Näytä tavallinen näkymä : Levyjarrut
Two-Shoes
23.01.2012, 00.53
Onko tietoa toimiiko Avidin omien 185mm jarrulevyjen tilalla muiden merkkien 180mm levyt?? Itellä siis Juicy 7 jarrut.
H. Moilanen
23.01.2012, 06.26
Toimii, mutta en suosittele. Jarrupalat eivät kulu tasaisesti vaan selkäpuolelle jää sellainen paikka josta eivät kulu lainkaan.
Eiks ne toimi ihan hienosti jos laittaa sopivan kokoiselle levylle tarkoitetun adapterin sen Avidin 185-adapterin tilalle.
Eiks ne toimi ihan hienosti jos laittaa sopivan kokoiselle levylle tarkoitetun adapterin sen Avidin 185-adapterin tilalle.
Just näin. Adapteri joka on tarkoitettu 185mm levylle nostaa satulaa korkeammalle jolloin pienempi levy ei enään koske palan yläosaan. Yläosaan jää sitten muutaman millin kulumaton raita joka voi myöhemmin tarrata levyn ylälaitaan.
Nyrkkisääntönä on, että levyjä voi vaihdella merkkien välillä kunhan satula on oikealla korkeudella. Asiat joista voi tulla ongelmia ovat:
- Jarrulevyn paksuus
- Jarrutuspinnan leveys
Two-Shoes
23.01.2012, 17.00
Niin joo,tosiaan noihin Avid:eihin saakin nykyään 180mm adaptereita. Enpäs muistanutkaan. Tuli vaan mieleen että vois sopiakkin kun siinä levyn reunassa menee sellasta aaltoa varmaan 5mm verran. Tällä hetkellä on edessä Shimanon 203mm levy joka tuntuu toimivan paljon paremmin kun alkuperäinen levy, pitää paljon vähemmän ääntä. niin vois taaksekkin vaihtaa,taitaa olla kapeampikin.
Se aalto leikkaa paloja siinä missä kiinteä levy, eli pintaa laskiessa se pitää ottaa mukaan leveimmän mukaan (aallon ulkolaita molemmilla reunoilla).
Niitä Avidin satuloita pystyy prikkojen avulla säätämän ylös tai alaspäin , jos muutamasta millistä on kiinni
Oliko niissä ne kuperat prikat satulan suoristumista varten?
Two-Shoes
23.01.2012, 19.23
Oliko niissä ne kuperat prikat satulan suoristumista varten?
Muistaakseni on
H. Moilanen
23.01.2012, 21.04
Avidissa on kupera ja kovera prikkapari, jolla satulan saa passattua levyyn nähden suoraksi.
Osaiskos joku neuvoa, kun mulla on upouus GT chucker dirtti, sen nestejarrut ovat mielestäni uusina liian herkät ja n. sentin painamisesta jarrut menevät jo täysin lukkoon. Miten voisin säätää painamisvaraa isommaksi?
whelibob
25.03.2012, 23.13
Mitkä olis hyvät jarrupalat Avidin BB7-road jarruihin. Alkuperäset ovat kuluneet takajarruista lähes loppuun noin 2000km matkalla. Samanlaiset orkkikset tilalle? Vaiko esim crc:n clarksit? Vissiin BB7 ja BB7-roadiin menee samat palat?
Shimaani
25.03.2012, 23.36
^Laita Avidin omat palat, sintteri kestää pidempään ja orgaaninen pitää paremmin märkänäkin. Jarrupalat on kulutustavaraa:) ja sama pala mtb jarrussa kuin roadissa
Jos on hirmukiiru palojen kanssa niin privaamalla löytyy huomiseksi.
Ongelma Formula R1 takajarrussa. Äkkipysäys juurakossa Cubella ja kerien tangon yli. Tuossa taisin paniikinomaisesti rutistaa jarrukahvoja oikein kunnolla. Jokatapauksessa nyt takajarrun kahva painuu selvästi syvemmälle kuin etujarru. Pidempään jarruttaessa painuu pohjaan ja tehot häviää. Mahtaisinkohan selvitä ilmaamalla, vai menikö sieltä esim. joku tiiviste? Valistuneita arvauksia? Levyjarruja en ole koskaan huoltanut mutta katselin tuossa, että netin ohjeilla ilmaaminen todennäköisesti onnistuisi.
sakuvaan
26.03.2012, 00.26
Tarkista ettei kahvarunko ole murtunut ja hikoile jarrunesteitä pihalle, Tenellä yks Cube Fritzz kuski paskoi koko kahvanrungon OTB myllerryksessä.
Kokemattomuuttani ostin Spessun Rockhopperiin väärät jarrupalat. Vaihto ei mennyt niin kuin strömssössä, koska oikeat palat olisi ollut juicyn vaikka kahvassa lukee elixir4. Kahva on ilmeisesti eriparia alakerran kanssa. Eipä sramin sivuilta löytynyt paljon mitään elixir4 jarruista, joten taitaa olla Spessun oma yhdistelmäviritys kyseessä?
Uudet levarit hakusessa, mutta tuntuu noita vaihtoehtoja olevan nyt ihan liikaa. Lähtökohtana markkinoiden halvimmat mekaaniset pitäisi päivittää, eli huonompaan suuntaan ainakin vaikea mennä. Jäykkäperäiseen fillariin tulossa, käyttö melko sekalaista lenkkeilyä. Kuskilla painoa noin 80kg ja nuo nykyiset tuntuvat hieman tehottomilta.
Olisikohan nuo vuoden 2012 Elixir 5 jarrut ihan pätevät jarrut hintaluokassaan? Löytyisi näköjään settinä 160e, 180mm levyillä. Myös muita saa ehdotella, hintakattona 200e koko setti.
Mul on noi elixir 5:set .. on ne ihan tehokkaat ja tunnokkaat kunhan pysyy kuivana .. märkänä orkkispaloilla rääkyy ku varis päästelis täysin palkein ja resonoivat nii et keulassaki öljyt hölskyy nii et kuulee selvästi .. Siit päästäänki omaan kysymykseen eli mitkäköhän olis ne THE palat noihin jarruihi?
Ihan hyvältähän nuo kyllä vaikuttavat, vaikkakin hyvin vähän noista uusista löytyy inffoa.
Letkut eivät varmana suorilla ole oikean mittaiset, eikä tuoteselosteessa mainita mitään "lyhennystarpeista", mahtaakohan ne kuitenkin tulla paketin mukana niin kuin esimerkiksi shimanoissa? Jos ei, niin voisiko joku ystävällisesti auttaa, mitä kaikkia rensseleitä tarvitsen noiden jarrujen lisäksi, nimenomaan tämän lyhennyksen suhteen.
Itse keksin jo napata ostoskoriin bleedkitin, DOTtia... Kauppana http://www.bike-discount.de
Kiitokset!
Kokemattomuuttani ostin Spessun Rockhopperiin väärät jarrupalat. Vaihto ei mennyt niin kuin strömssössä, koska oikeat palat olisi ollut juicyn vaikka kahvassa lukee elixir4. Kahva on ilmeisesti eriparia alakerran kanssa. Eipä sramin sivuilta löytynyt paljon mitään elixir4 jarruista, joten taitaa olla Spessun oma yhdistelmäviritys kyseessä?
noi Elixir 4 on spessun customit eli elixir 5:sen kahvat ja Juicy 3:n jarrusatulat mikäli oikein muistan ..
Letkut eivät varmana suorilla ole oikean mittaiset, eikä tuoteselosteessa mainita mitään "lyhennystarpeista", mahtaakohan ne kuitenkin tulla paketin mukana niin kuin esimerkiksi shimanoissa? Jos ei, niin voisiko joku ystävällisesti auttaa, mitä kaikkia rensseleitä tarvitsen noiden jarrujen lisäksi, nimenomaan tämän lyhennyksen suhteen.
Itse keksin jo napata ostoskoriin bleedkitin, DOTtia... Kauppana http://www.bike-discount.de
Kiitokset!
Bleedkitin lisäksi et tarvitse juuri muuta. Se sisältää myös letkujen lyhennyksessä tarvittavat palikat. Jos hifistellä haluat niin sitten varmaan jotkut tämän tyyppisen letkun katkaisuun tarkoitetut pihdit olisi hyvät olla, mutta kaipa se letku katkeaa sivuleikkureillakin, huonolla tuurilla leikkuujälkeä voi vaan joutua siistimään. Tämä ei tullut kokemuksen syvällä rintaäänellä - ei ole vielä tarvinnut katkoa letkuja mutta prosessiin olen tutustunut ja vaikuttaisi aika tarkalta se letkun pään muoto jotta päästään varmasti vuotamattomaan lopputulokseen.
Hyvät jarrut nuo Elixir 5:t on, omassa pyörässä on Elixir 7:t ja ne on toimineet jo yli 1000km todella hyvin ilman varsinaista huoltotarvetta. Tosin takajarrun kahvan vapaaliikkeen tuntuma muuttui tuossa talvella kovissa pakkasissa ja sen takia purin kahvan atomeiksi. Varsinaista vikaa ei löytynyt mutta vapaaliike parani huollolla hieman. Jarrutustuntuma ja teho on olleet koko ajan kohdallaan edessä ja takana, kunhan vaan levyt on kohtalaisen puhtaat. Puhtaat ja lämpimät levyt ovat myös aina täysin hiljaiset. Edellisessä pyörässä oli Avidin Juicy 3:t ja emännän pyörässä on edelleen. Ei nekään tuntumaltaan ja teholtaan huonot ole, mutta säännölliselle (käytännössä viikottaiselle jos ajaa koko ajan) huollolle on tarvetta huomattavasti Elixirejä enemmän.
arctic biker
04.04.2012, 20.38
Olisikohan nuo vuoden 2012 Elixir 5 jarrut ihan pätevät jarrut hintaluokassaan? Löytyisi näköjään settinä 160e, 180mm levyillä. Myös muita saa ehdotella, hintakattona 200e koko setti.
On ne hyvät, vanhempia elixiirejä pahat kielet moittii ilmaustarpeesta eli aika usein kaipaavat ko toimenpidettä. Eikä mun 2011 kolmikko ihan synnitön ole, osta suosiolla ilmaussetti! Ja dotliemi pikkupurkissa, litrainen tölkki imee kosteutta kohtuudella, tahi pane valmiiksi litran purkki pienempiin päniköihin joissa mahollisimman vähän ilmaa.
snowfake
04.04.2012, 21.42
Minkäslaiset nää esim. Radonin 29ereissä ja Spessun samanlaisissa olevat Shimanon BR-M505:t ovat? Ovatko mitään osasarjaa, vai tiskin alta?
ne on non-series jarrut .. ei mitkään kauheen tunnokkaat ole mut saa niil vauhdin pyssäämään tai hidastuun ainaki :)
Aika raskaita ovat, mutta luotettavuus myös kovimmissa talvipakkasissa on erinomainen. Tehoakin löytyy kyllä ihan tarpeeksi, yhden sormen jarruttelut voi tosin unohtaa.
Onko mekaanisissa levyjarruissa eroja? Omassa pyörässäni on just nuo Shimanon br 505-jarrut. Yhden sormen jarrutus ei tietenkään onnistu. Se on kai vain nestelevarien kansssa mahdollista?
Shimaani
05.04.2012, 22.42
^On niissä, Avidin BB-7 jarrutinta ei turhaan kehuta.
Jarrruina Avid juicy 3 ja alkaa levyissä olemaan olkaa reunoissa pitäis vaihtaa varmaan.Käykö noi kaikki levyt (160mm ja 6 pulttii)vai täytyyks ottaa jotain huomioon?Suosituksia.
snowfake
07.04.2012, 13.18
Hmm radonin sivujen mukaan jarrut ovat shimano am 505. Ovatkohan nyt eri kuin br-m505...
Jarrruina Avid juicy 3 ja alkaa levyissä olemaan olkaa reunoissa pitäis vaihtaa varmaan.Käykö noi kaikki levyt (160mm ja 6 pulttii)vai täytyyks ottaa jotain huomioon?Suosituksia.Jos on aikomus vaihtaa isompaan niin tietysti tarvitset jarrusatuloille korotuspalat jos sellaisia ei omasta takaa löydy. Enpä osaa sanoa tuleeko pelkkien levyjen mukana vai kuuluuko ne kokonaisiin setteihin.Todennäköisesti etuhaarukkaan mahtuu ihan mikä vaan levy, mutta takahaarukka kannattaa mitata tarkkaan ettei mikään tule 20mm tai 40mm suuremman levyn tielle.
syklopaatti
07.04.2012, 13.36
[QUOTE=CamoN;1810037. Enpä osaa sanoa tuleeko pelkkien levyjen mukana vai kuuluuko ne kokonaisiin setteihin.[/QUOTE]
Ei tule. Pitää tilata/ostaa erikseen.
Esim:http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13717
(http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13717)
Vaikka ajokausi ei ole kunnolla edes alkanut ja laitteet näyttää vielä pakasta vedetyiltä niin pitäähän sitä jo jotain parannusta olla ensi vuodelle keksimässä, toisesta pyörästä menee todennäköisesti jarrut vaihtoon tämän kesän jälkeen ja toinen saattaa mennä kokonaisuudessaan uusiksi mutta nyt niistä jarruista enemmän.
Kummassakin fillarissa on Tektro Dracot (joo tiedän, ovat halvat) joilla kyllä saa vauhdin pois tarpeeksi hyvin, joskin tilanteesta riippuen pirullisen äänekkäästi, mutta noiden keskittäminen on uskomatonta tuskaa. Tuntuu että pitää uhrata pari mustaa kanaa keskiyön kuunvalossa jos haluaa saada ne edes sinne päin koska tilaa ei tunnu olevan yhtään ylimääräistä. Toiset kiekot menee ihan OK koska niissä on täysin suorat levyt mutta toisissa on joku neljännesmillin heitto ja sehän riittääkin jo ottamaan kiinni kerran tai kaksi per pyörähdys. Levyä ei viitsisi lähteä kotikonstein vääntämään suoraksi koska sitten tulee varmasti sutta ja sekundaa, logiikka sanoo että jahka ajan palat sen verran huonoon happeen että niistä kuluu sen heiton verran pois niin kaikki hyvin. Onko logiikka oikeassa vai onko näissä samanlainen systeemi kuin autossa että pala jää kuluneisuudesta riippumatta samalle etäisyydelle levystä?
sakuvaan
30.04.2012, 03.03
Niitä pikkuheittoja saa oiottua ihan käsin, pese ekana asennusrasvat käsistä pois kun teet ko. operaation :)
joo ihan rohkeest vaan vääntelemään .. ei se levy hirveen pehmeetä tavaraa ole .. ite olen laittanu aina talouspaperin levyn ja näppien väliin ettei tuu mitään ylimääräsii levyyn ..
syklopaatti
30.04.2012, 10.47
Minä oon väännellyt ihan papukaijapihdeillä.Tosin se levy heitti jotain millin.
Toki sit putsannut levyn rasvanpoistajalla.
Kummassakin fillarissa on Tektro Dracot (joo tiedän, ovat halvat) joilla kyllä saa vauhdin pois tarpeeksi hyvin, joskin tilanteesta riippuen pirullisen äänekkäästi, mutta noiden keskittäminen on uskomatonta tuskaa. Tuntuu että pitää uhrata pari mustaa kanaa keskiyön kuunvalossa jos haluaa saada ne edes sinne päin koska tilaa ei tunnu olevan yhtään ylimääräistä. Toiset kiekot menee ihan OK koska niissä on täysin suorat levyt mutta toisissa on joku neljännesmillin heitto ja sehän riittääkin jo ottamaan kiinni kerran tai kaksi per pyörähdys. Levyä ei viitsisi lähteä kotikonstein vääntämään suoraksi koska sitten tulee varmasti sutta ja sekundaa, logiikka sanoo että jahka ajan palat sen verran huonoon happeen että niistä kuluu sen heiton verran pois niin kaikki hyvin. Onko logiikka oikeassa vai onko näissä samanlainen systeemi kuin autossa että pala jää kuluneisuudesta riippumatta samalle etäisyydelle levystä?
Ensinnäkin jarrujen työsylinterit kannattaa puhdistaa reunoiltaan ja voidella ohuella öljyllä (oletan, että noissakin käytetään mineraaliöljyä kuten Aurigassa). Autojenkin jarruja pitää välillä herkistää vähän vastaavalla tavalla. Tarkista myös, että napojen laakerit ovat oikeassa kiereydessä ja akselit suorat ja sen jälkeen voi tarkastaa ovatko jarrulevyt suorassa. Tektron levyt kestävät melkoista väärinkäyttöä ja murjomista, koska eivät ole markkinoiden keveimpiä. Itselläni on nyt käytössä vain Avidin ja Tektron levyjä koska ne kestävät myös juniorien pyörissä (toisin kuin Shimanot).
No eihän siinä sitten muuta kuin talouspaperia ja tarvittaessa järeä jakoavain niin luulisi levyn taipuvan. Paljoa ei tosiaan tarvitse vääntää, jos palojen välissä olisi enemmän tilaa ei tarvitsisi vääntää ollenkaan mutta koska ei ole niin sitten nysvätään.
Uudessa pyörässäni on Formula R1 levyjarrut. Etumainen jarru pitää, edellä mainitusti jarruttamisen yhteydessä tapahtuvan vinkumisen lisäksi, välillä sellaista hienompaa ja helähtävämpää ääntä kun ei jarruta. Äänen tiheys riippuu ajon aikana jotenkin myös vaihteesta eli ilmeisesti ajoasennosta. Paikallaan ollessa esim. kun laitan pyörän nojaamaan ohjaustangosta vaikka seinää vasten helähdys kuuluu, muttei silloin kun jarrut on pohjassa. Onko joku irti tai löysällä jarruissa vai onko tuokin ääni normaalia? Ainakin se on helkkarin häiritsevää.
todenäkösesti jarrupala hipoo levyä .. itelläkin välillä ku napauttaa sormella ohjaustankoon niin levy helähtää .. jos on häiritsevää niin koita keskittää jarru paremmin ..
Uudessa pyörässäni on Formula R1 levyjarrut. Etumainen jarru pitää, edellä mainitusti jarruttamisen yhteydessä tapahtuvan vinkumisen lisäksi, välillä sellaista hienompaa ja helähtävämpää ääntä kun ei jarruta. Äänen tiheys riippuu ajon aikana jotenkin myös vaihteesta eli ilmeisesti ajoasennosta. Paikallaan ollessa esim. kun laitan pyörän nojaamaan ohjaustangosta vaikka seinää vasten helähdys kuuluu, muttei silloin kun jarrut on pohjassa. Onko joku irti tai löysällä jarruissa vai onko tuokin ääni normaalia? Ainakin se on helkkarin häiritsevää.
tuo helähdys voi johtua myös navan löysyydestä, pikalinkun kireydestä/löysyydestä , levyn kiinnitys pulttien löysyydestä, jarrusatulan keskittämisestä (ei pelkästään palat), ja tietysti jarrulevyn koosta (isompi resonoitsee enemmän mutta matalammalla taajuudella).
myös lasittuneet jarrupalat voivat lisätä ääntämistä.
ja sitten vielä se että varsinkin jos on xc navat tms niin silloin navat itsessään ovat sellaisia kaikukoppia että sekin voimistaa ääntä. dh navat taas ovat sellaista umpijöötiä että sillä taas on hiljentävä vaikutus :)
Uudessa pyörässäni on Formula R1 levyjarrut. Etumainen jarru pitää, edellä mainitusti jarruttamisen yhteydessä tapahtuvan vinkumisen lisäksi, välillä sellaista hienompaa ja helähtävämpää ääntä kun ei jarruta. Äänen tiheys riippuu ajon aikana jotenkin myös vaihteesta eli ilmeisesti ajoasennosta. Paikallaan ollessa esim. kun laitan pyörän nojaamaan ohjaustangosta vaikka seinää vasten helähdys kuuluu, muttei silloin kun jarrut on pohjassa.
Juup, levy kilahtaa/helähtää seinää vasten pyörän kolauttaessa ja pitää ajaessa välillä paloihin osuessaan sellaisen "schling!"-äänen. Täysin normaalia, korjaantuu keskittämisellä, jos on korjaantuakseen.
Onkos kellään kokemusta jarrusylinterien vaihdosta? Itseltä lohkesi pieni pala sylinteristä pois ja tämän takia vuotaa nesteet pihalle. Jarruna toimii Hopen Mono mini
Onkos kellään kokemusta jarrusylinterien vaihdosta? Itseltä lohkesi pieni pala sylinteristä pois ja tämän takia vuotaa nesteet pihalle. Jarruna toimii Hopen Mono mini
ei vaadi muuta kuin että pullauttaa männän veke (painaa kahvaa niin paljon että mäntä tulee kokonaan ulos) ja uus mäntä paikalleen (ja tietty nesteet sisälle) ja taas ajoa :)
foxcompista saa ainakin hopeen osia. eli sinne vaan soittoa tms.
Jopo Juoppo
04.05.2012, 21.46
BR-R505, mechanical disc-brake, 160 mm Ø
Lisää herkkyyttä/tehokkuutta olisi toivelistalla, varmaan monella muullakin.
Mahtaiskos onnistua joillakin uusilla paloilla?
BR-R505, mechanical disc-brake, 160 mm Ø
Lisää herkkyyttä/tehokkuutta olisi toivelistalla, varmaan monella muullakin.
Mahtaiskos onnistua joillakin uusilla paloilla?
esim foxcompista clarksin vihreet (orgaaniset pehmopalat)
ehkä paikallisesta putiikistakin löytyis kans vihreet palat niin niillä kyllä tuntuma paranisi...
Jopo Juoppo
05.05.2012, 21.35
Thx.
Foxi onkin kiinni lauantaisin, mutta täytyy yrittää joku päivä viikolla ehtiä.
-JJ
Minkä verran Suomen liikkeissä kustantaa jarruletkujen lyhennys+tuosta seuraava ilmaus/säätö? Itse väsätyssä hybridissä nuo Avidin vakiopituiset
letkut on ruman näköiset ylipitkinä, mutta itse en todellakaan jaksa alkaa säätämään asian kanssa.
jartsuli
08.05.2012, 10.41
Minkä verran Suomen liikkeissä kustantaa jarruletkujen lyhennys+tuosta seuraava ilmaus/säätö? Itse väsätyssä hybridissä nuo Avidin vakiopituiset
letkut on ruman näköiset ylipitkinä, mutta itse en todellakaan jaksa alkaa säätämään asian kanssa.
Villi veikkaus että riippuu pitkälti liikkeestä
Minkä verran Suomen liikkeissä kustantaa jarruletkujen lyhennys+tuosta seuraava ilmaus/säätö?...
Villi veikkaus että riippuu pitkälti liikkeestä
Juuri näin. Kannattaa soittaa ja kysyä. Mun (tietoonkin perustuva) arvaus on 30-100€ per pää.
Stekkaa hinnastoista ilmauksen hinta ja lisäät siihen parikymppiä. Kun käy paikanpäällä kysymässä voi saada halvemman hinnan kuin soittamalla, riippuen kuinka tuttu olet putiikissa :)
Kyllähän noi aikas tyyriltä hinnoilta kuulostaa. Ei vain ole itsellä Juicyn ilmaussettiä, eikä pihtejä joilla kuuluu jarruletku katkaista.
Varmaan niitä herneitäkin(vai mikä liene niiden nimi nyt on) tuollaisissa hydrauliletkuissa tarvitsee kiinnitykseen(?)
Eikä ole vielä ole niitä nesteitäkään valmiina.
Niin no... se nyt on suomalaista työtä, joka täällä nyt jonkin verran maksaa. Se on sellainen omavalintakysymys sulla edessä. Huoltoon vai itse :)
Ilmauskitin mukana tulee ja nestettä. Pro-kitin mukana helmet/oliivit & insertitkin. Parilla eurolla ne saa erikseenkin lähikaupasta.
Letku katkeaa vaijeripihdellä, matto- tai askarteluveitsellä tai vaikka saksilla.
Onhan se vähän pyörän hinnastakin kiinni, en minä varmaan tuon arvoltaan ~3-4K jäykkisen kohdalla niin miettisi, mutta about tonnin
pyörään ei taas viitsisi mitään kalliilla teettää.
Onhan se vähän pyörän hinnastakin kiinni, en minä varmaan tuon arvoltaan ~3-4K jäykkisen kohdalla niin miettisi, mutta about tonnin
pyörään ei taas viitsisi mitään kalliilla teettää.
Avidin ilmaussetti ilman nestettä (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=75474) maksaa 36 euroa ja autotarvikeliikkeestä haet pullon DOT 5.1 jarrunestettä (5 euroa). Jos joudut ostamaan askarteluveitsen, niin siitä tulee euro tai kaksi lisää. Varmaan tuon summan vielä voit sijoittaa pyörän ulkonäköön?
Brittien Ebaystä saa noita ilmauskittejä vajaaseen 20€ jos muistan oikein. Tämä siis tarkan markan miehille.
Sitte kysymys eri jarrujen omistajille. Uudessa pyörässä on Avid Elixir 5 jarrut ja kahva liikkuu huomattavan paljon verrattuna aikaisemman pyörän Formula Oro K18 jarruihin. Saan kyllä jarrut lukkoon mutta Formuloihin tottuneella Elixirit tulevat aika lähelle kahvaa. Ensiasennettuna siis. Tiedossa on kyllä, että Formulalla palat on "out of the box" tosi lähellä levyjä. Onko Elixirit vaan ilmattu huonosti vai onko tuo niiden perustuntuma/ominaisuus?
"tuplat" änkee kivasti erroria
H. Moilanen
11.05.2012, 16.57
Brittien Ebaystä saa noita ilmauskittejä vajaaseen 20€ jos muistan oikein. Tämä siis tarkan markan miehille.
Sitte kysymys eri jarrujen omistajille. Uudessa pyörässä on Avid Elixir 5 jarrut ja kahva liikkuu huomattavan paljon verrattuna aikaisemman pyörän Formula Oro K18 jarruihin. Saan kyllä jarrut lukkoon mutta Formuloihin tottuneella Elixirit tulevat aika lähelle kahvaa. Ensiasennettuna siis. Tiedossa on kyllä, että Formulalla palat on "out of the box" tosi lähellä levyjä. Onko Elixirit vaan ilmattu huonosti vai onko tuo niiden perustuntuma/ominaisuus?
Jos jarruissa olisi ilmaa, et saa renkaita lukkoon. Joissakin Avideissa on alkujaan ollut nestettä hintsunlaisesti. Tämän on huomannut ainakin siten, että jarrusta häviää tunto kokonaan kun pyörää pitää hetken katollaan. Nesteen lisäys poistaa ongelman ja joissakin tapauksissa voi hieman muuttaa kahvan tuntumaa.
Pitääkö tosiaan tuossa hommassa(Avidin jarrut) jotain suojahanskoja käyttää, eikö
mene vähän hysterioinnin puolelle(?) Itse joutuisi koko prosessin ihan sisällä kämpässä tekemään kun ei mitään verstasta ole, eikä tuollaista kehtaa pihalla tehdä koko kansan töllisteltävänä.
Pitääkö tosiaan tuossa hommassa(Avidin jarrut) jotain suojahanskoja käyttää...
Poliisi tai työsuojeluviranomainen ei tule seuraamaan sun puuhastelua. Eli ei sun tarvitse.... Ihan viisasta se kyllä on. Jarruneste on syövyttävää myrkkyä.
Suojalasitkin on mainio varuste kun sitä nestettä roiskuu kumminkin ja kuitenkin suoraan silmään.
Suojalaseja olen tavannut pitää päässä kun jarrunesteiden kanssa pelaa. Aina roiskahtaa joku pisara johonkin suuntaan. Hanskat unohtuu aina jossain työvaiheessa johonkin, mutta kun pyyhkii käsiä ahkeraan (joka on aika luonnollista, kun kahvojen pintaan ei kuitenkaan halua jarrunestettä tai mitään likaa) niin homma pysyy kontrollissa.
Apuva, laitoin äsken pyörään uudet jarrupalat ja pikkusen kävin kadulla testaamassa niin jarruteho on todella huono uusilla paloilla.
Melkein pohjaan asti saa kahvat painaa että jotain tapahtuu. Onko uusissa paloissa tosiaan nuon huono teho vai olenko tehnyt jotain väärin?
Jarrunputsaus aineella putsasin levyt ennen asennusta ja sylintereitä painelin sisäänpäin jotta sain uusien palojen kanssa jarrusatulat asennettua paikoilleen.
Apuva, laitoin äsken pyörään uudet jarrupalat ja pikkusen kävin kadulla testaamassa niin jarruteho on todella huono uusilla paloilla.
Melkein pohjaan asti saa kahvat painaa että jotain tapahtuu. Onko uusissa paloissa tosiaan nuon huono teho vai olenko tehnyt jotain väärin?
Jarrunputsaus aineella putsasin levyt ennen asennusta ja sylintereitä painelin sisäänpäin jotta sain uusien palojen kanssa jarrusatulat asennettua paikoilleen.
Yleensä jarrupalojen pito on heikko uutena ennenkuin palat hieman kuluvat jarrulevyn muotoon. Voi vaatia jonkin verran koviakin jarrutuksia ennenkuin pito on hyvä. Onhan muuten jarrupalat puhtaat? Jarrupalojen jarrupintaan ei mielellään kannata koskea edes käsin (käsissä olevan rasvan takia).
Yleensä jarrupalojen pito on heikko uutena ennenkuin palat hieman kuluvat jarrulevyn muotoon. Voi vaatia jonkin verran koviakin jarrutuksia ennenkuin pito on hyvä. Onhan muuten jarrupalat puhtaat? Jarrupalojen jarrupintaan ei mielellään kannata koskea edes käsin (käsissä olevan rasvan takia).
Joo pitänee huomenissa testailla kuinka alkavat pitämään. Palojen pitäis olla puhtaat, vartavasten varoin koskemasta niihin :)
Eikös ohjeistus ole valmistajasta riippumatta että uusien palojen sisäänajovaihe voi kestää jopa 200-250km jonka jälkeen saavutetaan normaalit jarrutehot.
Kovaa ajoa ja kovia jarrutuksia vaan.
Voiskos myös olla että oisin painanu satuloiden mäntiä liika syvälle ja sitä myöten jarruteho tuntuu huonolta? Palautuuko nuo männät itsestään lähemmäksi vai tarviisko jollain tavalla auttaa?
Iglumies
22.05.2012, 12.19
Kovaa ajoa ja kovia jarrutuksia vaan.
Voiskos myös olla että oisin painanu satuloiden mäntiä liika syvälle ja sitä myöten jarruteho tuntuu huonolta? Palautuuko nuo männät itsestään lähemmäksi vai tarviisko jollain tavalla auttaa?
Säätyy automaattisesti oikealle etäisyydelle. Jarrutuksia vaan niin eiköhän pito parane...
Juha Jokila
22.05.2012, 14.29
Eikös ohjeistus ole valmistajasta riippumatta että uusien palojen sisäänajovaihe voi kestää jopa 200-250km jonka jälkeen saavutetaan normaalit jarrutehot.
Kovaa ajoa ja kovia jarrutuksia vaan.
Kyllä vartti pihalla jarruttelua pitäisi riittää sisäänajoon. Jos ei riitä, niin jarrusatulat voivat olla levyyn nähden vinossa tai jarrujen kiinnityksessä on löysää ja jarrusatula pääsee kiertymään inasen jarutusvoimasta. Jarrusylintereistä voi joku olla vähän jumissa ja aiheuttaa tehottomuutta. Tämän huomaa, jos levy liikkuu sivusuunnassa jarrua painaessa. Tietty levyt ja palat voivat olla myös öljyssä esim. jos ketjuja on tullut sprayattua huolimattomasti.
Jessöör, kävin tänään vajaan 30km polkemassa ja kyllähän se jarrutehokin sieltä löytyi jo ihan lenkin alkupäässä :)
Miten etujarru ilmataan?? Tiedän tekniikan ja olen monta kertaa ilmannut mopojen takajarruja ja joskus kauan sitten etujarrunkin. Muistan että oli hyvin vmäistä mutta tänään ton fillarin jarrun kanssa mennyt totaalisesti hermot, joku 3-4 tuntia vempannu sitä ja viimeisillä n. 100 pumppauksella+ avaamisella ei tullut pienintäkään ilmakuplaa enää, silti jarru ei jarruta yhtään. Jarru on Promax Q3
btw, mikä on nestesäiliön kyljessä oleva pikkanen pultti?.
Tuolta Promaxin manuaali
http://www.leechi.com.tw/index.php?language=en&mod=3&class=1
kiitti, katoin tuolta ohjeen tohon toisenlaisee tekniikkaan, ja sitte väsäsin lääkeruiskusta ja jesarista tollasen virityksen ja 5min jarru oli ilmattu !
Takajarrut lakkasivat toimimasta kesken ajon.
Kun alan jarruttaa kevyesti kaikki tuntuu olevan kunnossa mutta jos vedän kahvaa hieman syvemmälle kuuluu äänekäs naksahdus, jarrukahvasta katoaa kaikki vastus ja jarru lakkaa toimimasta.
(Olin vähällä ajaa kolarin tämän takia, mutta onneksi toinen käsi ehti etujarrulle...)
Tutkin jarruja mutta en löytänyt syytä ongelmalle. Jarrut ovat puhtaat ja melko uudet.
Missähän on vika?
Jarrut ovat mallia Tektro Lyra.
Ilmeisesti mekaaniset?
Ota kansi irti. Sisältä löytynee jonkinlainen kierrejousi. Se on varmaankin jotenkin päässyt irtoamaan omalta paikaltaan. Shimanon mekaanisissa on kaksi kertaa käynyt sama juttu itsellä.
Kansi? Mikä kansi?
Mutta joo. Jos jarrut ja ilmeisestitkin pyörä ovat melko uusia (?) niin menisin ekana pyörän myyneen juttusille, ennen kuin alkaisin säätämään itse. Tuo tuommoinen oireilu on takuuasia.
Vika voi olla myös vaijerissa. Jos se on jostain syystä jäänyt puristuksiin tai muuten jumissa
Jarrumäntä liikkuu "jarrusylinterin" sisällä, vaikka vaijerivetoinen jarru onkin. Sylinterin päällä on kansi. Ihan kuten mäntämoottoreissa.
Kyllä, mekaaniset kyseessä.
Melko uusi polkupyörä on tässä tapauksessa 4 kuukautta / 2000km. Kuinka pitkään tällaiset asiat yleensä menevät takuussa?
Rungolle annetan yleensä pitkiäkin takuuaikoja, mutta runkoon kiinnitetyillä osilla yleensä 1 vuosi. Minkä merkkinen pyörä kyseessä?
Tunturi. (Viesti on liian lyhyt. Pidennä se vähintään 10 merkin mittaiseksi.)
Joo, kauppaan takaisin. Korjatkoot.
Two-Shoes
22.11.2012, 16.06
Onkos Avidin jarruissa käytettävä Avidin omia adaptereita vai käykö minkä vaan merkin?? Jotenkin vaan muistikuva että vois olla jotain eroa??
Onkos Avidin jarruissa käytettävä Avidin omia adaptereita vai käykö minkä vaan merkin?? Jotenkin vaan muistikuva että vois olla jotain eroa??
Jos mitat käy yksiin niin kaikki sopii. Shimanon 180 mm PM-PM adapterin kanssa joutui katkaisemaan toisesta jarrupalasta sen asennushanikan, jotta mahtui paikalleen. Saman voi joutua tekemään muillakin adaptereilla.
Jos on edessä 185mm Avidin levy ja adapteri on 180mm levylle tehty, jarrusatula ei osu kohdilleen. Prikoilla pystyy säätämään. Jos taas on 180mm levy ja sille sopiva adapteri, lienee OK ellei tule lansiven kuvaamia juttuja vastaan.
Two-Shoes
23.11.2012, 16.20
Jos on edessä 185mm Avidin levy ja adapteri on 180mm levylle tehty, jarrusatula ei osu kohdilleen. Prikoilla pystyy säätämään. Jos taas on 180mm levy ja sille sopiva adapteri, lienee OK ellei tule lansiven kuvaamia juttuja vastaan.
Eikun 203mm levy kyseessä. Boxxeriin vielä on leveempi toi adapteri kun muille keuloille niin ei jaksais uutta tilata..
markuTTI
26.11.2012, 20.32
http://i.imgur.com/ebNJC.jpg
Moinen ongelma etujarrun kanssa. Kuva on kyllä huono, mutta siitä varmaan jokunen näkee ongelman. Mahtaakohan löytyä adapteria, jolla ton jarrun saisi sopimaan kohilleen. Iskin tänne viestiä, koska tässä ihan just joutuu lähtemään takasin paratiisisaarelle (Santahamina) ja ei ole aikaa ruveta semmoisia etsimään liikkeistä enää tällä viikolla. Muilla ollu samanlaista ongelmaa - miten ratkaistu/mahtaakohan löytyä sopivaa adapteria?
Etuhaarukka on RST Racing M29 ja jarruna toimii Hayes SO1E.
Pyörä ostettu käytettynä ja oon ollut entiseen omistajaan yhteydessä kyseistä ongelmasta ja tulevana viikonloppuna meen hänen luokseen viel kattomaan tota jarrua. Ite oon vielä todella kokematon näiden vehkeiden kanssa.
Marsusram
26.11.2012, 21.15
- onko tuossa joku adapteri kiinni sekoittamassa kuva-arvoitusta?
- keula on PostMount 74mm kiinnityksellä
- jarrusatulan kiinnityksestä ei kuvan perusteella tahdo saada selvää, saattaa olla IS
Tarkista malli tuolta.
http://www.hayesdiscbrake.com/wp-content/themes/hdb/pdf/SO1E45-17419AWebEnglish.pdf
Tarvitset siinä tapauksessa PM -IS adapteria. Useimmat näistä korottavat jarrusatulan paikkaa perus 160mm jarrulevyn tapauksessa, sen saattaa joutua vaihtamaan suurempihalkaisijaiseen.
Toisinpäin IS-PM adapterit ovat paljon yleisempiä.
Matkalla Sandikseen voit käydä Hertsikassa yläfemmassa (http://www.hi5bikes.fi/)kysymässä jos olet aukioloaikoina liikkeellä.
Katso valmiiksi kiinnityksen malli, sekä jarrulevyn halkaisija.
markuTTI
29.11.2012, 15.42
http://i.imgur.com/RUPF1.jpg
Siinä vähän parempaa kuvaa tuosta jarrusta ja kuinka se ei sovi paikalleen. Jarrulevy on tekron valmistama ja 180mm halkaisijaltaan.
offtopic.
Ei taida tältä foorumilta löytyä mitään osiota, missä myytäisiin käytettyjä osia? Tarttis keskiratasta ostaa omaan fillariin...
/offtopic.
dirtyrider
29.11.2012, 17.02
http://i.imgur.com/RUPF1.jpg
Siinä vähän parempaa kuvaa tuosta jarrusta ja kuinka se ei sovi paikalleen. Jarrulevy on tekron valmistama ja 180mm halkaisijaltaan.
offtopic.
Ei taida tältä foorumilta löytyä mitään osiota, missä myytäisiin käytettyjä osia? Tarttis keskiratasta ostaa omaan fillariin...
/offtopic.
Oletko aivan varma, että tuo levy on 180 mm, voisin melkein väittää kuvan perusteella sen olevan 160 mm. Tuo adapteri näyttää samalta kuin omassa IS-keulassa on PM-jarrusatula kiinni 160 mm levyssä.
Oikeanlainen adapteri näyttäisi tältä ja vaatii nimenomaan vähintään 180 mm levyn:
http://www.bikebling.com/v/vspfiles/photos/Hope-74pm-51is-Adapter-2.jpg
http://www.bikebling.com/Hope-Tech-74mm-Post-Mount-to-51mm-IS-Caliper-Adapt-p/hope-74pm-51is-adapter.htm
Hope Tech 74mm Post Mount to 51mm IS Caliper Adapter: Will not work with 20mm thru Axle Marzocchi Forks. Adds 20mm of disc rotor diameter to dedicated IS calipers for use on post mount forks or frames (i.e a 160mm caliper would require the use of a 180mm rotor)
Key Information
Brake Caliper Mount: 51mm Front
For Rotor Diameter: Front 180/Front 220/Front 200
Frame/Fork Mount: 74mm Post
Rotor Size: 180 mm/200 mm/220 mm
Osia: Fillaritori.com
En ole ikinä joutunut tekemisiin tuollaisen PostMount kiinnityksen kanssa mutta kun tuota kuvaa katselin niin tuli mieleen että onko se adapteri varmasti oikealla puolella sitä jarrusatulaa?
http://i.imgur.com/RUPF1.jpg
Siinä vähän parempaa kuvaa tuosta jarrusta ja kuinka se ei sovi paikalleen.
Toi nykyinen näyttää vahvasti takajarrun adapterilta. Oikeanlainen adapteri linkattiinkin jo (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735) ja tässä myös toinen (http://clee-cycles.co.uk/esite/P1043/product) vastaava.
markuTTI
30.11.2012, 12.17
Kiitoksia vastauksista. Pitänee tommonen adapteri tilata, mitä olette linkannut tänne. :)
Ei liene normaalia että hydraulisten jarrujen vapaaliike muuttuu huomattavasti ilman lämpötilan mukaan? Pyöränä 2012 Grand Canyon AL29 7.9 ja Avid Elixir 1 jarrut. Nyt -20 lämpötilaisen pyörän etujarru painui huomattavasti syvemmälle kuin nollakelillä. Takajarrun liikerata ei muuttunut ainakaan merkittävästi. Säädin etujarrun vapaaliikkeen pienemmälle (ulkona) ja jarrut toimivat hienosti pakkasessa työmatkan. Mutta nyt sisällä lämmenneen pyörän etujarrun vapaaliike on todella pieni, ei kuitenkaan palat jarruttaneet etupyörän pyörintää. Jarrut on kertaalleen liikkeessä ilmattu. Ominaisuus? Vähän öljyä edessä? Näköjään on muuten vaihdettu uuteen Canyonin 2013 7.9-malliin Elixir 3 -jarrut.
Ominaisuus?
Elixir 5:t ja Elixir CR:t (nykymallistossa 9:t) ovat käyttäytyneet minulla ihan samalla tavalla. CR:ssä tuo ei haittaa juurikaan kun niissä on vapaaliikkeen säätö kahvan etäisyyden säädön lisäksi, mutta ei se kamalasti helpotakaan kun juuri talvella sitä jarrutuntumaa arvostaa eniten.
Mulla on tuossa myös yhdet Elixirit, jotka käyttäytyvät vähän samaan tapaan. Harkitsen DOT 5.1 jarrunesteen käyttöä, joka on viskositeetiltaan notkeampaa, ja toimisi pakkasilla paremmin kuin DOT 3 ja 4
Mulla on tuossa myös yhdet Elixirit, jotka käyttäytyvät vähän samaan tapaan. Harkitsen DOT 5.1 jarrunesteen käyttöä, joka on viskositeetiltaan notkeampaa, ja toimisi pakkasilla paremmin kuin DOT 3 ja 4
Eikös Elixireissä ole jo vakiona 5.1:stä? Ainakin minulla Juicy 7:ssa jo oli. Ei kai Avidilla ole eri jarruissa eri nesteitä?
No joo, niin näyttääkin olevan. Ainakin se tavara mitä pullossa myydään.
http://www.pricepoint.com/detail/21712-115_AVDBF1/Avid-5.1-DOT-Hydraulic-Brake-Fluid.htm
ja biltema/motonet/jopa prismasta saa todella halvalla dot 5.1:stä (ja muitakin dotteja)...
ihan turha maksaa riistohintoja jarruvalmistajan omasta pikkupullosta kun em. kaupoista saa litran pullon parilla eurolla :D
(ja jos joku tarttee mineraaliöljyä shimpan jarruihin niin voin antaa sitä ilmaiseksi postikulujen hinnalla)
Verska-Vesa
03.12.2012, 15.36
(ja jos joku tarttee mineraaliöljyä shimpan jarruihin niin voin antaa sitä ilmaiseksi postikulujen hinnalla)
Citroenin hydraulisysteemeihin tarkoitettu LHM+ tuntuu olevan kanssa mainiota tavaraa Shimanon jarruihin, pysyy notkeana pakkasissakin, toisin kuin joku perushydrauliöljy.
Motonetistä litran pullo Boschin LHM+:aa taisi maksaa 7€, tuolla ilmailee jarruja maailman tappiin asti (kun mineraaliöljy ei edes ime vettä itseensä DOT:in tapaan, eli hyvin suljetussa pullossa öljy säilyy DOTtia paremmin).
Citroenin hydraulisysteemeihin tarkoitettu LHM+ tuntuu olevan kanssa mainiota tavaraa Shimanon jarruihin, pysyy notkeana pakkasissakin, toisin kuin joku perushydrauliöljy.
Motonetistä litran pullo Boschin LHM+:aa taisi maksaa 7€, tuolla ilmailee jarruja maailman tappiin asti (kun mineraaliöljy ei edes ime vettä itseensä DOT:in tapaan, eli hyvin suljetussa pullossa öljy säilyy DOTtia paremmin).
toki jos tähän on uskominen niin motonetin lhm ei ole kovinkaan hyvää
http://www.youtube.com/watch?v=Seid4gVJyTk
tuollaisen q8 lhm+ viskositeetti on 40c : 18 , kun hydrauliikka nesteen 10w : 12.7 ja vertailun vuoksi mobil 5w40 : 102
(eli eroja on valtavasti valmistaja ja tuotekohtaisesti eli kaikki lhm:ät ei välttämättä ole hyviä kuten ei välttämättä kaikki hydrauliikka nesteetkään..)
ja tuollainen litranpullo dottiakin kestää useita kymmeniä vuosia vaikka joka vuosi vaihtaisisi nesteet jarruihin :D
Verska-Vesa
03.12.2012, 17.53
Ei mulla ole tuota Motonetin omaa, joka saattaa olla Valeon tekemää tai sitten jotain ihan muuta, vaan Boschia, jota sitäkin saa Motonetistä.
Ja LHM+:n viskositeetti-indeksi on huomattavasti korkeampi kuin perushydrauliöljyjen (toki niitäkin on erityisesti arktisiin oloihin tehtyjä, joissa on korkea VI). Tuo viskositeettiarvo 40 plusasteessa ei paljoa kerro nesteen kylmäominaisuuksista.
Litran pullo DOTtia menee ainakin periaatteessa pilalle kohtuu nopeasti avaamisen jälkeen, kun se imee itseensä ilmankosteutta. Sitä en osaa sanoa, pysyykö se silti käytännössä ihan hyvänä, kun pitää pulloa oikein hyvin suljettuna.
On muuten erikoista, että tuo Valeon LHM+ on noin jäykkää pakkasessa, koska tietääkseni tuo ei noin jähmeänä täytä Citroenin spesifikaatiota, eli sitä ei pitäisi myydä LHM+:na.
toki jos tähän on uskominen niin motonetin lhm ei ole kovinkaan hyvää
http://www.youtube.com/watch?v=Seid4gVJyTk
tuollaisen q8 lhm+ viskositeetti on 40c : 18 , kun hydrauliikka nesteen 10w : 12.7 ja vertailun vuoksi mobil 5w40 : 102
Vastaavan empiirisen pakkastestin voisi tehdä tavallisimmille jarrunesteille mitä fillareissa käytetään. Testiin mukaan Shimanon ja Maguran mineraalit sekä DOT luokan 3, 4 ja 5.1 jarrunesteet.
Tuo viskositeettiarvo 40 plusasteessa ei paljoa kerro nesteen kylmäominaisuuksista..
ei niin mutta yksiasteöljyille kun on määritelty astm d 445 mukainen testi joten 40c on helppo vertailuarvo sillä se löytyy kaikista öljyistä mitattuna suureena ja moottoriöljyn moniasteöljy taas on 40c ja 100c joten ei sekään kerro että miten soveltuu pakkaselle vaikka 0W30:stä suomessakin ostetaan :)
Litran pullo DOTtia menee ainakin periaatteessa pilalle kohtuu nopeasti avaamisen jälkeen, kun se imee itseensä ilmankosteutta. Sitä en osaa sanoa, pysyykö se silti käytännössä ihan hyvänä, kun pitää pulloa oikein hyvin suljettuna.
minun käsitykseni on että DOT 5.1 imee kosteutta ympäriltään kyllä jos järjestelmä on avoin.
suljetussa järjestelmässä ongelmaa ei ole.
DOT 3 ja 4 ovat etyleeniglykolia ja ne "imevät" itseensä kosteutta. eli niitä pitää säilyttää suljetussa pullossa tms (ja dot 3 & 4 myös vaurioittavat maalipintaa jos sitä pääsee roiskumaan. dot 5 tai 5.1 ei.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid
On muuten erikoista, että tuo Valeon LHM+ on noin jäykkää pakkasessa, koska tietääkseni tuo ei noin jähmeänä täytä Citroenin spesifikaatiota, eli sitä ei pitäisi myydä LHM+:na.
jep
Vastaavan empiirisen pakkastestin voisi tehdä tavallisimmille jarrunesteille mitä fillareissa käytetään. Testiin mukaan Shimanon ja Maguran mineraalit sekä DOT luokan 3, 4 ja 5.1 jarrunesteet.
jep.. niin voisi kun nyt kerran on sopivasti paukkupakkasiakin :)
edit..
löysin DOT 5.1 datasheetin (statoil 5.1). jähmepiste on sille -47c
http://www.statoillubricants.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/brakefluiddot5.1/$FILE/Statoil_Brake_Fluid_DOT_5.1.pdf
DOT 4 : -40c
http://www.indopetrol.com/product.php?pid=13&cid=12&tid=1&id=69
Huom! Dot 5.1 ei ole silkonipohjaista! Tämä mainitaan mm. linkittämässäsi wikipedian sivussa :D
Dot 5 taas on silikonipohjainen ja sitä ei pidä mennä sekoittamaan dot 3, 4 tai 5.1:sen kanssa.
Alamäkiajossahan lähinnä tuolla jarrunesteen lämmönkestolla on merkitystä...
Huom! Dot 5.1 ei ole silkonipohjaista! Tämä mainitaan mm. linkittämässäsi wikipedian sivussa :D
Dot 5 taas on silikonipohjainen ja sitä ei pidä mennä sekoittamaan dot 3, 4 tai 5.1:sen kanssa.
Alamäkiajossahan lähinnä tuolla jarrunesteen lämmönkestolla on merkitystä...
tuosta on ilmeisesti erilaisia versioita.. huomasin saman ja huomasitko sinä että samassa wikin artikkelissa mainitaan että 5.1 hylkii vettä ja alempana lukee että ei hylkisi :D
No en kyllä lukenut niin tarkkaan :D
Mun käsitys on kyllä aina ollut että 5.1 käyttäytyisi kuten Dot 3, tai 4. Mutta ei kai se mahdotonta ole että tästä on eri versioitakin...
No en kyllä lukenut niin tarkkaan :D
Mun käsitys on kyllä aina ollut että 5.1 käyttäytyisi kuten Dot 3, tai 4. Mutta ei kai se mahdotonta ole että tästä on eri versioitakin...
tuosta dot5.1sestä kun on versioita joita voi sekoittaa dot3 ja 4:sen kanssakin joten pakkahan on täysin sekaisin :D
Verska-Vesa
04.12.2012, 10.48
ei niin mutta yksiasteöljyille kun on määritelty din445 mukainen testi joten 40c on helppo vertailuarvo sillä se löytyy kaikista öljyistä mitattuna suureena ja moottoriöljyn moniasteöljy taas on 40c ja 100c joten ei sekään kerro että miten soveltuu pakkaselle vaikka 0W30:stä suomessakin ostetaan :)[/URL]
Periaatteessa kylmäominaisuudet kyllä tiedetään, jos tiedetään viskositeetti 40 ja 100 Celsiusasteessa, näistä kun pystyy laskemaan viskositeetti-indeksiarvon, joka kertoo viskositeetin muutoksesta lämpötilan funktiona. Mitä suurempi viskositeetti-indeksi, sitä vähemmän öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan muuttuessa.
Tuo moniasteöljy-nimitys tarkoittaa käytännössä sitä, että öljyllä on korkea viskositeetti-indeksi, eli se käyttäytyy kylmässä kuten löysempi perinteinen (=yksiaste) öljy ja kuumassa kuten paksumpi perinteinen öljy, ja se merkintä W tarkoittaa että öljyn jähmepiste on riittävän alhaalla talvikäyttöä varten.
Vaikka LHM+:n viskositeetti 40 asteessa on hiukan suurempi kuin jonkun löysän perushydrauliöljyn (tai moottoriöljyn), sen viskositeetti-indeksi on hyvin korkea normaaleihin hydrauliöljyihin verrattuna, eli se on pakkasessa notkeampaa.
Itse en laittaisi Shimanon jarruihini muuta kuin hyvin korkean viskositeetti-indeksin omaavia mineraaliöljyjä, eli hydrauliöljyistä kelpaisivat arktisten olosuhteiden spesiaaliöljyt kuten vaikka Nesteen Hydrauli Super Arctic tai Shell S4 VX, tai sitten vaikka tuo LHM+. LHM+:aa saa mukavan pienissä purkeissa autovaraosakaupoista, joten se on mielestäni helppo ja hyvä valinta.
Voisi sinne tietysti laittaa Shimanon omaa öljyäkin, mutta ei huvita maksaa jostain puolen desin purkista isompaa hintaa kuin litran purkista LHM:ää.
Verska-Vesa
04.12.2012, 10.58
tuosta on ilmeisesti erilaisia versioita.. huomasin saman ja huomasitko sinä että samassa wikin artikkelissa mainitaan että 5.1 hylkii vettä ja alempana lukee että ei hylkisi :D
Itse en huomannut mitään mainintaa 5.1:n vedenhylkimisestä, viitsitkö copypasteta nuo kohdat tähän?
Itse olen vahvasti siinä käsityksessä, että DOT 4 ja 5.1 ovat täysin sekoituskelpoisia, 4:n kiehumispiste vaan on alempi, eli jos niitä sekoittaa, sekoituksen kiehumispiste on jotain siltä väliltä. Ja että DOT 5.1:stä ei ole mitään eri versioita.
Vaikka LHM+:n viskositeetti 40 asteessa on hiukan suurempi kuin jonkun löysän perushydrauliöljyn (tai moottoriöljyn), sen viskositeetti-indeksi on hyvin korkea normaaleihin hydrauliöljyihin verrattuna, eli se on pakkasessa notkeampaa.
ei välttämättä. siis jos aine x:än 40c ja 100c visko on korkeampi kuin toisen aineen y:n 40c ja 100c niin silloinhan tämä toinen aine y:n on nimenomaan pakkasessakin notkeampaa.
Itse en laittaisi Shimanon jarruihini muuta kuin hyvin korkean viskositeetti-indeksin omaavia mineraaliöljyjä, eli hydrauliöljyistä kelpaisivat arktisten olosuhteiden spesiaaliöljyt kuten vaikka Nesteen Hydrauli Super Arctic tai Shell S4 VX, tai sitten vaikka tuo LHM+. LHM+:aa saa mukavan pienissä purkeissa autovaraosakaupoista, joten se on mielestäni helppo ja hyvä valinta.
oikeastaan parempi arvo on suoraan tuo matalin kaatopiste sillä se kertoo heti että missä pakkasasteessa nestetä ei pysty enään kaatamaan ja siten on liian jähmettynyt jarrunesteeksi.
fillari käytössä kun on samantekevää yli 30c lämpötilat kun suomessa on kerran vuosisadassa moisia lämpöjä :)
Voisi sinne tietysti laittaa Shimanon omaa öljyäkin, mutta ei huvita maksaa jostain puolen desin purkista isompaa hintaa kuin litran purkista LHM:ää.
jep
mikä vain on halvin mahdollinen muu kuin shimanon oma tms
Itse en huomannut mitään mainintaa 5.1:n vedenhylkimisestä, viitsitkö copypasteta nuo kohdat tähän?
Itse olen vahvasti siinä käsityksessä, että DOT 4 ja 5.1 ovat täysin sekoituskelpoisia, 4:n kiehumispiste vaan on alempi, eli jos niitä sekoittaa, sekoituksen kiehumispiste on jotain siltä väliltä. Ja että DOT 5.1:stä ei ole mitään eri versioita.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid
Glycol-ether (DOT 3, 4, and 5.1) brake fluids are hygroscopic (http://www.fillarifoorumi.fi/wiki/Hygroscopy) (water absorbing), which means they absorb moisture from the atmosphere under normal humidity levels. Non-hygroscopic fluids (e.g. silicone (http://www.fillarifoorumi.fi/wiki/Silicone)/DOT 5 (http://www.fillarifoorumi.fi/wiki/DOT_5)-based formulations)
Brake fluids with different DOT ratings should not be mixed; not all DOT fluid is compatible. This is because it will dilute and reduce the properties of the higher specification DOT fluid, or in the case of mixing of glycol with silicone fluid may cause corrosion due to trapped moisture.
äh... liian nopeasti olen itsekkin lukenut noita... tämän siitä saa kun googlella selaa viittätoista eri dot nesteen speksejä niin menee pullat ja kahvit sekaisin.
eli korjaan ylemmistä sanomisistani vielä mutta tosiaan dot 3 ja 4 ja 5.1 on "samoja" aineita eli imee vettä jos järjestelmä on avoin !
dot5 on eri ja sitä ei enään edes valmisteta.
arctic biker
04.12.2012, 11.23
Avideissa käyttämäni 5.1 nesteen ostan toki autotarvikeliikkeestä mutta kaatelen tommosiin pieniin piripintaan täytettyihin vankkoihin lääkepurkkeihin. Kieltämättä tähän asti olen ajellut talven mekaanisilla mutta nyt jätin vitoset kiinni. Vaihoin tietysti jarrunesteet uusiksi ennen pakkasia.
kerran olen vaihtanut juicy 3siin nesteet kun piti letkua lyhentää ja silloinkin ne olivat jo muistaakseni neljättä vuotta vanhat (kesät talvet ajettu) ja jarruneste oli täysin hyvää vielä... eli täysin turha vaihto. nykyisen fillarini hopen jarruihin olen parin vuoden jälkeen kerran avannut säiliön ja katsonut että siinäkään ei neste ole millään tavalla huonontunut joten kansi kiinni ja taas ajoa ympärivuoden :)
sanoisinpa että turhaa hommaa ylipäätään vaihtaa jarrunesteitä fillariin paitsi jos on pakko esim letkun lyhennyksen takia tms.
arctic biker
04.12.2012, 12.32
Empä nesteen vaihtoa kovin isona hommana pidä, tarpeellista tahi ei muttei jarrujen toimintaan ainakaan negatiivisesti vaikuta. Luulisin.
Eilen oli pakkasta jotain -14 ja Tektron Auriga osoitti hyytymisen merkkejä. Täytyypä kaivella laatikoita ja tarkastaa löytyykö jotkut mekaaniset vai pitäisikö vaihtaa öljyjä? Sisällä on muistaakseni ihan alkuperäiset liemet ja ne voivat olla vähän heikot meikäläisten olosuhteisiin. Muistaakseni noita olen kyllä ennenkin talvella käyttänyt, mutta pakkasta on saattanut olla vähemmän.
Verska-Vesa
04.12.2012, 13.59
Olikos nuo Tektrot kanssa mineraaliöljyllä täytetty, ei DOTilla?
Mineraaliöljyä niissä on. Ihan kuin Shimanoissa joiden kanssa rakenne on niin samanlainen, että samat jarrupalatkin käy.
Täytyypä tehdä hyhmätesti kotoa löytyvillä öljyillä ensin. Ainakin ATF+4:ää löytyy ja jotakin Stendecin jarruöljyä.
Joo että joo. Minulla on tommonen Radon ZR Team 5.0 ja ku pyörän otin autoon mukaan niin otin eturengaan irti ja jossain siinä sähellyksessä etujarru kahva menny pohjaan ja vanne ei enää sovi siihen koska ne palat ovat menneet siellä eteen. Eli mitä tehdä?
Verska-Vesa
04.12.2012, 22.16
Talttapäämeisselilla kampeat palat erilleen, laitat kiekon kiinni ja painelet muutaman kerran jarrua niin se on taas toimintakunnossa.
keski-ikäinen
05.12.2012, 05.29
Mulla tuli Radonin mukana tommonen keltanen muoviläpyskä, joka on nimenomaan tarkotettu laitettavaksi jarrupalojen väliin, kun ottaa etupyörän irti. Tommosenhan voi askarrella itsekin helposti.
mhelander
05.12.2012, 11.12
Mulla tuli Radonin mukana tommonen keltanen muoviläpyskä, joka on nimenomaan tarkotettu laitettavaksi jarrupalojen väliin, kun ottaa etupyörän irti. Tommosenhan voi askarrella itsekin helposti.
Ja kannattanee tosiaan tehdä nuo kiilat. Yksi vahinkopainallus kahvasta kun levy on pois palojen välistä lienee vielä ruuvarilla (tai kiilalla) korjattavissa mutta jo toinen voi painaa jomman kumman männistä liian pitkälle ja sitten alkaa huoltohommat. Etenkin jo satula on jo vanha...
Pitäneepäs painaa itsekin mieleen, mullekin hydrauliset levarit on uus tuttavuus, pyörässä siis.
Ja kannattanee tosiaan tehdä nuo kiilat. Yksi vahinkopainallus kahvasta kun levy on pois palojen välistä lienee vielä ruuvarilla (tai kiilalla) korjattavissa mutta jo toinen voi painaa jomman kumman männistä liian pitkälle ja sitten alkaa huoltohommat. Etenkin jo satula on jo vanha...
Pitäneepäs painaa itsekin mieleen, mullekin hydrauliset levarit on uus tuttavuus, pyörässä siis.
itsellä ei ainakaan ex juicyt tai nykyiset hopen kolmet eri mallit tee mitään ulospullautuksia vaikka palat olisivat kiinni toisissaan ja kuinka pumppaisisi.
sitten vasta jos molemmin puolin jarrupalat puuttuvat välistä niin vasta sitten on männän ulostautumisen vaara !
arisaast
18.12.2012, 22.59
Vanhat Hayesin Rydet kaipailisi hieman päivitystä. Kellään kokemusta Formula R1X:stä (http://www.bike-discount.de/shop/k495/a84559/r1x-disc-brake-set-black.html)? Ilmeisesti R1 ja RX risteytys. Budjetti alle 200 euroa, onkohan muita vaihtoehtoja...
dILETANTTI
14.01.2013, 22.20
Tuli vastaan tällainen Avid Elixir R:n asennus. Satula ei asettunut millään kohdalleen. Levy jäi laahaamaan sisempää palaa vaikka satula oli niin sisällä kuin mahdollista. Männät täysin sisässä. Ei auttanut kuin laittaa 2,5 mm prikat adapterin ja rungon korvakkeen väliin. Sama jarru on ollut toisessa rungossa kiinni ja siinä olin ratkaissut asian laittamalla 2 mm prikkoja levyn ja navan väliin. Kokeilin BB5:lla ja se asettui ihan kohdalleen nykyisessä rungossa samalla adapterilla. Samanlainen Elixir R edessä on oikeassa kohdassa. Levy, adapteri ja runko ovat suoria.
Mikä epäsikiö tuo satula oikein on?
Tässä kuva prikkojen asettelusta:
https://lh5.googleusercontent.com/-HsYtWj5tVSI/UPRXmnUS7cI/AAAAAAAAA2w/S9jRap4EVhA/s640/SAM_0360.JPG
Ja levy on ~keskellä eikä laahaa:
https://lh3.googleusercontent.com/-eoiWsRmjSf4/UPRXm2lT0HI/AAAAAAAAA2s/g_rprUWQlfc/s640/SAM_0361.JPG
Jännä juttu, kun tahtoo Formulan jarrun huoltoon niin pari suht maineessa olevaa lähiliikettä levittelee käsiään. Ei kuulemma ole maahantuojaa.
sakuvaan
30.01.2013, 13.00
Tuli vastaan tällainen Avid Elixir R:n asennus. Satula ei asettunut millään kohdalleen. Levy jäi laahaamaan sisempää palaa vaikka satula oli niin sisällä kuin mahdollista. Männät täysin sisässä. Ei auttanut kuin laittaa 2,5 mm prikat adapterin ja rungon korvakkeen väliin. Sama jarru on ollut toisessa rungossa kiinni ja siinä olin ratkaissut asian laittamalla 2 mm prikkoja levyn ja navan väliin. Kokeilin BB5:lla ja se asettui ihan kohdalleen nykyisessä rungossa samalla adapterilla. Samanlainen Elixir R edessä on oikeassa kohdassa. Levy, adapteri ja runko ovat suoria.
Mikä epäsikiö tuo satula oikein on?
Tässä kuva prikkojen asettelusta:
https://lh5.googleusercontent.com/-HsYtWj5tVSI/UPRXmnUS7cI/AAAAAAAAA2w/S9jRap4EVhA/s640/SAM_0360.JPG
Ja levy on ~keskellä eikä laahaa:
https://lh3.googleusercontent.com/-eoiWsRmjSf4/UPRXm2lT0HI/AAAAAAAAA2s/g_rprUWQlfc/s640/SAM_0361.JPG
Banshee Prime runko? :D
nimim. 2 tai 3mm prikkoja XTR jarruilla IS-PM adapterin pulttien alla. :)
perttime
30.01.2013, 18.55
Banshee Prime runko? :D
nimim. 2 tai 3mm prikkoja XTR jarruilla IS-PM adapterin pulttien alla. :)Tai nimim. Banshee Scirocco tarvitsi prikat, että Shimanon LX-takajarrun sai keskitettyä.
kolistelija
30.01.2013, 19.04
Jännä juttu, kun tahtoo Formulan jarrun huoltoon niin pari suht maineessa olevaa lähiliikettä levittelee käsiään. Ei kuulemma ole maahantuojaa.
Eiköhän niille huoltaja jostain löydy? Mihin sitä maahantuojaa siinä tarvitsee? :seko:
Eiköhän niille huoltaja jostain löydy? Mihin sitä maahantuojaa siinä tarvitsee? :seko:
Kyllä huoltaja löytyy, mutta eivät suostu tilaa osia. Noh pistin itse tilaukseen osat ja kävelen niiden kanssa sitte putiikkiin.
mentunik
31.01.2013, 00.31
Oletteko käyttäneet Kool Stop levyjarrupaloja? Ostin yhdet kokeiluun (komean punaiset) ja huomasin että pala jämähtää jarrumäntään kiinni muutaman jarrutuksen jälkeen. Tänään sitten hioin palan taustalevyt puhtaaksi maalista ja puhdistelin samalla männät punaisesta maalista. Mäntä puree siihen maalikerrokseen eikä purista palaa tasaisesti.
Onpas paksut ja pehmoiset maalikerrokset. Itse olen joutunut hiomaan Discobrakesin jarrupaloja kyljistä kun eivät mahtuneet jarrupesään.
dILETANTTI
31.01.2013, 23.37
Banshee Prime runko? :D
nimim. 2 tai 3mm prikkoja XTR jarruilla IS-PM adapterin pulttien alla. :)
Jep, Prime on jo koeponnistettu. Vähän on vielä säätämistä, mutta onhan se vähän erilainen, kun on vuoden ajanut täysjäykällä sinkulla kaikki ajot. CTD näyttäisi toimivan ihan ok.
Takajarrut lakkasivat toimimasta kesken ajon.
Kun alan jarruttaa kevyesti kaikki tuntuu olevan kunnossa mutta jos vedän kahvaa hieman syvemmälle kuuluu äänekäs naksahdus, jarrukahvasta katoaa kaikki vastus ja jarru lakkaa toimimasta.
(Olin vähällä ajaa kolarin tämän takia, mutta onneksi toinen käsi ehti etujarrulle...)
Tutkin jarruja mutta en löytänyt syytä ongelmalle. Jarrut ovat puhtaat ja melko uudet.
Missähän on vika?
Jarrut ovat mallia Tektro Lyra.
Vanha tarina mutta omat jarrut tekivät saman tempun viime viikolla. Melkoisen epämiellyttävä yllätys kun kahvaa painaessa kuuluu vain naks ja vauhti ei hidastu pätkääkään.
Lähtee Larunpyörään tutkittavaksi, sen verran vilkaisin että palautinjousi oli itsellänikin irronnut paikaltaan. Ei herätä luottamusta kyseisiin jarruihin, sen verran kriittinen osa kuitenkin ettei viitsisi yhtään arvailla toimiiko vai ei.
Vanha tarina mutta omat jarrut tekivät saman tempun viime viikolla. Melkoisen epämiellyttävä yllätys kun kahvaa painaessa kuuluu vain naks ja vauhti ei hidastu pätkääkään.
Lähtee Larunpyörään tutkittavaksi, sen verran vilkaisin että palautinjousi oli itsellänikin irronnut paikaltaan. Ei herätä luottamusta kyseisiin jarruihin, sen verran kriittinen osa kuitenkin ettei viitsisi yhtään arvailla toimiiko vai ei.
Ja täydet pisteet Larunpyörälle, jarrut oli kunnossa tunnin sisällä siitä kun vein huoltoon.
Muillekin tiedoksi, kyseessä on Tektro Lyra jarrujen "ominaisuus" joka pitää huomioida säätäessä. Pienet säädöt voi tehdä vaijerista mutta isomman kulumisen jälkeen pitää säätää paloja, muuten voi käydä niin että jarrusatula pääsee kääntymään yläkuolokohdan yli ja avot, jarrut ei toimi. Kuulemma tavallinen ongelma näissä jarruissa, en ollut ensimmäinen jolla oli tämä ongelma.
Kyselisin miten saan äkäsemmät jarrut, kun tuntuu, että ei toppaa kunnolla alamäessä. Painoa on sen 115kg itellä, että massaa on mitä pitäisi saada pysäytettyä :D Palat on vaihdettu ja jarrut ilmattu mutta ei mitään muutosta. Omistan Trek Superfly 8 (2014) ihan peruskunnossa oleva. Mitä osia kannataisi vaihtaa?
No jarrut tai palat vois vaihtaa. Tai kuoret. Mitkä jarrut siinä on?
Pehmeemmät palat tai isommat levyt.. Esim ebc:ltä löytyy alamäkeen tarkotetut punaset palat mitkä antaa ihan tolkuttoman hyvän jarrutehon ja ovat mukavan hiljaiset, mutta ei hirveän pitkäikäiset kylläkään. Noita ebc:n paloja myy esim. hi5bikes tai Turun foxcomp..
Kiitos vastauksista! Siinä on shimano SLX hydrauliset jarrut.
Uudet pehmeämmät palat niinkuin neuvottiin ja isommat levyt. Varmasti alkaa pysähtymään, muuten on jo vikaa jossain.
Formula R1 mäntä alkoi jumittamaan. Mitä silikonirasvaa olette noihin käyttänyt?
noniinno
13.05.2015, 18.28
Formula R1 mäntä alkoi jumittamaan. Mitä silikonirasvaa olette noihin käyttänyt?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Oljyt-ja-Voiteluaineet/Rasva/Jarrusylinterirasva-2000017184/
^ Kiitos. Eipä tullut edes mieleen etsiä jarrusylinterirasva nimikkeellä.
Kaippa tuo on dot yhteensopivaa, kun ei sitä missään mainita.
Kysymys jarruista. Mitä tehdä kun levyjarrut huutaa ja vonkuu, niin että koko tienoo raikaa. Kyseessä Shimano XT hydrauliset jarrut. Onko levyt likaiset tms? Voiko laittaa jotakin ainetta? Ei pitäisi kyllä olla liian kuluneet vielä kun kilometrejä takana noin 2000. Kyseessä maastopyörä, jolla puolet ajettu maastossa ja puolet tiellä.
Eihän niihin ole päässyt rasvaa?
JohannesP
17.05.2015, 18.05
Mikäköhän olisi ratkaisu tähän ongelmaan...
Hydrauliset Shimano BR-RS785 jarrut kyseessä. Etujarrussa ei ole ollu mitään ongelmaa eikä huudakkaan ikinä. Takajarru sit paikoitellen huutaa jos hitaassa vauhdissa jarruttaa ja tuntuu ihan rungossa saakka tärinänä. Jarrutehokin hieman hävinnyt. Levyssä näytti olevan jotakin rasvaa tai muuta mikä oli värjännyt levyä hieman ruskehtavaksi kun vertasi toiseen levyjarruu.
Hion ja putsasin disc cleanerilla levyt ja palat pesin youtube ohjeistuksen avulla astianpesuaineella hinkkaamalla yhteen ja lopuksi viel hion kevyesti. Alkuun vaikutti taas hyvältä, mutta 10km ajon jälkeen ongelmat palasi, mutta ei ihan samassa mittakaavassa kuitenkaan kuin ennen. Jos tonne jarrulevylle on päässy roiskumaan ketjurasvaa tai muuta niin pystyykö se rasva imeytymään noihin originaaleihin shimanon jarrupaloihin tjsp mistä pääsee taas levittymään levylle?
Lasittumisesta tai muusta ei pitäisi olla kyse. Seuraavana pakko laittaa palat vaihtoon jos se vaikka auttaisi, mutta yritetään nyt vielä jos täällä tiedettäisiin neuvoa jotakin. Enemmän kokemusta noista vannejarruista, mutta yhä enemmän tulee mettäpolkuja ja ulkoilureittejä ajettua cyclolla ja takajarruakin tarvisi paikoitellen. Ärsyttää vaan tälläiset kun ei tekniikka pelaa.
Analog Kid
17.05.2015, 18.53
Mulla täristää pyörässä XT:n etujarru pitkissä jarrutuksissa. Pyörä oli tuossa taannoin huollossa ja mainitsin silloin asiasta. Sanottiin että johtuu öljystä. Ei tullut tuolloin kysyttyä, että miten se niin voi vaikuttaa. Varsinkin kun kyseessä on itsellä neljännet Shimanon jarrut ja tuo etujarru on ainoa yksilö joka noin tekee. Itse asiassa nuo XT:n jarrut tuntuu muihin käyttämiini jarruihin verrattuina tehottomilta (Shimanon 615 ja Avid Elixir seiskat). Olen ajatellut josko nuo paranisi jos vaihtaisi saman tyyppiset jarrulevyt (vähän tiheämpää mallia) kuin toisissakin on.
Samoissa XT:eissä takajarrussa oli tuota Ahvenellakin ollutta vaivaa. Oli silloin jarrulevy likainen ja jarrupalat lasittuneet. Levyn putsauksen ja palojen hionnan jälkeen meni kivasti noin viikko ja sama homma alkoi uudelleen. Levy ei ollut enää likainen mutta palat olivat lasittuneet uudelleen. Nyt on menty jonkin aikaa OK uusilla paloilla. Kannattaa testata asvaltilla tai muulla pitävällä alustalla siten, että laittaa jarrun pohjaan, ei ihan rystyset valkoisena pohjaan mutta kuitenkin niin että pyörän ei pitäisi liikkua jos sitä tönää. Ja sitten tönää ja jos pyörän saa pyörähtämään niin sitten vaan tsekkaamaan levyn ja palojen kuntoa.
Kiitos vastauksista. Pitää nousevalla viikolla putsata levyt ja hioa palat ja katsoa häviääkö ääni. Nyt huutaa niin ettei asutuksen lähellä kehtaa ajaa... :)
Mulla oli samaa ongelmaa SLX-jarrujen kanssa. Huusivat hulluna, tehoa ei juuri lainkaan. Pesin levyjä bräkleenillä, hioin paloja, ei auttanut. Uudet palat kun laitoin alle, niin ongelmat poissa. Paikallisessa kertoivat, että Shimanon keraamiset männät saattavat päästää öljyä läpi "tihkumalla" varsinkin jos pyörä seisoo pitkiä aikoja käyttämättömänä.
Kysyisin vinkkejä tähän mystiseen ongelmaan, jota pyörän maahantuoja eikä kukaan muukaan ole pystynyt ratkaisemaan. Kyseessä on 4 vuotta vanha Merida One-Twenty hiilikuitutäpäri. Takajarru on pitänyt karjuntaa ja runko täristänyt uudesta alkaen. Vika ei ole mitään jarrujen peruskiljuntaa tai huutoa, eikä se liity millään lailla jarrujen kuumuuteen/kylmyyteen tai märkyyteen tai olosuhteisiin. Ääntä kuvailisin jumalattomaksi karjunnaksi ja runko tärisee niin että on tunne että se hajoaa alle jarrutettaessa. Vika saattaa tulla kesken lenkin, tai olla esim. tänään hiljaa ja huomenna karjua lähes koko ajan, tai päin vastoin. Viime kesänä vikaa ei juurikaan esiintynyt, tänä kesänä lähes jatkuvasti.
Ensimmäisenä vuotena maahantuoja vaihtoi jarrut takuuna halpis-Shimanoista Deore XT jarruihin. Lisäksi olen kokeiltu erilaisia paloja (resin, metal), levyjä, vanteita ja muutenkin lähes kaikki muut on pyörässä korjattu/vaihdettu paitsi ei runkoa eikä etuhaarukkaa - ei mitään vaikutusta.
Kyse ei ole tosiaankaan mistään normaalista perusmetelistä, vaan se on niin paha että takajarrua ei juuri voi käyttää kun on "karjumispäivä", eikä pelkästään siksi että hävettää ajaa tällä.
Merida yhtiöltä ei saa mitään vinkkejä tähän. Totesivat vaan että ole yhteydessä suomalaiseen maahantuojaan. Maahantuoja puolestaan on nostanut kädet pystyyn ja vetoaa että takuu umpeutunut, vaikka olen reklamoinut asiasta koko 4 vuoden ajan ja jo ennen pyörän ostoa ("ostan koeajamani pyörän jos korjaatte takajarrujen metelin").Tätä vikaa on moni asiantuntijakin ihmetellyt, viimeksi brittipyöräilijät Espanjan vuoristoleirillä muutama viikko sitten.
Ongelma on se, että takajarrut aiheuttaa voimakkaan resonoinnin runkoon. Jarrusatulahan on kiinni rungossa. Ääni- ja tärinälähdettä on mahdoton paikallistaa koska ei onnistu penkissä vaan vauhtia pitää olla ja kädellä yrittää tunnustella ja varoa pinnoja.
Ainoa mitä ei vielä ole vaihdettu on rungon puslat, on kiristetty ja kuparitahnaa välissä. Voisiko joku runkolaakerin puslan poraus olla vinossa linjassa rungossa alunperinkin, en tiedä. Väljää ei tunnu käsin, eikä luulisi että ne olisi jo uutena ollutkaan.
Yksi teoria voisi olla että vaihtaisi 180 mm takalevyn 160 mm.seen, jolloin voisi laittaa matalamman jarrusatulan kiinnitysjalan. Eli voisiko tämä vähentää mahdollista jarrusatulan aiheuttamaan vääntömomenttia runkoon, en tiedä. Ongelmana olisi tuolloin tietenkin kuumemmat takajarrut.
Onko vinkkejä tämän korjaamiseksi ?
J-P Ellilä
23.05.2015, 21.21
Yksi teoria voisi olla että vaihtaisi 180 mm takalevyn 160 mm.seen, jolloin voisi laittaa matalamman jarrusatulan kiinnitysjalan. Eli voisiko tämä vähentää mahdollista jarrusatulan aiheuttamaan vääntömomenttia runkoon, en tiedä. Ongelmana olisi tuolloin tietenkin kuumemmat takajarrut.
Mulla on 26" täysjoustossa 140mm takalevy ja ihan hyvin on tähän asti pärjätty.
Kysyisin vinkkejä tähän mystiseen ongelmaan, jota pyörän maahantuoja eikä kukaan muukaan ole pystynyt ratkaisemaan. Kyseessä on 4 vuotta vanha Merida One-Twenty hiilikuitutäpäri. Takajarru on pitänyt karjuntaa ja runko täristänyt uudesta alkaen. Vika ei ole mitään jarrujen peruskiljuntaa tai huutoa, eikä se liity millään lailla jarrujen kuumuuteen/kylmyyteen tai märkyyteen tai olosuhteisiin. Ääntä kuvailisin jumalattomaksi karjunnaksi ja runko tärisee niin että on tunne että se hajoaa alle jarrutettaessa. Vika saattaa tulla kesken lenkin, tai olla esim. tänään hiljaa ja huomenna karjua lähes koko ajan, tai päin vastoin. Viime kesänä vikaa ei juurikaan esiintynyt, tänä kesänä lähes jatkuvasti.
Ensimmäisenä vuotena maahantuoja vaihtoi jarrut takuuna halpis-Shimanoista Deore XT jarruihin. Lisäksi olen kokeiltu erilaisia paloja (resin, metal), levyjä, vanteita ja muutenkin lähes kaikki muut on pyörässä korjattu/vaihdettu paitsi ei runkoa eikä etuhaarukkaa - ei mitään vaikutusta.
Kyse ei ole tosiaankaan mistään normaalista perusmetelistä, vaan se on niin paha että takajarrua ei juuri voi käyttää kun on "karjumispäivä", eikä pelkästään siksi että hävettää ajaa tällä.
Merida yhtiöltä ei saa mitään vinkkejä tähän. Totesivat vaan että ole yhteydessä suomalaiseen maahantuojaan. Maahantuoja puolestaan on nostanut kädet pystyyn ja vetoaa että takuu umpeutunut, vaikka olen reklamoinut asiasta koko 4 vuoden ajan ja jo ennen pyörän ostoa ("ostan koeajamani pyörän jos korjaatte takajarrujen metelin").Tätä vikaa on moni asiantuntijakin ihmetellyt, viimeksi brittipyöräilijät Espanjan vuoristoleirillä muutama viikko sitten.
Ongelma on se, että takajarrut aiheuttaa voimakkaan resonoinnin runkoon. Jarrusatulahan on kiinni rungossa. Ääni- ja tärinälähdettä on mahdoton paikallistaa koska ei onnistu penkissä vaan vauhtia pitää olla ja kädellä yrittää tunnustella ja varoa pinnoja.
Ainoa mitä ei vielä ole vaihdettu on rungon puslat, on kiristetty ja kuparitahnaa välissä. Voisiko joku runkolaakerin puslan poraus olla vinossa linjassa rungossa alunperinkin, en tiedä. Väljää ei tunnu käsin, eikä luulisi että ne olisi jo uutena ollutkaan.
Yksi teoria voisi olla että vaihtaisi 180 mm takalevyn 160 mm.seen, jolloin voisi laittaa matalamman jarrusatulan kiinnitysjalan. Eli voisiko tämä vähentää mahdollista jarrusatulan aiheuttamaan vääntömomenttia runkoon, en tiedä. Ongelmana olisi tuolloin tietenkin kuumemmat takajarrut.
Onko vinkkejä tämän korjaamiseksi ?
En tiedä mistään mitään, mutta onko takanavassa tuntuvaa löysää, jos nitkuttaa takarengasta sivuttain? Vois kuvitella että jos on, niin resonoiva jarrulevy voi vatkata koko takarengasta niin että tuntuu tulevan maailmanloppu.
onko takanavassa tuntuvaa löysää, jos nitkuttaa takarengasta sivuttain? Vois kuvitella että jos on, niin resonoiva jarrulevy voi vatkata koko takarengasta niin että tuntuu tulevan maailmanloppu.
Ei ole takanavassa väljää. Tai oikeastaan oli pieni väljä tänä keväänä joitain päiviä, mutta nyt on säädetty löysät pois => ei vaikutusta meteliin. Samoin vaihdoin muutama viikko sitten keskiön laakerin (kammissa pientä lonksuntaa).
Tänään yritin taas vauhdissa paikallistaa tärinälähdettä ja suurin tärinä tuntui jarrusatulan puolella takahaarukan vinossa putkessa, se joka tulee jarrusatulan kiinnityskohdasta takaiskarin yläpään linkulle.
Ehkä hyvin kuvaa ongelman suuruutta pyörän myyneen Merida liikkeen asentajan kommentti parin vuoden takaa koeajolenkin jälkeen "miten olet voinut ajaa tällä". Eli en tosiaan valita mistään pikkujutusta.
orc biker
24.05.2015, 22.03
Ensimmäisenä vuotena maahantuoja vaihtoi jarrut takuuna halpis-Shimanoista Deore XT jarruihin. Lisäksi olen kokeiltu erilaisia paloja (resin, metal), levyjä, vanteita ja muutenkin lähes kaikki muut on pyörässä korjattu/vaihdettu paitsi ei runkoa eikä etuhaarukkaa - ei mitään vaikutusta.
"How often have I said to you that when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth? - Sherlock Holmes
Onkohan tämä samaa kategoriaa kun sopivalla äänensävyllä viinilasin särkyminen, eli äärimmäinen resonanssi.
orc biker
24.05.2015, 23.14
Jos kerran kaikki on vaihdettu, paitsi runko (etuhaarukan voi varmasti sulkea laskuista pois), niin syyllisen täytyy olla runko. Jokin valmistusvirhe kenties, joka ilmenee noin.
Moi, päivitin jarrut Formula C1-->Shimano XT. Teho ei kasvanut, mutta homma parani siirryttäessä aitoon yhden sormen jarruun. Formulat oli liian pitkällä kahvan liikkeellä, mutta Shimanon voi sentään säätää just kuin haluaa. Laitoin IceTech 180mm levyt ja metallipalat. Hyvä setti. Sisäänajo vasta menossa, niin en osaa oikein kehuakkaan vielä.
Ikämiehelle...stumpjumperissa on jotkut väittäneet samaa vikaa, kuin sinulla. Takajarru ei kestä olla kaapeleistaan liian tiukalla. Omassa meni kiinnike poikki jo eka lenkillä. Kaapeli ei enään liian tiukalla ku ei ole kiinnikään takakolmiossa kuin yhdellä nippusiteellä, joten ei täristä eikä ujella. Tai no just laitoin xt setin. En vielä tiedä ujeltaako. Kokeileppa löystää kaapeli irti ja käy kokeileen.
Takajarru ei kestä olla kaapeleistaan liian tiukalla.
Tämäkin kokeiltu, eli jarruletku on nyt nippusiteellä kiinni vain takahaarukan vaakaputkessa josta se nousee vapaasti ylöspäin ja tekee mutkan ja kiinnittyy jarrusatulaan, eli ei ole kiinni takahaarukan vinoputkessa. Ei mitään vaikutusta.
Se jäi vielä sanomatta että myös takahaarukka on hiilikuitua, resonoiko helpommin kuin alumiini, en tiedä.
Nyt odottelen maahantujan vastausta. Ehdotin takalevyn vaihtamista pienempään 160 mm.seen jolloin jarrusatulan kiinnitysjalka tulee matalammaksi (vähemmän vääntöä ?). Samoin ehdotin uusia laakeripuslia takahaarukkaan. Mutta en tiedä auttaako puslien vaihto, koska meteli ollut uudesta asti.
Tänä kesänä uutena asiana tullut takajarrun kanssa myös se, että lenkillä toisinaan kahva painuu pohjaan asti ja tuolloin jarru huutaa ja täristää takuuvarmasti aina (myös joskus silloinkin kun kahva on normaali). Paloissa on pintaa jäljellä. Muutamalla kahvapumppauksella kahva tulee normaaliksi, vaikka meteli ei häviäkään. Tämä tietenkin viittaisi siihen että järjestelmässä olisi ilmaa. Olen ilmannut nyt pari kertaa, ei sieltä mitään kuplia tule nipan päästä. Mutta kuten sanottua huuto ja täristys ollut jo ennen tuota kahvan pohjaan painumista.
viimeinenlenkki
07.07.2015, 09.31
vähällä puristuvoimalla toimivat jarrut pitäisi löytää,nyt jarruina avid trail xo jarrut.vasen käsi ei jaksa puristaa pitkään (nivelrikko)pitäisi saada vähemmällä voimalla toimivat.tahkon loppulaskussa meinasi voimat loppua jyrkissä kohtaa.
Kyllä noista nelimäntäisistä pitäisi pienellä puristuksella saada tehoa.. Ehkä pehmeemmät palat kokeeksi tai jos haluu jarrut vaihtaa niin shitmnon xt:ssä on tehoa ja pehmä modulaatio..
Iglumies
07.07.2015, 11.40
Tai Avidin Guide RS:t
Itellä on nuo srammin guide rs:t ja shitmanon xt:t niin kyllä jälkimmäisistä saa ainakin omissa yksilöissä pienemmällä puristuksella kovemman tehon.. Muuten kyllä tykkään sramin tekeleistä enemmän..
Pisti ihmettelemään, kun Shimanon Slx levyt asennettu mukana tulleilla pulteilla. Nyt irrotin lähes uuden levyn ja enemmän ajetun levyn erimerkkisistä navoista ja molemmissa osa pulttien kierteiden harjoista oli tyssääntynyt. Molemmissa navoissa jengat näytti ehjältä. Pakko oli valkkaa 6 ehjintä pulttia ja asentaa uudempi levy käyttö vanteeseen, kun uudet oli matkalla vasta.
Onko muut huomannut moista? Ikään, kuin pultit olisi yli paksuja.
Edit. Täytyy mittailla uusia pultteja, kun tuli uudet levyt just.
Jarru aiheien pieni kysymys.
Nykyisessä pyörässä on vakiona Tektro Draco jarrut ja en ihan itse ole tyytyväinen niihin (puolisolla shimanon jarrut ja ihan erimaata) ja nyt hiukan miettinyt
korvaavaa jarrua tilalle.
Saksan maalta sais shimanon Deore XT jarrut levyineen alta 200euron niitä hiukan harkinnut, mutta mitkä kiinnitys adapterit tarvitsen että saan ne satulat kiinni
pyörään, epäilen että Tektron kiinnitys adapterit ei käy shimanoon.
Kyseessä tämä setti: http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-disc-brake-br-m785-b-set-black-87657?currency=1&delivery_country=39
Ja siihen XT 180mm levy eteen ja XT 160mm levy taakse, vai onko mitään hyötyä ottaa eteen 203mm levyä?
Noi xt:t on oikeesti perkeleen tehokkaat, että en suoriltaan mitään 203mm laikkaa menis laittaan ellet aja dh:ta.. Itellä nuo xc-pyörässä 160mm laikoilla ja tehoa on varmasti enemmänkin kuin tarpeeksi.. Kyllä nuo tektron adapterit toimii mikäli ovat postmount malliset ja meinaat käyttää olemassa olevia levyjä tai vastaavaa kokoa..
seppo_taalasmaa
08.07.2015, 10.02
Jos et välttämätta halua XT:tä niin SLX:t on yhtä tehokkaat ja edullisemmat. Pyörä pysähtyy kuin seinään 120kg kokonaispainolla 180/160mm levyillä ..http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-set-slx-br-m675-b-86987 En käytössä ole ainakaan huomannut eroa. Ota tavallisilla jarrupaloilla niin vaihtaminen tulee halvemmaks. Noi Ice-tech palat on aina mudassa ja täysin tarpeeton normiajossa.
En aja DH:ta joten jätetään tuo 203mm sitten pois.
Vakiona tuossa Focus:en pyörässä on edessä 180mm ja takana 160mm levyt.
Pitää laittaa myös nuo SLX:n harkintaan, mutta hinta ero ei ole kovin suuri tuohon XT sarjaan.
Itse ehkä mieluummin ottaisin tuon XT kun pyörässä jonkin verran jo Deorea ja Deore XT osaa,
mutta harkitaan.
Mutta tuo kiinnitys on sitten noiden adaptereiden takia hiukan hepreaa...
Jos et välttämätta halua XT:tä niin SLX:t on yhtä tehokkaat ja edullisemmat. Pyörä pysähtyy kuin seinään 120kg kokonaispainolla 180/160mm levyillä ..http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-disc-brake-set-slx-br-m675-b-86987 En käytössä ole ainakaan huomannut eroa. Ota tavallisilla jarrupaloilla niin vaihtaminen tulee halvemmaks. Noi Ice-tech palat on aina mudassa ja täysin tarpeeton normiajossa.
Itsestäni tuntuu, että XT ice-tech levyillä on liukkaalla liian tehokkaatkin jo. Tuntuu että heti pamahtaa renkaat lukkoon kun pikkasenkin enemmän painaa. Myös kuskilta löytyy se 0.1t painoa...
maalinni
08.07.2015, 16.33
Pisti ihmettelemään, kun Shimanon Slx levyt asennettu mukana tulleilla pulteilla. Nyt irrotin lähes uuden levyn ja enemmän ajetun levyn erimerkkisistä navoista ja molemmissa osa pulttien kierteiden harjoista oli tyssääntynyt. Molemmissa navoissa jengat näytti ehjältä. Pakko oli valkkaa 6 ehjintä pulttia ja asentaa uudempi levy käyttö vanteeseen, kun uudet oli matkalla vasta.
Onko muut huomannut moista? Ikään, kuin pultit olisi yli paksuja.
Edit. Täytyy mittailla uusia pultteja, kun tuli uudet levyt just.
oisko locktiden tekosia?
Ite laitoin omaan pyörään eteen 203 levy ja taakse 180 ja on SLX komponentit. Niin hyvin toppaa vajaa 120kg syötteen mäkissä, kun laskee alaspäin. Ei puhettakaan, että 160 levy ois noin hyvin topannut
Taidan tyytyä noihin SLX jarruihin ja niihin sitten SLX levyt niin että eteen otan SLX 203mm levyn ja taakse SLX 160mm levyn.
Kuitenkin loppupelissä hinta eroa tuleekin jo yhteensä melkein 70euro ja todellakin jos ovat lähes yhtä hyvät ja tehokkaat kuin XT
niin taitaa olla ihan järki ostos silloin.
Itse painan myös sen reilu 100kg ja välillä tulee "kaahattu" ihan kunnon kyytiä, joten hyvät jarrut olisi hyvä kun noita tektron
jarruja joutuu puristamaan kovasti että jarruttaisi jollain tavalla edes.
Iglumies
09.07.2015, 10.37
Jos haluat kuunnella sen 203:n levyn kihnutusta paloihin, niin siitä vaan.
180 millinen kuitenkin riittää SLX:illä kaikkeen normaalijarrutukseen.
siirtää etukiekon taakse ja hommaat adapterin siihen. niin päivittyy sekin samalla ja halvalla pääsee. niin tein minäkin
Pienet levyt lämpeää helpommin kun isommat, kihnuttakaa joku pitkä mäki alas takajarrua vasten ja kokeilkaa esinahalla kuin kuuma se takalevy on verrattuna etulevyyn. Jarrujen ylikuumentaminen pilaa jarrunesteen ja öljyn nopeammin kuin mikään muu.... Ihan vaan vinkkinä, jos joutuu takasella paljon jarruttelemaan.
Aapo Jäykkäperä
12.07.2015, 16.58
Pienet levyt lämpeää helpommin kun isommat, kihnuttakaa joku pitkä mäki alas takajarrua vasten ja kokeilkaa esinahalla kuin kuuma se takalevy on verrattuna etulevyyn. Jarrujen ylikuumentaminen pilaa jarrunesteen ja öljyn nopeammin kuin mikään muu.... Ihan vaan vinkkinä, jos joutuu takasella paljon jarruttelemaan.
Miten ympärileikatut voivat tuon lämmön tarkistaa ? :p
Tää laji ei ole kaikille.
Tänään posti toi jarru paketin, eli tilasin sen SLX setin ja eteen 203 levyn ja taakse 160 levyn.
Asennus takana ja koeajo lenkkikin myös.
Ei ainakaan ihan vielä tullut semmoista "OHO" ilmiötä että onpas tehokkaat.
Pitää varmaan ilmata vielä jarrut ja katsoa sitten, toinen jarrukahvan liikerata on paljon suurempi kun toisen ja
aika paljon pitää puristaa että rupeaa vauhti hiljenemään.
Ja mitään kihnutusta ei kuulu ainakaan vielä...
Saattaapi tarvita kunnon sisäänajon ennen kun alkaa toimimaan normaalisti
Jos haluat kuunnella sen 203:n levyn kihnutusta paloihin, niin siitä vaan.
180 millinen kuitenkin riittää SLX:illä kaikkeen normaalijarrutukseen.
Riittää jopa yli satakilosella enskahommissa.. ;)
Volvospede
16.07.2015, 23.24
Avid elixir 5 ollut ilmaamisen kohteena nyt pari iltaa. Avidin pro ilmaus kitti hankittuna ja pikkuhiljaa löytyny tuntumaa taas jarruun. Ehkä. Mutta kun käänsin pyörän ympäri satulan ja ohjaustangon varaan kampien irroituksen ajaksi, muuttui jarru ihan tönköksi ja laahaa ihan sikana. Ennen pyörän kääntöä tuntuma melkein yhtä napakka kuin etujarrussa.. Ensinnäkin mikä ihme tuon aiheuttaa ja päästänkö vain pikkasen nestettä pois kahvan päästä?
Iglumies
16.07.2015, 23.34
Koita työntää palojen ja levyn väliin esim. jotkut ohuet muovilevyn palaset, painele kahvaa ja koita paraniko.
Ellei, niin sitten varovasti tuo nesteen vähennys.
Volvospede
16.07.2015, 23.43
Ei sinne väliin mitään mahdu, takapyörä menee lukossa jos stongasta työntää että laahaa aika rajusti. Mystiset jarrut nämä avidit. Pitää koittaa vielä painella kahvaa ja sit koitan avata kahvalta sitä ruuvia. Vai pitäiskö ennemmin koittaa satulalta päästää sitä nestettä?
Edit: ei tarvinnu päästää nestettä. Pari kovaa painallusta ja nyt siinä on taas pelivaraa eikä laahaa. Aamulla koeajolle jossei sada.
Vaihdoin tänään (taas vaihteeksi) Avid Elixiriin uudet jarrupalat. Mitä mä ihmettelen oli se, kun asennuksen ja kiekon takaisinlaiton jälkeen jarrukahva painui ensin lähes pohjaan ilman tuntoa mutta sitten seuraava painallus olikin täysin normaali ja pito myös. Jos järjestelmässä olisi vuoto tai ilmaa, eikö sen kahvan pitäisi sitten koko ajan pohjata tai olla huono tunto/pito? Mikä voisi selittää tuon kerran lähes pohjaan painumisen ja sitten kuitenkin täysin normaalin toiminnan sen jälkeen? Ei se ennen tuollaista ole tehnyt. Pidin tietenkin huolen että kahva ei päässyt painumaan sillä aikaa kun poistin niitä vanhoja paloja ja kun asensin uudet.
Ilmeisesti olit ennen uusien palojen laittoa painanut männät pohjaan jotta uudet palat mahtuu? Jos näin niin ensimmäisellä painalluksella palat säätyi lähemmäs levyä ja tämän jälkeen tuntuma tuli takasin..
Ahaa, tuollastako se tekee? No niinpä joo, mutta ihmettelen miksei se viime kerralla tehnyt vastaavaa. Voi tietty olla että viime kerralla en painanut mäntiä yhtä paljon takaisin. Pääasia kuitenkin että jarru toimii niin kuin sen kuuluukin, jätti vaan sellasen epäilevän olon että ei kai se nyt sitten jossain kriittisessä kohtaa yhtäkkiä petä :).
orc biker
18.07.2015, 21.56
Mikähän on, kun heilauttaa tangon nopeasti puolelta toiselle, kuten esim. kovassa kiihdytyksessä seisaaltaan, niin etujarru rohahtaa aina joka heilautuksella (ainakin toiseen suuntaan)? Jarrupalanhan siinä kai täytyy liikahtaa siten, että se ottaa hetkellisesti kiinni levyyn, mutta miksi? Shimanon nestelevyjarrut kyseessä.
^Notkuisko kuitenkin keula tai napa/akseli ennemmin hieman sen kääntöliikkeen aikana siten että jarrulevyn kulma satulaan nähden elää ja saa aikaan laahaavan äänen?
orc biker
18.07.2015, 23.24
^Notkuisko kuitenkin keula tai napa/akseli ennemmin hieman sen kääntöliikkeen aikana siten että jarrulevyn kulma satulaan nähden elää ja saa aikaan laahaavan äänen?
En usko, koska äänen huomattuani hyvin varovasti heilutin puolelta toiselle ihan sormenpäillä tankoon nojaten. Tein nopean, mutta mahdollisimman kevyen liikkeen. Ihan siis vain sivusuuntaisen pyörän heilautuksen. Vauhtia oli n. 10 km/h. En keksi, miten siinä voisi syntyä isoja voimia. Ja tuo on ainoa paikka, missä se ääni kuuluu. Luulisi, että rohahtaisi vaikka tiukassa nopeassa mutkassa kääntäessä ja kallistaessa, jos siinä tuollaista taipumista missään haarukan osassa olisi. Mutta se on nimenomaan tuo sivusuuntaisen liikkeen nopeus.
Mulla tekee vanhemmat xt:t saman 203mm levyllä. Pienemmällä ei ole ikinä ääntänyt. Itse myös diagnosoin tuon olevan pala joka liikahtaa nopean liikkeen takia kevyesti levyä vasten. Riippuen keulasta(jarrusatulan kiinnityksestä) tekee satula pidemmän sivuttaisliikkeen isolla levyllä tankoa nopeasti käännettäessä edestakas.
Eipä tuota ole huomannut kuin kestopäällysteellä pyöritellessä pikkuvauhdeissa.
edit
Niin ja keulana tosiaan vanhempi u-turn pike 20mm akselilla...
Läskimasa
19.07.2015, 17.15
Aihetta varmaan jo puitu monet kerrat aiemminkin, mutta kun ei tän foorumin haulla löydä/tee mitään niin kysästääs tässä:
Jarrut Tektro Gemini ja huutaa kosteena/märkänä kuin sumutorvi. Millä saa hiljaiseksi, mitkä palat?
Muuten toimii tosi luontevasti, tuntuma on hyvä ja tehoa on riittämiin pienelläkin paineluvoimalla.
mhelander
19.07.2015, 18.02
^Notkuisko kuitenkin keula tai napa/akseli ennemmin hieman sen kääntöliikkeen aikana siten että jarrulevyn kulma satulaan nähden elää ja saa aikaan laahaavan äänen?
En usko, koska äänen huomattuani hyvin varovasti heilutin puolelta toiselle ihan sormenpäillä tankoon nojaten. Tein nopean, mutta mahdollisimman kevyen liikkeen. Ihan siis vain sivusuuntaisen pyörän heilautuksen. Vauhtia oli n. 10 km/h.
Jos noin vähillä voimilla pala laahaa levyä niin eniten epäilen että navan laakerit on löysät tai palat hölskyy satulan sisällä jonka voi tehdä pettänyt tai sijoiltaan oleva jousi palojen välissä.
Mulla petti Hopeaa Evo X2 satulasta tuo jousi juuri ennen kuin palat oli finaalissa, oireena lievää laajasta ja kahvan meno syvempään.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
mhelander
19.07.2015, 18.05
Teen vissiin jotain väärin kun mun XC ja työmatka-ajolla Hopen X2 alkuperäiset palat kesti vain muutaman tonnin ja niiden perään laitetut EBC Gold sintteripalat piti perjantaina vaihtaa, ajoa niillä toki kevään ja kesän märässä taas muutama tonni.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
orc biker
19.07.2015, 18.25
Jos noin vähillä voimilla pala laahaa levyä niin eniten epäilen että navan laakerit on löysät tai palat hölskyy satulan sisällä jonka voi tehdä pettänyt tai sijoiltaan oleva jousi palojen välissä.
Navassa ei ole varmasti mitään vikaa. Pitää tutkia sitä jousta.
noniinno
19.07.2015, 18.30
Jarrulevy löysällä?
orc biker
19.07.2015, 18.46
Jarrulevy löysällä?
Ei varmasti ole. Kyllä se tuntuisi muutenkin, jos heiluisi jo ilman jarruttamistakin. Ja sitä paitsi vasta sen siihen kiinnitin.
Jani Mahonen
20.07.2015, 16.28
Onko tietoa käykö tämä jarrulevy Avidin X0 Trail-jarrulle?
http://www.bike-discount.de/en/buy/sram-centerline-disc-brake-200mm-one-piece-215254/wg_id-283
Shimanon XT (M765) levyjarruihin näyttää tyssäävän harrastuksen uudelleen herättely. Vahvasti luulen kyllä, että ilmaajassa on vika, kun en saa kahvaa tai sen liikerataa lyhenemään oikein millään. Videot on katsottu, ketjut on luettu. Satulasta päin kun pusken mineraalia ruiskulla, ei mitään valtavaa kuplimista näy ylhäällä. Samaa tylsää valutusta toiseen suuntaan. Kahva on veltohko tässä kohtaa ja jos ohjeiden mukaan kahva pohjassa "päästän ilmat" satulan bleediruuvia nopeasti avaamalla, karkaa kahvasta loputkin vastukset. Bleedblockia ei ole, mutta eripaksuisilla DIY-blockeilla ei näytä olevan vaikutusta lopputulokseen. Jarrutusteho on olematon ja kahvan liike siis melkein pohjaan saakka. Järjestelmä näyttää ehjältä, eikä nestevuotoja ole.
Pyörä on siis seissyt about käyttämättömänä 2005 lähtien ja nyt otin sen vähän isompaan huoltoon. Paloja en kokeillut vielä vaihtaa, kun rupesin arpomaan projektin suunnan kanssa. Kymmenen vuotta vanhojen XT-levyjarrujen tekohengitys (ja huoltoliikkeeseen ilmaukseen/tsekkaukseen vienti, Helsinki) vai kokonaan uudet jarrut (ja vaihtajat samalla koska XT-yhdistelmävivut ja 10speediksi modaus samalla ja ja)?
Textin perusteella saat siis ilmatuksi pyöräsylinterin ja letkun,ilmaa jää sinne pääsylinteriin/kahvaan.Kun letku ja pyöräsylinteri on ilmattu,ni alanippa kiinni,kahva ilmausasennossa(ohjeen mukaan),varovasti painelet vipua ja katseella seuraat kun ilmakuplat nousee sinne säiliöön = vivun liikkeen pitäisi alkaa lyhentyä,kunnes kuplia ei enää tule.
Antti Kuitto
17.08.2016, 12.59
Pyörä on siis seissyt about käyttämättömänä 2005 lähtien ja nyt otin sen vähän isompaan huoltoon. Paloja en kokeillut vielä vaihtaa, kun rupesin arpomaan projektin suunnan kanssa. Kymmenen vuotta vanhojen XT-levyjarrujen tekohengitys (ja huoltoliikkeeseen ilmaukseen/tsekkaukseen vienti, Helsinki) vai kokonaan uudet jarrut (ja vaihtajat samalla koska XT-yhdistelmävivut ja 10speediksi modaus samalla ja ja)?
Tota allekirjoituksen putiikkia voisin suositella, jos päädyt viemään huoltoliikkeeseen. Toni K on ollut aiemmin vuosikaudet Shimanon teknisenä spesialistina, joten tuokin jarrumalli on tuttu...voit siis selvitä halvemmalla ainakin huoltokeikalla. :)
Kiitti vinkeistä, pari kertaa vielä kokeilin ja sain jarrut sellaiseen puolivillaiseen katukuosiin, mutta ei noilla maastoon kyllä mennä.
Takajarrun sylinterien reunoilta näkyy kuplivan ilmaa (tai öljyä) ihan vähän ja sama juttu suljetusta reservoir tankin reunasta tiivisteen alta. Vähän vaikuttais, etten saa järjestelmää tiiviiksi. Palatkin vaihdoin, eikä vaikutusta. Pitänee käydä Hertsikassa näyttämässä.
Hankin tässä fillarin missä hydrauliset levyjarrut. Opettelua on vaatinu että osaa jaruttaa oikein ja turvallisesti, entisessä fillarissa vanne- ja jalkajarru. Enkä enää palaa "vanhanaikaisiin".
Kysynki tyhmänä, et toimiiko levyjarrut myös talvella moitteettomasti?. Vaikuttaako pakkanen tai muut talven metkut niihin?
Jani Mahonen
23.08.2016, 22.54
Toimii, pakkanen ei vaikuta. Jopa huomattavasti luotettavammat kuin vannejarrut!
Jarrutustekniikka alussa: purista aluksi kevyesti ja tasaisesti voimaa lisäten, niin ei tule äkkijarrutusta. Tuntuma löytyy ajan kanssa.
Pakkasesta vielä senverran että äärimmäisen harvinainen tilanne on että jarrulevy pääsee jäätymään. Tällöin jarru ei pidä yhtään. Esmes itsellä ei ole käynyt koskaan, mutta syytä on tiedostaa tuo mahdollisuus. Vaikka testaamalla jarrutuntumaa ennenkuin mäki kääntyy kovin jyrkäksi.
Läskimasa
23.08.2016, 23.30
Toimii, pakkanen ei vaikuta.Mineraaliöljyiset Shimanot kohmettuu -20°C jälkeen, DOT-jarrunesteiset Sramit/Avidit ei välitä pakkasesta niin.
Ostin maastopyörän tuossa viime lauantaina ja nyt muutama kymmenen kilsaa ajettu. Alusta asti huomasin että jarrut laahaavat tosin aika kevyesti ja pitävät melkoista mekkalaa varsinkin voimakkaissa jarrutuksissa. Lika yms kivet ymmärrän kyllä mutta samaa vinkuvaa ja kirskuvaa ääntä kuuluu heti pesunkin jälkeen. Onko normaalia että uudet jarrut hakevat vähän paikkaansa vai vienkö heti huoltoon.
Ostin maastopyörän tuossa viime lauantaina ja nyt muutama kymmenen kilsaa ajettu. Alusta asti huomasin että jarrut laahaavat tosin aika kevyesti ja pitävät melkoista mekkalaa varsinkin voimakkaissa jarrutuksissa. Lika yms kivet ymmärrän kyllä mutta samaa vinkuvaa ja kirskuvaa ääntä kuuluu heti pesunkin jälkeen. Onko normaalia että uudet jarrut hakevat vähän paikkaansa vai vienkö heti huoltoon.
Ei uusien levyjarrujen kuulu laahata saati pitää ylimääräistä ääntä. Viipymättä ostopaikkaan yhteyttä ja jarrut kuntoon.
Näinkö on? Itselle tuli juuri pari päivää sitten eka 'oikea' pyörä eli Radon ZR team 8.0 ja takajarru huutaa oikeasti lujaa. Levyn ja palat olen alkoholilla pyyhkinyt mutta huuto jatkuu. Lisäksi ei jarruta lukkoon ollenkaan paitsi kun on takarengas ilmassa. Painoa tosin 100kg että vaikuttaakohan se?
Mulla ei ole uutta pyörää, mutta uudet jarrut. Ei ole tähän mennessä pitänyt mitään ääntä missään tilanteessa.
Ostin maastopyörän tuossa viime lauantaina ja nyt muutama kymmenen kilsaa ajettu. Alusta asti huomasin että jarrut laahaavat tosin aika kevyesti ja pitävät melkoista mekkalaa varsinkin voimakkaissa jarrutuksissa. Lika yms kivet ymmärrän kyllä mutta samaa vinkuvaa ja kirskuvaa ääntä kuuluu heti pesunkin jälkeen. Onko normaalia että uudet jarrut hakevat vähän paikkaansa vai vienkö heti huoltoon.
Tällä oirekuvauksella diagnosoin jarrujen olevan kunnossa. Ihan uudet levyt ja palat vaatii vähän sisäänajoa, sitä voi nopeuttaa menemällä vaikka johonkin jarruja kuormittavaan mäkeen ja ajamalla sen alas useimman kerran putkeen, reilusti jarrutellen. Palojen pinta kuluu rikki, levyt puhdistuu ja männät keskittävät itsensä suhteessa levyyn.
Jarrujen lievä laahaus on jarrumalli- ja tapauskohtainen ominaisuus. Jos välykset on pienet, pieni pintalaahaus on melkein aina läsnä. Siitä ei kuitenkaan kannata stressata, jos laahaus on niin kevyttä ettei se selvästi hidasta ilmassa vapaana pyörivää kiekkoa. Shimano ja SRAM ovat panostaneet noiden välysten kasvattamiseen viime vuosina, joten nykyisten mallien pitäisi olla oikein asennettuna ja säädettyjä likipitäen laahausvapaita. Takavuosina mm. Formulan jarrut olivat kuuluisia olemattomista välyksistään. Niissä oli erittäin hyvä tuntuma, teho ja lyhyt kahvan vapaaliike, mutta rasittavat säätää kohdalleen. Itse pidän kevyttä pintalaahausta hyvänä ominaisuutena - kitkapinnat pysyvät maastossa hieman puhtaampana ja kuivempana, jolloin jarrutustilanteessa voi olettaa että tehoa löytyy aina samalla tavalla.
Pesun jälkeen jarrujen pitäisikin ulvoa melkein jarrupalamateriaalista riippumatta, kun palat ja levyt on läpimärät. Ja sen pitäisi loppua muutamaan kovaan jarrutukseen, kun kosteus puhdistuu/haihtuu pois. Jos taas tehoa ei ole ja jarru ulvoo jatkuvasti, syy on todennäköisesti a) täysin viturallaan olevat säädöt tai esim. jumittunut mäntä, jolloin palat puristavat levyä toispuolisesti b) jarrunestevuoto männän tiivisteestä tai vastaavasta paikasta jarrupalalle tai levylle.
Kiitos CamoN fiksusta vastauksesta. Soitinkin jo myyjäliikkeeseen joka nyt sattuu sijaitsemaan 150km päässä joten en sinne pyörää kiikuta ennenkuin on todella jotain vialla mille ei itse voi mitään. Lähettävät varotoimena uudet palat ja neuvoivat puhdistamaan levyn samalla kun vaihtaa uudet palat paikalleen. Voi olla että juuri tuo CamoN sanoma sisäänajo tekee jo tarvittavan, se kun on jäänyt tekemättä :) Käytän tänään palat irti sekä puhdistan levyn huolella. Eilen tsekkasin ettei mitään näkyviä vuotoja ollut havaittavissa eikä levykään tunnu likaiselta/rasvaiselta. Laahauksen ymmärrän ja myyjäliikekin sanoi että se on joskus ihan "normaalia". Luin että palat kannattaa kuumentaa ja hioa hiomapaperilla. Mikäs karkeus hiomapaperissa on passeli tuohon hommaan? Märkien jarrujen ääntämisen tiedän mutta nyt kyseessä on pesty ja yön yli kuivunut pyörä, joten jossain kohtaa siellä jarruissa on likaa tai muuta häikkää. Jarrutehosta on vaikea sanoa kun levyjarrut ovat uusi aluevaltaus. Oma tuntuma on että teho on kunnossa. Ainut tuo mahdoton mekkala kun voimakkaammin jarruttaa. Vahva epäilykseni on tuo sisäänajo, koska toisesta uudesta maasturista mikä taloudessa on, hävisi jarrujen ylimääräiset äänet muutaman lenkin jälkeen. Täytyy raportoida kun saa edellä mainittuja toimenpiteitä suoritettua.
@ Zorbuli ja Bamsed
Jos kuivat ja "puhtaat" palat vinkuu, ravistaa tai ovat luonnottoman tehottomat, on kokemukseni mukaan usein kyseessä jarrupalan saastuminen. Uuden pyörän asentaja on voinut vahingossa koskea jarrupalaan rasvaisilla käsillä, jarrupalalle on voinut joutua vaseliinia tai jarrunestettä tms. Itse olen muutaman kerran kokeillut saastuneen jarrupalan puhdistamista huonoin tuloksin. Sen sijaan jarrupalan uusiminen ja huolellinen asennus, jarrulevyn ja koko jarrun puhdistus on toiminut hyvin.
@ Zorbuli ja Bamsed
Jos kuivat ja "puhtaat" palat vinkuu, ravistaa tai ovat luonnottoman tehottomat, on kokemukseni mukaan usein kyseessä jarrupalan saastuminen. Uuden pyörän asentaja on voinut vahingossa koskea jarrupalaan rasvaisilla käsillä, jarrupalalle on voinut joutua vaseliinia tai jarrunestettä tms. Itse olen muutaman kerran kokeillut saastuneen jarrupalan puhdistamista huonoin tuloksin. Sen sijaan jarrupalan uusiminen ja huolellinen asennus, jarrulevyn ja koko jarrun puhdistus on toiminut hyvin.
Irrotin jarrupalat ja puhdistin alkoholilla. Pyyhin myös jarrulevyn kertaalleen. Molemmat kuivia kasattaessa. Ulina ja volina jatkuu, eikä vieläkään jarruta lukkoon vaikka painaisi kahvan kiinni tankoon. Hioin myös kevyesti jarrupaloja, olivat mustan noen peittämät. Uusi pinta tuli esiin.
Lisäksi ihmettelen ettei jarrut jarruta lukkoon ollenkaan..Pitäisiköhän noi ilmata? Onko vaikea prosessi? [postasin myös toiseen ketjuun]
Lisäksi ihmettelen ettei jarrut jarruta lukkoon ollenkaan..Pitäisiköhän noi ilmata? Onko vaikea prosessi? [postasin myös toiseen ketjuun] [/COLOR]
Ilmauksen tarpeen pitäisi tuntua kahvassa kumipallomaisuutena, vapaaliikkeen vaihteluna tai "pohjattomuutena" siten, että kahvan liikealueella tunnu missään vaiheessa selkeää kohtaa jossa palat ottaa levyyn kiinni. Jos tosiaan saat painettua kahvan tankoon, jarrussa on ilmaa tai kahvan etäisyys/vapaaliikesäädöt aivan metsässä.
Nyt on toimenpiteitä suoritettu ja näyttäisi auttavan. Taakse vaihdoin uudet jarrupalat ja puhdistin jarrulevyn crc bräkleen aineella. Edestä otin palat irti, lämmitin ja karhensin hiomapaperilla sekä jarrulevyn puhdistus. Kaikki jarrupalat olivat lasittuneet (ajettu muutama kymppi). Edestä palat sai hiomalla ok näköiseksi. Testi lenkin alussa täysin olematon jarruteho. Muutama tehokas jarrutus ja teho palasi. Jatkoin vielä hetken tehokasta jarruttelua. Nyt näyttäisi toimivan ilman mitään ääniä. Huomenna sitten kunnon testi maastossa.
Voisko olla niiku autoissa, eli sisäänajossa ei kovia jarrutuksia. Ite ainakin aloitin aika hennosti, ja hetken luulin ettei jarrujen pito ole kummonen, kuitenkin pidemmän lenkin jälkeen ne piti tautisen hyvin.
Alkaa usko loppua näihin jarruihin Shimano deore-br-m506.. Irrottelin nyt jarrulevyn ja puhdistin, kuumensin palat ja hioin. Helvetisti mustaa käyrä nosti.. Ei muuttunut miksikään. Yhtä kovaa ulisee eikä vieläkään vedä lukkoon. Pitäisiköhän olla maahantuojaan yhteydessä? Ongelma ollut tosiaan alusta asti, pyörällä ajettu nyt noin 120km. Radon zr team8.0 kyseessä.. Semisti vittumaiseksi menee etenkin jyrkemmissä alamäissä käytännössä pelkän etujarrun varassa lasketella.
Olisin toki uudet palat hakenut, mutta reilu 90km lähimpään kauppaan josta saa. Asun korvessa.
Jos jotain kikkakakkosia olisi vielä jollain heittää niin olisin kiitollinen.
Jossakin vaiheessa kannattaa antaa periksi ja viedä asiantuntijan korjattavaksi.
Ja ajaa.
Läskimasa
17.09.2016, 16.21
Jossakin vaiheessa kannattaa antaa periksi ja viedä asiantuntijan korjattavaksi.
En veis, varsinkin jos "asiantuntijalle" matkaa liki 150 km/sivu, samalla rahaa (jos ei sit takuuseen mene) ostaa vaikka uudet jarrut.
Jokuhan siellä mättää, mut mikä? Uusien palojen poltto ei kyllä kuulosta fiksulta jos niihin ei ole joutunut öljyä, saatoit polttaa itse kitkamateriaalin osia savuna taivaalle.
Onko satula nyt varmasti keskellä ja suorassa levyyn nähden? Lukkojarrutus paino päällä pitäis olla helppoa kahden sormen hommaa asfaltillakin. Vika voi olla myös kahvan päässä.
Meneekö kahva helposti pohjaan? Jos menee, paraneeko yhtään pumppaamalla? Omassa viimevuotisessa vastaavassa taitaa olla ihan hiukan ilmaa takajarrussa tai sitten tuo pitempi letku vaan aiheuttaa kumipallomaisemman fiiliksen. Tehtaan jäljiltä tuossa oli kyllä kahvojen etäisyys säädetty ihan liian pieneksi ja kahva painui melkein tankoon kiinni. Säätö siitä kahvan nivelen lähellä olevasta pienestä kuusiokoloruuvista auttoi.
Sehän noissa jarruissa on kanssa, että siinä pyörän ohjekirjassakin taidettaneen sanoa, jotta ne pitäisi sisäänajaa tekemällä nopeita kovia jarrutuksia. Ihan kuin autojenkin "kisapalat". Jos tekee paljon pitkiä kevyempiä jarrutuksia, saattaa palat alkaa vain lasittumaan, jolloin alkavat ulisemaan. Omasta kokemuksesta sanoisin, että alussa kun palat ja levyt eivät vielä ole hioutuneet ja levyssä näkyy työstöjäljet, niin jarruteho on paljon heikempi ja jarruista kuuluu kahinaa. Sisäänajon jälkeen ei ääntä enää ole kuulunut kuin jarrujen kastuttua ja sekin on sitä ulinaa, mitä nyt normaalstikin tuommoisissa olosuhteissa kuuluu.
Tosta sisäänajosta.. En tiiä kisapaloista, muuta kun että kovat jarrutukset saa ne lämpeemään ja pitämään paremmin. Ainakin ebc jarrujen(auton) vihreet punaset ja keltaset palat ajetaan sisään juurikin kevyillä jarrutuksilla, heti jos lähtee polkemaan kunnolla niin menee piloille. Samalla periaatteella ajoin omat pyörän deoret resin palat sisään uusilla levyillä ja toimii loistavasti.
No nyt rupesi toimimaan! Säädin kahvan etäisyyden kauemmas, puhdistin vielä kerran levyn ja muutaman napakan jarrutuksen jälkeen häivis kirskunnat (ajoin pitkän alamäen jarruttaen, kuulosti helvetilliseltä ja veti levyn todella kuumaksi) ja nyt jarruttaa hyvin ja vetää tarvittaessa ongelmitta lukkoon. Kiitos kaikille ongelmallani päätään vaivanneille! Tsygä pelittää, hyvä lenkki takana ja arksa paistaa..feels good! :) En vieläkään varmaksi tiedä mistä kiikasti, varmaan tähtien asennosta johtui tai sitten hätäilin turhasta ja tarvitsi vain hieman enemmän käyttöä ko. jarrut.
Yhden lenkin ne puhdistetut etupalat toimi moitteetta kunnes ääni palasi. Yhteys myyjään ja uudet palat tulee postissa. Mitä tästä opimme.... Ei ne palat taida puhdistamalla kuntoon tulla. Jospa se kohta alkaisi toimimaan kuten pitää.
Hommasin uudet hydrauliset sramin jarrut simpan 355..jotain tilalle. Miten on kannattaako jarrut asentaa ylipitkine letkuineen paikalleen ensin jolloin testata toimivuus ja tuntuma ja sitten vasta lyhentää kun jarrut on jo kiinni. Oon mittaillu että 10 cm takana ja 15 cm edessä liikaa. Mullei tähän hetkeen kuitenkaan ole ilmauskittiä eikä kunnollista letkunkatkaisutyökalua...
Onko helpompi lyhentää ja ilmata jarrujen ollessa irti pyörästä? Onkohan tyyristä käydä lyhentään liikkeessä letkut?
Lähetetty minun XT1562 laitteesta Tapatalkilla
orc biker
22.09.2016, 07.45
Onko helpompi lyhentää ja ilmata jarrujen ollessa irti pyörästä?
Ei. Helpompi sitä mittaakin on mallailla, kun ovat kiinni.
Juisba89
22.09.2016, 15.45
Tuli ostettuu käytetty maastofillari netistä (myyjän mukaan noin 8v vanha), ihan tyytyväinen oon siihen muuten mutta, takajarru on vähän huono. Varmasti palat vaihtamalla paranisi mut aattelin vaihtaa kaikki eli levyn + satulan +vaijerin.
pyörä on merkkiä kuwahara. Avid BB7 ois vissiin hyvät jarrut ja niitä voi kokeilla mut en oo ihan varma että käykö ne tähän. tässä on promax merkkiset levyjarrut ennestään 160mm levyllä. itse luulisin että noi avidit käy mut en uskalla tilaa jos ei käykkään. Tossa kuva jarrusta.
http://i1356.photobucket.com/albums/q731/Juisba89/IMG_20160922_141550_zpss6damzec.jpg (http://s1356.photobucket.com/user/Juisba89/media/IMG_20160922_141550_zpss6damzec.jpg.html)
jos joku vähän kokeneempi vois kertoo että saako ne tohon laitettua , vai ei niin oisin kiitollinen : )
sopii, promaxia saa näköjään ebaysta koko sarjan edukkaasti, tiedä sitte tullialveistamuista.
http://www.ebay.com/itm/Promax-Mechanical-Disc-Brake-Caliper-Set-Front-Rear-w-160mm-Rotors-/191580782607
Siis,toisilt sisälukutaito puuttuu... Tossahan oli kysymys käykö Avidin BB7:t ton nykyisen tilalle.Ei kysytty mistä noita promaxeja saa...
orc biker
22.09.2016, 19.19
Avid BB7 ois vissiin hyvät jarrut ja niitä voi kokeilla mut en oo ihan varma että käykö ne tähän.
Onko sinulla jotain erityistä syytä valita mekaaninen jarru, eikä hydraulinen? Jos ei, niin älä ihmeessä ota mekaanista, koska se on jarruna huonompi. Esim. Shimanon Acera on ihan hyvä ja varmasti edullinen jarru. Siihen tarvitsee vain Post Mount -> IS -adapterin taakse. Teet, miten teet, niin adapterilla pitäisi onnistua. Tuo, mikä kuvassa näkyy, on IS. Sen tunnistaa siitä, että jarru ruuvataan siihen sivusta kiinni, kun taas Post Mount ruuvataan ikään kuin päältä ja suoraan.
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=88265;menu=1000,2,15,117
Siis,toisilt sisälukutaito puuttuu... Tossahan oli kysymys käykö Avidin BB7:t ton nykyisen tilalle.Ei kysytty mistä noita promaxeja saa...
No tulipahan vaan samalla harkinnanarvoinen ajatus laittaa uus sarja vanhaa merkkiä kun ei hinnalla ole pilattu.
Mulla makso shimano deore nestelevy eteen 18e plus jokunen euro postei. Kaikki jarrut sopinee adapterilla.
Sinteroitu,keraaminen,kevlar,jarrupaloissa tuntuu löytyvän erityyppistä pinnoitetta.Onko noissa paljonkin eroja kestävyydessä,tehossa ? Käyttö työmatka,kevyt gravel lenkkeily.Tuntuu että vanhat palat kuluivat alle puolessa vuodessa,kun aikaisemmin aktiivisemmalla käytöllä kestivät lähes vuoden ?
^ palojen kulumiseen,olivat laatupalat lähiliikkeestä.
mhelander
12.10.2016, 19.21
Eiköhän kulumiseen vaikuta palojen laadun lisäksi olosuhteet ja jarrujen käyttö. Mulla taannoin ensimmäiset BB7 uudet palat meni vaihtoon parin viikon ajoilla, seuraavat kestivät melkein vuoden.
Hopen jarruissa palat yleensä kestää hyvin mutta juuri sisäänajetut sintteripalat ajoin loppuun yhden vesisateessa ajetun XC-kisan kuluessa, viimeinen lasku tultiin jo hidastaen menoa palojen läpi tulleilla männillä...
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Keraaminen ja kevlar materiaaleina.Kuulostaa kovaa kulutusta kestäviltä?.Minkä noista osaa nyt valita,kun hinta noissa on lähellä toisiaan ?
Karhentelin tuossa varovasti vanhoja paloja hienolla hiekkapaperilla.Jarrujen ulina poistui,ja pitokin hieman parani.
Karhentelin tuossa varovasti vanhoja paloja hienolla hiekkapaperilla.Jarrujen ulina poistui,ja pitokin hieman parani.
Ja sitten kun muistaa aina välillä puhdistaa disc brake cleanerillä, niin pysyy ulina poissa ja pito tallella.
^ tuohan on tuttua moottoripyöräilystä.Sateella taitaa ulista pala kuin pala.
http://www.brakegarage.com/disc-brakes.html
http://www.brakegarage.com/disc-brakes.html
Totanoi,mikäs täs ny oli se pointti ?
Totanoi,mikäs täs ny oli se pointti ?
Uusi palstalainen kirjoittaa ekan viestinsä ja pikku vittuilut palkaksi. Hienosti toimittu.
^No varmaan se, että mikä ton linkin pointti oli? Oliko se kysymys, vastaus, toteamus vai keskustelun avaus?
Keksiikö joku syyn miksi. M666sten tilalle ei vaihtais Hopen tech 3 e4 ankkureita? Hinnan lisäksi siis...
Lähetetty minun SM-A310F laitteesta Tapatalkilla
haha :D:D joo ihan aiheellinen kysymys, joku pointti mulla oli, mutten kuollaksenikaan muista mikä
Kettu-Pekka
14.01.2017, 15.43
Shimanon xt8000 jarruja myydään J02A ja G02A resin vaihtoehtoina. Mitä ne vaihtoehdot käytännössä tarkoittavat?
Shimanon xt8000 jarruja myydään J02A ja G02A resin vaihtoehtoina. Mitä ne vaihtoehdot käytännössä tarkoittavat?
J02A on ne Ice Tech -jarrupalat eli niissä on sellaset jäähdytysrivat.
Sanokaas minkä kokosta letkua tarvii tohon shimanon br-m355 pitäis ilmata jarrut`?
En käy ostamaan valmiita ilmaussarjoja ku varmaan halvemmallakiin saa noi vaihettua vai?
Ilmeisesti ruutan ja siihen sopivan letkun joka menee jarrusatulaan ja sitten ylös kans joku letku varmaa mene tiiviisti siihen reikään?
Mitäs nestettä noissa yleensä käytetään,käykö joku muu ku toi shimanon oma kallis neste?
Sanokaas minkä kokosta letkua tarvii tohon shimanon br-m355 pitäis ilmata jarrut`?
En käy ostamaan valmiita ilmaussarjoja ku varmaan halvemmallakiin saa noi vaihettua vai?
Ilmeisesti ruutan ja siihen sopivan letkun joka menee jarrusatulaan ja sitten ylös kans joku letku varmaa mene tiiviisti siihen reikään?
Mitäs nestettä noissa yleensä käytetään,käykö joku muu ku toi shimanon oma kallis neste?
En itse tunne juuri tuota jarrua, mutta nettikuvien perusteella tarvitset sopivalla kierteellä olevan ruutan/letkun/liittimen tuohon jarrusatulan päähän ja yläpäähän sitten se Shimanon oma keräysastia niin helpottuu homma kummasti. Itse olen käyttänyt tuota Shimanon omaa nestettä ihan varmuuden vuoksi, kun se ei paljoa maksaa. Olen tuosta isosta purkista ilmannut ainakin kymmennet jarrut ja ainetta on vieläkin jäljellä 70% koko purkista. Ainakin Bike-Components puhjusta noita kamoja ja ilmaustarvikkeita löytyy kätevästi.
Jos jarrusatulan päässä on kuitenkin nippa, niin n. 3mm sisähalkaisijalla oleva letku sopii muistaakseni siihen hyvin (sopii hyvin ainakin vanhempien Saint-jarruen nippaan). Ja toki sen ylimääräisen nesteen voi vetää talteen yläpään säiliöstä suoraan myös lääkeruiskulla, mutta tuo Shimanon keräilykulho helpottaa kyllä homma kummasti. Lisäksi tuo jarrupalojen tilalle tuleva blokki on kätevä niin ei tule jarrupaloja sotkettua vahingossa.
Shimanon ilmaustyökalut:
https://www.bike-components.de/en/Brakes/Tools/?filter_manufacturer_id=29&order=price_asc&limit=60
Litran tölkki öljyä:
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Mineral-Oil-p21348/
edit: taitaa sittenkin olla perus nippa noiden jarrujen jarrukengissä, joten esim seuraavalla kitillä pitäs onnistua, muistaakseni tuo letku on sen n. 3mm sisähalkaisijaltaan.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Bleeding-Kit-TL-BT03S-p43002
Nyt parin vuoden kokemuksella levyjarruista rohkenen sanoa, että ne ovat hyvät tehdasuusina ja tehdasasennettuina, mutta hyöty alkaa häviämään hiljalleen käytön aikana. Itse asiassa niiden ainoa merkittävä jarrutushyöty versus vannejarrut ilmenee sadekelillä.
Levyjarruja tuntuu olevan erittäin vaikea saada säädettyä juuri täsmälleen kohdilleen palojen vaihdon jälkeen. Epätäsmällinen säätäminen taas syö levyjen tehot. Huonosti säädetyt levyjarrut ovat huonommat kuin vannejarrut.
Nämä kokemukset siis kahdesta mekaanisilla laatujarruilla varustetuista pyöristä.
Nyt parin vuoden kokemuksella levyjarruista rohkenen sanoa, että ne ovat hyvät tehdasuusina ja tehdasasennettuina, mutta hyöty alkaa häviämään hiljalleen käytön aikana. Itse asiassa niiden ainoa merkittävä jarrutushyöty versus vannejarrut ilmenee sadekelillä.
Nyt kuulostaa vähän siltä, että jarruja ei ole huollettu riittävän usein tai oikealla tavalla. Mitä paloja olet käyttänyt noiden jarrujen kanssa? Olethan muistanut puhdistaa myös jarrulevyt brake cleanerilla? Myös jarrupalat ja levyt kannattaa hioa kevyesti puhdistuksen yhteydessä esim. 3-6kk välein karkealla hiekkapaperilla, jolloin levyn/palan pinnan saa taas "rikki" jolloin se puree paremmin. Mekaanisten jarrujen kanssa on myös erittäin tärkeätä, että kuoret ja vaijeri on liukkaassa kunnossa, eli myös ne tulee katsoa kuntoon mikäli jarruttaminen tuntuu raskaalta.
Levyjarruja tuntuu olevan erittäin vaikea saada säädettyä juuri täsmälleen kohdilleen palojen vaihdon jälkeen. Epätäsmällinen säätäminen taas syö levyjen tehot. Huonosti säädetyt levyjarrut ovat huonommat kuin vannejarrut.
Nämä kokemukset siis kahdesta mekaanisilla laatujarruilla varustetuista pyöristä.
Mitkä merkkiset/malliset nuo ovat tarkemmin ottaen oleet? Kyllä kaikessa pyörän mekaniikassa on aina omat kikkansa, mutta itse en ole vielä sellaista tapausta kohdannut, jota ei saisi perushuollolla ja kulutusosien vaihdolla toimimaan uuden kaltaisesti tai jopa paremmin.
Toimiihan ne vannejarrutkin huonosti jos niitä ei saa säädetyä kohdalleen tai jos esim vanne on likainen. Lisäksi ne syö sitä vanteen reunaa todella nopeasti ja toimivat huomattavasti levyjarrua huonommin ainakin sateella sekä talvella.
Nyt parin vuoden kokemuksella levyjarruista rohkenen sanoa, että ne ovat hyvät tehdasuusina ja tehdasasennettuina, mutta hyöty alkaa häviämään hiljalleen käytön aikana.
Mekaaniset levyjarrut ovatkin pääsääntöisesti hankalaa kuraa. "Oikeat" taas helppoja ja hyviä.
Ajoin edellisillä jarruilla kuusi vuotta. Nykyisillä alkamassa kolmas. Teho ja toiminta ei hävinnyt tai huonontunut lainkaan. About kerran vuoteen vaihdan nesteet ja paloja aina kun tarvitsee. Keskittäminen tapahtuu noin minuutissa.
Olen siis kanssasi täysin eri mieltä, vaikka puhummekin oikeastaan aivan eri tuotteista. Molemmissa vain tuo sana levy mukana. :)
PS. Ainoat hankaluudet levyjarrujen "neste" kanssa on ollut lentokonekuljetusten jälkeen. Avidit ainakin aikoinaan keräsivät lentokoneen ruumassa sisäänsä ilmaa aika huolella. Samoilla reissuilla olleissa Formuloissa oli samanmoisia ominaisuuksia. Shimanoja ei tarvinnut liiemmin ilmailla. Ehkä huonoa mäihää tai jotain.
Tuli ostettua fillari jossa on shimano BR-M506 hydrauliset jarrut. Aikasempaa kokemusta ei siis ole kuin mekaanisista. Etujarru tuntuu erittäin napakalta mutta takajarru menee tuplaten "syvemmälle" eli lähemmäs kahvaa, tangon päästä säätäessä ei mitään vaikutusta. Meinaako tämä että jarrussa on ilmaa vai onko tuo vaan luonnollista pidemmän jarruputken vuoksi että takajarru ei ota kiinni yhtä nopeasti kuin etujarru? Siinä vaiheessa kun jarru ottaa kiinni niin jarrutehoa kyllä löytyy.
Ei johdu pitemmästä j-linjasta.Nouseeko kahva pumppaamalla?,jos nousee,siellä saattaa olla/on ilmaa.Et maininnut onko pyöräsi uusi vai käytetty.Jos käytetty;tarkista myös j-palojen kunto/paksuus,saattavat olla kuluneet ja eivät olekaan säätyneet kuten hydryalisten tulisi.
^Olen ottanut joko pyörän tai satulan irti ja laittanut palojen väliin jarrulevyä ohuemman levyn ja puristellut kahvasta->männät tekevät pidemmän liikkeen ja säätyvät uudelleen->satula tai rengas takaisin ja muutama puristus kahvasta ja männät ovat säätyneet oikein levyyn nähden.
Oikein vai väärin?
Ei johdu pitemmästä j-linjasta.Nouseeko kahva pumppaamalla?,jos nousee,siellä saattaa olla/on ilmaa.Et maininnut onko pyöräsi uusi vai käytetty.Jos käytetty;tarkista myös j-palojen kunto/paksuus,saattavat olla kuluneet ja eivät olekaan säätyneet kuten hydryalisten tulisi.
Pyörä on siis uusi. Mikäli ymmärsin oikein niin tarkoitit tuleeko jarrukahva lähemmäs tankoa jos pumppaa tätä ja kyllä, tuntuu tulevan huomattavasti lähemmäs tankoa tällä tyylillä, eli ilmeisesti ilmaa jarruissa.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.