Näytä tavallinen näkymä : Levyjarrut
Jos on ilmaa,ni kahvan tulisi pumppaamalla nousta/etääntyä tangosta ja tuntuman koventua.Sitten taas pienen tauon jälkeen kun kokeilee,ni taas painuu syvemmälle ja taas pumppaamalla nousee.
Jos pumppaamalla painuu syvemmälle,voi viitata vuotoon.Tarkista onko tullu kosteutta(j-nestettä) sielt j-satulan päästä esille.
Ei tuolla kyllä vuotoja näyttäisi olevan. Voikohan tolle olla selityksenä et jarrut ovat täysin uudet? Käytännössä siis ajamattomat. Monesti kun lukenut ettei jarruteho välttämättä ole parhaimmillaan kun pyörä napataan paketista. Tuolla kyseisellä vehkeellä siis käyty vain parkkipaikalla pyörähtämässä.
Jos kahva painuu liian syvään, niin säädä sen etäisyyttä sieltä kahvan nivelen lähellä olevasta pienestä kuusiokoloruuvista.
Dark Dante
09.02.2017, 10.10
Moi!
Osaako joku jelppiä... Mulla on pikku probleemi, kun talvella lämpötila laskee alle 10 pakkasasteen, niin Shimanon m355:set alkaa kinnata, eli ihan kuin letkut kutistuisivat öljyjä enemmän, ja jarrut alkavat laahata, mikä tekee polkemisesta vielä enemmän kuntoilua. Onko tuo ihan ominaisuus, vai voisiko tuota jotenkin helpottaa?
Moi!
Osaako joku jelppiä... Mulla on pikku probleemi, kun talvella lämpötila laskee alle 10 pakkasasteen, niin Shimanon m355:set alkaa kinnata, eli ihan kuin letkut kutistuisivat öljyjä enemmän, ja jarrut alkavat laahata, mikä tekee polkemisesta vielä enemmän kuntoilua. Onko tuo ihan ominaisuus, vai voisiko tuota jotenkin helpottaa?
Onko kahvassa tuolloin lainkaan vapaaliikettä?
Sama ongelma M675 SLX -jarruissa. Vuosi sitten -25 asteella otti jo palat selvästi kiinni levyyn, ei voinut ajaa. Jarrut silloin kolmisen vuotta vanhat, pari vuotta ilmauksesta. Myös uudessa M395 satula/M425 kahva -kombossa samaa vikaa. Jarrut uudet ja kotona uudelleen ilmattu. Sisältä lähtiessä -16 ulkolämmössä huomasi selvästi vapaaliikkeen vähentyvän.
Ohiampuja
10.02.2017, 11.29
Minulla vanha Shimpan SLX käyttäytyy liki samanlailla. Olen päätellyt että sylinterin ja männän välinen toleranssi ei ole mennyt ihan nappiin. Jarrupalat pois ja injektioneulalla hiukan öljyä sinne männälle ja sitten varovasti parikertaa mäntien sisään-ulos liikettä, niin taas pärjää useamman kuukauden...
Dark Dante
10.02.2017, 14.42
Hei taas ja kiitos vastauksista. Juu, vapaaliike katoaa myös, ja muhjua voi hyvin olla osissa... Täytyy putsailla, jos vaimo antaa luvan ottaa pyörän sisälle! ;)
Meillä on tänä talvena ollut jo puolenkymmentä kertaa tuommoinen vähän samansorttinen ongelma. Tuntuisi aina tulevan, jos tekee pitkän änkyräjarrutuksen, kun palan ja levyn väliin on eksynyt lunta tai jäätä eikä jarruteho ole parhaimmillaan. Olen miettinyt, että johtuneeko tuo siitä, että tuolloin pala kuumenee reilusti normaalia enemmän ja kiehuttaa jarrunesteen. Nesteen kiehahtaessa jarrusatulaan ja -letkuun muodostuu kaasukuplia, jolloin kahvan vapaaliike pienenee.
Tuo ei kuitenkaan ihan sovi omiin kokemuksiin auton jarrujen ylikuumenemisesta. Silloin yleensä poljin painuu syvemmälle (siis vapaaliike lisääntyy), poljintuntuma pehmenee, tuntuma paranee pumppaamalla. Tosin takarumpujarrujen kanssa on käynyt tuollakin tavoin kuin nyt tuossa pyöräni tapauksessakin. Ja kun vielä pyörän jarrusysteemi on suljettu, niin kai siinä riittävän suuren kaasumäärän kerryttyä voi alkaa jarru laahaamaan päällä.
Tähän saakka olen korjannut ongelman säätämällä kahvan etäisyyttä. Voihan se olla, että lopulta jarrut joutuu ilmaamaan. Mutta outoa on, ettei tuntuma ole juurikaan pehmentynyt.
noniinno
10.02.2017, 15.38
Nyt fysiikkaa ja kemiikkaa opiskelemattomana ihmettelen, mistä se kaasu sinne suljettuun systeemiin kertyy, vaikka neste kuumenisikin liikaa? Vaahtoamisen ymmärrän, jos systeemissä olisi jotain ei-inerttiä kaasua. Mutta eihän siellä pitäisi olla.
Ainakin noihin autojen jarrunesteisiin kertyy vettä (http://www.autowiki.fi/index.php/Jarruneste). Ja höyrystyyhän se jarruneste itsekin, jos lämpötila on riittävän korkea.
noniinno
10.02.2017, 16.13
^Mutta autossa ei olekaan suljettu systeemi. Eikä Shimanoissa käytetty öljy ime nesteitä itseensä. En siis epäile, etteikö kuumenenminen aiheuta ongelmia, mutta olisi hyvä jos joku vääntäisi tomppelille rautalangasta. Vai muuttuuko kiehuvan nesteen viskositeetti? Kai jarrut palautuvat kun neste jäähtyy?
Ainakin tuolla on asiasta jotain sepustettu: http://www.epicbleedsolutions.com/blog/dot-brake-fluid-vs-mineral-oil/ .
Unohtuipa sanoa, että ongelman ilmeneminen on vähentynyt jarrutustapaa muuttamalla. Ei mikään yllätys tietty, mutta tekemällä sarjan lyhyempiä jarrutuksia kaiketi palan ja levyn väli pääsee kuivumaan, jolloin pito palautuu nopeammin ja kahva ei mene "puuksi".
Tukkasotka
18.03.2017, 20.18
Osaisikohan joku neuvoa tai tietäisi missä vika. SRAM hydro-Rivalin etujarru ei suostu toimimaan. Kahva ei painu oikeastaan lainkaan painettaessa, eikä siinä ole mitään tuntumaa. Jarrukengän sylinterit eivät liiku lainkaan kahvaa vedettäessä. Aivan kuin kyseessä olisi jokin mekaaninen vika kahvan sisällä, sillä kahvahan kuitenkin liikkuisi, jos nestettä olisi liian vähän/paljon, tai siellä olisi ilmaa? Voisiko kahvan jousi tai sylinteri olla vioittunut? Vika ilmeni ajossa ja olin juuri sitä ennen vaihtanut ohjaustangon ja säätänyt kahvan reachia. Vinkkejä kaipailisin kovin.
^En tiedä. Arvailen. Ensin: Sylinterithän eivät liiku (kuin pyörän rungon mukana ta irroitettaessa) vaan männät joita oletan sinun tarkoittavan. Asiaan: Yleensä yksinkertaisin ratkaisu on oikea. Mitä teit viimeksi: "olin juuri sitä ennen vaihtanut ohjaustangon ja säätänyt kahvan reachia". Eli jos säädit kahvan toimintaa??? Ainakin moottoripyörässä olen törmännyt tilanteeseen, jossa tarvikekahvan (=männän) toimintaa on päässyt säätämään siten, että sylinterin / nesteen virtauksen toiminnallisuus on häiriintynyt niin, ettei jarru toimi enää kunnolla (neste palaa sylinteriin).
Mulla on Tektro Auriga hydrauliset jarrut spessussa ja haluaisin että kahvan liike olisi paljon pidempi ennen kuin palat alkaa ottaan levyihin kiinni. Miten tuota jarrukahvan liikematkaa voi säätää, vai voiko ollenkaan? Jos ei, niin minkälaiset jarrut kannattaa hankkia tilalle? Laadukkaat saisi olla, mutta myös järkevän hintaiset.
Mulla on Tektro Auriga hydrauliset jarrut spessussa ja haluaisin että kahvan liike olisi paljon pidempi ennen kuin palat alkaa ottaan levyihin kiinni. Miten tuota jarrukahvan liikematkaa voi säätää, vai voiko ollenkaan? Jos ei, niin minkälaiset jarrut kannattaa hankkia tilalle? Laadukkaat saisi olla, mutta myös järkevän hintaiset.
Itse itseäni lainaten. Eli ei voi säätää kahvan liikettä ennenkuin alkaa jarruttamaan. Kyseessä siis ominaisuus nimeltä Adjustable pressure point.
Nyt siis edelleen kysymys, että minkälaiset jarrut tilalle jos tällaisen ominaisuuden haluaa? Äkkivilkaisulla ainakin Shimanon BR-M8000 -mallista löytyy, mutta on hitusen kalliit nuo.
^Enpä ole aikaisemmin miettinytkään, että joku oikeasti haluaa lisää tyhjäliikettä jarruihin? Shimanoilla hoituu, ei mun mielestä nappaa kovinkaan äkäisesti kiinnni.
Itse itseäni lainaten. Eli ei voi säätää kahvan liikettä ennenkuin alkaa jarruttamaan. Kyseessä siis ominaisuus nimeltä Adjustable pressure point.
Nyt siis edelleen kysymys, että minkälaiset jarrut tilalle jos tällaisen ominaisuuden haluaa? Äkkivilkaisulla ainakin Shimanon BR-M8000 -mallista löytyy, mutta on hitusen kalliit nuo.
https://www.tektro.com/upload/Product/F_20150915093971Rwrqel.PDF
Kohta "Adjust Lever Reach". Tuostako on kyse?
Ei ole Tektroissa kyseistä säätöä, "adjust lever reach" säätää vain kahvan etäisyyttä tangosta mutta palat ottaa silti kiinni saman liikematkan jälkeen nollakohdasta lähtien. Taitaa tosiaan Shimanon XT olla halvin jarru mihin moisen ominaisuuden saa ellei osta SLX:ää ja modaa itse, ainakin M675:ssa oli se säätö vain blokattu pois peitelevyllä.
Mutta uusi kysymys, mitä laitetaan TRP Spyreihin jarrupaloiksi kun halutaan maksimiteho eikä kestävyydellä ole mitään väliä?
^Enpä ole aikaisemmin miettinytkään, että joku oikeasti haluaa lisää tyhjäliikettä jarruihin? Shimanoilla hoituu, ei mun mielestä nappaa kovinkaan äkäisesti kiinnni.
No tämä liittyy siihen, että asensin tuohon 29" maasturiin Bafangin 750W sähkömoottorisetin ja siihen piti noihin hydejarrukahvoihin asentaa sellaiset magneettitunnistimet, jotka nappaa moottorista vedon pois päältä kun painaa jarrua. Nyt noiden Tektrojen jarrukahvan liike on vain niin minimaalinen, että toimii vähän huonosti, etenkin takajarrulla kun sen liikerata jostain syystä pienempi kuin etukahvalla.
Ei ole Tektroissa kyseistä säätöä, "adjust lever reach" säätää vain kahvan etäisyyttä tangosta mutta palat ottaa silti kiinni saman liikematkan jälkeen nollakohdasta lähtien. Taitaa tosiaan Shimanon XT olla halvin jarru mihin moisen ominaisuuden saa ellei osta SLX:ää ja modaa itse, ainakin M675:ssa oli se säätö vain blokattu pois peitelevyllä.
Joo, tämän huomasinkin ja nyt ois tuossa liipasimella tilaus XT jarrusetille bike-discountista. Eli tämä:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-disc-brake-br-m8000-set-with-g02a-resin-453782
Tai sitten tosiaan modaisi tuon M675:n, ois paljon halvempi setti kyllä. Ilmeisesti vain toi peitelevy pois ja sopiva ruuvi tilalle?
Lisäksi kiehtoisi samassa rytäkässä päivittää etujarrulevy 180mm -> 203mm ja siirtää toi nykyinen 180mm etulevy 160mm takajarrulevyn tilalle. Onkohan tuossa järkeä noin 50euron eestä, vai jarruttelenko vain nykyisellä jarrulevykombolla?
Varmaan joskus kysynytkin mutta; Shimpan nykylevyissähän voi helposti lyhentää letkut niin ettei tarvitse ilmata jarruja, oliko niin että ei onnistu esim halvemmissa Avideissa? Hybridissä ylipitkillä letkuilla Avidin 5:t joissa ei shimpan tapaista paisuntatilaa kahvoissa ja eri aineet sisällä. Ne kai aina vaatisivat sitten ilmauksen lyhennyksen jälkeen?
Varmaan joskus kysynytkin mutta; Shimpan nykylevyissähän voi helposti lyhentää letkut niin ettei tarvitse ilmata jarruja, oliko niin että ei onnistu esim halvemmissa Avideissa? Hybridissä ylipitkillä letkuilla Avidin 5:t joissa ei shimpan tapaista paisuntatilaa kahvoissa ja eri aineet sisällä. Ne kai aina vaatisivat sitten ilmauksen lyhennyksen jälkeen?
Periaatteessa, jos saa keinoteltua katkaisun niin ettei kahvasta tai käyttöön jäävältä letkun osalta pääse ulos tippaakaan nestettä, ei pitäisi olla tarvetta ilmaukselle. Mutta letkun katkaisussa on muutama muukin huolehdittava asia eikä jokaista tippaa voi vahtia, joten käytännössä letkun lyhennyksen jälkeen kannattaa aina ilmata.
H. Moilanen
12.04.2017, 09.30
Helpostihan sen huomaat kun olet letkun laittanut takaisin kiinni tuliko tarvetta ilmata jarruja. Jos mietit, että tarvitsetko Avidiin ilmauskittiä, niin tarvitset. Ennemin tai myöhemmin.
En enää ihan muista missä pyörässä oli Avidin 3 ja missä 5:n muutaman vuoden takaa, mutta toiseen noista joutui juurikin Shimanon Deoret viime vuonna vaihtamaan kun oli taloyhtiön verkkokellarissa talven jälkeen(piharakennus, talvikylmä) takajarru iskenyt kiinni ja päästänyt nesteet kahvasta.
Paskoja jarrujahan ne laadullisesti on Shimanoon verrattuna, välillä vaan sai niin halvalla setit. Ilmauskittejä erinäisiin jarruihin kyllä löytyy, sitä ei vain jaksaisi joutua tekemään.
Edit. Toki siihen hybridiinkin voisi vaan Shimanon levyt vaan ostaa kun seuraavan kerran on poistohinnoilla Deorea tai SLX:ää.
Olen hankkimassa CycloCrossiin toiset kiekot ja niihin pitäisi laittaa myös jarrulevyt (Tektro HyRd-jarrut). Levyjä näyttää olevan tarjolla alkaen alta kymmenen euron. En aja crossia, lähinnä työmatkaa jarrutuksia vältellen eli käyttö on vähäistä, mutta joskus äkkinäistä. Onko eri levyillä jotain käytettävyys- tai ominaisuuseroja, jotka kannattaisi huomioida vai käykö tähän tarkoitukseen yhtä hyvin halvimmat yksiosaiset lituskat kuin kelluvat merkkilevyt?
...käykö tähän tarkoitukseen yhtä hyvin halvimmat yksiosaiset lituskat...
Käy.
Eipä niissä levyissä pahemmin eroja ole, painossa ja ehkä teräslaaduissa jotain. Tärkeä juttu sen sijaan on se että levyt
eri valmistajilla eri paksuisia, esim itsellä oli Formulan satuloissa niin pieni toleranssi että milli-millin osat vaikutti siihen
että hankasi tai ei. Muuten ollut kaikkien valmistajien levyjä sekaisin eri jarruissa, kelluville levyille en näe missään
käytössä tarvetta.
Marsusram
13.04.2017, 13.45
"Resin only" levyt ovat pehmeämpää metallia, metallipaloilla kuluvat nopeasti ja pitävät mekkalaa.
Kaatuilija
21.04.2017, 21.46
Shimanon mineraaliöljyä kaatui lattialle tietenkin kesken ilmauksen... :)
Laitoin tilalle nelitahtikoneen öljyä, joka on purkin mukaan mineraaliöljyä. Voiko tuo vahingoittaa jarruja? Tuntuma on hieman tahmea, mutta jarru pelaa kyllä ja kahvassa on vapaata liikettä vähän. Shimano XT M800-jarrut kyseessä.
Vai käynkö huomenna hakemassa jotain vähän juoksevampaa mineraaliöljyä?
noniinno
21.04.2017, 22.50
Kertokaa, kuinka saa tehoa maantiepyörän TRP Spyreihin. Verrattuna vannejarrulliseen pyörään on pysäytyskyky surkea, kuin vanhoilla Weinmanneilla koittaisi pyörän pysäyttää.
^Onko palat ja levyt kunnossa? Minkälaiset kuoret on käytössä vaijereilla?
noniinno
22.04.2017, 01.01
Vaijerit on pari kuukautta vanhat Giantin orkkikset, kuten myös palat. Pintaa paloissa on, mutta en tiedä mitä shaibaa ovat.
Jos ne on saanut rasvaa jostain niin lämmittää levyt ja palat 150 astetta ja viilalla palojen pinnat auki ja päihin viisteet. Levynkin voi hioa hienolla paperilla
noniinno
22.04.2017, 10.18
On käristetty jo, vaijerit liikkuu sutjakasti. Mietin, saisiko pehmopaloilla lisää tehoa...suosituksia?
Esimerkiksi EBC:ltä saa sopivia. Palahan on sama kuin osassa Shimanon levyjarruista, juuri nyt en muista mitkä mallit.
Kertokaa, kuinka saa tehoa maantiepyörän TRP Spyreihin. Verrattuna vannejarrulliseen pyörään on pysäytyskyky surkea, kuin vanhoilla Weinmanneilla koittaisi pyörän pysäyttää.
Ei ne mekaaniset jarrut ole mitkään tehoihmeet, varsinkin jos etulaikka on 140mm. Palojen välyksen kun säätää isoksi, jotta kahvat painuvat syvemmälle, niin puristukseen saa enemmän voimaa yläotteeltakin.
Jami2003
22.04.2017, 20.41
Asiaan liittyen. Löytyiskö rival yhteensopivaa hydraulista jarrusettiä jostain järkihintaan. Alkuperäinen maksaa 250 eur puoli. 500 eur jarrujen upgreidaus hydraulisiksi tuntuu kovalta mutta on nuo mekaaniset niin paskat ettei koskaan enää tule.
Mulla oli edellisessä pyörässä BB7:t, ja kun ne sai säädettyä kohdilleen niin voimaa piisasi ihan riittämiin. Noita Spyrejähän on kehuttu paljon paremmiksi, joten kyllä se pyörä mekaanisillakin pysähtyy.
Onhan niitä kehuttu mutta kyllä nuo omassakin pyörässä olevat on hidastimet eikä pysäyttimet. Joko vakiopalat on jotain puun sukuista tavaraa tai kyse on jostain mystisestä mutta joidenkin mukaan nuo on hydraulisten veroiset teholtaan... en todellakaan haluaisi kokeilla niin huonoja hydraulisia.
Asiaan liittyen. Löytyiskö rival yhteensopivaa hydraulista jarrusettiä jostain järkihintaan. Alkuperäinen maksaa 250 eur puoli. 500 eur jarrujen upgreidaus hydraulisiksi tuntuu kovalta mutta on nuo mekaaniset niin paskat ettei koskaan enää tule.
Tuolla oli joitan srameja. Mitään hajua mikä käy ja mihin.
https://www.cnc-bike.de/index.php?cPath=31_80&sort=3d&filter_id=30
Varmaan tyhmiä kysymyksiä, joihin on jo aiemmin jossain vastattu, mutta en nyt löydä vastauksia. Siis muutama kyssäri levyjarruista & yhteensopivuuksista:
Jäykkäperäisessä maastofillarissani on paska joustohaarukka, joka lähtee nyt metallisulattamolle, ja tilalle tulee parempi, ajattelin tällaista, koska se näyttäisi olevan sangen hyvin vanhaa vastaava mitoiltaan:
https://www.rosebikes.fi/tuote/rock-shox-30-gold-rl-oneloc-275-29-suspension-fork--2017-/aid:2657485
Fillari on Nishiki Bigfoot 29, ja siinä on 3x9 Shimano XT-vaihteet & kahvat, ja vannejarrut. Vannejarru on nyt haarukan vaihtamisen myötä pakko vaihtaa levyjarruun. Edessä on Shimanon Deore-kiekko, jossa on kuuden pultin kiinnityspaikka jarrulevylle.
Nykyinen etujarrukahva on muinainen harvinaisuus, XT-maastokahva, jossa vaihteet vaihtuvat jarruvipua ylös ja alas liikuttamalla. Toimii ja tykkään. Helpoimmalta vaihtoehdolta tuntuisi mekaaninen levyjarru, voisi pitää vanhan kahvan. Mutta ovatko ne hyviä, ja sopiiko vannejarrukahvaan levyjarru, onko vaijerin liike sopiva?
Jos sopii, pitääkö mekaanisen jarrun olla Shimano, vai käyvätkö eri merkit ristiin? Ja pitääkö jarrulevyn ja jarrusatulan olla samaa merkkiä, vai käyvätkö niissä eri merkit ristiin? Ja käykö Shimanon kuuden pultin kiinnitykseen muun merkkinen jarrulevy kuin Shimano?
Vai kannattaako vaihtaa hydrauliseen levyjarruun, onko se parempi? Esim. tämä setti olisi kai hinta-laatu-suhteeltaan hyvä? https://www.rosebikes.fi/tuote/avid-elixir-7-disc-brake-2013/aid:590033
mutta käykö yhteen Shimanon navan kanssa, joko Shimanon levyllä tai Avidin levyllä (onko levyissä sama kiinnitysstandardi)?
Tuo Avidin jarru näkyy olevan nesteillä ja valmiiksi ilmattuna, ilmeisesti esim. Shimanon jarrusetit pitää itse täyttää? Vai ovatko nekin valmiiksi täytetyt? Avidin setissä joutuisi varmaan lyhentämään jarruletkua, mitenkäs sitä voi valmiiksi täytetyssä ja ilmatussa setissä lyhentää?
Tai tuossa itse asiassa taitaisi olla ihan kelvollinen setti myös:
jarru https://www.rosebikes.fi/tuote/magura-mt4-front-wheel-or-rear-wheel-disc-brake/aid:844645
levy: https://www.rosebikes.fi/tuote/magura-storm-hc-brake-disc--2016-/aid:844653
Käykö tuommoinen levy Shimanon kiinnitykseen?
Jos päädyn mekaanisiin jarruihin, mitä suosittelette? Ja siis kumpi kannattaa, mekaaninen vai hydraulinen?
Varmaan tyhmiä kysymyksiä, joihin on jo aiemmin jossain vastattu, mutta en nyt löydä vastauksia. Siis muutama kyssäri levyjarruista & yhteensopivuuksista:
Jäykkäperäisessä maastofillarissani on paska joustohaarukka, joka lähtee nyt metallisulattamolle, ja tilalle tulee parempi, ajattelin tällaista, koska se näyttäisi olevan sangen hyvin vanhaa vastaava mitoiltaan:
https://www.rosebikes.fi/tuote/rock-shox-30-gold-rl-oneloc-275-29-suspension-fork--2017-/aid:2657485
Onko tuo nyt isokin parannus? Rose on sitäpaitsi kallis kioski, kolmeen sataan saa Rebankin toisinaan toisaalta. Kyllä tuo keppi pitää saada reilusti alle kahteen sataan.
Nykyinen etujarrukahva on muinainen harvinaisuus, XT-maastokahva, jossa vaihteet vaihtuvat jarruvipua ylös ja alas liikuttamalla.
Siis Dual-Control kahva. Niitähän saa (shimanon) hydraulisillekin jarruille. Ei enää valmisteta, mutta toisinaan näkee ja käytettynä tyrkyllä.
Helpoimmalta vaihtoehdolta tuntuisi mekaaninen levyjarru, voisi pitää vanhan kahvan. Mutta ovatko ne hyviä, ja sopiiko vannejarrukahvaan levyjarru, onko vaijerin liike sopiva?
Mekaaniset on hyviä. Vetosuhde on sopiva jos otat maastopyörälle tarkoitetun mekaanisen jarrun. Joissain on joskus ollut vipusuhteen vaihtomahdollisuuskin.
...pitääkö mekaanisen jarrun olla Shimano, vai käyvätkö eri merkit ristiin? Ja pitääkö jarrulevyn ja jarrusatulan olla samaa merkkiä, vai käyvätkö niissä eri merkit ristiin? Ja käykö Shimanon kuuden pultin kiinnitykseen muun merkkinen jarrulevy kuin Shimano?
Ei. Käy. Ei. Käy. Käy.
Vai kannattaako vaihtaa hydrauliseen levyjarruun, onko se parempi?
Oma valinta, paremmuus on suhteellista. Hydraulinen on mukavampi. Mutta jos aiot jollekin extremereissulle vaikka Nepaliin tai Alaskaan niin mekaaninen helpompi huollettava ja ylläpidettävä reissussa.
Esim. tämä setti olisi kai hinta-laatu-suhteeltaan hyvä? https://www.rosebikes.fi/tuote/avid-elixir-7-disc-brake-2013/aid:590033
No jaa. Ihan toimiva jarru, mutta en maksaisi noin paljoa noin vanhasta mallista.
...mutta käykö yhteen Shimanon navan kanssa, joko Shimanon levyllä tai Avidin levyllä (onko levyissä sama kiinnitysstandardi)?
Käyvät. On.
...ilmeisesti esim. Shimanon jarrusetit pitää itse täyttää? Vai ovatko nekin valmiiksi täytetyt?
Useimmiten ovat valmiiksi kasatut ja ilmatut, mutta saa erikseenkin.
Avidin setissä joutuisi varmaan lyhentämään jarruletkua, mitenkäs sitä voi valmiiksi täytetyssä ja ilmatussa setissä lyhentää?
Katkaistaan letku sopivaksi. Liitetään uudestaan ja ilmataan.
Tai tuossa itse asiassa taitaisi olla ihan kelvollinen setti myös:
jarru https://www.rosebikes.fi/tuote/magura-mt4-front-wheel-or-rear-wheel-disc-brake/aid:844645
levy: https://www.rosebikes.fi/tuote/magura-storm-hc-brake-disc--2016-/aid:844653
Käykö tuommoinen levy Shimanon kiinnitykseen?
No joo. Käy.
Jos päädyn mekaanisiin jarruihin, mitä suosittelette? Ja siis kumpi kannattaa, mekaaninen vai hydraulinen?
Avid BB7 MTN. Hydraulista suosittelen ellet halua pitää vanhoja jarrukahvoja.
Onko tuo nyt isokin parannus? Rose on sitäpaitsi kallis kioski, kolmeen sataan saa Rebankin toisinaan toisaalta. Kyllä tuo keppi pitää saada reilusti alle kahteen sataan.
Avid BB7 MTN. Hydraulista suosittelen ellet halua pitää vanhoja jarrukahvoja.
Kiitos hyvistä vastauksista! Taidan päätyä mekaanisiin jarruihin, ja luettuani internetin kaikki jutut tästä aiheesta, näyttäisu siltä, että oikea valinta ei suinkaan ole Avid, vaan Spyke 180 mm
https://www.sjscycles.co.uk/brakes/160-trp-spyke-mechanical-2-piston-disc-brake-caliper-rotor/
Vaikka menee nyt pikkasen väärään ketjuu, niin sanottakoon, että uusi etuhaarukka on taatusti merkittävä parannus entiseen verrattuna, mutta en tosiaankaan osaa arvioida, onko tuo Rokkari sitten huono. Rosen tarjous vaikutti äkkinäisen silmään edulliselta, mutta ei sotten vissiin olekaan, hyvä, etten vielä tilannut. Sano nyt sitten vielä, mikä Reba on 29-tuumaisena, 100 mm joustolla ja 1 1/8 -suoralla putkella varustettuna se oikea valinta? 500 euora alkaa tuntua jo kalliilta, mutta oletin, että suunnilleen 300 egellä saa jo ihan kelvollisia satamillisiä, mutta tuoko Rokkari on kumminkin ns. hanurista, eikä hyvä ollenkaan?
mikä Reba on 29-tuumaisena, 100 mm joustolla ja 1 1/8 -suoralla putkella varustettuna se oikea valinta? 500 euora alkaa tuntua jo kalliilta, mutta oletin, että suunnilleen 300 egellä saa jo ihan kelvollisia satamillisiä, mutta tuoko Rokkari on kumminkin ns. hanurista, eikä hyvä ollenkaan?
Esim. tässä on erilainen etupyörän akseli, eli menisi sitten etukiekkokin vissiin vaihtoon, ja se ei ollut tarkoitus, alkaa budjetti nousta muuten aika kovaa tahtia: http://www.wiggle.co.uk/rockshox-reba-rl/vanha kiekko on perinteisellä pikalinkulla, ja se oli tuossa yksi valintakriteeri. Mutta jos tuo nyt on tunnetusti perseestä, ja on pakko vaihtaa etukiekkokin hyvän saadakseen, niin eihän se mikään mahdoton ajatus ole sekään:
https://www.rosebikes.fi/tuote/rock-shox-30-gold-rl-oneloc-275-29-suspension-fork--2017-/aid:2657485
On käristetty jo, vaijerit liikkuu sutjakasti. Mietin, saisiko pehmopaloilla lisää tehoa...suosituksia?
Itse olen käyttänyt noissa paloina noita Shimanon perus resiini paloja, jotka maksavat alle vitosen per pari. Näitä kun pitää aina parit "käsivarastossa", niin pysyy jarru kunnossa.
Tärkeintä noiden kaikkien mekaanisten jarrujen kanssa on:
Hyvät kaapelit, liukkaat kuoret sekä sopivat päätypalat.
Puhtaat palat (nämä kannattaa hioa/viita puhtaaksi aina parin kk-välin. Sama homma pitää tehdä tietysti myös hydraulisten jarrujen kanssa).
Puhtaat jarrulevyt (nämä kannattaa hioa/viita puhtaaksi aina pari kk-välin. Samalla pinta kannattaa putsata brake cleanilla. Sama homma pitää tehdä tietysti myös hydraulisten jarrujen kanssa).
Palojensäätö, TRP:n Spyreissä on hyvä säätö molemmille paloille, tämän kun säätä siten, että palat purevat tasaisesti niin jarru teho ja tuntuma on parhaimmillaan. Olen huomannut, että paloja ei kannatta säätää liian lähelle levyä.
Jarruvaijerin säätö, itse tykkään säätää jarrut siten, että kahvat painuvat melko lähelle tankoa. Vaijeriin ei kannatta jättää kovin paljoa "esikiristystä".
Mielestäni nuo TRP:n Spyre jarru on kyllä teholtaan ja tuntumalttaa hyvät mekaaniseksi jarruiksi, mutta toki niiden käytössä/säädössä on nuo muutamat kikat.
Tässä vielä linkki noihin paloihin.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/B01S-Brake-Pads-p37874/universal-resin-o101090/
noniinno
26.04.2017, 15.57
Tässä vielä linkki noihin paloihin.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/B01S-Brake-Pads-p37874/universal-resin-o101090/
Kas kiitos, nuo menevät tilaukseen. Tuohon hintaan ei kannata aikaa ja energiaa tuhlata palojen grillaamiseen tai muuhun kikkailuun.
Shimano Deore XT takajarru pitäisi ilmata. Riittääkö jos tilaan Shimano TL-BT03-S levyjarrujen ilmaus (https://www.bikester.fi/403008.html)-setin ja Shimanon omaa mineraaliöljyä? Ensimmäinen ilmaus, joten myös vinkit ja ovat tervetulleita. Youtubesta melko kattavat ohjeet kyllä löysinkin. Hirmuisen kallista tuo öljy, kun 50ml lähtee saksasta 11e hintaan :s.
Hirmuisen kallista tuo öljy, kun 50ml lähtee saksasta 11e hintaan :s.
Tästä litran pullo niin ei lopu "ikinä" kesken.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Mineral-Oil-p21348/
Minkä verran muuten shimpan jarruissa on normiasennukssa öljyä?
Jotain reilu puoli pulloa (noin 30 ml) meni etu- ja takajarroihin yhteensä, mutta ilmauksen aikana toki tarvitsee enemmän kun sitä vatkaa letkuissa eri suuntiin.
Kaatuilija
28.04.2017, 19.10
http://m.motonet.fi/fi/tuote/599517/Motox-LHM-Citroen-hydraulioljy-1L
Itse laitoin tuota XT takajarruun. Halpaa oli ja tuntuma jarrukahvassa samanlainen kuin alkuperäisellä Shimanon öljyllä.
Shimano Deore XT takajarru pitäisi ilmata. Riittääkö jos tilaan Shimano TL-BT03-S levyjarrujen ilmaus (https://www.bikester.fi/403008.html)-setin ja Shimanon omaa mineraaliöljyä? Ensimmäinen ilmaus, joten myös vinkit ja ovat tervetulleita. Youtubesta melko kattavat ohjeet kyllä löysinkin. Hirmuisen kallista tuo öljy, kun 50ml lähtee saksasta 11e hintaan :s.
Itsellänikin on kahta mallia - sellaista jossa jarrussa on nippa ja sellaista, jossa ilmausreijässä on vain kierteet johon ruuvata letku kiinni. Ennen kuin ostat ilmaussetin katso kumpaa mallia sinulla on. Itselläni on Tektron halpa ilmaussetti lähikaupasta ostettuna ja hyvin toimii, myös tuolla nipattomalla mallilla. Siinä on letku kierteellä ja se ruuvvataan ilmausreikään kiinni. Sitten vaan alapäästä työnnättää öljyä sisään niin kauan että kuplia ei enää näy, niin sillä se hoituu. Sotkuista se homma on ja palat on syytä ottaa syrjään, ettet tule sotanneeksi öljyä jarrupaloihin. Jotain täytettä on syytä työntää jarrumäntien väliin ilmauksen ajaksi, etteivät männät pääse luiskahtamaan paikaltaan pois.
Kaverista on apua ainakin takajarrujen ilmauksessa - minulla loppuvat kädet ja pituus kun pitää alapäästä työnnättää öljyä ja yläpäästä hiplata jarrukahvaa.
Öljyksi kelpaa hyvin tuo edellä mainittu Citroenin mineraaliöljy, kun ilmaussetin mukana tullut öljypullonen loppuu, se joka väittää, että eri merkkisissä öljyissä on eri jarrutuntuma kuuluu siihen ihmiskategoriaan joka kuulee eroja kaiutinkaapeleiden välillä. Olennaista on, että öljy on järjestelmään kelpaavaa eikä hapata systeemiä. Citroenin mineeraaliöljy lienee aika samaa tavaraa kuin Shimanon - eri värisenä vain.
Ensimmäiset ilmaukset menivät minullakin vähän harakoille ja öljyä hukkui, mutta nyt kun sen on puolenkymmentä kertaa tehnyt väitän, että tulos on aina tehdaslaatua. Eli muutama toisto ja riittävästi öljyä, niin kyllä se siitä.
Minun ilmaussetti on siis tämä:
https://www.bikeshop.fi/Tektro-ilmaussarja/ekauppa/pBR7385/
(https://www.bikeshop.fi/Tektro-ilmaussarja/ekauppa/pBR7385/)
Mulla on krossarissa IS(?)-kiinnikkeet, joiden etäisyys 51mm ja 160mm levyt. Hankin Tiagran hydrauliset levyjarrut (BR-RS405), jotka nyt pitäis saada kiinni.
Jarruissa on reiät pulteille 34mm:n etäisyydellä (onko noi nyt post-mount) ja toisessa kiinni tuossa lyhyemmässä kiinnityksessä vielä joku levy jonka pituus on 51mm.
Mitenkähän tässä kannattaisi lähestyä adapteri-ongelmaa? Minkälaiset ja mistä? Tai mistä saisi lisää tietoa?
Br-rs405 on valitettavasti flat mount... Flat mount ei toimi postmount tai is kiinnitysten kanssa. Tarvitset eri jarrut mutta kahvat voi säilyä
Tuossa yllä tuli jo hyvät vinkit jarrupalojen ja levyjen puhtaudesta ym. Mulla Spyret tuottivat myös alkuun pettymyksen, mutta alkoivat rokkaamaan kun yllä mainitun lisäksi tein seuraavaa:
- Laitoin TRP:n "Compressionless"-vaijerinkuoret(https://www.trpbrakes.com/category.php?productid=1216&catid=209) ja asensin ne huolella. Ei jyrkkiä mutkia mutta ei myöskään turhia ylimääräisiä mutkia, päiden siisti katkaisu ja viilaus, jne. Minimoidaan siis asiat jotka voisivat aiheuttaa kitkaa.
- Purin jarrut, putsasin ne sisältä ja rasvasin niissä olevat kuulalaakerit kevyesti. Olivat tehtaan jäljiltä täysin kuivat ja jo kevyessä ruosteessa. Ei ihme että tuntuma hieman kärsi... Ohjeet: http://singletrackworld.com/forum/topic/psa-trp-spyre-rebuild-guide
Olin jo viittä vaille hommaamassa jotain hydraulista settiä, mutta noilla toimenpiteillä ne haikailut jäivät toistaiseksi taakse.Tuntuma ja teho ovat nyt mekaanisille levareille parhaat, mitä on tullut vastaan. Hyppiminen maasturin hydraulisten SLX:ien ja cyclon mekaanisten Spyrejen välillä ei enää häiritse yhtään.
Kertokaa, kuinka saa tehoa maantiepyörän TRP Spyreihin. Verrattuna vannejarrulliseen pyörään on pysäytyskyky surkea, kuin vanhoilla Weinmanneilla koittaisi pyörän pysäyttää.
noniinno
04.05.2017, 12.26
Tuossa yllä tuli jo hyvät vinkit jarrupalojen ja levyjen puhtaudesta ym. Mulla Spyret tuottivat myös alkuun pettymyksen, mutta alkoivat rokkaamaan kun yllä mainitun lisäksi tein seuraavaa:
- Laitoin TRP:n "Compressionless"-vaijerinkuoret(https://www.trpbrakes.com/category.php?productid=1216&catid=209) ja asensin ne huolella. Ei jyrkkiä mutkia mutta ei myöskään turhia ylimääräisiä mutkia, päiden siisti katkaisu ja viilaus, jne. Minimoidaan siis asiat jotka voisivat aiheuttaa kitkaa.
- Purin jarrut, putsasin ne sisältä ja rasvasin niissä olevat kuulalaakerit kevyesti. Olivat tehtaan jäljiltä täysin kuivat ja jo kevyessä ruosteessa. Ei ihme että tuntuma hieman kärsi... Ohjeet: http://singletrackworld.com/forum/topic/psa-trp-spyre-rebuild-guide
Olin jo viittä vaille hommaamassa jotain hydraulista settiä, mutta noilla toimenpiteillä ne haikailut jäivät toistaiseksi taakse.Tuntuma ja teho ovat nyt mekaanisille levareille parhaat, mitä on tullut vastaan. Hyppiminen maasturin hydraulisten SLX:ien ja cyclon mekaanisten Spyrejen välillä ei enää häiritse yhtään.
Kiitos, tuo ei olekaan käynyt vielä mielessäkään. Rasvaa voidaan tehtaalla laittaa näköjään pyöränosiin vain kahdella tapaa: Liikaa tai sitten ei ollenkaan.
Ohiampuja
30.05.2017, 15.32
Kertokaa, kuinka saa tehoa maantiepyörän TRP Spyreihin.
Eilen kanssa säätelin oman fillarin Promaxeja ja siinä samalla opiskelin sen vivuston vipusuhteita. Ja sillä onkin aika iso merkitys siihen jarrutuntumaan. Siis sillä jarruvivun pyörähdysliikkeen sijainnilla jos sellaista sanaa voi käyttää.
Olin talvella kompesoinnut palojen kulumista vaijerin kuoren säätörullalla, joka teki sen että "jarruvipu" meni yli sen optimipaikkansa ja vaijerin vetovoima meni vaan sen vivun kiskomiseksi. Eli jarrukahva pohjassa jarruvipu meni yli 90 asteen optimipisteen.
Eli ekana vaijeri täysin löysälle ja vaijeri kiinni jarruvipuun siten että että siinä on alkujännitystä vain milli pari. Sen verran vain että vaijerista on varmaan kaikki löysät pois.
Ja sen jälkeen palojen säätöä käsipyörällä niin paljon että jarrukahvan liikerata on haluttu. Ja sitten viimeiseksi jarrusatulan keskitys.
Minulke jäi se kuva että mekaaninen jarru antaa parhaan tehon silloin kun se jarruvivun liikematka on menossa kohti sitä 90 asteen kulmaa. Eli silloin siinä on pieni luonnollinen progressio.
Tavoitteena XT-M8000 -jarrujen tehon parannus. Vaihdoin jo uudet nesteet sekä palat Shimano ice-tech J02A, mutta jarrut tuntuu vielä jotenkin pliisuilta.
Kysynkin että miten paljon jarrulevyillä on vaikutusta tehoon?
Tällä hetkellä kiinni Shimano SM-RT54 -levyt 180/160 mm koossa ja mielessä on käynyt päivittää ne esim SM-RT81 -levyihin mikäli se parantaisi jarrutehoa.
Nuo SM-RT54 levyt ovat Deore tasoa ja SM-RT81 taas Deore Xt. Paremmat levyt ovat ilmeisesti kolmikerroksiset ja jäähtyvät paremmin, mutta mistään konkereettisesta vaikutuksesta tehoon en nähnyt mainintaa.
Isompi jarrulevy jos tehoa tarvitsee. Palat vaikuttaa jonkin verran mutta paljon vähemmän kuin levyt.
Levyjen hinnalla ei sinänsä vaikutusta mutta Shimanon halvemmat levyt taitaa olla resin-paloille tarkoitettuja.
Ja tehoa on yleensä tullut yllättävästi lisää kun on huristellut pari isompaa mäkeä alas, tuommoinen 100m korkeuseroa alamäkeen reippaasti polulla ajettuna riittää jo polttamaan rähmät pois levystä ja paloista.
Tavoitteena XT-M8000 -jarrujen tehon parannus. Vaihdoin jo uudet nesteet sekä palat Shimano ice-tech J02A, mutta jarrut tuntuu vielä jotenkin pliisuilta.
Kysynkin että miten paljon jarrulevyillä on vaikutusta tehoon?
Tällä hetkellä kiinni Shimano SM-RT54 -levyt 180/160 mm koossa ja mielessä on käynyt päivittää ne esim SM-RT81 -levyihin mikäli se parantaisi jarrutehoa.
Onhan uusia jarrupaloja sisäänajettu riittävästi?
Levyn mallilla ei ole merkittävää vaikutusta, mutta levyn koolla on. Tosin 180mm etulevy pitäisi olla jo aivan riittävä, jos ei ole tarkoitus pysäytellä valtavaa massaa tai hidastaa painovoiman vaikutusta merkittävästi.
Aivan enpä tullut tuota palojen sisäänajoa ajatelleeksi!
Putsaan vielä levyt ja sisäänajan palat, niin eiköhän ne jarrutehot takaisin tule. :D
Vanhat jarrupalat oli aivan loppu ja ihmettelin kun näiden uusien asennuksen jälkeen ei tuntunut mitään muutosta tehossa, niin rupesin syyttämään levyjä.
Ohiampuja
10.06.2017, 21.52
Kuinka nämä uudet XT M8000 levarit ilmataan? Onko siellä jarrusatulassa perinteinen ilmausnippa niin kuin vanhoissa Shimpoissa oli? Vai onko se joku Avid -tyylinen juttu?
En netistä hakemalla löytänyt tähän vastausta...
Kohdassa 3:09 lienee vastaus ilmausnipan sijaintiin :https://www.youtube.com/watch?v=Ln05lPhjX-0 .Normaali nipalta tuo minusta näyttää.
Ohiampuja
10.06.2017, 22.37
Kiitos vastauksesta. Minä vaan en itse osaa näitä oikeita videopätkiä koskaan löytää. Onneksi täältä saa apuja. :)
Shimano m396 takajarru oireilee niin että palat&levy ottaa öljyä ja pito häviää.
Kahdet palat jo pilalla, vuotoja ei näy mutta kahva tuntuu vähän lötköltä.
Mitään tehtävissä, käytettynä ostettu joten takuu ei onnaa?
noniinno
26.06.2017, 23.17
^ Vastaavassa tilanteessa purin kaliiperin ja voitelin tiivisteet jarrukumirasvalla, uudelleenkasauksen ja ilmaamisen jälkeen ei ongelmia.
^ Vastaavassa tilanteessa purin kaliiperin ja voitelin tiivisteet jarrukumirasvalla, uudelleenkasauksen ja ilmaamisen jälkeen ei ongelmia.
Myös pyöräytys hienolla vesihiomapaperilla (1000) puhdistuksen jälkeen auttaa tiiviyden ylläpidossa.
Terveyhdys,
Olen uusi foorumilainen ja pyörän hoonauksenkin parissa melkoisen noviisi. Eilen sain kuitenin aikaiseksi yrittää korjata pitkään telakalla olleen pyöräni, ja heti olisin neuvoja vailla.
Varaosien asennuksen jälkeen putsasin jarrut, ja levyjarrun (Avid Juicy 3) jarrusatulaa paikalleen kiristellessä ruuvin pyöriminen ei ottanut loppuakseen. Lopulta huomasin kiristelleeni toista satulan kiinnitysruuvia siinä määrin, että satulan ja ruuvin kannan välistä oli toinen kahdesta osasesta ?? (kts. kuva) murtunut ja vääntynyt auki.
http://imgur.com/a/ZopKw
EDIT: Kuvaa en saanut omalta koneelta suoraan liitettyä, eikä omassa selaimessa näy tuo nettilinkin takanakaan ollut kuva. Tässä vielä suora linkki: http://imgur.com/a/ZopKw
Englanniksi googlailemalla löytyi ulkomaisista kaupoista kyseisiä mutterisettejä ja itse osaa mm. hakusanoilla "spacer" ja "washer".
Kysymyksiin:
1) Kuinka oleellista on, että korvaavat osat ovat juuri alkuperäistä vastaavat?
(Sitä vain, että jos välikappaleet ovat eri kokoisia niin jarrusatulahan istuu hieman eri kohdassa, jolloin myös palat ovat eri tavalla kontaktissa levyyn. Kuinka tarkkaa tämä on? Olivat ilmeisesti jotain Avidin omia "tri-align (tm)" -versioita, jossa ulompana istuvat osat ovat koveria sisäänpäin ja sisempänä istuvat kuperia ulospäin.)
2) Jos noita tai vastaavia osia Suomesta ja suomeksi etsii, niin millä nimellä niitä lähtisi polkupyöräliikkeistä, biltemoista ja motoneteistä kyselemään?
Nuo kuperat puolet murtuvat vanhuuttaan kun ne on riittävän monta kertaa kiristelty. Niiden tarkoitus on vain varmistaa jarrusatulan asento suoraksi, mikäli jarrusatulan kiinnikkeet ei ole suorat. Jos/kun jarrusatulan kiinnikkeet on suorat, nuo menettävät vähän merkitystään.
Ratkaisuja miettiessä kannattaa tarkastaa myös se, miten lähelle jarrulevyn reuna tulee jarrusatulassa olevan hahlon pohjaa. Tarkoitan sitä, ettei jarrusatulan ja jarrukiinnikkeen väliin välttämättä tarvitse yhtä korkeaa pinoa välilevyjä,vaan ne voi korvata ohkaisemalla.
2) Jos noita tai vastaavia osia Suomesta ja suomeksi etsii, niin millä nimellä niitä lähtisi polkupyöräliikkeistä, biltemoista ja motoneteistä kyselemään?
Ne on Avidin CPS-prikat. Biltemoista tai Motoneteistä niitä et saa, jostain tasokkaasta Sramin tuotteita myyvästä fillarikaupasta kyllä.
noniinno
28.06.2017, 15.50
Biltsun V-jarrupaloista voi ryöstää nuo kupuprikat: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Polkupyorat/Varaosat/Jarrut-ja-vaijerit/Jarrupalat-V-jarru-2000019319/
Makarooni
03.07.2017, 11.12
Täältä varmaan löytyisi apuja pieneen jarruprobleemaan. En lukenut koko ketjua läpi joten pahoittelut jos tätä on jo käsitelty. Eilen vaihdoin pyörääni tangon (en tiedä onko tällä tekemistä asian kanssa) ja sen jälkeen huomasin, että etujarru lonksuu hieman. Eli kun jarrun painaa pohjaan, etupyörä pääsee nytkähtämään vielä hieman eteenpäin. Mikähän sen voisi aiheuttaa ja miten sen voisi korjata? Tankoa vaihtaessa piti tietysti irrottaa vaihdevivut mutta muuta en niille tehnyt, vaan onkohan siinä säheltäessä sitten tapahtunut joku vahinko.
Iglumies
03.07.2017, 11.35
Todennäköisesti jarrupalat pääsee liikkumaan satulassa, josta tuo pieni lonksunta.
shitmonkey
03.07.2017, 14.21
^Iglumies on hyvin todennäköisesti täysin oikeassa. Mutta jos on hukassa mikä vaikuttaa mihinkin ja on tangon vaihdon yhteydessä erehtynyt ohjainkannattimen pultteja vääntelemään sinne tänne, saattaa ohjainlaakerikin olla löysällä. Sen pitäisi kyllä huomata haarukan pienenä heilumisena.
Makarooni
03.07.2017, 16.29
^Iglumies on hyvin todennäköisesti täysin oikeassa. Mutta jos on hukassa mikä vaikuttaa mihinkin ja on tangon vaihdon yhteydessä erehtynyt ohjainkannattimen pultteja vääntelemään sinne tänne, saattaa ohjainlaakerikin olla löysällä. Sen pitäisi kyllä huomata haarukan pienenä heilumisena.
Tarkistin ohjainlaakerin ja se vaikuttaa olevan jämptisti kiinni. Eli jos jarrupalat pääsee liikkumaan satulassa niin mitä niille voisi tehdä? Tämä on eka pyöräni jossa on levyjarrut joten tekniikka ei ole mulle tuttua...
Iglumies
03.07.2017, 17.47
Ne on todennäköisesti suunniteltu toimimaan juuri niin, normaalissa ajossa edestakaista liikettä ei kumminkaan tule.
Tarkistin ohjainlaakerin ja se vaikuttaa olevan jämptisti kiinni. Eli jos jarrupalat pääsee liikkumaan satulassa niin mitä niille voisi tehdä? Tämä on eka pyöräni jossa on levyjarrut joten tekniikka ei ole mulle tuttua...
Miksi niille pitäisi tehdä jotain?
Centerlockki levy pääsee myös elämään jonkin verran booreissaan ja aiheuttaa myös kyseisen efektin. Ei haittaa menoa.
Makarooni
04.07.2017, 16.43
Miksi niille pitäisi tehdä jotain?
Siksi että aika ikävältä se nytkähdys tuntuu jarruttaessa. Ja kuten sanoin niin tekniikka ei ole minulle tuttua enkä tiedä mikä "vika" on vain ominaisuus ja mikä on on oikea vika. Mutta kun tuommoista lonksumista ihan yhtäkkiä ilmaantuu niin kyllähän siitä epäilykset herää, ettei kaikki ole kunnossa.
Mutta, syy lonksumiseen selvisi eikä vika ollut sen kummempi, kuin että pyörän pikalinkku oli hieman löystynyt. Tälleen sitä opetellaan kantapään kautta :D
Munarello
17.07.2017, 20.38
Jos lähdetään siitä, ettei diggaa hydrokahvoista niin mitä mahdollisesti viallisen TRP hy/rd takajarrun tilalle? Se on nyt ilmattu kunnolla (ilmaa on varmaan koko jarru täynnä juum), jarrupalat on uudet ja säädöt kunnossa, mutta edelleen vähän heikko jarruteho. Ehkä se vuotaa tai en vaan osaa. Mutta jos se pitäisi vaihtaa niin mitä tilalle? Uusi samanlainen? Mekaanisista esim Avidin BB-seiskoista minulla on hyvät fiilikset mutta mites esim shimpan CX77? Krossariin tehty joten kai niin hyvä kuin tuommoisissa takajarrun nyt tarvitsee olla?
H. Moilanen
18.07.2017, 10.21
Avidin BBt on mekaanisista paras ratkaisu. Vaijerinkuoreksi vielä 1,6 milliselle vaihdevaijerille tarkoitettua kuorta; myydään joissain kaupoissa myös ulkomitan mukaan, tällöin oikea mitta on 5 mm. Vaihdevaijerin kuori on jäykempää, jolloin jarrutuntuma ja teho paranee.
^ Vastaavassa tilanteessa purin kaliiperin ja voitelin tiivisteet jarrukumirasvalla, uudelleenkasauksen ja ilmaamisen jälkeen ei ongelmia.
En uskaltanut lähteä purkamis/kasaamisrumbaan vaan tilasin uuden satulan tilalle kun halvalla sai. Onpahan sitten takuukin jatkossa jos alkaa taas vuotaa.
Mitenkäs on helpointa lähteä vaihtamaan uutta satulaa? Uusi satula tulee etujarrusta joten liian lyhyellä letkulla koska vanha vuotava on takajarrussa. Olettaisin että helpointa on vain vaihtaa uusi satula vanhan letkun päähän mutta tuleeko sieltä sitten öljyt pihalle jos avaan letkun satulan päästä?
noniinno
19.07.2017, 17.14
Voi sieltä tippa tulla mutta vähäistä on kuitenkin kun korvsusilmaa ei saa letkun toisesta päästä. Parhaassa tapauksessa ilmaamista ei tarvita. Voithan laittaa fillarin telineeseen siten, että satula on systeemin korkeimmalla kohdalla. Eipä ilmaaminenkaan iso juttu ole, ja hyvä taito osata.
Jep, tuskin tulee isoa vuotoa kun letkun irrottaa vain satulasta. Letkun pää alaspäin & satulan liitinreikä ylöspäin irrottaen ja liittäen. Kuitenkin nestetilavuudet on niin pienet että olematonkin ilmatasku letkun pään ja satulan nesteen välissä voi aiheuttaa epämääräisen lopputuloksen, ja se on ihan 50/60 jääkö ilmaa väliin vai ei. Ehdottomasti kannattaisi varautua ilmaamaan, ei ole lopulta kovin iso homma kun välineet löytyy. Ja hyvin tehtynä ilmaus parantaa aina jarrujen toimintaa, tehtaan paketissakin voi olla valmiiksi ilmausta vaativia.
Läski on eka levyjarryfillarini ja toistaiseksi olen pärjännyt tekemättä jarruille mitään. Nyt takajarru (SRAM DB5) jää pohjaan kun sitä painaa. Vain sen verran palautuu, että rengas laahaten pyörii. Mitähän tuolle pitäisi tehdä?
edit: kävin pikku lenkin ja pumppailin jarrua niin nyt se kutakuinkin toimii. Hieman tunnottomampi kuin toinen, mutta ei jää laahaamaan.
H. Moilanen
27.07.2017, 12.12
^Satulassa männät jumissa. Purkaen ja putsaten. Männät ja tiivisteet saattaa joutua uusimaan.
Kaatuilija
06.08.2017, 14.28
Nyt alkaa oikeasti olla mitta täynnä Shimano XT M8000 -jarrujen kanssa. Nyt on parin kuukauden sisään kolmannet jarrupalat ja taas sama ongelma, eli pitoa ei ole ja meteliä riittää.
Aluksi ajattelin, että Pineline vie tehon noista kokonaan. Pari päivää sitten pesin pyörän puutarhaletkulla pelkällä vedellä ja nyt taas hirveä ulina ja jarrut täristävät, eivätkä pahemmin hidasta. Miten on mahdollista, että pelkkä vesi vie jarrutehon? Heti pesun jälkeen pitoa kyllä on, mutta kuivumisen jälkeen ongelmat alkavat. Mainittakoon vielä, että orgaanisiin jarrupaloihin, en saanut enää millään pitoa takaisin, vaikka puhdistin jarruspraylla, kärytin liekillä ja hioin.
Tuli myös mieleen, että männät tihkuvat öljyä, mutta viikon seisottamisen jälkeen tehot olivat normaalit, koska en ollut pessyt pyörää.
Kaatuilija
06.08.2017, 15.04
http://i.imgur.com/85MDiVB.jpg
http://i.imgur.com/6Ww15Iu.jpg
Jarrupalojen takaosa näyttää yhden lenkin ja muutaman päivän seisonnan jälkeen tuolta. Vuotavatko nuo nyt sittenkin männistä? Mietin, että normaalisti tihkuva öljy ei pääse paloille, mutta pesu aihuttaa sen, että vesi levittää tuon öljyn ympäriinsä.
Tänään havaitsin, että etujarrulla (hydrauliset Shimanon) ei pyörä oikein pysähdy, vaikka kahvasta kuinka puristaa. Olen ilmeisesti onnistunut sotkemaan jarruihin jotakin, koska takajarru puree ja pysäyttää tavanomaisen hyvin. Ensimmäinen kerta melkein kymmenen vuoden aikana, kun näin on käynyt. Saapa nähdä saako jarrut elvytettyä henkiin.
Jöpöttäjä
06.08.2017, 16.24
Läskissä Magura MT2 jarrut edessä ja takana, levyt 203/180mm. Jarrupaloina Maguran omat 7.4 palat. Haussa olisi pikkusen lisää tehoa jarruihin. Mitä palaa tuohon kannattaisi alkaa sovittamaan? Mikä on todettu hyväksi ja tehokkaaksi palaksi? Kuinka iso ero on 7Pja 7R paloilla? Yksi vaihtoehto olisi hakea 4 mäntäiset Magurat MT5 jarrut saksasta, kun setin saa alle 200e nykyään.. tähän en ihan ekana kuitenkaan ole lähdössä..
Nyt alkaa oikeasti olla mitta täynnä Shimano XT M8000 -jarrujen kanssa. Nyt on parin kuukauden sisään kolmannet jarrupalat ja taas sama ongelma, eli pitoa ei ole ja meteliä riittää.
Aluksi ajattelin, että Pineline vie tehon noista kokonaan. Pari päivää sitten pesin pyörän puutarhaletkulla pelkällä vedellä ja nyt taas hirveä ulina ja jarrut täristävät, eivätkä pahemmin hidasta. Miten on mahdollista, että pelkkä vesi vie jarrutehon? Heti pesun jälkeen pitoa kyllä on, mutta kuivumisen jälkeen ongelmat alkavat. Mainittakoon vielä, että orgaanisiin jarrupaloihin, en saanut enää millään pitoa takaisin, vaikka puhdistin jarruspraylla, kärytin liekillä ja hioin.
Tuli myös mieleen, että männät tihkuvat öljyä, mutta viikon seisottamisen jälkeen tehot olivat normaalit, koska en ollut pessyt pyörää.
Oletko koittanut tehdä "sisäänajoa" uudestaan? Eli kiihdytys, voimakas jarrutus, kiihdytys,... noin kymmenen kertaa. Itse sain pyörästä jarrut toimimaan uudestaan tolla konstilla. Jarrut alko savuamaan ja levy oli pirskatin kuuma. Nyt toimii taas.
Toinen on sitten karheempi levy, joka voipi auttaa.
Kaatuilija
06.08.2017, 18.03
Tuolla saa yleensä tehot takaisin. On vain rasittavaa, että jokaisen lenkin alussa on tehtävä tuo. Orgaanisiin paloihin tuokaan ei tosin auttanut.
Mulla oli kanssa ulina ja pito-ongelmia Shimano XT M8000 jarrun kanssa.
Takajarrusta hajosi letku ja heitti öljyt jarruun, letkun vaihdon jälkeen ei pitoa...
Pari kertaa levyn pesu ja hionta ja palojen poltto, ulina jatkui.
Mutta sitten sadelenkin jälkeen yllättäen ulina katosi ja jarrut alkoi pitää kuten alunperin.
Tuli turhaa hankittua uudet palat ja levy.
Janski80
06.08.2017, 20.22
Sram DB5 jarrut kaipaavat ilmausta, onnistuuko ilmaus ilman sramin omaa ilmaus kittiä? Ei oikein huvittaisi ostaa 60e sarjaa mokoman takia.
Dot 5.1 nestettä ilmeisesti pitää käyttää.
Tuossa vähän halvempi ilmauskitti: http://www.epicbleedsolutions.com/products/bleed-kits/avid/complete-kit/
(En ole itse noita edes nähnyt).
Janski80
06.08.2017, 21.01
Tuossa vähän halvempi ilmauskitti: http://www.epicbleedsolutions.com/products/bleed-kits/avid/complete-kit/
(En ole itse noita edes nähnyt).
Tuo vaikuttaa hyvältä, täytynee pistää tilaukseen ja kokeilla.
henripit
06.08.2017, 21.02
Ja lisäksi Ebay on täynnä noita ilmauskittejä 10-30€ hintaan laajuudesta riippuen.
H. Moilanen
07.08.2017, 14.17
Jarrupalojen takaosa näyttää yhden lenkin ja muutaman päivän seisonnan jälkeen tuolta. Vuotavatko nuo nyt sittenkin männistä? Mietin, että normaalisti tihkuva öljy ei pääse paloille, mutta pesu aihuttaa sen, että vesi levittää tuon öljyn ympäriinsä.
Öljyvuoto ei varsinaisesti paranna jarrujen tehoa. Korjaa vuoto, niin alkaa varmaankin toimimaan.
Kaatuilija
07.08.2017, 17.54
Jarrut näytetty valtuutetussa huoltoliikkeessä ja uudet satulat tulee takuuseen. Kyllä ne männät vain vuotavat molemmissa päissä. Uusia satuloita odotellessa pitää säilyttää jarrupaloja erillään pyörästä :)
Ei ole ihan ensimmäinen Shimanon nestejarru, josta on raportoitu epämääräistä jarrusatulan vuotovikaa. Ei kai Shimanon jarrut ole matkalla samanlaiseen imagotappioon, joka nielaisi Avidin kaupan hyllyltä?
MacKonte
07.08.2017, 20.15
^^^^^^ Ja ne mekaaniset levyjarrut vaatii kauheasti huoltamista ja säätämistä (useammasta topicista bongattua) :D :D :D
Peräti kolmesti joutunut säätämään 10.000km matkalla.
Jöpöttäjä
07.08.2017, 20.43
Heittäkääs kokemuksen kertomaa, kuinka iso ero on EBC vihreässä ja punaisessa palassa? Ajoni on läskillä trial kikkailua, maastossa polku nautiskelua ja ihan puhdasta lenkki ajoa. Kaipaisin lisää tehoa jarruihin, mutta mun käytössä jarrut ei käy kuumana mutta jarruvoimaa kaipaa kun tulee kalliorinteitä alas. Tässä pyörittelen ebc punainen tai vihreä akselilla. Toimiiko punainen kunnolla, jos ei jarrut lämpene? Palan käyttöikä on toisarvoinen asia, niitä saa lisää kaupasta.
Marsusram
07.08.2017, 21.00
Eron kyllä tuntee tehossa, ovat molemmat hartsipohjaisia, mutta punainen on pehmeämpi ja ottaa kiinni nopeammin. Vähän niin kuin kasvattaisi levyn halkaisijaa tuumalla. Toimii kunnolla.
Kuluu myös tuplasti nopeammin, mutta kannattaa kokeilla jos normaalipala ei riitä.
Jöpöttäjä
08.08.2017, 19.10
Punaisilla paloilla sai tehoa sen verran lisää, mitä hain. Hyvä näin.
Sitten jarruletkuista asiaa.. Magura MT2 takajarrun letku on aika iloisesti joustavaa tavaraa. Tällä rajoittuu paine, joka takajarruun saadaan aikaan. Oletteko vaihtaneet alkuperäisiä letkuja vähemmän joustavaan ja onko jarrukahvan/jarrusatulan tiivisteet tämän kohonneen paineen kestänyt? Vai hankkiiko letkun vaihtamalla pelkästään ongelmia jarruihin?
Osaisikohan joku sanoa näkemystä tällaiseen:
Tällä nöösillä on cyclossa avid bb7 road mekaaniset, ja etujarrun kanssa jännä juttu, aina kurvissa tai mutkitellen, lähes joka kerta eturenkaan levy ottaa pikkaisen kiinni paloihin ja tulee pieni hetkellinen rahina. Ihan kuin joku antaisi periksi muodostaan ja levy ottaa kontaktia... jarrut säädetty liikkeessä, jotain 300km ajon jälkeen ilmiö alkoi. Itse en oikein osaa noita. Ielä kunnolla säätää, tubesta koittanu kattoa videoita, mutta tuntuu et ei oikein auta asiaa. Onko jollakin kokemuksia vastaavasta tai jos haluaa vinkata mekaanisten levareiden säätöä?
Kiitos
Haarukka joustaa, haarukan ja navan vastepinnat voi hieman siirtyillä yms. Eipä noista taipuiluista pääse kuin läpiakseleilla ja jumalattoman
jäykillä haarukoilla yms. Toki mekaanisten kanssa että miten jarruvaijeri menee, onko tarpeeksi pitkä kuorineen ettei kääntäessä ahdista ja ala
kiristämään jarrua.
H. Moilanen
11.08.2017, 11.00
^^Ei ole säätökysymys. Vetelä rakenne joustaa. Tyypillistä pikalinkkuvehkeille.
Eli ei ole vika vaan ominaisuus, tätä itsekin ajattelin.
Osaisikohan joku sanoa näkemystä tällaiseen:
Tällä nöösillä on cyclossa avid bb7 road mekaaniset, ja etujarrun kanssa jännä juttu, aina kurvissa tai mutkitellen, lähes joka kerta eturenkaan levy ottaa pikkaisen kiinni paloihin ja tulee pieni hetkellinen rahina. Ihan kuin joku antaisi periksi muodostaan ja levy ottaa kontaktia... jarrut säädetty liikkeessä, jotain 300km ajon jälkeen ilmiö alkoi. Itse en oikein osaa noita. Ielä kunnolla säätää, tubesta koittanu kattoa videoita, mutta tuntuu et ei oikein auta asiaa. Onko jollakin kokemuksia vastaavasta tai jos haluaa vinkata mekaanisten levareiden säätöä?
Kiitos
Normaalia kun mekaaniset "säädetään just eikä melkein". Mekaanisethan on "toiselta puolelta puuta" ja tarkoittaa sitä että keskiön puolelta säädetään "liki" ja satulassa ainoastaan ulommainen puoli puristaa. Jos haluat äänestä eroon, niin vaatii palojen säätöruuvin (keskiön puolella) avaamista (välys levyn ja sisemmän palan välillä kasvaa) ja satulan siirtoa (kiinnitysruuveja avaamalla ja satulan paikkaa säätämällä). Näin jarrulevyn ja palojen välille tulee isompi rako/välys. Tarkoittaa toki sitä, että kahvan liike pitenee ja jarrun toiminta pitäöä testata.
... Mekaanisethan on "toiselta puolelta puuta" ...
Ei Spyre oo...
Ei Spyre oo...
OoKoo. Itellä kokemusta vaan noista Shimpoista. Ne on syvältä...
alteregoni
15.08.2017, 22.11
Hola!
Parkki touhut alkanut tuntumaan liian hyviltä, ja olisi pientä jarru päivitystä mielessä. Koska nykyiset Sram DB5:set (https://www.sram.com/sram/mountain/products/db5#sm.00001xg2forc1ye56vihg2bjwey7n) ovat ihan pätevät polkuajeluun kyllä, mutta alamäki hassuttelussa teho loppuu kesken.
Ajatuksissa olisikin päästä mahdollisimman pienin kustannuksin, mikä tässä tapauksessa on 200 euroopan rahan luokkaa. Halu olisi pysyä ison ja kylmän Sramin jengissä, ehkä tämänhetkinen suosikki on Guide RE (https://www.sram.com/sram/mountain/products/guide-re#sm.00001xg2forc1ye56vihg2bjwey7n) . MUTTA onkohan liiankin "pureva ja äkäinen" perus polku hissuttelussa? Toinen olisi GUIDE RS (https://www.sram.com/sram/mountain/products/guide-rs#sm.00001xg2forc1ye56vihg2bjwey7n) missä modulaatio ilmeisesti parempi. Guide RE, kyllä kiihottaisi (ei seksualitas) hintansa puolesta, alle 200 sadan lähtisi setti Saksan maasta, eikä välttämättä tarvisisi edes letkuja vaihtaa. Toki mielessä ollut myös Shimano ZEE (http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/components11/mountain/zee1.html)ja Magura MT5 (http://www.magura.com/en/components/bike/gravityseries/productdetailpage/?p=2580) . Mutta sitten joutuisi ilmaus setit ja muut hommaan, koska Sramin setti on jo olemassa. Willikorttinahan olisi Formula The One (https://www.commencal-store.co.uk/formula-t1-180mm-mixmaster-c2x12802594)tarjoushinnalla, mutta noiden äänettömiksi saaminen vaatii lehmän diapam kyllästeisiä hermoja ja ilmaus on luokkaa kvanttifysiikan jatkokurssi ja keijupölyn käytön perusteet.
Mitä ajatuksia arvon foorumilaiset tämä herättää?
Formula The One,Ehdoton ei syyt tiedätkin jo etukäteen.
Mulla on Farley 9.8 :ssa Sram Guide RE se vanhempi malli ,Hyvä tuntuma ja vivut
Cube E-Fläsässä Magura MT5,OK mutta kahvat kököntuntuiset ja näköiset.
Uuteen prokkikseen tilasin juuri Shimano Zeet joihin meinaan laittaa XTR racen kahvat.
Huom.Se vanhan mallinen Avid/Sram ilmaussetti ei sitten käy näihin uusiin Sram bleedport jarrusatuloihin.
Hope tech 3 v4 sinisenä oli listalla mutta kun ei ole tietoa saako tulevaa konkelia sinisellä tai valkoisella rungolla lainkaan...
Eniten tympii kun 3:ssa fillarissa on jokaisessa eri jarrupalat ja -nesteet/ilmausetit.
Vielä en ole päättänyt pitäsikö alkaa keskittämään jarrut vain ainoastaan yhteen malliin.
Jöpöttäjä
18.08.2017, 16.57
Mulla päättyi läskin MT2 jarrujen kanssa tehon etsintä siihen, että tilasin Roselta MT5 jarrut eteen ja taakse. Levyt 203 ja 180. Nyt pysähtyy tarpeeksi ja jarrujen modulaatio on loistava.
Tänään tuli 2 settiä Zee jarruja gynteriltä(ostettu uuteen prokkikseen) muiden fillarikilkkeiden mukana. Heh heh Eka setti meni oitis frendin fläsään ja toisia kävin juuri tesmailemassa kauppapyörällä ja orkkiskaffoilla kelvillä.Aika jees.
Hmmm ehkä mä luopuisin mieluiten Maguroista ,koska mulla ei niihin sopivaa ilmausettiä,eikä kaffojen ergot kohtaa meikän näkemystä vimpanpäälle.
Loppupeleissä kyse on makuasioista 4-mäntästen jarrujen kanssa,Tehoa piisaa kaikissa.
alteregoni
26.08.2017, 21.25
Hola!
Parkki touhut alkanut tuntumaan liian hyviltä, ja olisi pientä jarru päivitystä mielessä. Koska nykyiset Sram DB5:set (https://www.sram.com/sram/mountain/products/db5#sm.00001xg2forc1ye56vihg2bjwey7n) ovat ihan pätevät polkuajeluun kyllä, mutta alamäki hassuttelussa teho loppuu kesken.
Ajatuksissa olisikin päästä mahdollisimman pienin kustannuksin, mikä tässä tapauksessa on 200 euroopan rahan luokkaa. Halu olisi pysyä ison ja kylmän Sramin jengissä, ehkä tämänhetkinen suosikki on Guide RE (https://www.sram.com/sram/mountain/products/guide-re#sm.00001xg2forc1ye56vihg2bjwey7n) . MUTTA onkohan liiankin "pureva ja äkäinen" perus polku hissuttelussa? Toinen olisi GUIDE RS (https://www.sram.com/sram/mountain/products/guide-rs#sm.00001xg2forc1ye56vihg2bjwey7n) missä modulaatio ilmeisesti parempi. Guide RE, kyllä kiihottaisi (ei seksualitas) hintansa puolesta, alle 200 sadan lähtisi setti Saksan maasta, eikä välttämättä tarvisisi edes letkuja vaihtaa. Toki mielessä ollut myös Shimano ZEE (http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/components11/mountain/zee1.html)ja Magura MT5 (http://www.magura.com/en/components/bike/gravityseries/productdetailpage/?p=2580) . Mutta sitten joutuisi ilmaus setit ja muut hommaan, koska Sramin setti on jo olemassa. Willikorttinahan olisi Formula The One (https://www.commencal-store.co.uk/formula-t1-180mm-mixmaster-c2x12802594)tarjoushinnalla, mutta noiden äänettömiksi saaminen vaatii lehmän diapam kyllästeisiä hermoja ja ilmaus on luokkaa kvanttifysiikan jatkokurssi ja keijupölyn käytön perusteet.
Mitä ajatuksia arvon foorumilaiset tämä herättää?
.
Huom.Se vanhan mallinen Avid/Sram ilmaussetti ei sitten käy näihin uusiin Sram bleedport jarrusatuloihin..
Mä päädyin noihin Guide RE hidastimiin. Hyvää halvalla jne...
Tuo Bleeding Edge ei taida koskea RE:tä. Ei ainakaan Sramin sivujen mukaan.
Jöpöttäjä
26.08.2017, 21.34
Mulla päättyi läskin MT2 jarrujen kanssa tehon etsintä siihen, että tilasin Roselta MT5 jarrut eteen ja taakse. Levyt 203 ja 180. Nyt pysähtyy tarpeeksi ja jarrujen modulaatio on loistava.
Mainitaan vielä, että MT5 on osoittautunut äänettömäksi jarruksi.
Metsämuija
01.09.2017, 19.07
Ihan noviisina MT5 jarruista, olen luokitellut ne huonoiksi. Uudessa pyörässä (vasta 700km takana), jarrut ovat jämähtäneet edessä kerran ja huollon (tai siis kahden) jälkeen ne jarruttavat edessä epätasaisesti. Ekat ongelmat alkoivat juuri metelillä. Nyt ääni jarruttaessa on kuin "abs" eli ei jarruta tasaisesti. Noin 200km sitten levyt hiottu. Onko se Maguran ominaisuus vai vaadinko jarrun vaihtoa takuuseen. Noin reilun kuukauden aikana jarruja korjattu pariin otteeseen ja kolmas kerta tarvittaisiin. Takajarru on hiljainen ja toimii niin kuin pitäisi.
Mitä jarrua suosittelette tilalle, jos päädyn vaihtamaan sen. Sähköläski alla ja kyllähän jarrutehoja pitää olla MT5 veroisesti.
Jöpöttäjä
01.09.2017, 19.13
Takuuseen vaan. Täytyy saada kuntoon.
Ohiampuja
07.10.2017, 21.01
Onko tietoa millaiset helmet on Sram Apex jarrujen letkuissa? Onko sama kuin Avideissa oli aikoinaan? Ja mistä niitä mahtaisi saada? Ainakaan Bike24 ei sellaisia taida tuntea.
Ohiampuja
07.10.2017, 21.04
Pitikin mennä kysymään, heti löytyi vastaus. :)
https://www.bike-components.de/en/SRAM/Leitungsbefestigungskit-Olive-Insertpin-p51789/
nikkemtb
08.10.2017, 17.57
Tekeekö tollasella ilmaussarjalla mitään? https://www.bike-components.de/en/Tektro/Disc-Brake-Bleed-and-Service-Kit-p16210/
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
Onko kaikki orgaaniset/resin-jarrupalat yhtä onnettomia märällä? Nyt on M506 jarruissa perus B01S-palat ja tehojen katoaminen rospuuttolenkeillä alkaa pikkuhiljaa harmittamaan. Sintratut palat olisi yksi vaihtoehto mutta silloin periaatteessa menisi jarrulevytkin (RT54) uusiksi.
Tekeekö tollasella ilmaussarjalla mitään? https://www.bike-components.de/en/Tektro/Disc-Brake-Bleed-and-Service-Kit-p16210/
Tekee, jos liittimet ovat oikeat, eli taisinpa Maguran ilmata tuollaisella sarjalla. Olennaistahan ilmaamisessa on se, että letkut saa tiiviisti kiinni kohteeseensa ja jos sinulla on tuon sarjan liittimet, niin homma kyllä käy. Eli ei sarjoissa mitään massiivisia eroja ole, muuta kuin toisessa liittimet käyvät toiseen systeemiin ja toisessa johonkin toiseen. Lääkeruiskua ja letkua ne kaikki sarjat loppupeleissä ovat.
alteregoni
11.10.2017, 10.24
Onko kaikki orgaaniset/resin-jarrupalat yhtä onnettomia märällä? Nyt on M506 jarruissa perus B01S-palat ja tehojen katoaminen rospuuttolenkeillä alkaa pikkuhiljaa harmittamaan. Sintratut palat olisi yksi vaihtoehto mutta silloin periaatteessa menisi jarrulevytkin (RT54) uusiksi.
Kyllähän se noin yleisesti on, että orgaaniset ovat märällä huonot. Mistä ajatus, että levyt menisivät myös vaihtoon, palojen materiaalin vaihtuessa?
Sittenhän on vielä näitä yhdistelmä paloja (https://www.bike-discount.de/en/buy/ashima-sos-disc-brake-pads-shimano-xtr-xt-slx-alfine-sintered-organic-sintered-516491/wg_id-282) . En tosin omaa tietoa, miten hyvin toimivat käytännössä.
Mistä ajatus, että levyt menisivät myös vaihtoon, palojen materiaalin vaihtuessa?
Shimanon halppislevyt on varustettu "resin only"-kehoituksella.
alteregoni
11.10.2017, 11.13
Ah ok! Kiitos, en tiennytkään tätä.
Mistä ajatus, että levyt menisivät myös vaihtoon, palojen materiaalin vaihtuessa?
Minun kokemus on se, että pito-ongelmiin auttaa yleensä enemmän levyn kuin palojen vaihto ja en vain tajua miksi?? Eli jos jarru ottaa epämääräisesti eikä parane puhdistuksella ja uusilla paloilla, niin sitten vaihtamalla levyt homma alkaa käydä hienosti.
Miksi eri metallilevy muka menisi sellaiseksi ettei se pidä eikä sitä saa puhtaaksi? Hiekkapaperia ja brakecleaneria on testattu ja edelleenkin paras tulos tulee, kun ostaa uudet levyt ja ajaa niillä. Palojakaan ei tarvitse useinkaan vaihtaa, kunhan levyt vain ovat kunnossa. Ja sen levyn kunnon toteaminen mitenkään muuten kuin vaihtamalla uuteen ei ole minulle mahdollista, eli mitään silmällä näkyvää eroa toimivan ja toimimattoman levyn välillä en näe.
Siis minun mielipide on se, että levyt menevät useinkin vaihtoon, minä en vain tajua miksi
timo
Juu, Resin only-levyt. Hain Toikalta EBC:n punaiset palat testiin vanhemmasta jarrupalat-ketjusta löytyneiden kokemusten perusteella. Katsotaan mitä tapahtuu.
Minä olen käyttänyt EBC punaista ja maltillisilla ajomäärillä ne ovat kieltämättä erinomaisia. Maltillisilla siksi, että se ilmeisesti kuluu nopeammin kuin joku toinen pala ja pienessä ajomäärässä sillä kulumisella ei ole mitään väliä. Jos ei tuolla ala toimia, niin sitten levyä vaihtoon.
Oulunjulli
15.10.2017, 20.07
Osavalintoja tunteet eellä (sitten hinta ja lopuksi ominaisuudet): Tunteeko joku jarrulevyä joka pitää mukavaa ääntä kuivana?
Mulla oli joskus Cube jossa oli jotkin Formulan jarrut, ja ne äänsi kivasti. Ei mitään kirskuntaa, rutinaa, kahinaa, vaan sellaista teknistä taivaanvuohen ääntä.
Haluaisin sellaiset taas.
Osavalintoja tunteet eellä (sitten hinta ja lopuksi ominaisuudet): Tunteeko joku jarrulevyä joka pitää mukavaa ääntä kuivana?
Avid Juicyjen Roundagon-levyt piti kivaa kurnutusta.
Oulunjulli
16.10.2017, 11.02
^kummallista, oletin että pitäs olla paljon reikäisempi oikealla soundille. Tuo on vähän rumaki, siinä sais olla salamoita, nuolia, kirkkoveneen muotoja, vihaisuutta. Eikä sitä enään myydäkkään pikagoogletuksella.
Kaatuilija
01.11.2017, 22.15
Sopiiko Shimanon XT M8000 kahvojen kanssa muutkin jarrusatulat?
Alkuperäiset jarrusatulat alkoivat vuotamaan männistä ja menivät vaihtoon. Nyt takajarru toimii, mutta etujarru vuotaa taas. Jarrupalojen takapuolella näkyy öljyä ja pito häviää täysin. Alkuperäistä Shimanon öljyä olen käyttänyt ja nyt saa kyllä lähteä satula vaihtoon. Jarrupaloja mennyt ties kuinka monet pilalle :mad:
Huoleton
01.11.2017, 23.12
M7000 satula sopii aika varmasti. Ei varmaan sen parempi mutta ompahan ainakin puolet halvempi.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/BR-M7000-SLX-Caliper-with-G02S-Resin-Brake-Pads-p50013/
Melkein voisin luulla että on sama osa ilman metallihohtoväriä mutta onhan niissä joku ero oltava kun hintakin on noin eri :)
Ei ainakaan M675 SLX- ja M785 XT-jarruosissa ole mitään eroa. XT:ssä on toki hienosti ruuvi pitämässä paloja paikallaan sokan sijaan mutta sille ruuville on kierteet SLX-satulassakin, sen kun laittaa paikalleen.
H. Moilanen
02.11.2017, 11.36
Alkuperäiset jarrusatulat alkoivat vuotamaan männistä ja menivät vaihtoon.
No tämähän on esimerkiksi Hayesin kanssa ihan vuosihuoltoon kuuluva juttu. Satulat puretaan, putsataan ja kootaan uudestaan. Yleensä ei edes tarvita uusia tiivisteitä, kun vuoto johtuu vain ja ainoastaan männän pintaan kertyneestä liasta ja sen aiheuttamasta tiivisteen vuodosta.
Voihan sen satulankin vaihtaa, mutta ei se välttämättä korjaa tilannetta kuin hetkeksi.
Kaatuilija
02.11.2017, 12.31
Tässä tapauksessa viikon vanhat satulat alkoivat vuotamaan, eli ei johtunut huollon puutteesta. M8000-jarruihin mennyt luotto täysin, niin nyt vaihtuu toiseen satulaan.
JumboJim
06.11.2017, 14.38
Mites tuo Deoren nestejarrujen säätö menee? Onko kahvan vapaaliikkettä mahdollisuus säätää pienemmäksi kun palat kuluvat?
Olis varmaan tälläsillä keleillä muutenkin hyvä ettei palojen ja levyn väliin pääse niin paljon roskaa.
Iglumies
06.11.2017, 15.10
Odota pakkasta, niin vapaaliike häviää kokonaan :)
Työnnä levyn ja palojen väliin jotain kovaa ohutta levyä ja painele jarrua, usein tällä saa palat liikkumaan lähemmäs levyä.
Jos palat on liian kuluneet, niin vaihto auttaa.
JumboJim
06.11.2017, 18.22
Ok, kiitoksia...
Näyttäis prisman verkkokaupassa B01S hinnaksi 10€ niin eipä tuossa paljoa kannata kikkailla.
Oletko tarkistanut nesteen määrän? Ei kai jarrujen vapaaliikeen pitäisi muuttua palojen kulumisen vuoksi nestejarruissa, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin fillarin jarruista?
Huoleton
07.11.2017, 12.43
Ehkä tossa kohtaa tulee vaan teorian ja käytännön raja vastaan. Jotkut on sitä mieltä että kuluneilla paloilla se palojen välissä oleva jousi onnistuu painamaan palat enemmän erilleen kun uusilla paloilla. Jos jousen ottaa pois niin palat voi ajaa enemmän loppuun. Kilisevät tietty sit enemmän mäntiä vasten.
Itse olen vaan iloisena markkinavoimien uhrina vaihtanut palat tossa vaiheessa. Kyllähän se jarrutuntuma muutenkin uusilla paloilla paranee mutta varmaan samaan pääsisi myös paistamalla pajoja hellan levyllä ja hiomalla pinnan uutta vastaavaksi.
H. Moilanen
07.11.2017, 13.20
Liian vähäinen määrä nestettä romuttaa jarrutustehon, kun männän eteen putoaa nesteen sijaan ilmaa. Jos nesteen määrä on säädetty tarkasti, tämä saattaa käydä kun palat kuluvat. Kun nestettä on riittävästi (=säiliö täynnä), jarruteho säilyy vaikka fillari olisi nurinperin.
Ja palojen välissä oleva jousi ei paina mäntiä takaisin. Sen jousen funktio on jotakin ihan muuta.
Vilhelm V
07.11.2017, 17.50
Onko porukalla kokemusta Sram level TLM jarruista. Omassa pyörässä nuo on nyt käytössä, vaan hivenen oudoksuttaa toisen kahvan hidas palautuminen jarrutuksen jälkeen. Palautuksen tuntuma on jokseenkin löperö. Toinen kahva sen sijaan napsahtaa terhakkaasti takaisin asemiinsa. Milläköhän säädöllä tai muulla toimenpiteellä tuon löperyyden saisi pois?
Huoleton
07.11.2017, 17.51
Toihan on helppo testata ilmaamalla jarrut ja täyttämällä nestesäilö.
Itsellä ei auta tohon kuluneiden pajojen vapaaliikehommaan. En tiedä vaikuttaako se jousi, en ole koittanut kun olen vaan vaihtanut palat. Mutta jotkut on tosiaan sitä mieltä että vaikuttaa. Varmaan vähän riippuu myös jousesta. Voihan syy olla joku muukin kuten likainen mäntä tms.
Palautuksen tuntuma on jokseenkin löperö. Toinen kahva sen sijaan napsahtaa terhakkaasti takaisin asemiinsa. Milläköhän säädöllä tai muulla toimenpiteellä tuon löperyyden saisi pois?
Kahva/vipu jarruissa yleensä palautuu sillä männänpalautusjousella.Tässä mallissa sillä vivulla on vielä oma "Inboard spring" lisäksi.Joko jousi on huonosti tai nivelpisteessä vaan likaa ...
Sivulla 25 tuosta on kuva ;https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/apjk32ct-bi8qHvsSDChiuwpqJm_1S7BDeH8n34W8Tg/mtime:1506443592/sites/default/files/techdocs/gen.0000000005086_level_ultimate_tlm_tl_service_ma nual_rev_d_english.pdf
Minä olen hakenut parempaa jarrutehoa maasturiin ja vihdoin se tuntuu löytyneen. Pyörässä oli alunperin Sramin Guide R pysäyttimet joihin olin siis hieman pettynyt. Ostin sitten Canyonin tarvikealesta Shimanon alamäkisarjaan kuuluvat Zeet. Ei vieläkään mitään mullistavaa. Sitten uusin myös jarrulevyn eteen (slx/zee jarrulevy) ja edelleen olin hieman pettynyt. Mutta nyt sitten hankin eteen ja taakse EBC:n punaiset palat ja suoritin tänään sisäänajon. Ja johan tuntuu toimivan! Tosin tein niiden palojen sisäänajon edellisistä alkuperäisistä paloista poikkeavalla tyylillä ja tiedä nyt siitä sitten vaikuttiko sekin. Olin nimittäin alkuperäiset Guidet ja ne Zeen palat sisäänpolttanut tekemällä samantien pitkässä jyrkähkössä mäessä useita perättäisiä kovia jarrutuksia niin, että jarrut ja levyt kuumenivat oikein kunnolla. Sain levynkin vaihtamaan värisävyä. Nyt lueskelin eri ohjeita ja osa suosittelikin useita tasaisella tai vain loivassa mäessä tehtyjä kevyempiä jarrutuksia ja siten ettei pysäytä vauhtia aivan kokonaan. Näitä kevyitä ja hiljalleen kertojen myötä vähän tehoa lisäten tehtyjä tein sitten sen noin viitisentoista kpl kummallekin päälle.
Varsinkin se ongelmallisempi etujarru puree nyt erittäin hyvin. Yksi ohikulkenut pikkupoika kun alkoi kyselemään, että mitä mä siinä ees taas ajelen niin kerroin syyn ja päätin näyttää miten takapyörä nostetaan jarrulla korkealle. Olin lähellä mennä yli :)
Vilhelm V
07.11.2017, 21.22
Kahva/vipu jarruissa yleensä palautuu sillä männänpalautusjousella.Tässä mallissa sillä vivulla on vielä oma "Inboard spring" lisäksi.Joko jousi on huonosti tai nivelpisteessä vaan likaa ...
Sivulla 25 tuosta on kuva ;https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/apjk32ct-bi8qHvsSDChiuwpqJm_1S7BDeH8n34W8Tg/mtime:1506443592/sites/default/files/techdocs/gen.0000000005086_level_ultimate_tlm_tl_service_ma nual_rev_d_english.pdf
Pitää jatkaa tutkimuksia. Pyörä on uusi, vain pari viikkoa ollut ajossa. Tuo löperyys oli kahvassa heti tuoreeltaan, kun pyörä tuli paketista.
Metsämuija
08.11.2017, 09.07
Minun kokemus on se, että pito-ongelmiin auttaa yleensä enemmän levyn kuin palojen vaihto ja en vain tajua miksi?? Eli jos jarru ottaa epämääräisesti eikä parane puhdistuksella ja uusilla paloilla, niin sitten vaihtamalla levyt homma alkaa käydä hienosti.
Miksi eri metallilevy muka menisi sellaiseksi ettei se pidä eikä sitä saa puhtaaksi? Hiekkapaperia ja brakecleaneria on testattu ja edelleenkin paras tulos tulee, kun ostaa uudet levyt ja ajaa niillä. Palojakaan ei tarvitse useinkaan vaihtaa, kunhan levyt vain ovat kunnossa. Ja sen levyn kunnon toteaminen mitenkään muuten kuin vaihtamalla uuteen ei ole minulle mahdollista, eli mitään silmällä näkyvää eroa toimivan ja toimimattoman levyn välillä en näe.
Siis minun mielipide on se, että levyt menevät useinkin vaihtoon, minä en vain tajua miksi
timo
Minunkin Maguran jarrun ongelma hävisi lennosta kun vaihdettiin eteen uusi jarrulevy. Levyn käsittely ei auttanut.
Oulunjulli
08.11.2017, 12.00
Mää oon joskus oikein kovien pakkasten jälkeen pion kadottua hieronu asetonia ja hiekkapaperia vasten ,ja lopuksi kun ei ole auttanu, poltellu semivarovaisesti tuommosella palat ja levyt.
Autto joskin voi olla että kovin kriittiisiin tilanteisiin joutuvalla mankelilla ei kannata jos vaikka joku paikka heikkenee oleellisesti.
https://www.karkkainen.com/tuotekuva/KESKI/742286110034.jpg
Huoleton
08.11.2017, 12.23
Toi on kyllä perin mystistä miten tarkotukseen tehty metallilevy jossa ei ole liikkuvia osia voi mennä "rikki" vaikka ulkoisesti näyttää samalta.
Ainoa mahdollisuus mun mielessä on kiderankenteen muuttuminen mutta toisaalta luulis että moiset levyt suunnitellaan niin että kiderakenne ei muutu normaalikäytössä.
Jos kyseessä on karkeneminen niin sitten levyn pitäis pystyä päästämään lämpökäsittelyllä. Ei näistä voi varma olla tietämättä minkälaista seosta se levy on.
Eiköhän siinä ole vain kyse rasvasta metallin huokosissa. Ja se ei lähde vähän lämmittämällä vaan tarvitsee useamman sata astetta. Hiukan kun tulee levyyn rusketusta niin on puhdas, siniseksi ei tarvi lämmittää.
Tästä värikarttaa lämmittämiseen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Tempering_standards_used_in_blacksmithing.JPG/300px-Tempering_standards_used_in_blacksmithing.JPG
Cyclocrossiin pitäisi hommata tehokkaammat jarrut nykyisten Promax DSK-300 tilalle. Onko jarrutehossa eroa Avid BB7 ja TRP spyren välillä?
Morjes, projektina olis asennella levyjarrua maasturin keulaan. Keulana toimii käytettynä ostettu Marocchin dirt jam pro, josta löytyy jonkunlainen IS-PM adapteri. Oon nyt jokusen aikaa koittanut selvitellä millasta jarrusettiä tohon nyt sitte hankkis ja tuli samalla mieleen että mistähän sen nyt sit tietää minkä kokonen jarrulevy tohon adapteriin sopii, ainoat merkinnät adapterissa on 74-30 A mut tätä en osannut yhdistää mihinkään. Pystyykö sen mittaamaan jotenki tai vastaavaa vai pääseekö helpommalla vaan tilaamalla samalla uuden adapterin?
Ja mites, onko jotain suosituksia jarrulevysetistä? Pyöränä toimii kaverilta ostettu Kona caldera varmaan vuodelta -05 tai -06 ja sitä tässä askarrellut maastokäyttöön, kun keula aikoinaan lähtenyt pitkäkyntisen matkaan. Etukiekoksi tulossa Mavicin crossride FTS-X jos sillä merkitystä.
Atsaloomi
23.06.2022, 21.37
Onks tohon ihan selkeä ehdoton sääntö kumpaan suuntaan jarrulevyn kuuluu pyöriä menosuuntaan? Ko. aparaatissa on tavallinen pyörien mekaaninen levyjarru ja jarrulevy, mutta takajarrusatula on rungon "väärällä" eli oikealla puolella, jolloin tuon jarrulevyn pyörimissuuntamerkintä ei välttämättä päde? Pitääkö tuota jarrulevyyn merkittyä, ilmeisesti etenemissuunnan osoittavaa nuolta noudattaa, eli tässä tapauksessa asennuspuolesta johtuen levy käännetään?
https://photos.app.goo.gl/DNGLg61PAGxqWoLQ8
Ei ole mun mielestä suuremmin merkitystä tuollaisessa levyssä.
Atsaloomi
23.06.2022, 23.12
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Nappasin levyn paikalleen nurinpäin, eli nuolen suunnan mukaisesti.
K.Kuronen
10.08.2022, 10.21
Tällainen mekaaninen uutuus sattui silmään: https://bikerumor.com/review-growtac-equal-mechanical-disc-brakes-bicycle/
Hinta on suolainen ja saatavuutta ei taida vielä olla EU:n alueella. Mielenkiintoista noissa on toimintaperiaate, josta valmistajan sivuilta (https://growtac.com/en/products/mdcs/) löytyy hyvä selvitys.
I will get right to the point. These are the strongest cable-actuated disc brakes I have ever ridden to date
Kuulostaa hyvältä. Trekk kaipaisi uusia jarruja, eikä hydrot oikein kiinnosta, koska uusin vasta kahvat tuohon.
Eikun ei kuulostakkaan hyvältä enää.
Price
Flat mount?USD 365.00
Post mount?USD 405.00
Mä olen harkinnut nykysuuntauksen mukaisten vähän paksumpien ( 2 mm) jarrulevyjen kokeilemista. Lisäävät aavistuksen painoa mutta ovat tehokkaammat ja kestävät lämpöä paremmin (lämpö ei Suomessa alamäissäkään ongelma). Lisäksi kahvan vapaaliike olis lyhyempi mutta hankaavat helpommin jos levy ei keskitetty täydellisesti tai jos se on vähänkään vino tai välissä kuraa. Muuten jo tilaisin mutta hinnat ovat vähän kovia ja vanhat levyt vielä käyttökelpoiset. Onko muilla kokemuksia?
Esim Sramin paksummat: https://www.bike24.com/p2554927.html?sku=1900249
Arvostelu: https://m.pinkbike.com/news/review-srams-new-hs2-rotors.html
Jarrujen sinksutusta viimeisen vuoden aikana on esiintynyt harvinaisen vähän, ehkä yhden kerran olen joutunut säätämään. Johtuneeko siitä, että jarrupalat on kuluneet ohuemmiksi? Fillarin alkuperäisillä 4 vuotta vanhoilla mennään.
Miksei muuten kehitetä jarrusysteemiä, jossa palojen etäisyys levyyn on selkeästi isompi ja kahvassa/ tai jossain on systeemi, joka huomioi/säätää vapaaliikkeen nopeammaksi tai vähemmän kahvan liikuttamista vaativaksi. Lie nestejarruilla vaikeaa, vaijeritoimisella voisi olla jonkinlainen epäkeskovipu...?
- pelle peloton
Löperön tai tahmeatoimisen kahvan "korjaus"
https://www.youtube.com/watch?v=c2i3cNzBzpg
Onko tuossa kahvan teippaamisessa järkeä?
K.Kuronen
10.08.2022, 13.25
...
Miksei muuten kehitetä jarrusysteemiä, jossa palojen etäisyys levyyn on selkeästi isompi ja kahvassa/ tai jossain on systeemi, joka huomioi/säätää vapaaliikkeen nopeammaksi tai vähemmän kahvan liikuttamista vaativaksi. Lie nestejarruilla vaikeaa, vaijeritoimisella voisi olla jonkinlainen epäkeskovipu...?
- pelle peloton
Shimanolla: https://bike.shimano.com/en-EU/technologies/component/details/servo-wave-action.html
tchegge_
10.08.2022, 14.54
Itse hommasin tälle kesälle 180mm levyt BB7:n periksi Salsaan 160mm levyjen tilalle. Käsittääkseni noin 15% enemmän tehoa.
Kevyemmillä kuskeilla ei varmaan mitää tarvetta mutta kun laskeskelin mikä on oma ruho+pyörä+lapsi+lapsikärry-yhdistelmän paino niin totesin että vähän paremmin saisi jarruttaa.
Sanoisin että on parempi. [emoji846]
Lähetetty minun laitteesta Takapalkilla
^^Kuronen, eikös tuo ole vannejarrulle?
^^Kuronen, eikös tuo ole vannejarrulle?
No ei todellakaan ole.
Shimano on kyllä tiedostanut ongelman. Toi servo wave on jo monissa kahvoissa, mutta nyt uusissa duran satuloissa (https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/dura-ace-r9200/BR-R9270.htmlhttps://bike.shimano.com/en-EU/product/component/dura-ace-r9200/BR-R9270.html) luvataan taas lisää clearancea.
Hopen nelimäntäisiä mainostetaan myös paremmiksi tämän ostalta. Onko näistä (https://www.hi5bikes.fi/tuotteet/hope-rx4-flatmount-caliper-mineral-oil/)muuten nyt kenelläkään kokemusta? Kiinnostelevat edelleen, mutten ole vieläkään uskaltanut ostaa.
Edit: Tuo isompi clearance on myös uusissa ultegran satuloissa. Ne ovat vain normaalisti kaksiosaiset, ja paljon halvemmat.
Nostetaas vanhempaa topikkia. Projektipyörässä maantiekahvat ja mekaaniset jarrut. Tekis mieli kokeilla TRP Spyrejä, kun kuulemmat ovat niitä parhaita mekaanisia. Mutku on jo BB7:t, niin onko Spyret niin paljon paremmat, että kannattais haikailla niiden perään?
Itsellä on Spyre SLC:t jotka tosiaan ehkä parhaat mutta aikoinaan noilla Aviditkin omistanut niin ehkä ulkonäössä Spyre hakkaa 10-0 muttei missään nimessä tehossa.
Sivustakatsoja
06.05.2025, 18.50
^mulla on ollut kummatkin ja sinkulagravelissa on taas Spyre SLC:t, koska BB7:a ei saa FM-kiinnityksellä. Käyttöpyörässä asettaisin BB7:t edelle, sillä ne ovat käsittääkseni virallisestikin huoltopurettavissa.
Itse en mitenkään erityisesti pidä molemmilta puolilta vetävää parempana, sillä liikkuvia osia on tuplasti enemmän vain toiselta puolelta vetävään verrattuna.
Spyret ovat toki sirommat, mutta jos sillä ei ole merkitystä, niin en vaihtaisi toimivista BB7:a pois.
nuubiainen
06.05.2025, 20.50
Mulla on toisessa droppitankopyörässä Spyret ja toisessa BB7:t. Tehossa en huomaa oikeastaan mitään eroa. Nettijuttujen mukaan Spyre on herkempi vaurioitumaan jos on esim. mutaiset olosuhteet. Padien vaihto BB7:aan on usein jotenkin hankalaa, Spyrellä en ole vielä kokeillut.
Oon samaa mieltä ettei kannata lähteä vaihtamaan toimivaa BB7:aa.
Tarviin projektipyörään toiset jarrut, joten en ole vaihtamassa BB7:sta pois. Funtsin, että mitä laittais lisää. BB7:aan olen ollut ihan tyytyväinen.
Mietin myös TRP hy/rd:ejä mutta en tiijä niistä. Olis vaan kiva kokeilla.
Edit: Padien vaihto BB7:aan on joo vähän kinkkinen juttu mutta kun käytti vähän jämäkämmin voimaa niin kyllä ne napsahtivat paikoilleen ihan näpsäkästi.
nuubiainen
06.05.2025, 21.16
No kokeile toki Spyreä siinä tapauksessa. Ei se huono tuote ole, ja ainakin modernimpi design kuin wanha BB7.
Katotaan ny. Jarrutusteho on se ykkönen, luotettavuus ja käytettävyys sitten ja vitosena tai myöhemmin design :)
Ainoa minkä kanssa taistelin BB7:aan liittyen oli jäätyminen ja sekin oli rungon vaijerin reititysongelma eikä itse jarrun. Että vähävaivaiset ovat nuo olleet.
Muutama maininnut että Hy/rd:ssä yhdistyy kahden jarrutyypin huonoimmat puolet, Juinin vastaavilla ajanut ja ihan ok muttei mitään erityistä hehkutusta...
Niissä yhdistyy myös kummankin jarrutyypin parhaimmat puolet, sanoo jotkut toiset
^ Tuokin voi olla totta... RS:llä oli aikoinaan vastaavat jota alamäkikuskitkin käytti mutta siihen aikaa saattoi joillakin olla V-jarrutkin...
Spyreen käy Shimanon peruspala mikä on kiva. Avidiin palat taitaa olla about kolminkertaiset hinnaltaan. Spyre ja compressionless-vaijerinkuori ja on hyvä.
Sivustakatsoja
07.05.2025, 09.02
^motonetista First Aid-paloja BB7:n seitsemällä eurolla ja R2:sta kympillä Jagwireja. Originaalit toki maksavat enemmän.
Jarrujen tehoista mä laitan myös levyille painoa, että jotkut Shimanon RT10:t ei pidä millään satuloilla tai paloilla.
että jotkut Shimanon RT10:t ei pidä millään satuloilla tai paloilla.
Höpö höpöä.
Sivustakatsoja
07.05.2025, 09.35
Höpö höpöä.
Silloin sä varmaan ostat niitä ja olet tyytyväinen. Mun havainto on, että levyillä on väliä. Mulla siis on ollut myös RT10:ä.
Silloin sä varmaan ostat niitä ja olet tyytyväinen. Mun havainto on, että levyillä on väliä. Mulla siis on ollut myös RT10:ä.
En osta, mutta kyllä noi käyttöpyörässä pitää aivan hyvin ja pysäyttää pyörän täysin ongelmitta. Jarruina on jotkut Tektron halpikset, paloista ei mitään hajua. Kovassa käytössä nuo halpislevyt tahtoo mennä kieroksi niin siksi en niitä muihin pyöriin osta, mutta toi ettei pidä millään satuloilla tai paloilla on ihan tuubaa.
Sivustakatsoja
07.05.2025, 10.09
^on todella hyvä asia, että olet niihin levyihin tyytyväinen. Minä en ole ja kerroin sen.
^ei kun sinä väitit ettei ne pidä millään satuloilla tai paloilla, mikä ei omien kokemusten mukaan pidä paikkaansa ja kerroin sen.
^motonetista First Aid-paloja BB7:n seitsemällä eurolla ja R2:sta kympillä Jagwireja. Originaalit toki maksavat enemmän.
Jarrujen tehoista mä laitan myös levyille painoa, että jotkut Shimanon RT10:t ei pidä millään satuloilla tai paloilla.
Tosi vähän noita paloja olen joutunut vaihtelemaan, niin ei ehkä ole niin merkittävää maksaako pala kympin vaiko kaks.
Onko kokemusta noista motonetin paloista?
Sivustakatsoja
07.05.2025, 19.31
^ei ole kokemusta, mutta vois hankkia. Nyt ei tosin onnistu, kun ei ole pyörää, johon BB7:a laittaisi.
maalinni
08.05.2025, 09.37
Tyttöjen sähköpyöriin olen noita halpislevyjä ostellut, kun painolla (ja ulkonäöllä) ei merkitystä. Ihan ne toimii siinä missä kalliimmatkin. Erot on minusta painossa ja laadunvalvonnassa, joskus ne on paketista jo kierot, mutta helppo suoristaa.
Kun aloittanut canteja huonommilla niin ei kyllä kiinnitä huomiota levyihin tai paloihin, kaikki kyllä pysähtyy.
En kyllä osaa sanoa vaikuttaako levyn valmistustapa prässi/koneistus/laserleikkaus vai mistä kohtaa rullaa teräslevyn pala on otettu, siis jos suoruutta mietitään. Mutta kuten nure sanoikin, kaikilla pysähtyy kunhan pitää huolen levyjen ja palojen puhtaudesta.
Joskus tuntuu että että nykykuskit ei tajua että jarrulla kuin jarruilla pysähtyy, joihinkin voi joutua vain käyttämään voimaa...
Joskus tuntuu, että vanhat sedät ei ymmärrä, että kaiken ei tarvitse olla kurjuutta.
Sivustakatsoja
09.05.2025, 08.55
En kyllä osaa sanoa vaikuttaako levyn valmistustapa prässi/koneistus/laserleikkaus vai mistä kohtaa rullaa teräslevyn pala on otettu, siis jos suoruutta mietitään. Mutta kuten nure sanoikin, kaikilla pysähtyy kunhan pitää huolen levyjen ja palojen puhtaudesta.
Joo, prässätyt levyt on mun inhoni kohteena: prässistä tulleen levyn pinta ei ole välttämättä tasainen josta seuraa että kitkakaan ei ole. Hinnakkaammissa leikatuissa levyissä pinta on tasainen.
Käsittääkseni levyn jarrupinnassa olevien reikien tarkoitus on keventää, parantaa lämmön siirtoa ja poistaa paloista irtolikaa. Prässätyn levyn rei'itys ei ole reunoistaan, ainakaan toiselta puolelta, terävä->likaa kertyy ja sekä palat että levy kiillottuvat herkemmin->ulinaa.
https://live.staticflickr.com/65535/54507077808_7c4f611235_c.jpg
Vaihdoin jarrupalat (Shimano N03A) taakse, edelliset olivat samanlaiset. Nyt ei jarru toimi läheskään niin hyvin kuin aikaisemmilla kuluneilla paloilla. Männät liikkuivat helposti sisäänpäin asennettaessa. Voisikohan männät olla kuitenkin jotenkin jumissa? Kahva tuntuu hyvältä kun sitä painaa, mutta jarruteho on huono. Jarru on SHIMANO Deore XT BR-M8120, joka ei pitäis olla ihan huonoin mahdollinen.
Vaihdoin jarrupalat (Shimano N03A) taakse, edelliset olivat samanlaiset. Nyt ei jarru toimi läheskään niin hyvin kuin aikaisemmilla kuluneilla paloilla. Männät liikkuivat helposti sisäänpäin asennettaessa. Voisikohan männät olla kuitenkin jotenkin jumissa? Kahva tuntuu hyvältä kun sitä painaa, mutta jarruteho on huono. Jarru on SHIMANO Deore XT BR-M8120, joka ei pitäis olla ihan huonoin mahdollinen.
Vanha levy-pala yhdistelmä kulunut täydelliseksi yhdistelmäksi?
^ Joo, pitää hommata uusi levy ja kokeilla sillä. Vanha ei kyllä ole vielä loppuun kulunut.
^ Joo, pitää hommata uusi levy ja kokeilla sillä. Vanha ei kyllä ole vielä loppuun kulunut.
Tai sitten jarruttelet vaan jonkin aikaa reippaammin niin uudetkin alkavat pitämään?
^ Olen tuota jo harrastellut jonkin aikaa, aluksi jarru vähän parani, mutta kehitys sitten pysähtyi.
Vanha levy-pala yhdistelmä kulunut täydelliseksi yhdistelmäksi?
Kiitos, tämä oli hyvä vinkki. Ei ollutkaan sopivan kokoista levyä itsellä varastossa. Hion hiekkaperilla levyäkin ja nyt jarru parani huomattavasti.
Jatkan jarruttelua alamäissä, niin varmaan tulee entiseen kuntoon.
Kiitos, tämä oli hyvä vinkki. Ei ollutkaan sopivan kokoista levyä itsellä varastossa. Hion hiekkaperilla levyäkin ja nyt jarru parani huomattavasti.
Jatkan jarruttelua alamäissä, niin varmaan tulee entiseen kuntoon.
Karhentaminen tekee kyllä hyvää, on pitänyt rakennella pyörivä alusta jossa centerlock -kiinnitys ja porakone + hiomalaikkacombolla vedellä. Vaikka onnistuu se käsipelilläkin.
Oliko levy tai jompikumpi paloista kulunut kiilan mallisesti tai toispuoleisesti?
Epäkeskohiomakoneella on myös varsin hyvä vedellä jarrulevyt, jos laiskottaa käsin hioa. Itsellä tallin pöydässä kumipinta, niin levy siihen vaan pöydälle ja 240 tai 320 abranetillä ja epäkeskokoneella käy levyn jarrupinnat kevyesti läpi, niin hyvin lähtee lasittumat pois ja uusi palakin sijautuu nopeammin levyn muotoon, kun on aluksi vähän karkeampi pinta.
Karhentaminen tekee kyllä hyvää, on pitänyt rakennella pyörivä alusta jossa centerlock -kiinnitys ja porakone + hiomalaikkacombolla vedellä. Vaikka onnistuu se käsipelilläkin.
Oliko levy tai jompikumpi paloista kulunut kiilan mallisesti tai toispuoleisesti?
Kyllä ne aika tasaisesti näyttivät kuluneen.
Mistäs muuten tietää millaiselle jarrupalamateriaalille levy sopii? Vai oliko sillä väliä? Että onko metallia, orgaanista vaiko jotain siltä väliltä.
Marsusram
20.07.2025, 19.43
^Shimano levyissä muistaakseni lukee stanssattuna "Resin pads only".
Silloin kun materiaali tai valmistuslaatu ei kestä/toimi kovempia paloja käytettäessä.
Kuminauha
21.07.2025, 15.38
^Se riippu shimanolla, mistä levystä puhutaan. Kyseinen rajote koskee vain shimanon halvimpia levyjä.
RT64/EM600/CL700 - malleista eteenpäin ainakin voi käyttää mitä palaa tahansa.
Copilot sanoo, liekö pitää paikkaansa:
Shimano Resin Pad Only -jarrulevyt:
- SM-RT10
- SM-RT26
- SM-RT30
- SM-RT56
- SM-RT70 (joissain versioissa)
- SM-RTAD05 (adapterilevy, jossa rajoitus voi esiintyä)
Mitenhän muut merkit? Pojan pyörässä on Tektron jarrulevyt. Itse miellän noi halpiksiksi, joten olisko myös resin pad only? Nyt tietysti paloina on Avidin sinteredit...
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.