onnistunut ohittamaan tämän lauseen epähuomiossa. Tacks.
Mä oon tunkenu nippelinjuureen ja kierteisiin bilteman laakerirasvaa ohennettuna teflonöljyllä. seos tulee läpi isosta injektioneulasta, ja annostelu ruiskulla on aika siistiä ja vaivatonta.
adrianus
01.05.2012, 00.18
Siinä se nyt on, ensimmäinen itse kasaamani kiekkopari. Mavic XM 719 Disc 26" kehät, Shimano Alfine 8 ja SLX navat.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/522995_3791421346159_1295885429_5266537_963606261_ n.jpg
Antti Salonen
06.05.2012, 02.09
Olen rakentanut kiekot aina siten, että etukiekon pinnauksessa laipan sisältä ulospäin kulkevat pinnat "osoittavat" kiekon pyörimissuuntaan, symmetrisesti molemmin puolin. ... No aikani kuluksi ajattelin sitten pinnata kiekot uudestaan, mutta mietin että teenkö turhaa työtä?
Ei maksa vaivaa. Etukiekon tapauksessa tuskin on mitään merkitystä? Sheldon Brownin sivulla (http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html#side) on muutama peruste sille, miksi on parempi rakentaa takakiekko siten, että ns. vetävät pinnat (navasta taaksepäin osoittavat) puolataan lähtemään laipan sisäpuolelta. Tuollakin todetaan kuitenkin selkeästi, että "this is not an important issue! There is a sizable minority of good wheelbuilders who prefer to go the other way around, and good wheels can be built either way."
Joo, eihän tuolla mitään käytännön merkitystä ole. Makuasioita.
Asiaa liipaten, oon nähnyt kuvia etukiekoista, joissa on radiaalipuolaus ja pinnat lähtee laippojen ulkopuolelta.
Noh, saadaanhan siihen pinnaan entistä loivempi kulma noin ja lisää jäykkyyttä ainakin teoriassa.
Mutta hitto että on törkeen näköinen!
Etukiekko nyt muutenkin on yleensä riittävän sivuttaisjäykkä.
Tämän langan innoittamana tuli sitten kiinanihmeet rakennettua ArchTeksin kehistä ja bikehubstoren superlight-navoista. Saa nähdä miten toimii ajossa.
https://dl.dropbox.com/s/99gv1fi2ah7sl8t/kiekot.jpg?dl=1
Heissan tietäjät. Olen ostanut pinnat ilman pinnan palamista tähän mennessä Roselta kun hinta on ollut sietoisa. Nyt sitten tarttis 248mm mustaa DT Comppia ja heillä ei ou varastossa. Tuntuu olevan helposti kallis tikki ostaa 37 kappaletta moisia nippeleineen. Edes iipeistä ei vielä tärpännyt, Amazon vielä tsekkaamatta ja iipeikin minuutin haulla. Ideoita? Kohtuuhintahan on se Rosen hinta, jotain 53c / kappale ja 2 eurua nippeleihin tommoseen satsiin. Posti ei toki kulu, vaan kuluttaa ja cerse ei muistaakseni natsannut pituuksissa eikä ehkä muutenkaan. Helvata! Lähikauppiaalta vois kysästä kun sinne joskus ehtii.
Tuli ostettua X-FD ja en521 (vakiokehä näissä - painava, mutta kivan näkönen...).
Edit: näköjään Rosella on 20 kpl satseissa tuo listoilla, vaikkei hyllyssä olekaan. Täytynee vielä tarkistaa mitta ja laittaa tilaus vetämään. Ellei joku vinkkaa lähikauppaa Helsingissä, joka myy noita nippeleineen vajaan euron kipale.
Tämän langan innoittamana tuli sitten kiinanihmeet rakennettua ArchTeksin kehistä ja bikehubstoren superlight-navoista. Saa nähdä miten toimii ajossa.
https://dl.dropbox.com/s/99gv1fi2ah7sl8t/kiekot.jpg?dl=1
Hienot... Olen pohtinut itsekin kiinanihmeprojektia, mutta pysynyt vaan varmuuden maksimoimiseksi riittävällä pinnamäärällä varustetuissa alukehissä ja kunnon pinnoissa ja navoissa... Nyt taas nousi kuume kuitukehään. Saako tiedustella mille kuskin painolle settisi tulee. Itsellä tuota massaa vaan on sitkeästi se 95, maha on jo lähtenyt mutta reidet vastaavasti turvonneet... Paino ei vaan tipu.. Voitteko kuitutietäjät antaa vinkkiä mistä ja mitä hommata 95kg painoiselle kiekkokahelille ekaksi kuituprojektiksi? Miten koeajo meni joamaki?
Heissan tietäjät. Olen ostanut pinnat ilman pinnan palamista tähän mennessä Roselta kun hinta on ollut sietoisa. Nyt sitten tarttis 248mm mustaa DT Comppia ja heillä ei ou varastossa. Tuntuu olevan helposti kallis tikki ostaa 37 kappaletta moisia nippeleineen. Edes iipeistä ei vielä tärpännyt, Amazon vielä tsekkaamatta ja iipeikin minuutin haulla. Ideoita? Kohtuuhintahan on se Rosen hinta, jotain 53c / kappale ja 2 eurua nippeleihin tommoseen satsiin. Posti ei toki kulu, vaan kuluttaa ja cerse ei muistaakseni natsannut pituuksissa eikä ehkä muutenkaan. Helvata! Lähikauppiaalta vois kysästä kun sinne joskus ehtii.
Tuli ostettua X-FD ja en521 (vakiokehä näissä - painava, mutta kivan näkönen...).
Edit: näköjään Rosella on 20 kpl satseissa tuo listoilla, vaikkei hyllyssä olekaan. Täytynee vielä tarkistaa mitta ja laittaa tilaus vetämään. Ellei joku vinkkaa lähikauppaa Helsingissä, joka myy noita nippeleineen vajaan euron kipale.
BIKE24 (http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15712;page=1; menu=1000,4,301;mid=69;pgc=5062:5064) näyttää saavan nopeasti noita varastoonsa (ainakin mulla pitänyt 1-2 päivää paikkansa kaikkien tuotteiden kohdalla). Pyörätohtorilta (http://pyoratohtori.fi/) kannattaa myös kysyä. Ilmeisesti lyhentelee tilauksen mukaan.
Joo, molemmissa ovat vaan kalliita. Tai siis eivät ehkä ole, mutta siltä tuntuu. Koklaan ehkä 246mm pinnoilla, josko vaekka onnistuis kun ainakin viimeksi tuntui, että kalkulattori antoi millin turhankin pitkät. Toki naben oli eri, mutta kehä sama ja navan mittailut samalla tönärillä ja miehellä. Tai enhän mä tiedä mikä on liian pitkä, eihän ne olleet kun sai kasaan. Ehkä toi 2mm on liika paljon liian vähän.
Hieno tuo X-FD. Pakkohan ne on jotkut pinnat suaha nyt kohta kun en521:nenkin tuli jo päiviä sitten.
Osat:
- Mavic ex823, en tiedä ikää, muttei ihan viimeisintä huutoa (toisessa on pystyheittoa varmaan milli tai kaks. En ajatellut sitä edes yrittää korjata, vaan saada vaan kasaan ja käyttää edessä. On yllättäen ollut takana. Fiksumpaa olis laittaa vaikka Flowt, mutta kun ei lähes ehjiä kehtais pois viskata, vaikka ovatkin tommoset Mavicin ihmetuotokset. Sitä paitsi Flowt maksavat rahaa.
- DT Comp, kirkkaat (halavemmat)
- DT messinkinippelit 16mm
- Superstar Switch EVO (saa kelvata) etu (http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=31&products_id=343) taka
(http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=31&products_id=342)- ruuvilukitetta silmäkkeiden (eyelet) kiinnitykseen
Wheelpro Spocalc:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=7572&d=1339313699
DT:n laskuri:
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=7573&d=1339313699
Nonnii. Noista Wheelpron Spocalcin (http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/) numeroista ei vielä ole vähennetty yhtä tai kahta milliä tuossa. Alla sitten on:
16mm nibbel:
etuvasen (255,7 - 2) mm = 253,7 mm (dt: 253 mm) -> laitan 253 mm
etuoikea (259,6 - 2) mm = 257,6 mm (dt: 257 mm) -> laitan 258 mm
takavasen (257,4 - 2) mm = 255,4 mm (dt: 255 mm) -> laitan 255 mm
takaoikea (256,4 - 2) mm = 254,4 mm (dt: 254 mm) -> laitan 255mm
14mm nibbel:
etuvasen (255,7 - 1) mm = 254,7 mm -> laitan 254 tai 255 mm
etuoikea (259,6 - 1) mm = 258,6 mm -> laitan 258 tai 259 mm
Spocalc antoi ERDiksi 532 ja DT 534. DT:llä oli vielä eri vaihtoehtoja, joten olin paniikissa, painelin nappuloita ja otin sen mikä silmät kiinni valitsemalla tuli. Spocalc käski vähentää 2mm, jos ei käytä 12mm vaan 16mm nippeliä. Kuten aion tehdä, joten vähensin 2mm. Ihmeen samat tuli molemmilla, mutta löytäskö joku ne 5-6 virhettä tästä?
Oli muuten nuo kasattu aiemmin 12mm nippeleillä.
Nyt tarttisi heti 12 kpl mustaa 268mm CX-Rayta.
Löytyykö Suomesta? Kuka tietää?
Hienot... Olen pohtinut itsekin kiinanihmeprojektia, mutta pysynyt vaan varmuuden maksimoimiseksi riittävällä pinnamäärällä varustetuissa alukehissä ja kunnon pinnoissa ja navoissa... Nyt taas nousi kuume kuitukehään. Saako tiedustella mille kuskin painolle settisi tulee. Itsellä tuota massaa vaan on sitkeästi se 95, maha on jo lähtenyt mutta reidet vastaavasti turvonneet... Paino ei vaan tipu.. Voitteko kuitutietäjät antaa vinkkiä mistä ja mitä hommata 95kg painoiselle kiekkokahelille ekaksi kuituprojektiksi? Miten koeajo meni joamaki?Moi ja sori myöhäisestä vastauksesta, tullut vähemmän fillarifoorumeiltua viime aikoina.Kuskin paino on n. 70kg ja kiekoilla on ajettu nyt joku ~300km. Esim. pirkan pyöräily meni näillä oikein mainiosti! Eli tyytyväinen olen ollut ja suorassaovat pysyneet. Ensi viikolla tsekkailen varmaan vielä pinnojen kireydet ja suoruuden, mutta päällisin puolin näyttäisi kestäneen hyvin.
No niin. Menin sitten googlailemaan ja päädyin planet x:n sivuille... Tohkeissani tilasin Gravity zero takanavan, "hyvä" tarjous kun oli... Tilauksen jälkeen jo sitten tutustuin tuotteeseen syöttämällä sen googleen ja täytyy sanoa että aika tyrmäävää kommenttia lontoonkielisiltä sivuilta löytyi. Napa lyö kuulemma ketjut myttyyn takahaarukan putkien päälle jos lopettaa polkemisen yht'äkkiä. Ja toinen vika on että kovassa ylämäessä vapaaratas saattaa luistaa... Johan tuli lupaava tuote tilattua. Yritin perua kaupat, mutta veloitus näkyy jo visapuolella että tulossa taitaa olla... Mitä mieltä olette, kannattaako tuota edes kasata minkään kiekon sydämeksi vai heittää roskiin vaan. Myydä en kehtaa enää mihinkään, jos napa on tuollainen kuin sen väitetään olevan. Onko kenelläkään Gravity zeron takanapaa ja toimiiko se vai onko susi? nimim. teen itse enkä säästä :)
H. Moilanen
16.06.2012, 17.13
Napa lyö kuulemma ketjut myttyyn takahaarukan putkien päälle jos lopettaa polkemisen yht'äkkiä...
Oliskohan samaa vikaa kuin Maviceissa, eli huonossa rasvassa oleva vapaarattaan tiiviste teettää tuollaista vaivaa. Mavicissa oireen saa korjattua noin viiden minuutin työllä.
Oliskohan samaa vikaa kuin Maviceissa, eli huonossa rasvassa oleva vapaarattaan tiiviste teettää tuollaista vaivaa. Mavicissa oireen saa korjattua noin viiden minuutin työllä.
Toivotaan että kyse on tästä, jos kaupan peruminen ei onnistu. Ottaa kyllä ihan himppusen verran päähän hopeIII pro napoihin tottuneena lähteä nylkyttämään navalla joka syöttää ketjua putkien päälle ja luistaa ylämäkeen runtatessa. Pitää varmaan kokeilla mielenkiinnosta jos kauppa ei nyt jostain syystä peruunnukaan. Saahan ne purettua puoli kierrosta löysäämällä pikkuhiljaa niinkuin kiristelykin. Ilmeisesti Triathlonväki käyttää tota gravity zeroa. Onko kellään heittää tähän kokemuksia. Miten se auttaa kuolleen kulman ylitykseen? Onko siellä joku jousi vapaarattaan sisäpuolella, joka kelaa esijännitystä ? :)
Ja sitten seuraava kysymys. Planet x:n hiilikuitukehät. Ei taida olla vikaa? Pinnat päätin jo ja Sapim cx-rayt tulee. 20/24. Kukaan ei ole vielä heittänyt infoa miten hiilarikiekot käyttäytyy +90 kg ukon alla. Mä aion kokeilla, heitän loppukesästä viestiä miten menee. Pekka L vastasi pinnankireyskyselyyni aikanaan ja park toolin vekotin tulossa. hiilarin kanssa ei viitti mutulla vetää. Nyt on kyllä rohkeutta ja tuntumaa vetää jo pinnat riittävän kireelle heti kärkeen. Pitää mittarilla katsoa ettei mene överiksi. On tää rakentelu koukuttavaa, mutta itse kasatuilla koneilla on vaan jotenkin hienoa huristella kesäillan maanteillä.
^ Olisin ehkä Suomen teille laittanut muutaman pinnan lisää, kun 70 kg:kin on pari kertaa rusahtanut aika ikävän kuuloisesti. Mutta, kertoile miltä tuntuu!
Two-Shoes
17.06.2012, 20.28
Voiskos joku vähän antaa neuvoa? Edellisen kiekon kasaamisesta taitaa olla 10 vuotta niin vähän unohtunut tiedot/taidot:p Ajattelin treenailla unohtuneita taitoja ja kasailla retro maasturiin uuden takakiekon. Napa on 32reikäinen LX(FH-M570) ja vanteeksi ajattelin Mavic XM317 (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71059) tai XM117 (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71058). Mutta mutta mitenkäs se pinnojen ja nippelien pituus määritetään, siis kolme ristiin tyylillä ois tarkotus pistää kasaan?:)
Two-Shoes
18.06.2012, 00.25
Voiskos joku vähän antaa neuvoa? Edellisen kiekon kasaamisesta taitaa olla 10 vuotta niin vähän unohtunut tiedot/taidot:p Ajattelin treenailla unohtuneita taitoja ja kasailla retro maasturiin uuden takakiekon. Napa on 32reikäinen LX(FH-M570) ja vanteeksi ajattelin Mavic XM317 (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71059) tai XM117 (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71058). Mutta mutta mitenkäs se pinnojen ja nippelien pituus määritetään, siis kolme ristiin tyylillä ois tarkotus pistää kasaan?:)
No niin. DT:n sivuilla olevan laskurin perusteella sain tällaiset lukemat
http://desmond.imageshack.us/Himg85/scaled.php?server=85&filename=pinnatdt.jpg&res=landing
Pystyisikö joku kertomaan että pitääköhän nämä paikkaansa ennen kun painelen tilaus namiskaa nettikaupassa vai onko tullut laitettua jotkut luvut väärin?:D
Jos navan mitat ovat oikein, niin ei mitään ongelmaa
Two-Shoes
18.06.2012, 02.11
Jos navan mitat ovat oikein, niin ei mitään ongelmaa
jep,pitäisi olla. löysin luvut shimanon dokumenteistä.
No niin. DT:n sivuilla olevan laskurin perusteella sain tällaiset lukemat
http://desmond.imageshack.us/Himg85/scaled.php?server=85&filename=pinnatdt.jpg&res=landing
Pystyisikö joku kertomaan että pitääköhän nämä paikkaansa ennen kun painelen tilaus namiskaa nettikaupassa vai onko tullut laitettua jotkut luvut väärin?:D
DT:n laskuri sitten antaa eri lukemaa riippuen siitä käyttääkö välimerkkinä pilkkua vai pistettä. Ei aavistustakaan kumpi on oikein (veikkaan piste) mutta tarkasta jonkun muun laskurin kanssa, että on samassa suunnassa...
El-Carpaso
04.07.2012, 06.04
Sain nyt vihdoin cxp33 prokkiksen aloitettua. Rakensin ensin etunavan ja sen kanssa on nyt vähän probleemaa.
Kireydet on tällä hetkellä 117-135kg akselilla. Toleranssit on joka suuntaan 0.2mm mutta kireydet heittää noinkin paljon. Pinnoja on 28.
Voisiko kireydet laskea 100kg alueelle ilman, että kiekko heikkenee? Kun kireydet oli sen sata kiloa niin kiekko oli viivasuora ja kireydet pysyi parin prosentin sisällä keskiarvosta. Tämän hetkiset kireydet on noin korkeat koska jostain luin että kiekolla pitäis olla noin 3-3.5 tonnia painetta yhteensä. Plus että painan itse aika paljon.
El-Carpaso
05.07.2012, 22.19
Okei tipautin nyt kuitenki kireydet sinne satasen seuduille molemmissa kiekoissa.
Seuraava ongelma koskee pystyheittoa. Molemmissa kiekoissa on sauman kohdalla 0.5-1mm "kuoppa". Voiko sen antaa olla vai onko 1mm pystyheitto liikaa? Mä en mielellään löysäis noista saumakohdista liikaa koska niiden alueella kireyssuhteet on muutenki tosi oudot... Plus että en haluais yli 10kg heittoja pinnojen välillä.
Jos joku asiantunteva tätä lukee niin olisi kiva saada vastausta.
28 pinnalla riittää 90 kiloakin mainiosti eteen.
Useimmissa aluvanteissa on liitoskohdassa jonkinmoinen heitto; sille ei voi juuri mitään. Eli tasakireys ennemmin kuin yrittää sitä epätoivoisesti oikoa.
El-Carpaso
06.07.2012, 17.57
Nyt päästiin oikeasti jännän äärelle.
RoadTubeless järjestelmän käyttö tipauttaa pinnojen kireyttä rajusti. Alkukireys oli etukiekossa 100kgf ja takana 100kgf vetopuolella/60 ei vetopuolella.
Hutchinson intensive asennettuna 8bar paineilla kireys tipahti molemmissa kiekoissa 50kgf seuduille.
Osa muutoksesta voi johtua myös leipomisen puutteesta (mun mielestä tein tarpeeks) Tää ongelma ilmeni siis pienen parin sadan metrin koelenkin jälkeen.
Seuraavaksi nostelen kireydet jonnekkin 90-100kgf seuduille kun renkaat on päällä ja paineissa. Pitää toivoa että vanteet ei räjähdä siinä vaiheessa jos nuo renkaat pitää ottaa pois.
Two-Shoes
07.07.2012, 02.07
No niin. DT:n sivuilla olevan laskurin perusteella sain tällaiset lukemat
http://desmond.imageshack.us/Himg85/scaled.php?server=85&filename=pinnatdt.jpg&res=landing
Pystyisikö joku kertomaan että pitääköhän nämä paikkaansa ennen kun painelen tilaus namiskaa nettikaupassa vai onko tullut laitettua jotkut luvut väärin?:D
Voihan nyt vehje:mad: Tais mennä pinnojen pituudet kuitenkin reisille vaikka kahdelta sivustolta sain samat tulokset. Ajattelin eka että mokailin jotain kokoamisessa mutta tullut jo 3 kertaa purettua ja kasattua kiekko ja kyllä noi pinnat oikein on(3 ristiin). silti suunnilleen tasakireydellä vanne on varmaan 1,5cm sivussa.
Mistäköhän mun nyt kannattais tarkastella noi pituudet että varmasti on oikein? Ei viittis toista kertaa hankkia väärän mittasia pinnoja:(
H. Moilanen
07.07.2012, 07.42
Voihan nyt vehje:mad: Tais mennä pinnojen pituudet kuitenkin reisille vaikka kahdelta sivustolta sain samat tulokset. Ajattelin eka että mokailin jotain kokoamisessa mutta tullut jo 3 kertaa purettua ja kasattua kiekko ja kyllä noi pinnat oikein on(3 ristiin). silti suunnilleen tasakireydellä vanne on varmaan 1,5cm sivussa.
Mistäköhän mun nyt kannattais tarkastella noi pituudet että varmasti on oikein? Ei viittis toista kertaa hankkia väärän mittasia pinnoja:(
Vika on varmaan tasakireydessä. Vetopuolen pinna pitää olla kireämmällä.
Two-Shoes
07.07.2012, 10.21
Vika on varmaan tasakireydessä. Vetopuolen pinna pitää olla kireämmällä.
Korjataanpas vähän kun olen näköjään ärsytyksissäni pikkutunneilla kirjoittanut vähän harhaanjohtavasti:D Eli siis siinä tapauksessa että vanne on keskellä niin vetopuolen pinnat on todella kireällä ja osa toisen puolen pinnoista taas on niin löysällä ettei kiristysvara riitä saamaan niitä kireälle:p
Two-Shoes
07.07.2012, 14.00
Olihan se vika kasaajassa kuitenkin(yllätys):rolleyes: Ois vaan pitänyt luottaa itteensä ja vanhoihin taitoihin mitä osannut joskus 10 vuotta sitten, pieleen menneillä yrityksillä tein vaan netin ohjeiden mukaan. En tiedä mitä noilla aikasemmilla yrityksillä meni pieleen mutta purin vielä kerran, unohdin kaikki opetuspätkät mielestäni ja tein vanhan muistikuvan ja fiiliksen mukaan niin johan onnistui:cool:
Onkos Pekka harkinnut kuituisia avoja rakennella? Ebayssa alkaa olla aika paljon kaiken korkuisia avokehiäkin tarjolla kuituisina. Tyrmääkö raati kuituavot heti?
Minä vai?! Täytyy sanoa, että en ole edes harkinnut.
Jos samaan rahaan saa huomattavasti kevyemmät ja samalla kuitenkin paremmat & lujemmat kiekot, en näe investoinnille suurtakaan mieltä.
Itsellä ei ole koskaan hajonnut lenkillä tuubia, mutta kisassa pari kertaa. Kerran kuitenkin oltiin porukkalenkillä ja yhdeltä hajosi tuubi. Paikkasi sen litkulla. Itse kävin kusella ja hörppäsin juomaa, muutama sana paskaa siinä jauhettiin, kunnes matka jatkui. Sanoisin, että selkeesti alle 5min. Saa olla aika fakiiri joka vaihtaa sisärenkaan siinä samassa ajassa.
Tää avojen kuviteltu helppous lienee se syy että noita on edes olemassa.
Sinuahan minä tarkoitin. Avoille ei siis avot..
nyt ei meinaa hemppa kestää.... R50 tuubikehät odottelee... etu ja takanavat odottelee... huomenna tulee varmaan jo kumeja + venttiilinjatkoa + tarviketta yms... PINNOJA ei saa mistään... Sapim cx-rayta kakkosnelosesta oon tilannut nyt kahteen otteeseen, jumissa tuntuu olevan. Kertokaas tietäjät jos hemppa pettää ja en malta odottaa sapimeja niin mites dt:n aerolite. 2.0/2.3 on maininta infossa. Menee ilmeisesti standardinapojen reijistä ilman ongelmia? vai meneekö? Sapim lupaa tämän, dt:ssä ei lue mitään ja on aika lailla kalliimmat ainakin kakkosnelkussa. Mistä sapimeja muualta kuin 2/4:stä? Uimosella?
Antti Salonen
16.07.2012, 21.53
DT:n Aerolite on mitoiltaan täysin identtinen CX-Rayn kanssa, eli poikkileikkaukseltaan ovaalimainen 2,3 mm pitkä ja 0,9 mm paksu. Kumpiakin on tullut käytettyä ja vaikea noista kahdesta on sanoa, että kumpi olisi parempi. CX-Ray on tosiaan yleensä halvempi, ja siksi niitä tulee useammin käytettyä.
- Mavic ex823
- DT Comp, kirkkaat
- DT messinkinippelit 16mm
- Superstar Switch EVO
Tulihan niistä kiekot, vaikka vähän kesti ennenkuin sain kaikki osat ja ehdin kasaamaan.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=7919&d=1342463296
Two-Shoes
23.07.2012, 02.08
Miten paljon heikompi kiekko on jos pinnat on vedetty radialisesti eikä 3 ristiin? Mietin vaan kestäiskö tällästa kevyttä 100kg kuskia tossa kaupunki käytössä olevassa maasturissa. Olis vaan kiva kokeilla tollakin tyylillä ja oishan sellanen pinna kuvio ihan hienokin edessä..
H. Moilanen
23.07.2012, 06.50
Radiaalia voi käyttää etukiekossa, muttei levyjarrun kanssa. Kiekko ei ole heikompi kuin ristiin rakennettu.
Vertti83
23.07.2012, 18.15
Kasailin tuossa uusia kiekkoja ja takavanteen kasaan saatuani rupesin tutkimaan tilannetta tarkemmin ja vertaamaan "esimerkkivanteisiin". Eli kyseessä perus maastokiekot 32 pinnaa 3 ristiin. Huomasin että vanhoissa kiekoissa pinnat koskettavat toisiaan tuossa kun pinnat risteävät, noin 10cm navasta kehäänpäin, uudet kiekot olin jotenkin onnistunut kasaamaan niin että pinnat eivät kosketa toisiaan tuossa risteämiskohdassa.
Kysymys kuuluukin siis, pitääkö pinnojen koskea toisiaan tuossa kohtaa? Jos pinnat kuitenkaan eivät kosketa tuossa(eli pinnat eivät mene ristiin kun katsoo menosuunnasta), niin onko tämä jotenkin kauhean dramaattinen virhe ja kiekko täten jotenkin dramaattisesti heikompi tms..? Vai onko tuo vaan jokin lähinnä kosmeettinen ero ja kiekko toimii normaalisti..?
http://i3.aijaa.com/b/00840/10579046.jpg
eli kasaamassani kiekossa pinnat eivät kosketa tuossa ympyröidyssä kohdassa, vanhassa, esimerkkikiekossa, pinnat koskevat toisiinsa...
Mulle kävi sama kun tein ekan kiekkoni. Laitoin kuvan tänne ja Hartsukohan sen huomas. Kannatti laittaa!
Kato Jobst Brandtin Bicycle Wheelistä mitä se sanoo vaikutuksesta. Kaipa siitä vahvempi tuloo ko ristiin panoo.
H. Moilanen
23.07.2012, 19.43
Kyllä se kiekkoa jäykistää kun jokaisesta risteyksestä pinnat vääntävät hieman toisiaan.
Two-Shoes
23.07.2012, 20.20
Radiaalia voi käyttää etukiekossa, muttei levyjarrun kanssa. Kiekko ei ole heikompi kuin ristiin rakennettu.
Juu,siis ihan vannejarrullinen kiekko kyseessä.
Miten paljon heikompi kiekko on jos pinnat on vedetty radialisesti eikä 3 ristiin? Mietin vaan kestäiskö tällästa kevyttä 100kg kuskia tossa kaupunki käytössä olevassa maasturissa. Olis vaan kiva kokeilla tollakin tyylillä ja oishan sellanen pinna kuvio ihan hienokin edessä..
Älä sitten ylläty, jos ohjauksesta tulee tarkempi ja napakampi. :)
"nyt ei meinaa hemppa kestää.... R50 tuubikehät odottelee... etu ja takanavat odottelee... huomenna tulee varmaan jo kumeja + venttiilinjatkoa + tarviketta yms... PINNOJA ei saa mistään... Sapim cx-rayta kakkosnelosesta oon tilannut nyt kahteen otteeseen, jumissa tuntuu olevan."
Tuli ne pinnat sittenkin sieltä, kiitos kaikille vinkkejä antaneille. Nyt on 50mm tuubicarbonit valmiit ja koeajetut. Olen tyrmistynyt miten paljon kiekot vaikuttaa ajotuntumaan ja kiihtyvyyteen. Ei taida olla säiettä tässä foorumissa kiinankuitukehien laaduista. Planet x:n R50 kehissä on pientä paistoheittoa siten, että tiettyyn kohtaan tulee "patti" molemmille puolille. Se on kylläkin vain tasoa 1/10 tai 2/10 mm. mutta tuntuu jarrutuksissa. Ei huomaa silmällä kovin helposti jarrupalaa vasten katsottaessa. Ootteko huomanneet samanlaista ilmiötä vai onko kuitukehänne aina olleet tikkusuoria. Eihän tuo rullavuuteen ja ajettavuuteen vaikuta mitään kun tekee kiekon sen keskilinjan mukaan justiinsa suoraan. Homma vaan on vähän konstikkaampaa kun on pieni "paistovika". Vai voiko käydä niin että alle maksimivedoilla 130kg rihdattaessa jo kuitukehä alkaisi pullahtelemaan,,, tuskimpa. Vai onko ko kohta laminointien päällekäisyydestä johtuva, tiedä sitä. Tein kuitenkin open pro:n kehästä aivan suoran tossa pari päivää sitten että luulisin osaavani tehdä suoran kiekon.
Noh kuitenkin tuli hyvät ja kestävät kehät, pistän kuvia myöhemmin. Ja sen verran harmia tuli, että x-one takanapa tulikin Shimanona vaikka tilasin campan ,just. Sain ostettua kuitenkin itse myymäni pyörän takaisin, jossa sihimanon osat, joten ajelemaan pääsee... Niin ja vielä. 24/20 on pinnoja ja mulla painoa 95kg. Ei mitään ongelmia ole, täysi luotto kiekkoihin... Ihme kamaa ovat
Älä sitten ylläty, jos ohjauksesta tulee tarkempi ja napakampi. :)
Joo, tuli huomattua täälläkin. En ole ennen ajellut radiaalietukiekkoa. Nyt siis tuo kuituihmeprojektin etukiekko tuli laitettua suoraan pinnaten. On nopsa ja napakka. Samalla pyörällä ajettuna melkein säikähdin (vähän liioiteltuna)
Minusta radiaalipuolaus teetättää kasatessa enemmän töitä, tai sit mä en vaan vielä sitä osaa.. 2- ja 3 ristiin on jo niin tuttua puuhaa ettei siinä enää kauaa mene. Varsinkin kun nyt on käytössä tensiometri. Pekka L:lle tusen tanks merivaseliinivinkistä. Sitä menee nyt täälläkin kierteisiin ja nippelin juuriin. Kylläpä kieppuu alumiininippelitkin helposti melkein liiankin kireälle menemättä piloille kuitenkaan. Eikä löysty.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=8351&d=1345193683
Tuommonen tuli takakiekosta. Enpä nyt osaa kovalevyltä liittää toista kuvaa samaan viestiin, joten etukiekon kuva tulee myöhemmin... Saavutus sinänsä oli jo tämänkin liittäminen. Tuossa tosiaan harmillisesti shimanon takanapa, vaikka tilasin campan. Mahtava lätty ajaa, ei mitään vikaa, paitsi tuo halpa kumi on vieläkin alla. Ajelen sen pehmeäksi ensin ja liimaan sitten vasta evo cx:n.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=8350&d=1345193665
Ja etukiekko tuollainen. Oli melko edukas etunapa. Tuntuisi kestävän ihan hyvin 20 reikäisenä 95kg painoisen kuskin ajoa. Muutama sata on ajettu eikä mitään ongelmaa. Asettuminen kasattaessa oli radiaalipuolatessa hankalaa ja kiekko alkoi istua noin 110-120 kg vedolla vasta. Max jännitys 130 kg. Huomasin jarrutellessa pienen kierouden ja otin pukkiin uudelleen. Ei asettunut millään suoraan.. Ajoin lisää... otin pukkiin ja laskin tasaisesti jännitykset noin 90-100 kiloon, ei vaikutusta. Kiekko on keskilinjastaan suora ja rullaa ihan sairaasti + kestää suorana. Jarrutellessa pitää nyt vaan hyväksyä pieni vippi. Itse tulkitsen tämän kehän viaksi ( tietenkin, itsehän en virheitä tee ,,heh). Eipä tullut tarkistettua suoruutta ennen kuin lähdin kiekkoa kasaamaan. Aiemmassa kuvassa oleva takakiekko kyllä asettui täysin suoraan ilman mitään vippiä. Takakiekon kireys vetopuolella 120-125.
kampitanko
23.08.2012, 01.19
Terve.
Jos vanhassa 36 reikäisessä vanteessa on pystyheittoa 2-3 mm, niin saako sitä pois, jos vaihtaa kaikki pinnat ja rihtaa kiekon uudelleen?
Vanhaan, käyttökelpoisen navan omaavaan kiekkoon pitää uusia kaikki pinnat. En vaan tiedä laitanko uuden vanteen vai säilytänkö vanhan 20 vuotta vanhan retrovanteen.
Jos heitto on loiva, ja osuu vaikkapa 4 pinnan kohdalle, ei pitäis olla mahdoton oikoa. Lyhyt, terävä heitto (osuma ja vaurio vaikkapa kanttikivestä) on jo mahdoton tapaus.
kampitanko
23.08.2012, 18.03
Ok, hyvä kiitos. Heitto on useamman pinnan matkalla. Ilmeisesti on kuitenkin jokseenkin työläämpi saada suoraksi, kuin uutta vannetta käyttämällä?
Vanha vanne(ja napakin) on itseasiassa melkein 30 vuotta vanha. Vanne on hyvin vähän kulunut, joten saatan rihdata vaan uudet pinnat.
Poistaako DT prolock nippeleiden käyttö tavanomaisen uudelleen rihtaamisen tarpeen parin kk sisällä kiekon kasauksesta? Harmi kun niitä on vain mustana.
Sauli Lumikko
24.08.2012, 01.01
Ei välttämättä poista. Uudelleenrihtauksen tarve syntyy muistakin asioista kuin pinnojen kiertymisestä.
Mä oon napautellu pinnojen tyvet likipitäen laippaan kiinni ja vääntäny risteyskohtia vähän yli kokoamisvaiheessa. Muutaman satkun jälkeen oon irrottanu kiekot huomatakseni vain, että oikein nätisti ovat pysyneet suorina. En tosin ole hirveän paljon kiekkoja koonnut, joten voi olla että näissä kokemuksissa on onnenkantamoista mukana.
Vanhojen kiekkojen rihtausongelma on nippeleissä. Niitä ei kannata alkaa kääntelemäään ennenkuin ovat muhineet ruosteenirroitusaineessa tarpeeksi kauan. Muuten ne nylppääntyy pyöreiksi.
Vanhat pinnat kannattaa tässä tapauksessa käyttää uudelleen, jos ovat ehjiät ja suorat. Nippelit vain uusiksi.
Eli löysää ensin kaikki nippelit kehältä, ja vaihda ne yksi kerrallaan. Kiekkoa ei tarvitse purkaa ollenkaan, eikä pujottaa pinnoja uudelleen.
Antti Salonen
24.08.2012, 01.13
Prolock-nippelissä on kierrelukitetta. Ei se rihtaustarpeeseen vaikuta suuntaan tai toiseen jos kiekko on hyvin rakennettu ja kaikki pinnat ovat riittävän kireällä. Liian löysälle jätetyt pinnat löystyvät helposti entisestään nippelin kiertyessä auki, ja tuohon kierrelukite voi toki auttaa. Pistäisin kuitenkin ihan tavalliset uudet messinkinippelit ja reippaasti rasvaa kierteisiin.
Rihtaustarvetta voi syntyä myös jos pinnat ovat jääneet kiertyneeksi, tai jos ne asettuvat paikoilleen merkittävissä määrin navan päässä rakentamisen jälkeen. Omat kokemukset ovat ihan samat kuin esim. Saulilla, eli hyvin ja huolella käsin rakennettu kiekko ei tarvitse mitään jälkikiristelyä tai uudelleenrihtausta. Olen noin muutaman tuhannen kilometrin välein itse kasattuja kiekkoja tarkastellut, ja harvoin niille on mitään pitänyt tehdä.
Eli löysää ensin kaikki nippelit kehältä, ja vaihda ne yksi kerrallaan. Kiekkoa ei tarvitse purkaa ollenkaan, eikä pujottaa pinnoja uudelleen.
Ja tuohon vielä muistutuksena että löysää kaikkia nippeleitä vähän kerrallaan. Itse sain pinnan melkein silmille kun aloin purkamaan kiekkoa sillä periaatteella että kiersin nippelit yksitellen pois.
Taisin neljä pinnaa saada löysäksi kunnes kuului paukahdus ja yksi pinna lensi otsaluun ohitse kattoon.
Hyvä huomio. Tosin ylipäätäänkään tulilinjalla ei kannata ainakaan silmineen olla, vaikka tekisi asiat oikeassakin järjestyksessä.
kampitanko
28.08.2012, 02.04
Vanhojen kiekkojen rihtausongelma on nippeleissä. Niitä ei kannata alkaa kääntelemäään ennenkuin ovat muhineet ruosteenirroitusaineessa tarpeeksi kauan. Muuten ne nylppääntyy pyöreiksi.
Vanhat pinnat kannattaa tässä tapauksessa käyttää uudelleen, jos ovat ehjiät ja suorat. Nippelit vain uusiksi.
Eli löysää ensin kaikki nippelit kehältä, ja vaihda ne yksi kerrallaan. Kiekkoa ei tarvitse purkaa ollenkaan, eikä pujottaa pinnoja uudelleen.
Kyllä, tosiaan kiekon pinnat ovat liian heikot, joten siksi uusin ne kaikki. Useampi pinna on katkennut lyhyen ajan sisällä.
Ruosteenirroitusaine on kuitenkin hyvä vinkki, jota en ole tullut kokeilleeksi vanhoihin tiukanpuoleisiin pinnoihin.
Ei välttämättä poista. Uudelleenrihtauksen tarve syntyy muistakin asioista kuin pinnojen kiertymisestä.
Mä oon napautellu pinnojen tyvet likipitäen laippaan kiinni ja vääntäny risteyskohtia vähän yli kokoamisvaiheessa. Muutaman satkun jälkeen oon irrottanu kiekot huomatakseni vain, että oikein nätisti ovat pysyneet suorina. En tosin ole hirveän paljon kiekkoja koonnut, joten voi olla että näissä kokemuksissa on onnenkantamoista mukana.
Prolock-nippelissä on kierrelukitetta. Ei se rihtaustarpeeseen vaikuta suuntaan tai toiseen jos kiekko on hyvin rakennettu ja kaikki pinnat ovat riittävän kireällä. Liian löysälle jätetyt pinnat löystyvät helposti entisestään nippelin kiertyessä auki, ja tuohon kierrelukite voi toki auttaa. Pistäisin kuitenkin ihan tavalliset uudet messinkinippelit ja reippaasti rasvaa kierteisiin.
Rihtaustarvetta voi syntyä myös jos pinnat ovat jääneet kiertyneeksi, tai jos ne asettuvat paikoilleen merkittävissä määrin navan päässä rakentamisen jälkeen. Omat kokemukset ovat ihan samat kuin esim. Saulilla, eli hyvin ja huolella käsin rakennettu kiekko ei tarvitse mitään jälkikiristelyä tai uudelleenrihtausta. Olen noin muutaman tuhannen kilometrin välein itse kasattuja kiekkoja tarkastellut, ja harvoin niille on mitään pitänyt tehdä.
Laitan sitten messinkiset nippelit.
Olen rakentanut aikaisemmin vasta yhden kokonaisen takakiekon. Valmiita kiekkoja olen kuitenkin ruuvannut suoraksi useampia. Rakennetusta kiekosta tuli ihan ok, mutta tosiaan rihtasin sitä uudelleen suoraksi parin kuukauden sisällä kokoamisesta noin kolme kertaa. Väänsin pinnojen risteyskohtia ja leivoin niitä kokoamisvaiheessa, mutta pinnojen kireys ei ollut ilmeisesti yhtenäinen. Pinnankireysmittaria ei tosiaan ole. Toki kiekko on kolmen uudelleen kiristämisen jälkeen pysynyt suorana kaksi vuotta.
Laitan rasvaa kierteisiin. Aikaisemmin en ole sitä tehnyt, sillä ajattelin rasvan löystyttävän pinnoja.
Pinnakireysmittarin puuttuminen on heikko kohta. Pitää vaan kiltisti kiristellä kiekkoa muutama ylimääräinen kerta.
Ja tuohon vielä muistutuksena että löysää kaikkia nippeleitä vähän kerrallaan. Itse sain pinnan melkein silmille kun aloin purkamaan kiekkoa sillä periaatteella että kiersin nippelit yksitellen pois.
Taisin neljä pinnaa saada löysäksi kunnes kuului paukahdus ja yksi pinna lensi otsaluun ohitse kattoon.
Tämä on varmaan ihan syytä ottaa huomioon. Ei kannata puhkoa naamaansa polkupyörän kiekon takia.
Kyllä, tosiaan kiekon pinnat ovat liian heikot, joten siksi uusin ne kaikki. Useampi pinna on katkennut lyhyen ajan sisällä.
Ruosteenirroitusaine on kuitenkin hyvä vinkki, jota en ole tullut kokeilleeksi vanhoihin tiukanpuoleisiin pinnoihin.
Sittenpä otat irti vain kaksi pinnaa ehjänä. Vasemman ja oikean, ja otat niistä mitat. Loput voit poistaa vahvoilla sivuleikkurilla katkoen.
kampitanko
30.08.2012, 01.39
Sittenpä otat irti vain kaksi pinnaa ehjänä. Vasemman ja oikean, ja otat niistä mitat. Loput voit poistaa vahvoilla sivuleikkurilla katkoen.
Aivan kyllä, olisikin kannattanut irrottaa pinnat, koska ostin alkuun liian pitkiä pinnoja mitatessani pituuden paikallaan olevista pinnoista. Onneksi kyseessä olivat paikallisen kivijalkakaupan suolaisesti hinnoitellut yksilöt, sillä sain vaihdettua ne tänään lyhyempiin.
Vanhat nippelit olivat 14 mm ja kaupassa ei ollut tarjolla kuin 12 mm versiota. Meinasin rihtailla kiekon noilla 12 mm nippeleillä. Onko asialla merkitystä, ei kai? Kyseessä on 80 luvun yksöisrakenteinen(joku) retkipyörän vanne.
kampitanko
03.09.2012, 01.18
Laitoin kiekon kasaan. Pinnat olisivatkin voineet olla pidemmät. Vasemman puolen pinnat jäivät nippelin yläpäästä n 3 mm vajaaksi, joten siinä on suurin piirtein 5 mm kierrettä kiinni. Toivotaan että se kestää noin.
Kun vanteessa ei ole sitä väliseinää, niin varoin ottamasta liian pitkiä pinnoja, etteivät ne nouse merkittävästi nippeleiden yli.
Edellisen kiekon rakentaminen oli aika v-mäistä puuhaa. Tällä kertaa tunnistin tekemisessä jokseenkin näitä mainittuaja terapeuttisia sävyjä.
Jake_Kona
03.09.2012, 08.19
Onko hyvää pinnalaskuria josta aloittelijakin saa termeistä selvää?
^ en tiedä onko hyvä, mutta tämän DT Swissin (http://46.4.91.206/Welcome.aspx?language=encomponents) perusteella mä oon pinnoja tilaillut ihan hyvin ovat pituudet osuneet kohdalleen :)
"EDD (http://lenni.info/edd/fi/)" on suomennettu jos se jollekin helpottaa käyttöä. Tuossa DT Swissin laskurissa tulee muistaakseni käyttää desimaalierottimena pistettä pilkun sijaan, muutoin menee pinnojen pituudet pieleen.
Laitetaan nyt tännekkin. Eli menin budjetoimaan itselleni parkin ts2.2 pukin ja pinnakireysmittarin. Tätä melko hintavaa ostosta saa tukea tuomalla kiekkonsa kasattavaksi tai rihdattavaksi. Hinnat on halvat. Kokemusta kiekkojen käsittelystä löytyy aiemminkin, mutta parhaitenhan se selviää kun koet itse millaista jälkeä syntyy. Sijainti hki, böle.
Tämä on hyvä ja antaa DT-swissin kanssa yhteneviä tuloksia. Sivustolta löytyy myöskin pinnaukseen ohjeita.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Vilkaisin EDD-pinnalaskuria, ainakaan hope pro 2 evo takanavan tiedot eivät vastanneet Hopen ilmoittamia mittoja. Mitä tahansa laskuria käyttääkin, on itse varmistettava mittojen oikeellisuus.
Rakennusprojekti alkoi: Hopen navat saapuivat, eli spec on seuraava:
- navat Hope Pro 2 Evo pikalinkuilla
- DT Swiss comp pinnat kaikki 260mm, vakiona 12mm nippelit, sarja 14mm nippeleitä jos pinnat jäävät vasemmalla lyhyiksi
- vanhat Rigida Taurus 2000 vanteet, poikkileikkaus likimain sama kuin DT:n EX500:lla paino 500g, ERD 540 +/- 0.5
Pinnalaskuri antoi pituuksiksi 261/260, mutta kun pinnoja sai vain parillisia pituuksia, otin pitkiä nippoja.
Takavanne on nyt kasattu, jarrun puolelle piti laittaa pidemmät nipat. kerron lisää kunhan saan pinnat kireälle ja etuvanteenkin tehtyä.
Se DT nippelin korkeus ei korreloi täysin kierteen pituuden kanssa. Se kannattaa muistaa. Toivotaan ettei jää naftiksi
a 12 mm DT nipple has 8mm of thread
a 14mm DT nipple has 9mm of thread
a 16mm DT nipple has 11mm of thread.
Tämä oli tiedossa, tarkoitus oli saada nimenomaan 1mm pidennys. Asiallinen huomautus jokatapauksessa, toisen merkkisissä nipoissa asia on ilmeisesti erilailla.
Kiekot tuli valmiiksi, aikaa kului neljä iltaa ja osat maksoivat 280EUR Bike24:ssä
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-1.jpg
Lisää kuvia:
etuvanne pukissa: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-2.jpg
vanteen sijainnin tarkistus laserilla: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-3.jpg
rihtauspukki ja mittakeppi, johon tehty vanteen levyinen kolo:http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-6.jpg
laserin sijoitus: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-4.jpg
laserin liikutusrata: http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-5.jpg
Laserin käyttö oli varsin aikaa vievää, koska ensin pitää linjata akseli vaakasuoraan ja sen jälkeen asettaa pukki ylhäältä katsottuna kohtisuoraan lasersädettä vasten. Kun kaikki on linjassa asetetaan mittakeppi paikalleen, jonka jälkeen laserin voi sammuttaa ja pukkia voi käännellä pöydällä tarpeen mukaan.
Vanteet tuntuvat aika tukevilta, mutta ei kannata paljoa hehkuttaa ennen kuin on ajettu pari metsälenkkiä...
Wow. Täytyy sanoa etä nyt on panostettu viimeisen päälle :)
koeajo tehty, 3 tuntia mutaa, kiviä, juuria ja muutama akselin korkeuden yli upottava lammikko. Tässä pari kuvaa pyörästä heti lenkin jälkeen. Valitettavasti osa mudasta varisi alas lammikoissa, joten pyörä näyttää lähes tallista otetulta. No Pööräilijä tuli matkalla vastaan, joten todistettavasti metsässä on käyty.
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///hope-8.jpg http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen///hope-7.jpg
Teknisempiä juttuja: pinnat eivät naksuneet tai paukahdelleet ajaessa, joten kiristys ja kiertymien vapautus onnistui. Pyörä kulkee nyt lähes äänettömästi, jarrulevyt eivät kilise jarrupaloihin eikä laakereista kuulu mitään rutinoita. Ohjaustuntuma on huomattavasti tarkempi. Vanhat navat olivat siis Shimano M525:t. Ennen lenkkiä avasin akseleiden päätykupit ja irrotin vapaanavan tarkistaakseni, että rasvaa on tarpeeksi. Lisäsin SKF:n laakerirasvaa vapaanapaan ja tiivisteisiin sekä vaseliinia akseliputkien sisään ja pikalinkkujen akseleihin.
Blackno1
29.09.2012, 19.33
Kiekot tuli valmiiksi, aikaa kului neljä iltaa ja osat maksoivat 280EUR Bike24:ssä
http://www.elisanet.fi/kari.j.parssinen//hope-1.jpg
Vanteet tuntuvat aika tukevilta, mutta ei kannata paljoa hehkuttaa ennen kuin on ajettu pari metsälenkkiä...
Jos silmäni eivät näe väärin niin yksi parannusehdotus löytyy, takanavan levarin puolen ulkolaipan pinnat on ladottu eri suuntaan kuin jotkut kiekkovalmistajat suosittelevat.
Lisää tietoa ->
http://www.peterverdone.com/archive/bikewheels.htm
Nimim. Saman virheen tehnyt ensimmäisiä kiekkoja rakentaessa...
Hei, arvon raadi.
Kysymykseni koskee levyjarrukiekon, etu, pinnojen asettelua. Kokosin taannoin shimpan navalle etukiekon ja navan mukana tulleen ohjepaperin kyllä katselin läpi jne. mutta ohitin tuon alla olevassa kuvassa näkyvän asian sujuvasti ilman huolta sen merkityksestä. Muistaakseni ko. asiasta on ollut puhetta tässäkin (?) ketjussa, mutten nyt sitä silmiini saa.
Samoin luin asiasta Roger Mussonin oppaasta, mutta oman ymmärrykseni mukaan asia ei ole hänen oppiensa mukaan kuoleman vakava.
Joten tuomitkaa te nyt tekoni: Tapauksessani etukiekon kohdalla pinnat kulkevat päinvastaisin tavoin navan läpi pujotuksiltaan. Pinnojen kulku muuten on identtinen, mutta kun kuvassa kuljetaan navan sisälle/ulos, niin minulla juuri päinvastoin. Kiekolla olen ongelmitta ajanut menneen kesän, ja kyllä se vaan alla on pysynyt. Mutta noin niin kuin muuten. Pitäisikö huolestua?
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/attachment.php?attachmentid=8749&d=1348933224
Noniinno, viestiä kirjoittaessa juurikin samaan asiaan oli ilmestynyt ohjeistavaa sanailua. Täytyy tutustua asiaan siis tuolta linkin alta...
Opettelin pinnauksen Mussonin kirjasta. Sen mukaan ei paljonkaan ole väliä kummalta puolelta laippaa vetävät tai jarruttaessa kuormittuvat pinnat lähtevät. Blackno1:n silmät ovat oikeassa, en tosiaankaan noudattanut esim. Shimanon käyttämää pinnaustapaa. Koska em. opuksessa neuvottiin pinnaus tällä tavalla ajattelin käyttää sitä virheiden välttämiseksi. Virhe on nyt siis se, että pinnat lipsahtavat vaikka 4 ristiin 3:n sijaan. En siis pidä virheenä takavanteeni pinnausta. Tarkkasilmäiset toki huomaavat kuvasta, että etuvanne on pinnattu muuten takavannetta vastaavasti, mutta ulommat pinnat ovat nyt jarrutusvoimaa vastaanottamassa. Jos keksitte jonkun teknisen perustelun miksi pinnaus pitää tehdä jollain tietyllä tavalla, kertokaa ihmeessä. Eri kombinaatioita on neljä sille miten pinnat lähtevät sisä- tai ulkopuolelta laippaa.
Opettelin pinnauksen Mussonin kirjasta. Sen mukaan ei paljonkaan ole väliä kummalta puolelta laippaa vetävät tai jarruttaessa kuormittuvat pinnat lähtevät.
Noi nyt on ihan makuasioita. Tietty jos on 1000 kiekkoa kasannut pelkästään sillä toisella tavalla, niin luonnollisesti se on (itselle) se ainoa oikea. Kukaan tuskin pystyy esittämään mitään faktaa puolesta/vastaan. Etenkin joku levaritakakiekko. Vääntöä kun tulee joka tapauksessa molempiin suuntiin, niin aivan samahan se on kummin päin pinnat on.
Oon nähnyt myös kuvia ammattikasaajan kiekoista, joissa etukiekko on radiaali ja pinnat on vedetty laipan ulkopuolelle. Noinhan saadaan loivempi kulma pinnoille ja teoriassa lisää sivuttaisjäykkyyttä.
-Mutta kun etukiekko on muutenkin riittävän jäykkä.
-Ja se pinnaus on ihan he-le-ve-tin ruma.
Pinnojen pituuksista sen verran, että jos/kun niitä saa vain kahden millin välein, voi miettiä kuinka paljon 1mm merkkaa. Siitä oli jo aiemmin juttua tässä topikissa. Jos pinna ulottuu toisella puolella nippelin yläreunaan ja toisella puolella vain nippelin uran pohjan tasalle, ei kierteen pidossa ole käytännössä yhtään eroa.
Jake_Kona
30.09.2012, 14.31
Itse en osannut käyttää tota swiss-pinnalaskuria, mutta apu löytyi EDD-pinnalaskurista jolla onnistuin kerralla.
3 ristiin ja sillai...
lenni.info/edd/fi/
DT:n pinnalaskurissa pitää käyttää desimaliPISTETTÄ, jos käyttä pilkkua tulee puuta heinää vastaukseksi.
Pinnan pituuksista:Pinnojahan siis tehdään ja myydään 1mm:n välein olevia pituuksia. Itse en vain tällä kertaa löytänyt myyjää, joka myisi pinnoja yksin kappalein sekä samalla Hopen napoja. Jotkut myivät kyllä sadan kappaleen laatikoissa joka millille olevia pituuksia.
Millin heitto pinnan pituudessa ei tosiaan merkkaa mitään valmiissa vanteessa. Minun tapauksessa valittu pinna oli yli millin lyhyt toisella puolella. Oikea pituus helpottaa vanteen kasausta. Kun nippelit ruuvataan nippelityökalulla kaikki samaan syvyyteen, tulee vanne automaattisesti suurinpiirtein pyöreäksi sekä akselin suunnassa oikealle kohdalle.
Onks vinkkiä edullisista kehistä? Eli 622, sais olla kirkas ano / ehkä musta / ehkä valkonen. 36 reikää ja ei tarvii olla hirveen levee, muttei mikään maantiepyörähässäkkä, vähintään about äkseeleveys tms., mut semmonen 25...30mm ulukolevveys voes olla. Olen tähän mennessä rakennellu pienpyöräisiin Mavicin 521:llä (lienee joku semmonen kevyeen kaupunkiajoon suunniteltu disaini), aika hyvä leveys, mutta vähän hintavat ja vuan mustat ja tällä kertaa vielä väärä kokokin...
Ja jos logoja (miksi aina pitää...), niin oltava tarrat eli pitää saada logot pois ilman pintakäsittelyjä. Ja bonusta jos olis vaikka vähän vähemmän kulmikkaat tai muuten vaan tyylikkäät. Tuloo perinteiseen, perinteisillä loooivilla kulmilla varustettuun miestenpyörään hauskaan ajoon.
http://www.cnc-bike.de/index.php?cPath=39_187_889&sort=2a&page=3
Tuolla olis hyvännäköisiä ja hintaisia, mutta tarviiko oikeesti olla + 25mm leveä?
Eepä tarvii, kuhan ei mikään hirmurimpula, minäpä otan ja vilkasen tuolta. Kiitos.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.