Näytä tavallinen näkymä : Akun kesto kokemuksia
Hirveästi kiinnostaa akun kestot erinlaisilla pyörä+kuski paketeilla, kertokaa omia kokemuksia niin pääsee vertailemaan.
Itse uutena harrastajana, kunto keskiverto miinus , paino 93, pyörä täysjousto merida eone sixty 800 lastulla, yhdellä akulla keskiavustuksella noin 35km vauhdikasta maastopyöräilyä, tietä noin 15%, etelä suomi polkua 75% ja loput pururata/latupohja.
Sana vapaa, hemmetin hieno laji motocrossin jälkeen.
Mulla ääripäät lie olleet läskipyörällä pehmeällä kelkanjäljellä -20 pakkasessa mäkisessä maastossa niin noin 25km ja toisaalta myötätuuleen kovapintaista hiekkatietä kovalla vauhdilla ( eli paljon yli 25 nopeudella ajoa jolloin ei kulu lainkaan virtaa) non 80km jonka jälkeen oli akkua vielä noin 30km (range mittarin mukaan). KTM Macina Freeze jumbo jimeillä kesällä ja talvella kiinalaiset verkkokaupan nastakumit.
viime sunnuntaina ajoin kolme akullista vaihtelevaa maastoa. Ensimmäinen kesti 55km jossa paljon eco asetuksella ajoa, toinen noin 35 kuten kolmaskin kun oli enemmän avustuksen käyttöä isommilla tehoilla eli tour ja emtb, pehmeää alustaa, ykkös vaihteella möngittävää suota ym sekä isohkoja nousuja. Neljäs akku taas kun oli kovapohjaisempaa polkua ja uraa niin 25km ja yksi pykälä katosi enää näytöstä eli oli kulutettuna noin noin 30-40% akusta. Cube stereo hybrid 160 race, magic mary soft 27,5+ kumit.
Kummassakin bosch cx moottori ja akut 500Wh. Ukko 150+ kg.
Vaimo kun ajelee tuolla läskillä ja on melkein puolet kevyempi niin virran kulutus on merkittävästi pienempi, koskaan ei kuitenkaan ole ajanut koko akullista niin tarkkoja lukemia ei ole antaa. Mutta noin 50km lenkin jälkeen joka ajettu latupohjia (hyväkuntoisia ja kovia) on vasta ollut kolme palkkia pois näytöstä eli yli 40% akkua jäljellä ja avustusta käytetty surutta. Yhteislenkeillä vaikuttaisi että minulla kuluu 30-40% enemmän (aikaisemmin alkaa tippua akun palkit) vaikka koittaisin ajella ecolla jota rva ei todellakaan tee.
Hirveästi kiinnostaa akun kestot erinlaisilla pyörä+kuski paketeilla, kertokaa omia kokemuksia niin pääsee vertailemaan.
Itse uutena harrastajana, kunto keskiverto miinus , paino 93, pyörä täysjousto merida eone sixty 800 lastulla, yhdellä akulla keskiavustuksella noin 35km vauhdikasta maastopyöräilyä, tietä noin 15%, etelä suomi polkua 75% ja loput pururata/latupohja.
Kunnosta tiedä, mutta painoa 95 ja alla Merida eOne Twenty 800 ihan tehdaskuntoisena. 35 km menee metsässä n.60% ECO, 35% Trail ja 5% Boost -> Akussa n. 55% jäljellä (toinen tolppa sammui n. 30km jälkeen). Maasto Sipoonkorpea, eli juurakkoa, kivikkoa, nousua ja laskua jonkin verran (yhteensä 400 metriä kumpaakin). Keskinopeus 12km/h (yhteensä n. 30 min taukoja, eli keskinopeus ajossa 15 km/h).
Ajettu avustuksilla tyyliin lenkillä pitää hengästyä (keskisyke 144).
Täytyy testata päivä ilman lastua. Tuntuu että täys avustuksesta saa maksaa reilusti akun kapasiteettia. Ainakin pidemmille reissuille tuntuisi fiksulta napata lastu pois päältä. Ja eiköhän tässä jalat kehity kun aina ne on aivan loppu reissun jälkeen.
Viime reissulla loppui akku metsään ja kolmen km matka takaisin ei meridan sixty 800 tuntunut yhtään pahalta ilman sähköä. Vauhti vain tipahtaa reilusti. Helpommin se meni mitä odotin.
95kg kuski Lapierre sx-800 pyörällä, josta löytyy 500wh akku, Boschin moottori ja alla pyörii yleensä jotain dh tyyppistä rengasta. Vauhdikasta menoa menee metsässä 2h ja rauhallisempaa 3h.
Laitetaan nyt tämäkin. Vanhaan Focus Black Forestiin laitettu Greencyclen (https://www.greencycle.fi/product/391/km1-keskimoottori) Eli moottori on 250W:a ja akkuna 36 V, 15 Ah.
Olen ajellut vaihtelevasti asfaltilla ja hieikkateillä, asfaltilla enimmäkseen. Moottorissa on neljä avustustehoa ja ajan enimmäkseen toisella ja kolmannella avustuksella. Siis pienin ja suurin avustus jää pois. Sitä kolmattta avustustehoakin käytän vain ylämäissä tai jos on himaan menossa ja jo hyytyny tai vastatatuuli. Keskinopeudet ovat olleet noin 22 km/h. Akku on kestänyt tänä kesänä (asensin moottorin toukokuussa 2018) noin 60 km:n ajon. Silloin on vielä yksi palkki kuudesta vielä akkua jäljellä. Painoa minulla on vähän vajaa 80 kg.
Täytyy testata päivä ilman lastua. Tuntuu että täys avustuksesta saa maksaa reilusti akun kapasiteettia. Ainakin pidemmille reissuille tuntuisi fiksulta napata lastu pois päältä. Ja eiköhän tässä jalat kehity kun aina ne on aivan loppu reissun jälkeen.
Viime reissulla loppui akku metsään ja kolmen km matka takaisin ei meridan sixty 800 tuntunut yhtään pahalta ilman sähköä. Vauhti vain tipahtaa reilusti. Helpommin se meni mitä odotin.
Mitenkäs se nyt akkua enemmän söisi (tai siis syö aina, kun ajat yli 25km/h, mutta paljonko maastossa tollaista todella tulee? 0-25km/h aluella kulutus on aivan sama kuin ilman viritystä. Ei se ole mikään täysavustus "lastu", vaan nopeudenrajoittimen poisto...
Minulla on sellainen kutina että kun moottori luulee että pyörä kulkee vain 12 km/h se avustaa enemmän kuin lastuttamaton @ 24 km/h. Siltä se vähän tuntuu. Ilmenee myös siitä että yamahassa eco on uusi normaali.
Mitenkäs se nyt akkua enemmän söisi (tai siis syö aina, kun ajat yli 25km/h, mutta paljonko maastossa tollaista todella tulee? 0-25km/h aluella kulutus on aivan sama kuin ilman viritystä. Ei se ole mikään täysavustus "lastu", vaan nopeudenrajoittimen poisto...
Näin on. Vuohen kulutus kuulostaa kovin samalta kuin omanikin. Pidemmille reissuille täytyy hankkia toinen akku. Roialan kolmen akun reissu kuulostaa hyvältä.
Minulla on sellainen kutina että kun moottori luulee että pyörä kulkee vain 12 km/h se avustaa enemmän kuin lastuttamaton @ 24 km/h. Siltä se vähän tuntuu. Ilmenee myös siitä että yamahassa eco on uusi normaali.
No en voi Yamahasta tietää varmaksi, mutta ainakin Shimano avustaa normiasetuksilla ihan missä vaan nopeudessa traililla "täysiä", kunhan vaan polkija sitä kammesta pyytää (eli mitä enemmän vääntää, sitä enemmän apua tulee). Siihen ei nopeus vaikuta mitenkään. Ecolla ei saa yhtä paljon apua missään tilanteessa ja Boostilla ei nyt oikein edes pysty ainakaan maastossa ajamaan, kun apuja tulee liiankin kanssa koko ajan. Nopeudella ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä.
Maxx Huraxdax jossa siis Brosen moottori . Lähtiessä latauksesta näytti range 79 km, lenkki 63 km latupohjaa, polkua ja metsäautotietä. Avuatustasoja 4 ja pääosin 1 käytössä välillä kovissa nousuissa 3. Aikaa kului 4h15 min. taukoineen, joita yksin ajaessa tuli pidettyä useita. Rangen mukaan 24 km vielä olis päässyt, akussa 50 % jäljellä. Uusi lataus ja näytti range 168 km. Aiemmin on aina ollut range 79 km latauksen jälkeen.
Varmaan se range-lukema riippuu avustustasosta.
kiekkonen
13.09.2018, 17.16
Merida eone sixty 800 ilman lastua: 60km , 75% eco, 20% trail, 5% boost. Iso-Syötteen ja Rukan aika jyrkkä profiilista..
Varmaan se range-lukema riippuu avustustasosta.
Range lukemahan perustuu oletukseen että ajaisit samalla tapaa kun olet ajanut edellisinä hetkinä, aivan kuten autossa. Eli jos ajaisin saman tasoisen lenkin kuin tuo 63 km oli niin riittäisi tuon 168 km. Maxxissa oleva näyttö ei muuta range lukemaa jos vaihtelet avustustasoa, kuten Bosch tekee että näyttää heti uuden arvion kun vaihtaa avustusta.
Mitenkäs se nyt akkua enemmän söisi (tai siis syö aina, kun ajat yli 25km/h, mutta paljonko maastossa tollaista todella tulee? 0-25km/h aluella kulutus on aivan sama kuin ilman viritystä. Ei se ole mikään täysavustus "lastu", vaan nopeudenrajoittimen poisto...
Luultavasti 25 rajoitettuna tulee paljon hetkiä kun moottori putoaa pois pelistä = säästää akkua.
29 jäykkäperä ktm boschin performance cx ja 500wh akku. Reilu 100kg oma paino, reippaammassa maasto ajossa pari tuntia ja 45km niin akku on tyhjä. Tiellä 'ecoillen' reilu 70km
Tästä syystä ostin toisen akun reppuun. No ny o pyörä myyty mut akku jäi eriksee myytäväks.. Merkki vaihtuu, laji ei.
Aikasempi gzr raw fatbike, bafangilla meni suunnillee samoihin lukuihin.
Minulla meni rengas puhki ja kävi tyhjenemään hitaasti. Ihmettelin miksi edes täydellä avustuksella pyörä ei tunnu kulkevan. Ylämäissä piti polkea ihan tosissaan. Koska kyseessä täysjousto, niin renkaan löysyyttä ei heti huomannut.
Kotona paikkasin renkaan ja lähdin uudestaan matkaan niin jo hyökkäsi aivan eri tavalla.
Noin pieni asia voi vaikuttaa paljon myös akkukestoon.
villariveijari
16.09.2018, 06.23
Minulla meni rengas puhki ja kävi tyhjenemään hitaasti. Ihmettelin miksi edes täydellä avustuksella pyörä ei tunnu kulkevan. Ylämäissä piti polkea ihan tosissaan. Koska kyseessä täysjousto, niin renkaan löysyyttä ei heti huomannut.
Kotona paikkasin renkaan ja lähdin uudestaan matkaan niin jo hyökkäsi aivan eri tavalla.
Noin pieni asia voi vaikuttaa paljon myös akkukestoon.
Tästä tuli mieleen, että joku vois tehdä testin, jossa lasketaan renkaan ilmanpaineen vaikutus akunkestoon siten, että siitä kävis ilmi miten, ja kuinka exponentaalisesti alentunut ilmanpaine vaikuttaa akunkestoon. Se käyrä tuskin olis ihan suora ja nousu/lasku tuskin olis tasanen, mut veikkaan, et siitä vois nähdä suuntaa antavan prosentuaalisen vaikutuksen. Sitä kukin vois soveltaa sit omaan akkukeston arviointiin ilmanpaineita valitessaan. Ois mielenkiintosta nähdä esim se että alkaaku akunkesto pieneneen voimakkaammin tietyn painerajan alapuolella vai onko se kuinka tasasta laskua? Ja toki ois mielenkiintosta tietää onko renkaissa eroja keskenään, et jos renkaalla A pystyykin ajamaan vielä suht taloudellisesti 0.5 bar, mutta renkaan B akunkesto syöksyykin alas jo 1 barin alapuolella, mutta onkin sitten 1.5bar vähän taloudellisempi mitä rengas A.
Hirveästi kiinnostaa akun kestot erinlaisilla pyörä+kuski paketeilla, kertokaa omia kokemuksia niin pääsee vertailemaan.
Ajoin tänään akullisen aivan tyhjäksi. Shimano E8000, 504 Wh snakepower akku, 160 mm täysjousto, lähes kokonaan Eco-moodissa, ehkä parisen minuuttia yhteensä trailia ylivoimaisen heikkoina hetkinä: akku kesti 81 km ja 1740 nousumetriä. Pitkissä nousuissa oli joustot lukossa eikä vauhti päätä huimannut. Ensimmäinen 10 km nousu on TdF luokiteltu Cat 1 nousu, asfalttia. Koko lenkille tuli matkaa reilu satku, mutta kakkosakkua ei juuri kulunut, kun reitti oli akun vaihdon jälkeen valtaosin laskua. Kuski painaa nyt noin 66 kg, repussa oli varmaan 4 kg rekvisiittaa vara-akkuineen.
Kuvana se näyttää tältä:
https://photos.smugmug.com/photos/i-vSm5Vs9/0/3db08deb/XL/i-vSm5Vs9-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/photos/i-4zWCzL7/0/8a0f4670/XL/i-4zWCzL7-XL.jpg
Melkein samaan pääsin kuin pexikin: 43.59 km ja 4:13 h :D Tämä ajettu kahdella lenkillä, ajoprofiili 70% Eco, 25% Trail ja 5% Boost (about).
Ja tarkkuus-sammunnan SM-kisoissa jaetulle toiselle sijalle: akku sammui 20 m ennen kotiovea... ja siis pyörä meni off-tilaan. Oli muuten raskas polkea.
Mitä johtopäätöksiä tästä voidaan vetää? Näköjään Shimpan 503Wh akku kestää n. 4 tuntia :)
Otetaanpa tämä pois tuolta Shimano-softat -ketjusta.
Kiire päivä töissä! Voi siis spekuloida. Väännön kanssa noilla Shimanon prosenteilla ei ole mitään tekemistä.
Jahs. No minkä kanssa sitten?
Äsken löysin Shimanon omilta ulkomaan sivuilta vihdoin max tehonkin. Peakpoweri on ihan japanilaisten ilmoituksen mukaan vaan 500 wattia, kun Brose ilmoittaa Drive S-moottorista noin 900 wattia. Se selittää vauhtieron kun kiivetään täydellä tehomoodilla. Tietenkin 70 versus 90 newtonin vääntöerokin vaikuttaa. Valitettavasti se sähkön kulutus on faktaa, mutta vaan täydellä teholla ajettaessa. Eihän sitä muuten voi edes verrata. Shimanolla kaahaava frendi on ajanut minun Brosella montakin kertaa ihan saman vakion iltalenkin ja samaa vauhtia. Noin 100-kiloinen keijukainen saa simanovitsin akun tyhjäksi jopa vähän yli 20 kilsassa ja aikaa menee tunti ja vartti. Itse harkitsen jotain Shimano-filoa kun niihin saa seiskasatasia akkuja. Brosella kaiffari pääsee 500 akulla saman metsälenkin niin että akkua on vielä noin 10 kilsan ajoon. Uutta Levoa odotellessa. Kohta pitäisi kolahtaa kauppiaalle. Taas tulee yksi ajokaveri porukkaan lisää, kun meikän nykyinen ajokki lähtee kiertoon. Meikäläisellä jo viides sähköinen täysjousto. Toivottavasti Haibiken Flyon-moottori ei ole ylihyvä, sillä saattaa ensi kesänä vaihtua taas peliväline.
Ok, siis Brose a) tuottaa enemmän tehoa b) lisäksi myös enemmän vääntöä ja c) vie vähemmin virtaa akusta.
Joku tässä kaavassa ja logiikassa mättää. Ehkä joku koneinsinööri osaisi avata, kun sähköinssi ei ymmärrä...
Enivei, tämä(kään) ei nyt auennut: "Valitettavasti se sähkön kulutus on faktaa, mutta vaan täydellä teholla ajettaessa. Eihän sitä muuten voi edes verrata." Miten niin ei voi verrata? Miten voidaan sähkön kulutusta verrata vain täydellä teholla ajettaessa? Nythän tässä kuitenkin verrataan appelsiineja ja omenoita, kun on eritehoiset moottorit.
Ja mitä moottorin tehoihin tulee, niin tämä graafi kyllä kertoo jotain muuta:
https://electricbikereview.com/forum/threads/yamaha-assist-levels-and-percentage.15688/#lg=attachment19476&slide=0
Ja lopuksi kyllä hieman ihmetyttää, että joku 100-kiloinen saa Shimanon akun tyhjäksi tunnissa ja vartissa. Tarkoittaa, että on vedetty käytännössä koko ajan Boost pohjassa, jotta on saatu keskikulutukseksi joku 400W. Ja alta kahdenkympin keskinopeudella. Toki jotain vuorenrinnettä kivutessa tämä varmastikin onnistuu.
BTW. tekstin jakaminen kappaleisiin helpottaa lukemista.
Dille Vallaton
31.10.2018, 16.33
Sähköpyöräinssi on kai sitten ihan eri asia. Sen verran puistokemistin koulutuksella ymmärsin kun nettiä selasin että ne Shimanon säädettävät Boost jne. prosentit vaikuttavat tehoon eli watteihin. Ei siis todellakaan vääntöön.
Joo olet oikeassa että virran kulutusta ei voi verrata minään absoluuttisena totuutena, mutta itselleni on tärkeää miten pitkään milläkin moottorilla ja akulla pääsee kun ajaa täydellä teholla jatkuvasti. Siihen tuo meidän tekemä poikkitieteellinen testi toimii. Me on porukalla päissämme mietitty että vääntävä moottori on syy siihen miedompaan kulutukseen. Ihan kuin bensamoottorissa. Shimano on enemmän riippuvainen kadenssista ja kyykkää herkemmin nousuissa. Vaatii siis samaa vauhtia ajettaessa enemmän kaasua ja kiusaamista. Itse saan Brosen 630 w akun tyhjäksi noin parissa tunnissa ja ihan Vantaan ja Sipoon Alpeilla!
Pahoittelen ja anteeksi pyytelen, kun en pidä Shimanoa tämän hetken parhaana moottorina omaan käyttööni.
Jos osuin oikeaan graafin maljaan tuosta linkistä, niin siinä on ainakin vanha Brose. Taitaa olla Yamahakin?
BWT. Mitä biisiä tarkoitat?
Jos osuin oikeaan graafin maljaan tuosta linkistä, niin siinä on ainakin vanha Brose. Taitaa olla Yamahakin?
Totta. Olisikohan tuosta uudempaa versiota olemassa?
Brosen kiistaton etu on sen herkkyys kun ajetaan avustusrajojen ulkopuolella tai avustus pois kytkettynä. Vääntö voisi teoriassa olla selittävä tekijä, mutta kun se ei tule ilmaiseksi. Ainoastaan jos vääntökäyrä olisi jotenkin optimaalisempi Brosessa kuin vaikka Shimanossa, mutta sähkömoottorin vääntökäyrät taitavat olla aika identtisiä. Sisäisestä välityksestä toki tulee jotain pientä eroa.
Melkein samaan pääsin kuin pexikin: 43.59 km ja 4:13 h :D Tämä ajettu kahdella lenkillä, ajoprofiili 70% Eco, 25% Trail ja 5% Boost (about).
Ja tarkkuus-sammunnan SM-kisoissa jaetulle toiselle sijalle: akku sammui 20 m ennen kotiovea... ja siis pyörä meni off-tilaan. Oli muuten raskas polkea.
Mitä johtopäätöksiä tästä voidaan vetää? Näköjään Shimpan 503Wh akku kestää n. 4 tuntia :)
Mää en ihan 4h tuntiin taida päästä, reilu kolme nyt kuitenkin tollasella suht samanlaisella tehon jaolla. No ehkä saatan hiuakan enemmän ajaa traililla..
Aika samoihin on menny tässä omissa testeissä bafang, bosch, yamaha ja shimano. max 30 kilsaa uskaltaa suunnitella lenkiksi, jos lähdetää ajaan "kovaa" vauhtia, eli traililla tai vastaavalla asetuksella.
Sen verran puistokemistin koulutuksella ymmärsin kun nettiä selasin että ne Shimanon säädettävät Boost jne. prosentit vaikuttavat tehoon eli watteihin. Ei siis todellakaan vääntöön.
Teho ja vääntö riippuvat kierrosluvun mukaan suoraan toisistaan. Jos vaikutat toiseen niin väistämättä se toinenkin muuttuu. Kannattaa puistokemistinkin kerrata fysiikan opintoja.
Joo olet oikeassa että virran kulutusta ei voi verrata minään absoluuttisena totuutena, mutta itselleni on tärkeää miten pitkään milläkin moottorilla ja akulla pääsee kun ajaa täydellä teholla jatkuvasti. Siihen tuo meidän tekemä poikkitieteellinen testi toimii.
Mitä isommalla teholla ajaa (tai mitä isomman tehon se moottori tuottaa), niin sitä nopeammin akku loppuu, ellei joku ole keksinyt miten tehdään energiaa tyhjästä. Havaintosi ovat ristiriidassa perusfysiikan kanssa, sillä jos toinen kone tuottaa jatkuvasti sun ajossa sen 900 W ja toinen 500 W, niin väistämättä se 900 W koneen akku tyhjenee lähes tuplavauhdilla. Maksimiteho ja akun kesto ovat samalla keinulaudalla, valmistajat hakevat noissa asioissa kompromisseja ja valinnat ovat kullakin vähän erilaisia, painotetaan eri asioita. Kuluttajat sitten ostavat mikä niitä miellyttää ja kapitalismi toimii. Mutta fysiikan perusteet eivät kuitenkaan juuri muutu vaikka porukalla kovastikin miettisi uusia teoreemoja.
Aika samoihin on menny tässä omissa testeissä bafang, bosch, yamaha ja shimano. max 30 kilsaa uskaltaa suunnitella lenkiksi, jos lähdetää ajaan "kovaa" vauhtia, eli traililla tai vastaavalla asetuksella.
Kyllähän siinä moottorilla kovaa ajamisessa joku viehätyksensä on, kun Dillekin tuossa edellä julisti, että tärkeää on ajaa koko ajan täysillä. Mutta onneksi ihmiset on erilaisia ja niillä on erilaisia "tarpeita". Sieltä ajatusmallin toisesta päästä konkreettisena esimerkkinä tämän päiväinen loma-ajelu pienillä paikallisteillä Korsikalla: 65 km ja 1000 nousumetriä, ajoaikaa 3h30, pitkä lounas kyläkuppilassa ja lenkin jälkeen Shimano kertoi jäljellä olevaksi rangeksi 57 km, kolme palikkaa oli vielä akkutolpassa jäljellä. Oli ihan hemmetin hienoa, vaikka "täysiä" ei sähköllä tullut ajettua lainkaan. Jalat on kyllä polkeneen oloiset.
https://photos.smugmug.com/photos/i-Wxff88q/0/6ab39ccc/L/i-Wxff88q-L.png
https://photos.smugmug.com/photos/i-9W68s5f/0/76881d1b/XL/i-9W68s5f-XL.jpg
Kyllähän siinä moottorilla kovaa ajamisessa joku viehätyksensä on, kun Dillekin tuossa edellä julisti, että tärkeää on ajaa koko ajan täysillä. Mutta onneksi ihmiset on erilaisia ja niillä on erilaisia "tarpeita". Sieltä ajatusmallin toisesta päästä konkreettisena esimerkkinä tämän päiväinen loma-ajelu pienillä paikallisteillä Korsikalla: 65 km ja 1000 nousumetriä, ajoaikaa 3h30, pitkä lounas kyläkuppilassa ja lenkin jälkeen Shimano kertoi jäljellä olevaksi rangeksi 57 km, kolme palikkaa oli vielä akkutolpassa jäljellä. Oli ihan hemmetin hienoa, vaikka "täysiä" ei sähköllä tullut ajettua lainkaan. Jalat on kyllä polkeneen oloiset.
https://photos.smugmug.com/photos/i-Wxff88q/0/6ab39ccc/L/i-Wxff88q-L.png
https://photos.smugmug.com/photos/i-9W68s5f/0/76881d1b/XL/i-9W68s5f-XL.jpg
Näinhän se menee. Mulle toi on enemmän liikuntaa ja hauskanpitoo kun liikkumista paikasta a pisteeseen b.
Mää en ihan 4h tuntiin taida päästä, reilu kolme nyt kuitenkin tollasella suht samanlaisella tehon jaolla. No ehkä saatan hiuakan enemmän ajaa traililla..
Mulla oli tuo ajettu tosiaan kahdella lenkillä, ehkä yhtämittaa ajaen tuosta olisi varmaan vähän lähtenyt pois. Nythän akku pääsi "toipumaan" välillä.
Jos haluaa perehtyä myös laboratorio olosuhteissa mitattuihin faktoihin akunkestoista, koneiden tehoista, jne. niin Saksalainen EMTB-lehti on ihan mielenkiintoista luettavaa (lehtien irtonumeroita voi ostaa netistä ja google kääntää tarvittaessa toiselle kielellekin).
Tuossa julkaisussa homma on sähköpyörätesteissä viety astetta tai kahtaa tieteellisemmälle tasolle, eikä luotettu pelkästään mututuntumaan: https://www.bike-magazin.de/e_mtb/test/so-testet-emtb--das-testsystem-im-detail/a31551.html
Pyörillä siis ajetaan dynossa myös yhdenvertaiset mittaukset, jossa simuloidaan samalla polkemista. Tästä saadaan teoreettinen nousumatka ja nopeus kaikille pyörille jne, jotka siis kuvastavat kokonaishyötysuhdetta ja tehoa. Ei varmaan absoluuttinen totuus, mutta vakuuttavinta testausta mihin itse on lehtien toimesta tullut törmättyä tällä sektorilla.
https://www.bike-magazin.de/uploads/tx_saltnews/d0/d07d78ecb3201c1cdad3e1ea6700737c8022eb33.jpeg
esimerkkinä tämän päiväinen loma-ajelu pienillä paikallisteillä Korsikalla
https://photos.smugmug.com/photos/i-9W68s5f/0/76881d1b/XL/i-9W68s5f-XL.jpg
Samat lämpötilat kuin Helsingissä :D Onneks ei tullut lähdettyä Korsikalle. Kaikkea vaivaa ja kieltäkään ei ymmärrä. Ja hevosenpäitä sänky aina aamulla täynnä...
Omaa maastosähköpyörää vielä odotellessa kyselen, että minkälaisia kokemuksia löytyy latauksesta reissun päällä? Valmiita latauspisteitä ei taida oikein löytyä, mutta onko lataaminen onnistunut omalla laturilla vaikka jossain lounaspaikassa tai kahvilassa ja paljonko 30min-1h aikana ylipäätänsä saa rangea lisää? Myöskään pyörävuokraamoiden sivuilta esim. Nuuksiossa tai Fiskarssissa en löytänyt mitään mainintaa asiaan liittyen, mutta voisi kuvitella, että niissä saattaisi lataus onnistua(?).
Puolessa tunnissa ei juuri mitään ehdi tapahtua. Boschille tuli pikalaturi, jolla tunnissa luvataan latausta puoliksi täyteen. Peruslaturilla vaatii 4h jotta tulee täyteen.
Itse latasin auto/telttareissulla invertterillä auton akusta. Kuulin myöhemmin väitteistä että invertteri olisi rikkonut jonkun sähköpyörän laturin. Tiedä sitten pitääkö paikkaansa vai ei. Muistaakseni Boschilla löytyy myös 12V autolaturi, mutta se vasta hidas olikin.
Tuollainen pikalaturi ei näköjään paljoa yli satasta maksa, että ihan varteenotettava vaihtoehto, jos laturin käyttö jossain onnistuu. Tai sitten yrittää saada jostain toisen akun vuokralle.
Tuli ajettua akku tyhjäks, kaks lenkkiä ja lämpöisestä lähtö. Vitus E-Sommet Shimanon moottorilla ja 504Wh akku. 41km pääsi, arviolta 80% eco moodilla, 15% trail ja 5%boost lämpötila nollan molemminpuolin suht kantavilla poluilla.
Sippas kyllä nopeasti akku sen jälkeen kun yksi pykälä jäljellä, range näytti 8km ecolla mutta ehkä 3km ja sitten erehdyin käyttämään boostia yhdessä pehmeässä paikassa niin ehkä 2sec ja siihen loppu virta:D Onneksi ei ollut kotiin enää montaa kilsaa:)
Shimanon akkutolpat on kyllä oman kokemukseni mukaan melko eriarvoisia keskenään (viimeiset tippuu silmissä) ja akun varauksen näyttö siten kaukana lineaarisesta. Ja jos range näyttöön luottaa, niin aina loppuu akku kesken. Kerran ajoin pelkällä ecolla koko lenkin ja 56km kohdalla simahti akku, vaikka muutama kilometri ennen oli rangea toistakymmentä kilometriä ja ihan tasaista ajettin..
Ja mahdotontahan näiden akunkesto on mitata edes puolestikaan luotettavasti muualla kuin laboratoriossa. Nytkin kun nostin aikaisemmin Fat Freddieissä käyttämäni paineet 0.8-> 1.2 bar ja tiet oli kovassa jäässä, niin saman työmatkan tasaiset osuudethan kulki jo 27-28km/h kokonaan ilman avustusta = olis varmaan menny sata kissaa noin ajaen noissa olosuhteissa..
Ihan sama kokemus shimanosta, 2 ekaa palkkia kestää monesti sinne yli 20km, 3 viimestä palkkia sit sen viimesen kympin. Itseasiassa harvoin pääsen edes tota 30km akulla, siksi kahdella akulla.
Tänään 34km mondraker e-crusher (e8000), ecolla lähes koko reissu. Isommat mäet ja pehmeet pätkät traililla/boostilla ja juuri kotipihaan saavuttaessa lähti kolmas pykälä akusta.
55km Spectral:ON e8000. 10% avustus off, <5% trail ja <1% boost.
Kotipihalla näyttö punaiselle kun pyörä oli hatken paikoillaa. 30min lepoa lämpimässä niin akussa 2tolppaa ja tarjosi 22km rangea ecolla.
Kyllä tähän pitää toinen akku hankkia, eihän tällainen riitä alkuunkaan kun alkaa poluilla tosissaan rymistelemään... Pitääpä kokeilla laittaa 3kg extra painoa reppuun niin saa käsityksen kuinka vmäinen se on kantaa.
Oikeassa elämässä vara-akun voi helposti piilottaa jonnekkin reitin varrelle jos on sellainen mistä esim paluumatkalla tulee uudestaan.
Mistähän noita nykyään vähimmällä rahalla saisi?
55km Spectral:ON e8000. 10% avustus off, <5% trail ja <1% boost.
Kotipihalla näyttö punaiselle kun pyörä oli hatken paikoillaa. 30min lepoa lämpimässä niin akussa 2tolppaa ja tarjosi 22km rangea ecolla.
Kyllä tähän pitää toinen akku hankkia, eihän tällainen riitä alkuunkaan kun alkaa poluilla tosissaan rymistelemään... Pitääpä kokeilla laittaa 3kg extra painoa reppuun niin saa käsityksen kuinka vmäinen se on kantaa.
Oikeassa elämässä vara-akun voi helposti piilottaa jonnekkin reitin varrelle jos on sellainen mistä esim paluumatkalla tulee uudestaan.
Mistähän noita nykyään vähimmällä rahalla saisi?
Oman tilasin cykelcraftista, vähä alta 500 oli posteineen tarjous jouluna. Akku kulkee runkolaukussa. Topeak midloader 3l
No mutta tuohan on jo halpa siihen nähden mitä näistä yleensä tahdotaan. Miten kaupan luotettavuus, varmaankin sait akun koska siitä mainitsit?
Voisin antaa sellaiset puolivaltakuntaa yms. jos sais simpan 700-800Wh akun...
No mutta tuohan on jo halpa siihen nähden mitä näistä yleensä tahdotaan. Miten kaupan luotettavuus, varmaankin sait akun koska siitä mainitsit?
Voisin antaa sellaiset puolivaltakuntaa yms. jos sais simpan 700-800Wh akun...
Tulihan se, maksan luotolla tai paypalilla verkossa. Saa rahansa jos jotain tulee.. Onhan toi iso ruotsalainen kauppa, miks ei luottais..
Tänään 115km lenkki jäisiä pienempiä teitä, josta ensimmäinen akku kesti 75km (ECOlla hela dag).
Mutta hyvin näki mihin se sähkö kuluu = ekan vajaan 40km aikana hävisi vain yksi tolppa kun ei ollut paljoa mäkiä, jäinen hyvin rullaava tienpinta, eikä tuultakaan haitaksi = kulki yli 25km/h siis ihan omillakin voimilla suuriman osan aikaa.
Sitten reitti kääntyi toisen suuntaan, tuli paljon mäkiä ja alkoi armoton vastatuuli = loput neljä tolppaa hävisi samassa ajassa kuin ensimmäinen oli hävinnyt.. ;)
Itse kanssa ostin toisen akun tuolta Cyclelcraftista ilman mitään ongelmia.
Oman tilasin cykelcraftista, vähä alta 500 oli posteineen tarjous jouluna. Akku kulkee runkolaukussa. Topeak midloader 3l
Cyklecraftillahan oli Ystävänpäivä-ale 15%. Jos ei akulle ole tulenpalavaa kiirettä, kannattaa väijyä noita alennuksia sieltä. Mutta tosiaan halvin Shimpan akun hinta mitä olen missään nähnyt.
Kunpa joku liike ottaisi valikoimaansa vuokra-akut. Voisin jonkun 20-30 EUR maksaa viikonlopun vuokrasta. Sen verran harvoin kuitenkin tarvitsee, ettei viitsisi ihan omaa ostaa, kun siinä sitten tulee helposti ne akkuhuollon ongelmat ja muut (pitää kierrättä akkuja ja jos vähän ajoa, niin koko ajan väijyä niitä varaustasoja, ym).
Boschin laittanu nyt pari kertaa lataukseen ja "unohtanut" sen piuhan päähän. Lataus on lähtenyt päälle ja sammunut itsestään. Jos ajotaukoa on ollut useampi viikko, niin pyörällä matkaan lähtiessä varausta on ollutkin vain 3/5 palkkia. Uudelleen lataukseen laittaessa on ihan oikeasti ladannut pari tuntia akun täyteen.
Onko tuo itsepurkautuminen vika vai ominaisuus? Voikohan siihen vaikuttaa laturin pitäminen kiinni, vaikkei se lataa? Mielellään kuulisin faktaa tai omia kokemuksia. Fiktiolla, mutulla ja arvailuilla en tee mitään.
Edellinen pyöräni bosch tekniikalla jäi kanssa joskus yli viikoksi laturiin. Ajoon lähtiessä akkua 5/5
Shimanon laturi näyttäis sammuttavan itsensä jonkun ajan kuluttua kun akku tullut täyteen.
Shimano ei nyt auta, koska kysyin Boschista. Bosch sammuttaa myöskin latauksen, tai ainakin sammuttaa valot akusta sekä näytön pyörästä, kun akku on täynnä.
Itsellä toista vuotta oli ongelmatonta jättää pyörä piuhan päähän ja lähtiessä akun varaustila oli 5/5. Mutta nyt tänä talvena on pari kertaa ajamaan lähtiessä ollutkin akku 3/5, vaikka olen ladannut pyörää aivan samalla tavoin kuin ennen. Havainnot siis vain usean viikon piuhan päässä säilytyksen jälkeen.
Joo ei nyt ollutkaan tarkoitus vastata kysymykseesi vaan yleisesti todeta miten Shimanon lataus käyttäytyy, että sinällään turha kommentointi kyllä. pahoittelut.
Shimano ei nyt auta, koska kysyin Boschista. Bosch sammuttaa myöskin latauksen, tai ainakin sammuttaa valot akusta sekä näytön pyörästä, kun akku on täynnä.
Itsellä toista vuotta oli ongelmatonta jättää pyörä piuhan päähän ja lähtiessä akun varaustila oli 5/5. Mutta nyt tänä talvena on pari kertaa ajamaan lähtiessä ollutkin akku 3/5, vaikka olen ladannut pyörää aivan samalla tavoin kuin ennen. Havainnot siis vain usean viikon piuhan päässä säilytyksen jälkeen.
Ei normaalia. Takuuseen vaan uusi akku.
Lataa ilman fillaria kokeile pariviikoo miten on pitänyt virtansa.
Tänään 115km lenkki jäisiä pienempiä teitä, josta ensimmäinen akku kesti 75km (ECOlla hela dag).
Mutta hyvin näki mihin se sähkö kuluu = ekan vajaan 40km aikana hävisi vain yksi tolppa kun ei ollut paljoa mäkiä, jäinen hyvin rullaava tienpinta, eikä tuultakaan haitaksi = kulki yli 25km/h siis ihan omillakin voimilla suuriman osan aikaa.
Sitten reitti kääntyi toisen suuntaan, tuli paljon mäkiä ja alkoi armoton vastatuuli = loput neljä tolppaa hävisi samassa ajassa kuin ensimmäinen oli hävinnyt.. ;)
Itse kanssa ostin toisen akun tuolta Cyclelcraftista ilman mitään ongelmia.
Laitetaanpa toinenkin ääripää - lähinnä kuvastamaan sitä kuinka älytöntä loppujen lopuksi on kysyä "Kuinka pitkälle sillä pääsee":
Pohjoisen reissulla tuli ajettua lumisempia polkuja (paineet Freddieissä 0.6bar kun muuten meni läpi polusta) ja korkeuseroja oli myös huomattavan paljon = tuloksena se, että kumpikin akku kesti hieman vajaa 20km per akku! Eli nyt on parhaimmillaan kestänyt sen 75km yksi akku ja huonoimmillaan vajaat 20km..:p
Laitetaanpa toinenkin ääripää - lähinnä kuvastamaan sitä kuinka älytöntä loppujen lopuksi on kysyä "Kuinka pitkälle sillä pääsee":
Pohjoisen reissulla tuli ajettua lumisempia polkuja (paineet Freddieissä 0.6bar kun muuten meni läpi polusta) ja korkeuseroja oli myös huomattavan paljon = tuloksena se, että kumpikin akku kesti hieman vajaa 20km per akku! Eli nyt on parhaimmillaan kestänyt sen 75km yksi akku ja huonoimmillaan vajaat 20km..:p
Hyvin samoja lukuja, 18km vs reilu 60km omat ääripäät. 500wh akulla
ebike-harrastelija
09.11.2021, 09.31
RIP lupaavasti alkanut Freyn voitoista kertonut ketju, joka jäi mielestäni mielenkiintoiseen vaiheeseen... Enkä jaksa aloittaa uutta, kun tässä ketjussa jo vastaavaa keskustelua. Eli:
"Onko sähköpyörän järjestelmän jännitteellä merkitystä (36V, 48V, 52V) rangeen kun akku on sama?"
Minä väitin ja edelleen väitän, että on jos ainoa muuttuja on jännite ja akun koko/paino (jota en pidä rangeen merkittävänä tekijänä). Ja niin, että 48V on parempi kuin 36V rangen osalta.
Alla perusteluni:
https://pic.useful.fi/uPFOUoy4F.jpg
Lähde: https://pedegoelectricbikes.com/blog/complete-guide-electric-bike-batteries/
Lisäksi, virrananto-ominaisuudet 48V akuissa/kennoissa paremmat.
Ainoa, mikä puoltaa 36V on edullisemmat komponenttien hinnat, joten ehkä siksi niitä nämä Bosch, Shimano jne. edelleen suosivat? Enemmän katetta myydyistä tuotteista.
Odotan vastatodisteita väitteelleeni [emoji846]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Ei ole olemassa mitään 36V tai 48V akkukennoja. ihan tismalleen samoja kennoja molemmissa sisällä, yleensä 3.6V nimellisjänniteen li-ion tai lipo kennoja.
36V akkussa on sarjassa 10 kpl 3.6V nimellisjänniteen kennoja. siitä tulee siis 36V. Jos kennoja on lisäksi rinnan vaikkapa 4kpl, on kennoja yhteensä 40 kpl.
48V akussa on sarjassa 13 kpl 3.6V nimellisjänniteen kennoja. 13 x 3.6 = noin 48V (varsinkin jos laskennassa käyttääkin 3.7v nimellisjännitettä) ja jos kennoja on rinnan samat 4 kpl on kennoja 52 kpl.
48 V systeemi tarkoittaa sitä, että siihen laitetaan 48V akku. 36V systeemi tarkoittaa sitä että siihen laitetaan kiinni 36V akku.
Eli jos vertaillaan, niin toki 52 kennon akusta saa enemmän "rangea" kuin 40 kennon akusta, kun kennot on identtisiä. Toki akku sitten on kennojen määrän verran isompi ja painavampi. Mutta se, että isommalla akulla saa enemmän "rangea" ei sinällään kai tee systeemistä parempaa?
"mAh" (milliamppeeritunnit) tai Ah (amppeeritunnit) kertovat vain sen millaisia kennoja ja montako akkupaketissa on rinnan. Tai siis lukema määräytyy sen mukaan millaisia kennoja ja miten monta on rinnan. Kun noissa molemmissa on sama määrä kennoja rinnan ja kennot on samoja, niin niiden Ah on tietenkin sama, vaikka toisessa paketissa on yhteensä enemmän kennoja. Jos esimerkin akuissa on 2500 mah kennot niin 4 * 2.5 Ah = 10Ah, molemissa akkupaketeissa.
Wh kertoo energianmärän. PUIMURI -muistisäännöstä muistamme, että P=U * I ( ja U=R*I ja M:stä ei tarvitse välittää) eli akun energiamäärän saa kertomalla akun nimellisjännitteen kapasiteetilla.
eli 36V * 10Ah = 360 Wh.
ja 48V * 10Ah = 480 Wh.
"Yllättäen" energiaa ja rangea on isommassa akussa just sen verran minkä verran enemmän siinä on kennoja. Tuo kaikki siis luullakseni opetetaan peruskolun ja/tai lukion fyssantunnilla, en ole ihan varma kun ei aikoinaan varsinaisesti tullut seurattua opetusta...
ebike-harrastelija
09.11.2021, 11.45
Tiedän kyllä tuon, että samoista pattereista saadaan kasattua eri jännitteille akustoja. [emoji6]
Ominaisuuksiin viittasin, että korkeammalla jännitteellä toimiva akku antaa varmemmin ja pidempään virtaa ulos vs. 36V akku. Linkitän tähän heti lähteen, josta tuosta luin, kunhan sen löydän.
Mutta onko edellä linkkaamassani kuvassa tiedot rangeista sitten mielestäsi väärin?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Linkaamassasi kuvassa on varmaan ranget ihan oikein. Mitä enemmän akussa (samoja) kennoja sitä isompi range.
Tarve akun jännitteen kasvattamiselle tulee PUIMURI kaavasta. U=R * I eli tässä tapauksessa siirron jännitehäviö U = johtojen resistanssi * virta. Kun jännite on vakio ja tarvitaan enemmän tehoa, se tarkoittaa että virta kasvaa. Mitä suurempi virta, sitä enemän tulee häviötä siirrossa ja johtojen kuumenemista, koska hävö muuttuu lämmöksi. Johtojen polttamisen tai paksumpien pienempiresistanssisten johtojen sijaan on jossain vaiheessa järkevää kasvattaa järjestelmän(=akun) jännitettä, koska näin sama teho siirtyy pienemmällä virralla. Vastapainona on sitten se, että jännite on suurempi ja vaatimukset kaikenlaiselle eristämiselle kasvaa yms. Nuo suunnitellaanvähän sen mukaan mikä on käyttötarkoitus ja millaisia tehoja niistä tarvitsee ottaa ulos. Jossain sähköautossa tai -moottoripyörässä on järkevää olla korkat jänniteet, koska kovat tehot. Vielä korkeammat jänniteet on voimalinjossa, tismalleen samasta syystä. Siten taas jossain polkupyörässä jota lievästi avustetaan ei tarvitse kummoisia tehoja eikä niissä huimista jänniteeestä hyödy yhtään mitenkään kun virta pysyy riittävän matalana pienemmilläkin jännitteillä.
Jos katsoo että 48V on aina ja välttämättä parempi kuin 36V, niin miksi sitten ei 72V, tai 360V? Kyse nyt on vaan siitä että mikä on tarkoituksenmukaista. Se on aika selvää että 36V olisi huono sähköautoon, ja kilovolttien akut huono valinta sähköhammasharjaan.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 12.35
^kysymys alunperin oli, miksei Bosch, Shimano jne. ole vieläkään siirtynyt 48V järjestelmiin?
Jälleenmyyntihinnoissa ei ainakaan juuri näy, esim. 36V akuista saa maksaa itsensä kipeäksi. Samana aikaan edullisemmin saa ihan luotetuilta valmistajilta Bafangiin ym. isompia 48V oem-akkuja selvästi halvemmalla.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Ei se range yhtään lisäänny jos kyseessä on samantehoiset moottorit. Jos valmistaja haluaa tehdä moottorin 48 voltin järjestelmään, niin silloin sen sähkömoottori toimii 48 voltilla ja jonkun toisen sitten 36 voltilla. Tämä edellä mainittu toimii vain pienemmällä virralla, mutta ei kulje kuitenkaan yhtään pidemmälle. Rangea voidaan kasvattaa vain ja ainoastaan akun kapasiteettia lisäämällä änkemällä lisää kennoja rinnakkain pakettiin.
^kysymys alunperin oli, miksei Bosch, Shimano jne. ole vieläkään siirtynyt 48V järjestelmiin?
Jälleenmyyntihinnoissa ei ainakaan juuri näy, esim. 36V akuista saa maksaa itsensä kipeäksi. Samana aikaan edullisemmin saa ihan luotetuilta valmistajilta Bafangiin ym. isompia 48V oem-akkuja selvästi halvemmalla.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Tämä on hyvin yksinkertaista. Kyse on markkinoinnista. Bafang joutuu kiinalaisena brändinä kilpailemaan hinnalla, kun puolestaan nämä premium merkit kilpailevat, tai ainakin yrittävät, laadulla. Toisaalta miksi pitää siirtyä 48 voltin systeemiin kun 36 toimii yhtä hyvin.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 12.50
Kustannussyistä? Muuta järkevää ei kyllä tule mieleen. Ja em. kuvaan missä taulukko, niin olen edelleen sitä mieltä että samalla akulla (Ah mitattuna) pääsee kyllä 48V pidemmälle. Plus muut edut.
Eikös sitä pärjättäisi vielä 24V seteilläkin oikeinkin hyvin, olisi mm. lisävalojen asentaminen kivan mutkatonta? ;)
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
^taulukko on vähän harhaanjohtava. Siinähän vain vertaillaan eri kapasiteetin omaavien akkujen rangeja keskenään. Ei sitä pidä lukea niin, että verrataan eri jännitteiden omaavien akkujen rangeja keskenään.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 13.04
Ei sitä pidä lukea niin, että verrataan eri jännitteiden omaavien akkujen rangeja keskenään.
Nyt saa valaista tietämätöntä, miksi ei pidä?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Nyt saa valaista tietämätöntä, miksi ei pidä?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
No aina isompi (painavampi akku) antaa enemmän rangea, kun on käytetty samoja kennoja.
48V 10Ah akku painaa enemmän kuin 36V 10Ah (koska siinä on enemmän kennoja). Siksi se myös antaa enemmän rangea.
Yhtä pitkälle pääsisi saman painoisella 36V akulla.
Eli 48V/36V systeemit eivät käytännössä eroa rangen suhteen, jos akut ovat samanpainoiset.
Kustannussyistä? Muuta järkevää ei kyllä tule mieleen.
Miten kustannukset siitä alenisivat, jos Shimano siirtyisi 48V tai 72V järjestelmään?
Nyt saa valaista tietämätöntä, miksi ei pidä?
Koska. Akkujen. Kapasiteetti. On. Eri.
Wh kertoo kapasiteetin, eli kuinka iso ämpäri on. On aika selvää, että kymmenen litran ämpärillisellä bensaa pääsee pidemmälle kuin viiden litran. Jos nyt puhutaan saman hyötysuhteen vehkeistä.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 14.16
^ tää nyt on taas aika loistava esimerkki saivartelusta.[emoji1787]
Mun esimerkki (ja lähtökysymys) oli selkeä, ja sen lopputulema lienee nyt kyllä tapeltu.
Lisänä tosiaan 48V tuomat edut. Haittana korkeammat kustannukset. Vs. 36V.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
jos on kaksi kennoa ne voi kytkeöä joko rinnan tai sarjaan. Toinen kytkentätapa tuplaa ampeeritunnit, toinen taas jännitteen. Energiamäärä molemmissa tietenkin sama.
Oikea vertailutapa olisi verrata kahta eri jännitteiseksi kytkettyä akkupakettia, joissa on sama määrä samoja kennoja, Ja todeta että energiamäärä on sama testata onko myös range sama.
Siinä talukossa on akkuja, joilla on eri jännite ja aleman jännitteen akuilla sama Ah kuin korkeamman jänniteen akulla, eikä siis suurempi kuten pitäisi olla jos se on samankokoinen akku (=sama määrä kennoja). Eli siinä verrataan pientä akkua jossa on vähän kennoja akkuun jossa on enemmän kennoja. Tietenkin isommassa akussa on enemmän energiaa.
Ah lukeman voi ajatella ämpärin pohjan pinta alaksi ja jännitteen reunojen korkeudeksi. Isompi ämpäri, enemmän bensaa. Iso pohjapinta-ala ei ssinällään paljon auta jos reunat on matalat. Ja korkeat reunat ei sekään tee autuaaksi sinälään jos pohjapinta.ala on pieni.
Huoh... alkuperäinen väite oli siis:
"Onko sähköpyörän järjestelmän jännitteellä merkitystä (36V, 48V, 52V) rangeen kun akku on sama?"
Minä väitin ja edelleen väitän, että on jos ainoa muuttuja on jännite ja akun koko/paino (jota en pidä rangeen merkittävänä tekijänä). Ja niin, että 48V on parempi kuin 36V rangen osalta.
Kas kun akku ei ole sama. Mutta tätähän sinä et usko, vaan pidät saivarteluna. Mut ihan miten vaan.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 14.34
Yhtä pitkälle pääsisi saman painoisella 36V akulla.
Eli 48V/36V systeemit eivät käytännössä eroa rangen suhteen, jos akut ovat samanpainoiset.
Tuon ekan lauseen väittämän pohjaksi olisi toki kiva kuulla perusteluja. Toki nyt sitä painoa ei tässä alkujaan pidetty mitenkään merkitsevänä tekijänä.
Vedän taas kuvan voimin:
https://pic.useful.fi/lc9SNnNkj.jpg
edit. yritin etsiä mutta vähän vähemmän hyvällä menestyksellä sellaista laskuria, joita käytetään akkuja kasatessa apuna. Dude varmaan tietää jonkun tällaisen?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
^Pura mielessäsi sen akun kennot irti ja laske niistä.
Kennoissakin on toki eroja mutta ne tulee paljolti sitten siinä että matalampikapasiteettinen kenno antaa virtaa ulos helpommin kuin korkeakapasiteettinen johtuen kennojen sisäisestä vastuksesta joka lisääntyy kun kennon Ah-määrää lisätään. Aina asia ei mene niinkään vaan kennojen laadullakin on merkitystä ja erityisesti tasalaadulla. Jos sarjaan kytketyissä kennoissa on yksi tai kaksi huonompaa välissä niin vaikuttaa se koko sarjaan kytkettyjen kennojen virran ulosantiin. Tämä tasalaatuisuus on seikka, joka korostuu ns. merkkiakuissa vs. halvin kiinalainen akku. Halpa-akuissa on nähty sitäkin että päälle on printattu kapasiteetti ei pidä paikkaansa sisuskalujen kanssa vaan kennoja on jätetty pois. Tällä saadaan tietysti hintaa puristettu alemmas - joka ilahduttaa asiasta tietämätöntä kuluttajaa. Hintaa saadaan alas myös valitsemalla halvempia kennoja kuin merkkiakuissa ja halvempi kenno tarkoittaa epätasalaatuisuutta joka taas syö akusta nopeasti joitain kennoja nopeammin kuin muita ns. vaihtokuntoon ja lopulta akku saattaa kyykähtää ihan vain niiden muutaman huonon kennon vuoksi.
Ihan varmasti merkkiakuissa on ns. merkkilisää hinnassa, mutta toisaalta on myös melkoinen paine maineesta. Maine menee nopeasti jos maailmalta alkaa kuulua juttuja a) fillarit on palaneet akun vuoksi b) talot on palaneet akun vuoksi c) ihmisiä on .... d) akut hajoilevat oletettua lyhyemmässä ajassa. Jotkut haluavat varmuutta, toiset "joutuvat" ostamaan sen akun joka käy heidän haluamaansa fillariin+moottorin ja kolmannet ottavat riskin ja latailevat kiinanakkuja olohuoneessaan. Jokainen saa tehdä miten haluaa.
Yksi etu 36 voltilla on, että akku kestää talvella ajaessa lämpimämpänä kuin 48 versio, koska samaan avustustehoon vaaditaan suurempi ottovirta. Ainakin teoriassa.
1000 w bafangeissa 48V lienee järkevämpi jännite. Max 700w merkkimoottoreissa 36V riittää kyllä. Kiinanihmeiden mitkälie 18500 kennot eivät välttämättä kauaa kestäisi 36V jännitteellä ja suurella virralla purkamista. Eli käytettyjen kennojen huonous on piilotettu suuremman napajännitteen taakse.
Tuon ekan lauseen väittämän pohjaksi olisi toki kiva kuulla perusteluja. Toki nyt sitä painoa ei tässä alkujaan pidetty mitenkään merkitsevänä tekijänä.
Vedän taas kuvan voimin:
https://pic.useful.fi/lc9SNnNkj.jpg
edit. yritin etsiä mutta vähän vähemmän hyvällä menestyksellä sellaista laskuria, joita käytetään akkuja kasatessa apuna. Dude varmaan tietää jonkun tällaisen?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Mikähän nyt sitten on merkitsevä tekijä jos ei paino?
Väitit, että 48V akulla on parempi range kuin 36V akulla. Ainoa järkevä tapa on verrata saman painoisia akkuja. Muutenhan voitaisiin sanoa, että 36V akulla on parempi range kuin 48V (kunhan otetaan vain kapasiteetiltaan suurempi, eli painavampi 36V akku). Eli paino on otettava huomioon.
Sun alkuperäinen väite on kyllä sekava:
"Onko sähköpyörän järjestelmän jännitteellä merkitystä (36V, 48V, 52V) rangeen kun akku on sama?"
Minä väitin ja edelleen väitän, että on jos ainoa muuttuja on jännite ja akun koko/paino (jota en pidä rangeen merkittävänä tekijänä). Ja niin, että 48V on parempi kuin 36V rangen osalta.
Ainoa muuttuja on jännite ja paino? Tossa on 2 muuttujaa. Tottakai painavammasta akusta saadaa enemmän rangea. Ihan sama, onko painavampi akku 36/48 tai vaikkapa 52V.
Mitä tarkoittaa "Kun akku on sama?" Eihän sama akku voi olla 36V tai 48V. Noissa on eri määrä kennoja, eli ovat eri painoisia. 48V akku vaatii enemmän kennoja ja on painavampi. Jos 48V akku tehtäisiin 36V akun painoiseksi, siinä olisi pienemmät kennot, eli vähemmän energiaa/kenno kuin 36V akussa.
^Pura mielessäsi sen akun kennot irti ja laske niistä.
Kennoissakin on toki eroja mutta ne tulee paljolti sitten siinä että matalampikapasiteettinen kenno antaa virtaa ulos helpommin kuin korkeakapasiteettinen johtuen kennojen sisäisestä vastuksesta joka lisääntyy kun kennon Ah-määrää lisätään. Aina asia ei mene niinkään vaan kennojen laadullakin on merkitystä ja erityisesti tasalaadulla. Jos sarjaan kytketyissä kennoissa on yksi tai kaksi huonompaa välissä niin vaikuttaa se koko sarjaan kytkettyjen kennojen virran ulosantiin. Tämä tasalaatuisuus on seikka, joka korostuu ns. merkkiakuissa vs. halvin kiinalainen akku. Halpa-akuissa on nähty sitäkin että päälle on printattu kapasiteetti ei pidä paikkaansa sisuskalujen kanssa vaan kennoja on jätetty pois. Tällä saadaan tietysti hintaa puristettu alemmas - joka ilahduttaa asiasta tietämätöntä kuluttajaa. Hintaa saadaan alas myös valitsemalla halvempia kennoja kuin merkkiakuissa ja halvempi kenno tarkoittaa epätasalaatuisuutta joka taas syö akusta nopeasti joitain kennoja nopeammin kuin muita ns. vaihtokuntoon ja lopulta akku saattaa kyykähtää ihan vain niiden muutaman huonon kennon vuoksi.
Ihan varmasti merkkiakuissa on ns. merkkilisää hinnassa, mutta toisaalta on myös melkoinen paine maineesta. Maine menee nopeasti jos maailmalta alkaa kuulua juttuja a) fillarit on palaneet akun vuoksi b) talot on palaneet akun vuoksi c) ihmisiä on .... d) akut hajoilevat oletettua lyhyemmässä ajassa. Jotkut haluavat varmuutta, toiset "joutuvat" ostamaan sen akun joka käy heidän haluamaansa fillariin+moottorin ja kolmannet ottavat riskin ja latailevat kiinanakkuja olohuoneessaan. Jokainen saa tehdä miten haluaa.
Mulla loppui Kiinanakkujen kanssa pelleily aikanaan, kun yksi kärvähti kesken latauksen kellarissa ja parista muusta loppui mehu ennen aikojaan (uskon tuon laatuvaihtelun olevan syynä). 18650 kennot kyseessä ja ihan merkkilaturi. Jatkossa olen ostanut vain kalliimpia merkkikennoja ja ongelmitta.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 15.36
Kirjoitusvirheistä huolimatta selkeytin asetteluani vertailulle kyllä jossain vaiheessa, koska pilkkua pitää viilata että tulokset saadaan kohdilleen.
Ja purkaisin kyllä mielessäni myös akkuja, mutta eos paljonko 10 Ah akku esim. niitä 18650-pattereita tarvitsee jotta saadaan ao. järjestelmälle passeli akkukompo. Sitä kysyin viimeksi...
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
09.11.2021, 15.37
Mulla loppui Kiinanakkujen kanssa pelleily aikanaan, kun yksi kärvähti kesken latauksen kellarissa ja parista muusta loppui mehu ennen aikojaan (uskon tuon laatuvaihtelun olevan syynä). 18650 kennot kyseessä ja ihan merkkilaturi. Jatkossa olen ostanut vain kalliimpia merkkikennoja ja ongelmitta.Samsung ja LG luotettavalta myyjältä, turha noilla tosiaan on alkaa leikkiä hengellään.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Kirjoitusvirheistä huolimatta selkeytin asetteluani vertailulle kyllä jossain vaiheessa, koska pilkkua pitää viilata että tulokset saadaan kohdilleen.
Ja purkaisin kyllä mielessäni myös akkuja, mutta eos paljonko 10 Ah akku esim. niitä 18650-pattereita tarvitsee jotta saadaan ao. järjestelmälle passeli akkukompo. Sitä kysyin viimeksi...
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
36V akussa:
10 sarjaan ja 3 rinnan vaikka (3.6V / 3300mAh kennoja) eli 10x3.6V = 36V ja kapasiteetti 3x3300mAh, eli ~10Ah.
Sama 48V:
13 sarjaan ja 3 rinnan, eli 13x3.6 ~48V ja 3x3300mAh, eli ~10Ah.
Eihän noi akut ole siis samat, koska 36V akussa on 30 kennoa ja 48V akussa on 39 samaista kennoa, eli 30% enemmän. Tottakai tässä akussa on myös sitten enemmän "rangea". Sama range saataisiin 36V akkuun, lisäämällä sama 9 kennoa (ei tenkisesti mahdollista, vaan pitää lisätä 10, jotta saadaa 4 rinnan ja silloin saadaan 36V 13.3Ah)
Eli 36V 13.3Ah on vertailukelpoinen 48V 10Ah akun kanssa (yhden kennon ero kokonaisuudessa)
^Tuon takia kannattaakin puhua wattitunneista, koska silloin ei tarvitse välittää jännitteistä tai virroista. 36V@13.3Ah = 478,8Wh. 48V@10Ah = 480Wh. Näissä pyöräjutuissa wattitunnit korreloivat lähes 1:1 rangeen (jos muut olosuhteet samat).
ebike-harrastelija
09.11.2021, 17.50
^Tuon takia kannattaakin puhua wattitunneista, koska silloin ei tarvitse välittää jännitteistä tai virroista. 36V@13.3Ah = 478,8Wh. 48V@10Ah = 480Wh. Näissä pyöräjutuissa wattitunnit korreloivat lähes 1:1 rangeen (jos muut olosuhteet samat).No tässä ei nyt se range täysin ollut se tärkein pointti, ks. edellä viestini. Ja jokainen täällä laskeskelee näitä toki juuri siltä kantilta, mikä on omalle mielipiteelle positiivisinta. [emoji846]
Ja tottakai Wh ovat paras tapa laskeskella rangea, 250W vakiolla niin näkee suunnilleen kuinka pitkälle voisi päästä. Mutta edelleen 48V on edullisempi vaihtoehto kuin 36V mielestäni, mm. drop down voltagen (tjsp.) takia:
https://pic.useful.fi/5duVAqco3.png
edit. Kuvassa siis se pointti, että 48V jännitteellä akusta saa imettyä pidempään ja enemmän mehua eikä se hyytyminen näy niin pian kuin 36V.
Mutta tämä olisi kiva saada laskettua myös:
"Eli 48V/36V systeemit eivät käytännössä eroa rangen suhteen, jos akut ovat samanpainoiset."
Siksi kyselin sellaisen laskurin perään, pro-kavereilla nää onnistuu varmasti ihan päässä laskemalla.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
^ Vai tarkoitako/haetko siis, että 48v moottori/systeemi olisi energiatehokkaampi kuin 36v?
No tässä ei nyt se range täysin ollut se tärkein pointti, ks. edellä viestini. Ja jokainen täällä laskeskelee näitä toki juuri siltä kantilta, mikä on omalle mielipiteelle positiivisinta. [emoji846]
Ja tottakai Wh ovat paras tapa laskeskella rangea, 250W vakiolla niin näkee suunnilleen kuinka pitkälle voisi päästä. Mutta edelleen 48V on edullisempi vaihtoehto kuin 36V mielestäni, mm. drop down voltagen (tjsp.) takia:
https://pic.useful.fi/5duVAqco3.png
edit. Kuvassa siis se pointti, että 48V jännitteellä akusta saa imettyä pidempään ja enemmän mehua eikä se hyytyminen näy niin pian kuin 36V.
Mutta tämä olisi kiva saada laskettua myös:
"Eli 48V/36V systeemit eivät käytännössä eroa rangen suhteen, jos akut ovat samanpainoiset."
Siksi kyselin sellaisen laskurin perään, pro-kavereilla nää onnistuu varmasti ihan päässä laskemalla.
Lähetetty jonkun tutun TapatalkillaYhden kennon jännitteenalenema on aina sama akun napajännitteestä huolimatta, jos kennot ovat samoja. Mitä enemmän kennoja sarjassa, sen isompi haarukka akun jännitteen alemmassa.
48 V akulle on paikkansa, mutta ei se tee siitä ylivoimaista 36V versioon nähden.
Akkuporakoneissa on myös eri jännitteellä toimivia toteutuksia. Ja ruohonleikkureissa. Kaikki toimii, eikä isompi jännite ole automaattisesti aina parempi.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 18.25
^ Vai tarkoitako/haetko siis, että 48v moottori/systeemi olisi energiatehokkaampi kuin 36v?Tuo kuva ehkä enempi sitä osa-aluetta joo. Mutta vaikuttanee rangeenkin jossain määrin, koska 36V näkyy tuon perusteella hiipuvan mehunsaanti jo 50% varauksesta alkaen vs. 48V akku. Arvailen siis, että paristo antaa sitä vähemmän virtaa ulos mitä alhaisempi jännite sillä on.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
09.11.2021, 18.27
Yhden kennon jännitteenalenema on aina sama akun napajännitteestä huolimatta, jos kennot ovat samoja. Mitä enemmän kennoja sarjassa, sen isompi haarukka akun jännitteen alemmassa.
48 V akulle on paikkansa, mutta ei se tee siitä ylivoimaista 36V versioon nähden.
Akkuporakoneissa on myös eri jännitteellä toimivia toteutuksia. Ja ruohonleikkureissa. Kaikki toimii, eikä isompi jännite ole automaattisesti aina parempi.
Mennään jo kennojen balanssoinnin puolelle tässä, ja kun siellä riittävästi eroja niin vaikuttaa sekin akun toimintaan.
Ei ehkä ylivoimaista, mutta paremman kyllä. [emoji6]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Tuo kuva ehkä enempi sitä osa-aluetta joo. Mutta vaikuttanee rangeenkin jossain määrin, koska 36V näkyy tuon perusteella hiipuvan mehunsaanti jo 50% varauksesta alkaen vs. 48V akku. Arvailen siis, että paristo antaa sitä vähemmän virtaa ulos mitä alhaisempi jännite sillä on.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla48 V akulla nimellisjännitteessä varaus on 60%. 36 V akulla se näyttää olevan tuon kuvan mukaan 55%. Eli miten tämä ero näkyy käytännössä?
Mennään jo kennojen balanssoinnin puolelle tässä, ja kun siellä riittävästi eroja niin vaikuttaa sekin akun toimintaan.
Ei ehkä ylivoimaista, mutta paremman kyllä. [emoji6]
Lähetetty jonkun tutun TapatalkillaEikä olla missään balansoinnissa, kun plus ja kertolaskuissa, joita et näköjään ymmärrä.
Ja jokainen täällä laskeskelee näitä toki juuri siltä kantilta, mikä on omalle mielipiteelle positiivisinta.
Tota… noi laskut on ihan peruskoulun fysiikkaa. Toki voihan sitä esittää, että fysikaaliset ilmiöt ovat ”mielipideasia”. Jos sen saa todistettua, niin fysiikan Nobelin pokkaaminen on enää muodollisuus.
Mutta sulla tuntuu olevan kova tarve todistella 48V järjestelmä paremmaksi kuin 36V. Laita nyt jotain kovaa matematiikkaakin tuon tueksi, eikä jotain random-kuvia netistä, jotka ei liity itse asiaan.
Eikö tuossa kuvassa vaan esitetä miten koko akun jännite muuttuu akun varausasteen mukana olettaen että 100% varaustilalla jännite on 4,2 V/kenno ja 0% varaustilalla 3,0 V/kenno? Eli ei mitään uutta.
Kuten todettiin, akun energiahan sen määrittää kuinka kauas päästään. Se on kuitenkin vääjäämätöntä, että kytkettäessä enemmän kennoja sarjaan, sen sarjaankytketyn rimpsun resistanssi kasvaa, joten jännite tippuu enemmän kuin vähemmällä kennomäärällä samalla virralla, olettaen samanlaiset kennot. Oikeasti kyllä menee hiusten halkomiseksi määrittää kumpi on energiatehokkaampi kokonaisuus, 36 vai 48 volttia. Toisissa asioissa jännitteen nosto kasvattaa häviöitä, toisissa taas laskee. Wh/km-yksiköllä mitattuna noiden ero on mitä todennäköisimmin melko pieni.
t. Janne
Eikö tuossa kuvassa vaan esitetä miten koko akun jännite muuttuu akun varausasteen mukana olettaen että 100% varaustilalla jännite on 4,2 V/kenno ja 0% varaustilalla 3,0 V/kenno? Eli ei mitään uutta.
Kuten todettiin, akun energiahan sen määrittää kuinka kauas päästään. Se on kuitenkin vääjäämätöntä, että kytkettäessä enemmän kennoja sarjaan, sen sarjaankytketyn rimpsun resistanssi kasvaa, joten jännite tippuu enemmän kuin vähemmällä kennomäärällä samalla virralla, olettaen samanlaiset kennot. Oikeasti kyllä menee hiusten halkomiseksi määrittää kumpi on energiatehokkaampi kokonaisuus, 36 vai 48 volttia. Toisissa asioissa jännitteen nosto kasvattaa häviöitä, toisissa taas laskee. Wh/km-yksiköllä mitattuna noiden ero on mitä todennäköisimmin melko pieni.
t. JanneKiitos. Sanoit tuon asian paljon selkeämmin kuin minä. Yhden kennon jännite väli 0-100 % on siis 1,2 volttia. 10 kennon (36V) 12 volttia, ja 13 kennon (48V) 15,6 volttia.
Jos toi kuva alkaisi nollasta voltista, huomattaisi, että se on täysin lineaarinen eri jännitteillä. Nyt se näyttää, että oikeanreunimmaisessa on eniten vihreää osaa.
Kuminauha
09.11.2021, 19.31
Eiköhän tuossa ylempänä jo tullut kattavasti todettua, miten Litium akut toimii.
Ottaisin itse mutukantaa tähän miksi nämä valtamerkit ei ole ottanu 48V tai isompia järjestelmiä käyttöön?
Luultavasti juuri tuo akkujen kokoonpanon ja testauslaitteiden uusiminen ei mikään halpa juttu, kun ottaa huomioon sen määrän mitä näitä akkuja valmistetaan. Ja pahimmassa tapauksessa pitäisi rakentaa testaus olemassa olevan 36V rinnalle, koska olemassa olevalle 36V järjestelmille pitää edelleen tehdä akkuja vielä monta vuotta sen jälkeen, kun on siirrytty 48V järjestelmään. Varmasti on suunnittelupalavereissä käynyt pöydällä isommat jännitteet ja niitä on punnittu, eikä ole nähty siitä saatavia hyötyjä tarpeeksi merkittävinä suhteessa siitä syntyviin kustannuksiin.
Onko tämä sitten oikea ratkaisu? Vaikea sanoa.
^niin ja moottorit, ohjauselektroniikka, …
36V lienee ”good enough”, joten ei ole ajuria sen muuttamiseen. Ja excelimies viimeistään kysyy, että montako moottoria/pyörää myytäisiin lisää jos vaihdetaan järjestelmää.
Suuritehoisissa moottoreissa isompi akkujännite on ihan perusteltua, koska silloin ei tarvitse kuljetella suuria virtoja ja kenno poloinen siellä akkupaketin sisällä pääsee vähemmällä. Voi olla että myös lämpenemisongelmat ja sitä kautta häviöt pysyvät paremmin kurissa. Sähköautoissa taitaa jännitteet pyöriä jossain 400 voltin paikkeilla. Normiavusteiset 250 watin vehkeet toimivat todennäköisesti optimaalisesti juurikin tuolla 36 voltin alueella, joten sen vuoksi on joskus päädytty tällaiseen ratkaisuun.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 20.26
Eikä olla missään balansoinnissa, kun plus ja kertolaskuissa, joita et näköjään ymmärrä.Ei vaan minä aloin pohtimaan sitä puolta, kun akun suorituskyky tuli puheeksi. Sekin vaikuttaa asiaan osaltaan.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
09.11.2021, 20.37
Onko tämä sitten oikea ratkaisu? Vaikea sanoa.
Ko. firmojen osakkeenomistajien mielestä varmasti hyvä, kauppa käy ja setti toimii kuluttajien mielestä riittävän hyvin.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Tuon ekan lauseen väittämän pohjaksi olisi toki kiva kuulla perusteluja. Toki nyt sitä painoa ei tässä alkujaan pidetty mitenkään merkitsevänä tekijänä . . . Mutta edelleen 48V on edullisempi vaihtoehto kuin 36V mielestäni, mm. drop down voltagen (tjsp.) takiaVedätät näköjään porukkaa tai et tosissaan pysty kertolaskuja tekemään? Tunnen sellaisia ihmisiä. Älä tuijota sitä kuvaa jos et ymmärrä sitä.
Esität sitten mielipiteen jonka mukaan isommalla jännitteellä aina pidempi range ja kalliimmat valmistuskustannukset.
No saahan sitä satujaan ja mielipiteitään kertoilla vaikka täällä fillarifoorumilla . . . :o tosin harvalle menevät todesta.
Tota… noi laskut on ihan peruskoulun fysiikkaa. Toki voihan sitä esittää, että fysikaaliset ilmiöt ovat ”mielipideasia”. Jos sen saa todistettua, niin fysiikan Nobelin pokkaaminen on enää muodollisuus.:p juu mutta mielipiteensä edustavat jotain muuta kuin Nobelistien aatoksia . . .
Laitan alle esimerkin joka pitää paikkansa tasan yhtähyvin kuin tätä aiemmin esitetty kuva:
Wattitunnit saadaan Voltit x Ampeeritunnit. Mitä suurempi kapasiteetti sitä suurempi range.
Jännite ei oleellinen. Siis jännite x Ah = Oleellinen tekijä
https://img.aijaa.com/b/00586/15011738.jpg
Ei jännite vaikuta rangeen vaan akun kapasiteetti ja samalla paino.
Wattitunnit on siis ainut objektiivinen ilmaisu akkuun varastoidun energian todellisesta määrästä.
Energian määrä taas ilmaisee esimerkiksi ajomatkan pituuden akun kannalta.
Katsoppa harrastelija wattitunteja niin huomaat niiden korreloivan rangea
https://img.aijaa.com/b/00448/15011737.jpg
Kuva on manipuloiva johtuen 48 voltin akkujen suuremmasta Ah määrästä ja samalla kapasiteetista.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 20.43
^sen lisäksi, että ohitit kiitettävästi mitä alkujaan kysyin, vielä joko tahattomasti tai tahallasi ymmärrät väärin, mitä olen kirjoittanut.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
09.11.2021, 20.45
https://img.aijaa.com/b/00448/15011737.jpg
Kuva on manipuloiva johtuen 48 voltin akkujen suuremmasta Ah määrästä ja samalla kapasiteetista.
Eli 36V 10Ah setti on Ah-määrältään pienempi kuin 48V 10Ah setti?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Eli 36V 10Ah setti on Ah-määrältään pienempi kuin 48V 10Ah setti?
No ei ole, oletko nukkunut fysiikan tunnilla. 10 Ah=10Ah.
Akun energiamäärä ilmoitetaan wattitunneissa Ei ampeeritunneissa. Ero on selitetty yllä. Peruskoulun fysiikkaa.
ebike-harrastelija
09.11.2021, 21.00
No ei ole, oletko nukkunut fysiikan tunnilla. 10 Ah=10Ah.
Akun energiamäärä ilmoitetaan wattitunneissa Ei ampeeritunneissa. Ero on selitetty yllä. Peruskoulun fysiikkaa.Ellei ole, niin sitten tuo Pekka puhelee täällä läpiä päähänsä [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
https://img.aijaa.com/b/00586/15011738.jpg
Eli 36V 10Ah setti on Ah-määrältään pienempi kuin 48V 10Ah setti? . . . Ellei ole, niin sitten tuo Pekka puhelee täällä läpiä päähänsäMistähän tällainen ajatus pälkähti päähäsi? Ah määrä on sama ja kapasiteetti eri.
Ah (ampeeritunti) = Akun purkuvirta tai sähkövaraus, jonka ampeerin sähkövirta kuljettaa tunnin aikana.
Wh (wattitunti) = Jännite x Ah + h (aika tunteina)
Ampeeritunti on purkausvirran (A) ja akun purkausajan (h) tulo . . .
Wattitunti (Wh) kertoo tarkasti koko akun sisältämän energiamäärän . . . :)
ebike-harrastelija
09.11.2021, 22.07
Mistähän tällainen ajatus pälkähti päähäsi? Ah määrä on sama ja kapasiteetti eri.
Ihan tämän tiimoilta:
"Kuva on manipuloiva johtuen 48 voltin akkujen suuremmasta Ah määrästä ja samalla kapasiteetista."
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Kapasiteetin ilmoittaminen ampeeritunteina on sama asia, kun kertoisi, että auto kuluttaa bensiiniä 21 cm x 10 cm /100 km. Molemmista puuttuu jotain oleellista.
Kyllä akun kapasiteetti voidaan ilmoittaa myös ampeeritunteina aivan hyvin. Näin usein onkin esim. autojen lyijyakkujen kohdalla. Wattitunti on havainnollisempi silloin kun halutaan verrata eri jännitteellä olevia akkuja keskenään.
Kyllä akun kapasiteetti voidaan ilmoittaa myös ampeeritunteina aivan hyvin. Näin usein onkin esim. autojen lyijyakkujen kohdalla. Wattitunti on havainnollisempi silloin kun halutaan verrata eri jännitteellä olevia akkuja keskenään.Aivan. Se puuttuva tieto tässä tapauksessa oli, että se on auton akku eli todennäköisesti siis 12 V.
No kyllä. Tässä tarkoitin juurikin sitä perinteistä auton akkua jota starttiakuksikin sanotaan eli 12V. Sähköautojen ajoakut ovat sitten erikseen. Niissä puhutaan jo suuremmista jännitteistä. Kiitos oikaisusta.
No kyllä. Tässä tarkoitin juurikin sitä perinteistä auton akkua jota starttiakuksikin sanotaan eli 12V. Sähköautojen ajoakut ovat sitten erikseen. Niissä puhutaan jo suuremmista jännitteistä. Kiitos oikaisusta.Tosin, auton starttiakkujakin on erilaisia. Mainitsemiasi perinteisiä ja sitten vähän parempia. Perus 85 Ah starttiakku voi antaa paperilla 350 Wh energiaa ulos. Kalliimpi AGM ohutlyijylevyakku voi kestää purkamista huomattavasti paremmin, ja paperilla luvataan esim. 85 Ah:n akusta 2 A purkuvirralla 700Wh energiaa. Eli se Ah on tosi huono kapasiteetin mittari, kun halutaan ilmaista paljonko energiaa akusta voidaan turvallisesti ottaa. Puhtaassa starttikäytössä tosin kapasiteetti ei ole se juttu muutenkaan. Vaan virranantokyky. Ihan samat jutut pätee fillareiden 3,6V kennoihin. Niitäkin on olemassa erilaisin ominaisuuksin.
ebike-harrastelija
10.11.2021, 07.33
Kapasiteetin ilmoittaminen ampeeritunteina on sama asia, kun kertoisi, että auto kuluttaa bensiiniä 21 cm x 10 cm /100 km. Molemmista puuttuu jotain oleellista.No, jos muutan asetteluni niin että se 10 Ah muuttuu 500 Wh? Onnistuuko arvon raadilta sen jälkeen asian käsitteleminen, kun tällainen iso kynnyskysymys on saatu pois aiheuttamasta ongelmia? [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
No, jos muutan asetteluni niin että se 10 Ah muuttuu 500 Wh? Onnistuuko arvon raadilta sen jälkeen asian käsitteleminen, kun tällainen iso kynnyskysymys on saatu pois aiheuttamasta ongelmia? [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun TapatalkillaJoo. Otsikon alla tässä on todettu, että eri jännitteen, mutta saman kapasiteetin akut (vaikka 36V/500Wh ja 48V/500Wh) kestää yhtä pitkän ajomatkan eli rangen.
Mutta en osaa ottaa kantaa kumpi noista on lähtökohtaisesti parempi tapa. Riippuu toteutuksesta. Bafangeissa harvoin on käytetty vimpan päälle kennoja, joten enemmän luottaisi spessun ylihintaiseen toteutukseen keston ja käyttövarmuuden osalta.
ebike-harrastelija
10.11.2021, 07.55
Bafangeissa harvoin on käytetty vimpan päälle kennoja, joten enemmän luottaisi spessun ylihintaiseen toteutukseen keston ja käyttövarmuuden osalta.
Lähde tälle Bafang-väitteelle? [emoji6]
Ainakin omassa Bafangin järjestelmässä on käytetty Samsungin 35E pattereita, 2 vuoden takuulla. Tuskinpa ihan kuraa?
Mutta taas toki todistettu se, miten hyvin spessunkin markkinointiosasto on onnistunut ainakin sinun kohdallasi: vaikka myönnät itsekin tuotteen ylihintaiseksi, niin silti luotat tuotteeseen koska spessun luoma laadukkaasta brändistä. Ja kauppa käy...
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
10.11.2021, 07.57
Joo. Otsikon alla tässä on todettu, että eri jännitteen, mutta saman kapasiteetin akut (vaikka 36V/500Wh ja 48V/500Wh) kestää yhtä pitkän ajomatkan eli rangen.
Jep, ja tätähän tässä koko ajan haettiinkin. MOT. Väännetään parametrit sopiviksi, niin saadaanhan ne ranget samoiksi ja 36V vannoutuneet onnellisiksi. [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Jep, ja tätähän tässä koko ajan haettiinkin. MOT. Väännetään parametrit sopiviksi, niin saadaanhan ne ranget samoiksi ja 36V vannoutuneet onnellisiksi. [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Oot sä aikamoinen vänkääjä. Tottakai pitää verrata samalla energiamäärällä olevia akkuja. Ja sama energimäärä on käytännössä saman painoinen.
Pyörässä kun tolla akun koolla ja painollakin on merkitystä. Muutenhan joka sähkärissä ois 2000Wh akku... Vaan kun tollaisen sovittaminen järkevästi pyörään on vähintäänkin haastavaa ja lisäpainoa tulee suhteettomasti, joka haittaa käsittelyä. Ja hintakin nousee.
Jep, ja tätähän tässä koko ajan haettiinkin. MOT. Väännetään parametrit sopiviksi, niin saadaanhan ne ranget samoiksi ja 36V vannoutuneet onnellisiksi.
Ei hyvää päivää. Kuinka joku voi olla näin kujalla. Miten sä olet päässyt peruskoulun läpi?
Mä en oikeasti jaksa ajatella oman fillarin akkua pätkääkään. Se on pötkö, joka ladataan ja sitten ajetaan. Ladataan, ajetaan, repeat. Aiemmin oli 504Wh akku, nyt 630Wh, ja range on skaalautunut vastaavasti.
Mutta sulla on pakkomielle todistaa, että Bafang on tässä(kin) ylivertainen, kun se ei ole. Bafangeissa on varmasti hyviä puolia, mutta akkuteknologian osalta siellä ei ole ainakaan tällä hetkellä mitään uutta tarjolla.
Mielenkiintoista, ettei Nixuu ole osallistunut tähän keskusteluun, kun muuten kyllä hehkuttaa sähkötekniikan osaamistaan.
Lähde tälle Bafang-väitteelle? [emoji6]
Ainakin omassa Bafangin järjestelmässä on käytetty Samsungin 35E pattereita, 2 vuoden takuulla. Tuskinpa ihan kuraa?
Mutta taas toki todistettu se, miten hyvin spessunkin markkinointiosasto on onnistunut ainakin sinun kohdallasi: vaikka myönnät itsekin tuotteen ylihintaiseksi, niin silti luotat tuotteeseen koska spessun luoma laadukkaasta brändistä. Ja kauppa käy...
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
No ei nuo 18650 pötikät mitään aatelia ole. Esim. Spessun 700wh akussa on 21700 kennot, joissa energia/painosuhde on parempi. Nyt en muista tarkkaa merkkiä ja mallia, mutta netistä löytynee tarvittaessa.
Jännitteellä on tekemistä myös sen kanssa kuinka paljon kierroksia moottorista saadaan ulos. 36V systeemi riittää 250W vehkeisiin hyvin, koska moottorin ei tarvitse kiertää miljoonaa. Maksimi kadenssi avustuksella näissä on kai jotain 130-140 luokkaa? Esimerkiksi CYCin moottoreissa 48V akulla moottori kiertää 8000 r/min, joka alennusvaihteiden jälkeen kadenssina on vähän yli 200. 72V akulla kierrokset nousee jo 12000 r/min tasolle.
^Tuosta oli juttua jo pari sivua sitten, mutta bottom-line taitaa olla edelleen se, että 36V on riittävä näihin nykyisiin max. 32 km/h (USA) avustaviin laitteisiin. Ei ole järkeä lähteä kasvattamaan jännitettä, jos nykyisillä konstruktioilla saa sen 32 km/h sekä selvästi yli 100 Nm vääntöjä aikaiseksi.
ebike-harrastelija
10.11.2021, 11.23
No ei nuo 18650 pötikät mitään aatelia ole. Esim. Spessun 700wh akussa on 21700 kennot, joissa energia/painosuhde on parempi. Nyt en muista tarkkaa merkkiä ja mallia, mutta netistä löytynee tarvittaessa.Noniin, eli oli vain kyse eri kennotyypeistä?
Turha alkaa trollailemaan, ellei sitten halua tahallaan viedä huomiota pois itse asiasta...
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
10.11.2021, 11.24
Oot sä aikamoinen vänkääjä. Tottakai pitää verrata samalla energiamäärällä olevia akkuja. Ja sama energimäärä on käytännössä saman painoinen.
Niin, kuka täällä vänkää ja kuka ei. Mutta varmaa ainakin on, että laskemalla ns. oikein ja väittämällä toisen laskentatapaa vääräksi, saa haluamansa lopputuloksen. [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Minusta jännite on ihan yhdentekevä parametri, jos se valittu jännite, mikä nyt sitten sattuukaan olemaan käytössä, tekee sen mitä sen on tarkoitus tehdä. Ei kai kukaan ole mihinkään tiettyyn jännitteeseen "vannoutunut", ainakaan minä en ole mainittuun 36 volttiin mitenkään fiksautunut, minulle kelpaa mikä vaan, paitsi mielellään jännite saisi pysyä alle 120 voltissa jotta kokonaisuus voidaan katsoa pienoisjännitelaitteeksi. Kovin suuri jännitekin tuo sitten eristeiden kanssa omat ongelmansa, joten loputtomasti ei voi jännitettäkään nostaa, varsinkin kun kyse on laitteesta jota uitetaan enemmän tai vähemmän vedessä ja tiivisteille käytettävissä oleva tila on rajallinen.
Ihan fysikaalisista lähtökohdista alkaen, on aika selvää että energiasisältö on se mikä määrää kuinka pitkälle päästään. Sillä, mikä on akun jännitteen ja virran suhde, ei ole kovin suurta merkitystä. Moottorihan voidaan tehdä samantehoiseksi kasvattamalla kierrosnopeutta kertoimella X ja pienentämällä vääntömomenttia (eli virtaa) samalla kertoimella tai toisinpäin. Tämä kierrosnopeuden ja vääntömomentin muutos voidaan kompensoida muuttamalla mekaanista välityssuhdetta moottorin akselilla vastaavasti, jolloin välityksen jälkeen tilanne on sama. Kuitenkin jos tarkastellaan toisen kertaluvun vaikutuksia, pienempi akselimomentti ja suurempi pyörimisnopeus omannee suuremmat mekaaniset häviöt. Perstuntumalla ero on tuskin merkittävä, jos X on "lähellä" ykköstä. Tällä perusteella en pidä ollenkaan selvänä että 48V on parempi kuin 36V tai toisinpäin vaan se riippuu monista muistakin tekijöistä.
Ylipäätään olen sitä mieltä että pitää katsoa kokonaisuutta ja miettiä fysikaalisista perusteista, mikä asia vaikuttaa mihinkin ja millä on haluttuihin asioihin vaikutusta. Eli jos esim. tietyllä polttomoottorilla halutaan päästä olennaisesti pitemmälle, täytyy kasvattaa polttoainesäiliön kokoa, koska polttoaineen energiasisältö per massayksikkö on aina se sama, ollen suuruusluokkaa 40 MJ/kg. Ei auta polttoaineen paineen kasvatus, joka vastaisi analogisesti fluidimaailmassa akun jännitteen nostoa ja sähkövirta vastaisi tilavuusvirtaa (l/s). Lukijalle jätetään harjoitukseksi todeta yksikköanalyysillä, että tilavuusvirran ja paineen tulon yksikkö on myöskin watti, vaikka ne kuvaavatkin täysin eri asiaa. Mikä polttoaineen paine sitten on paras, riippuu järjestelmän muista tekijöistä eikä ole itsestään selvää mikä on paras arvo ja hyödyttääkö paineen kasvatus esim. 30%:llä mitään kokonaisuuden kannalta.
t. Janne
ebike-harrastelija
10.11.2021, 12.52
Kyllä, juurikin noin. Alkujaan kysymys oli, miksi 36V jos on 48V tarjolla etuineen?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Noniin, eli oli vain kyse eri kennotyypeistä?
Turha alkaa trollailemaan, ellei sitten halua tahallaan viedä huomiota pois itse asiasta...
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Toki ne on eri kennot. Ihan fyysisestikin isommat. Paremmat kennot. Ja kalliimmat. Enemmän mehua per kenno kuin bafangissa.
ebike-harrastelija
10.11.2021, 12.58
Toki ne on eri kennot. Ihan fyysisestikin isommat. Paremmat kennot. Ja kalliimmat. Enemmän mehua per kenno kuin bafangissa.Huvittavaa aina nähdä, millaiseksi änkytykseksi keskustelu lopahtaa kun aletaan vertailemaan ominaisuuksia. [emoji1]
https://pic.useful.fi/8ld18LMoX.jpg
Oliko muuta? [emoji6] Bafang - parempi ja kustannustehokkaampi, jälleen kerran.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Kyllä, juurikin noin. Alkujaan kysymys oli, miksi 36V jos on 48V tarjolla etuineen?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Kerrotko vielä tarkemmin mikä sen 48 V fysikaalinen etu olikaan taas? Sellaista ei vielä ole kerrottu, ainoastaan linkitetty asiaan liittymättömiä kuvia?
t. Janne
ebike-harrastelija
10.11.2021, 14.53
Kerrotko vielä tarkemmin mikä sen 48 V fysikaalinen etu olikaan taas? Sellaista ei vielä ole kerrottu, ainoastaan linkitetty asiaan liittymättömiä kuvia?
t. JanneOlen kertonut, ks. aiemmat viestini.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
^Et ole kertonut. Mutta jos olet eri mieltä, voisit summata sen vielä tähän meille tyhmille erikseen.
ebike-harrastelija
10.11.2021, 15.29
^Et ole kertonut. Mutta jos olet eri mieltä, voisit summata sen vielä tähän meille tyhmille erikseen.Olen, käypäs sinäkin vain lukemassa ne viestini. [emoji1]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Huvittavaa aina nähdä, millaiseksi änkytykseksi keskustelu lopahtaa kun aletaan vertailemaan ominaisuuksia. [emoji1]
https://pic.useful.fi/8ld18LMoX.jpg
Oliko muuta? [emoji6] Bafang - parempi ja kustannustehokkaampi, jälleen kerran.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Miten vaan. Itse rankkaan spessun 5 Ah:n kennot energiatiheämpinä paremmiksi, kuin Bafangin 3,5Ah kennot. Bafang on varmasti halvempi ja kustannustehokkaampi. Pysy vaan Bafangeissa.
Huvittavaa aina nähdä, millaiseksi änkytykseksi keskustelu lopahtaa kun aletaan vertailemaan ominaisuuksia. [emoji1]
https://pic.useful.fi/8ld18LMoX.jpg
Oliko muuta? [emoji6] Bafang - parempi ja kustannustehokkaampi, jälleen kerran.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Tästä ketjusta päfäng-ylivoimaa:
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?59630-GZR-Raw-Black-Raw/page7
Ei kyl ihan vakuuta... Ei vaikka voltteja riittää.
Tästä ketjusta päfäng-ylivoimaa:
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?59630-GZR-Raw-Black-Raw/page7
Ei kyl ihan vakuuta... Ei vaikka voltteja riittää.
Ja Shimanon järjestelmät ei lähde käyntiin talvella ilman, että pitää lämmitellä nappulaa :D Ei kyl ihan vakuuta... Ei vaikka voltteja onkin vähemmän :P
Näitä samoja tapauksia sai lukea fb sähköpyörät ryhmästä jne. Eiköhän tänä talvena tule uusi aalto vastaavia vikoja. Mutta Shimano ylivoimaa ei muuta.
https://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?60463-canyon-neuron-on&p=3036500#post3036500
^ Pointti olikin, että päfängissä ei ole mitään parempaa.
Mun Boschi ei ole vielä tökkinyt talvellakaan. Itse asiassa ei ole ollut mitään vikaa. Se on nyt sit vissiin se jumal-moottori?
ebike-harrastelija
10.11.2021, 18.27
Bafangissa hyvää on luotettavuus ja helpot diy-huollot ml. edulliset varaosat.
Parempaa on osien edullisemmat hinnat ja customoitavuus.
Valmistaja ei lukitse omaan "ekosysteemiinsä" vaan mm. uuden akun voi hankkia sieltä ja sellaisena, kuin itse haluaa.
Tai rakentaa kokonaan uusi / vaihtaa vioittuneita kennoja itse, koska akussa ei ole mitään sisäänrakennettua valmistajan "älyä" joka estäisi korjaamisen.
Esimerkkejä:
https://youtu.be/4_VRs3IzpEk
https://youtu.be/YpV_h9twtKk
Elämä on, toiset vaan on parempia kuin toiset. [emoji6]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Bafangissa hyvää on luotettavuus ja helpot diy-huollot ml. edulliset varaosat.
Parempaa on osien edullisemmat hinnat ja customoitavuus.
Valmistaja ei lukitse omaan "ekosysteemiinsä" vaan mm. uuden akun voi hankkia sieltä ja sellaisena, kuin itse haluaa.
Tai rakentaa kokonaan uusi / vaihtaa vioittuneita kennoja itse, koska akussa ei ole mitään sisäänrakennettua valmistajan "älyä" joka estäisi korjaamisen.
Esimerkkejä:
https://youtu.be/4_VRs3IzpEk
https://youtu.be/YpV_h9twtKk
Elämä on, toiset vaan on parempia kuin toiset. [emoji6]
Lähetetty jonkun tutun TapatalkillaHieno juttu. Rattoisia korjaushetkiä, kun sen aika koittaa!
ebike-harrastelija
10.11.2021, 18.43
Hieno juttu. Rattoisia korjaushetkiä, kun sen aika koittaa!Kiitos, omaan takanapamoottoriin ja akulle tullut vasta 4000 km, eikä pidä ylimääräisiä ääniä niin en ole vielä miettinyt moisia.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Kiitos, omaan takanapamoottoriin ja akulle tullut vasta 4000 km, eikä pidä ylimääräisiä ääniä niin en ole vielä miettinyt moisia.
Lähetetty jonkun tutun TapatalkillaHyvä. Omalla akulla noin 8000 km ja moottoreilla 3000 + 5000 km. Kestää ja jos ei kestä, niin sitten hajoaa.
Itsellä tuli toiseen pyörään 2 vuodessa 25 000km (bafangin napamotilla) ja nykyisessä on mxus merkkinen napamotti. Sillä on alla 18 000km. Heinäkuussa tuli vuosi täyteen.
Napamoottorissa on etunsa. Tiellä varmasti fiksumpi kuin keskimoottori. Mutta maastoon en ota painoa takanapaan.
Mitenkäs nyt muuten kun pikaisella katsauksella näyttää siltä että Bafangin OEM-kamat on nekin enimmäkseen 36-volttisia, ehkeivät sielläkään osaa päättää kumpi on parempi, 36 vai 48 volttia vaiko kenties joku muu:
https://bafang-e.com/en/oem-area/drive-systems/
Tosin hämäyksen vuoksi nuo on 43 volttisia, mutta valistuneella arvauksella veikkaan että oikeasti tarkoitetaan 36 volttia.
Rehellisesti sanoen nuo näyttää ihan yhtä suljetuilta kuin ns. nimekkäiden valmistajienkin tuotokset. Onpa kyllä käynyt mielessä tutkia onko nimekkäillä valmistajilla akun ja ohjaimen välissä miten älykästä kommunikaatiota, eli onko käytetty mitään kryptografiaa tai vastaavaa. Jos ei ole niin kyllähän siihen näppärä mies tekee palikan väliin joka vastailee oikeita asioita tarpeen mukaan, vaikka on myönnettävä ettei se ole se helpoin tie, mutta mahdollisesti mahdollinen.
t. Janne
Mitenkäs nyt muuten kun pikaisella katsauksella näyttää siltä että Bafangin OEM-kamat on nekin enimmäkseen 36-volttisia, ehkeivät sielläkään osaa päättää kumpi on parempi, 36 vai 48 volttia vaiko kenties joku muu:
https://bafang-e.com/en/oem-area/drive-systems/
Tosin hämäyksen vuoksi nuo on 43 volttisia, mutta valistuneella arvauksella veikkaan että oikeasti tarkoitetaan 36 volttia.
Rehellisesti sanoen nuo näyttää ihan yhtä suljetuilta kuin ns. nimekkäiden valmistajienkin tuotokset. Onpa kyllä käynyt mielessä tutkia onko nimekkäillä valmistajilla akun ja ohjaimen välissä miten älykästä kommunikaatiota, eli onko käytetty mitään kryptografiaa tai vastaavaa. Jos ei ole niin kyllähän siihen näppärä mies tekee palikan väliin joka vastailee oikeita asioita tarpeen mukaan, vaikka on myönnettävä ettei se ole se helpoin tie, mutta mahdollisesti mahdollinen.
t. JanneMahlen eBikemotionilla on Can-väylä akun, moottorin, laturin välillä ja se keskustelee realiajassa myös moottorinohjainyksikön sekä BMS n kanssa.
Siihen pystyy laittamaan minkä tahansa Ah n 36 V n lisäakun. Suurin ongelma 3€ liittimen kanssa josta postikulut 50 eeroa . . .
Canväylä ei häiriinny ja pääakun lataus toimii oivallisesti.
Myynnissä olevan pienen ja sika-kalliin Range-Extenderin kanssa tilanne huonompi.
Paljon sutta ja sekundaa nimelliseen vajaan tonnin hintaan ja tällä hetkellä sekä viimeiseen puoleen vuoteen niitä ei ole edes myynnissä koko maailmassa . . .
Ps. Luin viimeiset 2 sivua ja oon joutunu melkein huutonauraa näille kirjoituksille :)
Mikähän fakta nyt mahtaa olla epämiellyttävä? Sä olet kyllä olkiukkojen rakentamisen mestari. Samoin kuin maaliensiirtelyn. Näsäviisastelusta sun ei kannata kirjoittaa mitään.
(Mjahas. olis pitänyt lainata alkuperäistä, kun näitä katoilee...)
Petrisai
11.11.2021, 10.39
Bafangissa hyvää on luotettavuus ja helpot diy-huollot ml. edulliset varaosat.
Parempaa on osien edullisemmat hinnat ja customoitavuus.
Valmistaja ei lukitse omaan "ekosysteemiinsä" vaan mm. uuden akun voi hankkia sieltä ja sellaisena, kuin itse haluaa.
Tai rakentaa kokonaan uusi / vaihtaa vioittuneita kennoja itse, koska akussa ei ole mitään sisäänrakennettua valmistajan "älyä" joka estäisi korjaamisen.
Eli noilla argumenteilla päfäng miehet on, joko pikkupoikia tai persaukisia?
"Tai rakentaa kokonaan uusi / vaihtaa vioittuneita kennoja itse, koska akussa ei ole mitään sisäänrakennettua valmistajan "älyä" joka estäisi korjaamisen."
Kaikella kunnioituksella haluan nähdä sen kaverin kuka kennottaa uudelleen akun tai vielä parempaa, vaihtaa niitä sieltä välistä. Akkupaketti on meinaan aika tiivis.
ebike-harrastelija
11.11.2021, 11.32
"Tai rakentaa kokonaan uusi / vaihtaa vioittuneita kennoja itse, koska akussa ei ole mitään sisäänrakennettua valmistajan "älyä" joka estäisi korjaamisen."
Kaikella kunnioituksella haluan nähdä sen kaverin kuka kennottaa uudelleen akun tai vielä parempaa, vaihtaa niitä sieltä välistä. Akkupaketti on meinaan aika tiivis.Ole hyvä:
https://youtu.be/o8msnl_NqJQ
Oikeilla välineillä ja taidoilla onnistuu, paitsi jos on tehty sitä älyä joka rikkoo BMS:n tms. mikäli akkua yritetään korjata. Boschillako niitä oli?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ebike-harrastelija
11.11.2021, 11.33
Eli noilla argumenteilla päfäng miehet on, joko pikkupoikia tai persaukisia?Petrisai on hyvä ja lopettaa nää keulimiset heti alkuunsa, muuten meillä on taas palstapoliisi niskassa [emoji3]
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Kuinka paljon Shimano/Bosch/Brose varaa reserviin ”rangea”, kun valot on enabloitu? Eli paljonko järjestelmän ennustama range täydellä akulla kasvaa jos valot disabloi? Tämän pystyisi itsekkin toteamaan jos olisi välineet tuon asetuksen hallintaan, mutta ei nyt ole. Eli olisiko akun keston kannalta merkittävästä hyödystä kyse, jos valot disabloisi kesäajaksi?
ruuduntakaa
11.11.2021, 11.39
. Eli olisiko akun keston kannalta merkittävästä hyödystä kyse, jos valot disabloisi kesäajaksi?
No ei varmasti ole merkittävää hyötyä. Mulla palaa valot aina. Etuvalossa toki päivänvaloautomatiikka.
Ole hyvä:
https://youtu.be/o8msnl_NqJQ
Oikeilla välineillä ja taidoilla onnistuu, paitsi jos on tehty sitä älyä joka rikkoo BMS:n tms. mikäli akkua yritetään korjata. Boschillako niitä oli?
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
Oikeaoppisesti kennot kasataan näin. Ei tinaamalla. Mielellään kaikki kerralla.
https://www.youtube.com/watch?v=TY7FwffZ5vc
Tuossa oman fillarini akku kasausvaiheessa:
https://img.aijaa.com/m/00179/15012000.jpg (https://aijaa.com/irfGJD)
Ja toinen kuva vielä:
https://img.aijaa.com/m/00236/15012001.jpg (https://aijaa.com/aDxnwN)
Kuinka paljon Shimano/Bosch/Brose varaa reserviin ”rangea”, kun valot on enabloitu? Eli paljonko järjestelmän ennustama range täydellä akulla kasvaa jos valot disabloi? Tämän pystyisi itsekkin toteamaan jos olisi välineet tuon asetuksen hallintaan, mutta ei nyt ole. Eli olisiko akun keston kannalta merkittävästä hyödystä kyse, jos valot disabloisi kesäajaksi?
Shimanossa tuon reservin saa vedettyä nollaan eTubella. Muistaakseni se reservi on yllättävän iso.
ebike-harrastelija
11.11.2021, 12.39
Oikeaoppisesti kennot kasataan näin. Ei tinaamalla. Mielellään kaikki kerralla.
https://www.youtube.com/watch?v=TY7FwffZ5vcNiin... pointti nyt taisi kuitenkin olla, että toisten valmistajien akkuja voi korjata ja rakentaa vaikka uuden ja paremman itse, hyvin tai huonosti. Toiset valmistajat ovat tämän estäneet.
Lähetetty jonkun tutun Tapatalkilla
ruuduntakaa
11.11.2021, 12.40
Shimanossa tuon reservin saa vedettyä nollaan eTubella. Muistaakseni se reservi on yllättävän iso.
Brosessa valolähtö on aina aktiivinen valmiiksi, mahdollisesta reservistä siis paha sanoa mitään.
Shimanossa tuon reservin saa vedettyä nollaan eTubella. Muistaakseni se reservi on yllättävän iso.
Shimanosta henkilökohtaisesti olen kiinnostunut. Vaatiiko tuo nimenomaan PC piuhan ja softan millä parametria säädetään?Pyörän hanikoilla ja puhelin sovelluksella valot saa toki päälle/pois. Tuo päälle/pois ei taida kuitenkaan liittyä siihen paljonko reserviin jää valoille? Emtb forumilla oli viestiä, että Shimanossa valoille varataan oletuksena 40min käyttöaikaa ja tuota aikaikkuna voisi säätää. Eli ilmeisesti jos sen asettaa nollaan, niin reservi vapautuu ajamiseen. Periaatteessa jos tuo pitää paikkaansa niin reservi olisi laskettavissa jos tietää käytössä olevan valon specsit.
Mut olisi kiva jos Mre pystyt täydellä akulla testaamaan ja ilmottelemaan tuloksia range estimaateista valot enabloituna/disabloituna.
Mut olisi kiva jos Mre pystyt täydellä akulla testaamaan ja ilmottelemaan tuloksia range estimaateista valot enabloituna/disabloituna.
Mulla on reservi vedettynä nollaan, joten ei varmaan testi kerro mitään. Sitä en muista, saiko sen eTuben puhelin- vai lankaversiolla, kun mulla on molemmat. Stunlockerilla pitäisi kuitenkin saada sitä reserviä säädettyä.
Mulla on reservi vedettynä nollaan, joten ei varmaan testi kerro mitään. Sitä en muista, saiko sen eTuben puhelin- vai lankaversiolla, kun mulla on molemmat. Stunlockerilla pitäisi kuitenkin saada sitä reserviä säädettyä.
Ei siltä nyt mahdottomasti saa sitä akkua lisää käyttöön, mutta jos reservi on vaikka 40min, niin tostahan voi arvioida. Muistaakseni 12W Shimanossa maksimi mitä valoille saa? eli n. 8Wh voisi olla max. varattuna?
Kuinka pitkälle tolla pääsee ekstraa, on sitten toinen kysymys.
Mä ainakin sain STUnlockerilla pois ton lamppuvarauksen EP8RS:stä ja E8000:sta.
Eipä valoreservi tuolla matematiikalla ajomatkassa suurta roolia näyttele. Ilmeisesti varattu reservi on kuitenkin käytössä vaikka valot olisi laitettu pois päältä. Eli siellä on se oletus arvon mukainen 40min valoa tarjolla, jos akun loppuessa valot laittaa päälle.
Eipä valoreservi tuolla matematiikalla ajomatkassa suurta roolia näyttele. Ilmeisesti varattu reservi on kuitenkin käytössä vaikka valot olisi laitettu pois päältä. Eli siellä on se oletus arvon mukainen 40min valoa tarjolla, jos akun loppuessa valot laittaa päälle.
Näin on. Mutta saa tolla muutaman kilometrin ja sekin voi joskus tulla tarpeeseen...
Ei siltä nyt mahdottomasti saa sitä akkua lisää käyttöön, mutta jos reservi on vaikka 40min, niin tostahan voi arvioida. Muistaakseni 12W Shimanossa maksimi mitä valoille saa? eli n. 8Wh voisi olla max. varattuna?
Kuinka pitkälle tolla pääsee ekstraa, on sitten toinen kysymys.
Mä ainakin sain STUnlockerilla pois ton lamppuvarauksen EP8RS:stä ja E8000:sta.
EP8:ssa 24W, eli 2A@12V. Ei se nyt sitä rangea tapa, mutta jos loppuun asti pitää ajaa, niin onhan se jostain pois.
Joo. Noilla arvoilla pitäisi omalla kalustolla ja elopainolla saada pari kilometriä lisää ajomatkaa. Melkein kannattaa kesän ajaksi tuo säätö tehdä. Kiitoksia vastauksista!
Ilmeisesti varattu reservi on kuitenkin käytössä vaikka valot olisi laitettu pois päältä. Eli siellä on se oletus arvon mukainen 40min valoa tarjolla, jos akun loppuessa valot laittaa päälle.
Reservi on käytössä jos valot on "otettu käyttöön" eli ne on mahdollista kytkeä päälle tai pois menuista. Eikä se muutenkaan oikein ymmärrä onko valot päällä vai ei, kun mulla esimerkiksi on valoille oma kytkin, niin EP8:n mielestä valot on koko ajan "päällä", vaikkeivat olisikaan. Siksipä olen vääntänyt reservin nollaan.
Reservi on käytössä jos valot on "otettu käyttöön" eli ne on mahdollista kytkeä päälle tai pois menuista. Eikä se muutenkaan oikein ymmärrä onko valot päällä vai ei, kun mulla esimerkiksi on valoille oma kytkin, niin EP8:n mielestä valot on koko ajan "päällä", vaikkeivat olisikaan. Siksipä olen vääntänyt reservin nollaan.
Aivan, hyvä täsmennys. Tuo kannattaa asettaa kyllä nollaan jo talvikaudella. Viimeset kilometrit selviytyy kyllä kypärävalon kanssa. Siinä mielessä turha säästellä valoille. Mutta kukin toimii tietty harkintansa mukaan.
Tuossa esittely PCE02 piuhasta https://youtu.be/ObvL8WWfOOE. Kohdassa 4:00 mainitaan tuo valoreservi ja tämän mukaan pienin mahdollinen arvo on 30min. Ilmeisesti ST-unlocker on ainoa keino vetää tuo reservi nollille?
No kyllä mä olen sen vetänyt nollille. Voin tarkastaa jossain vaiheessa vielä. Pitää muistaa, että se reservin säätö on sen ohjelman, eikä kaapelin ominaisuus. Ohjelmahan päivittyi tässä hiljan.
Vain pikkuisen yli 40km kestää talvista työmatka-ajelua Shimanon BT-E8010 yhdellä latuksella. Akku on pian neljä vuotta vanha ja kilometrejä sillä on n. 8200. Nyt olen ajellut pelkkää työmatkaa 6 km päivässä. Reitillä on yksi iso ylämäki yhteen suuntaan ja alustana auratut pyörätiet. Jäykkäperä maastopyörä, jossa on 27,5" ISP:t ja 10 watin etuvalo akusta. Käytössä Trail/eco n. 50/50%. Pitää tehdä lisää vertailua kun taas suvikelit joskus alkavat. Tulee mieleen väkisin sähköautot, joilla ei pääse talvella kuin puolet siitä matkasta mitä valmistaja lupaa.
Kuinka kylmää? Liikkuukoa pyörä ilman avustusta miten hyvin? Onko akku kylmässä vai lämmin lähtiessä? Entä palatessa?
Mitähä tässä nyt olis ollut puolentoista viikon aikana. Keskimäärin ehkä -5. Lämpimästä tallista aamulla lähtö. Fillari työpäivän telineessä. Akku sisällä lämpimässä. Eli akku ja kuski lämmin. Fillari kylmä, ainakin kotia päin mennessä. Ilman avustusta en ole paljoa ajellut, mutta yhtä herkästi tai vähemmän herkästi kuin E8000 kulkee yleensäkin. Eli talviolosuhteet sekä akun ikä vaikuttavat oleellisesti rangeen.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.