Näytä tavallinen näkymä : Kiekon rakentaminen
On ollut aiemminkin mielessä perustaa oma topikki tälle aiheelle. Monet sitä rakentamista kuitenkin harrastaa ja monen mielessä siintelee itse tehdyt kiekot.
Oon pähkäillyt maastopyöräprojektia, ensi syksyksi jos saisi valmista. Ei mikään kevennyspyörä, mutta kevyehkö kuitenkin. Kiekotkin saisi olla luonnollisesti kevyehköt. Karsastan ajatusta Revojen käytöstä maastopyörässä, omapainokin kun on yli 80kg. Tuli kuitenkin mieleeni, että 36 Revoa olisi selvästi, n.30g, kevyempi setti kuin 32 Compia. Siis 30g per kiekko.
Nyt saa esittää omia kokemuksia tai jyrkkää mutua: Onko 36 Revoa lujempi/jäykempi setti kuin 32 Compia? Vaiko eikö?
Linkkejä vanhoihin topikeihin jotka löysin:
Kiekkojen rakennus (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=28492)
Pinnojen pituus (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=27394)
Aloittelijan kysymyksiä kiekkojen kasaamisesta (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?p=1274208)
Takakiekon askartelu ja pinnadilemma (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?p=1344502)
Kokemuksia Mavic XC717 Disc (http://fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=35621)
Uudet kiekot maantiepyörään (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=28391) (tässä topikissa asiaa hajallaan siellä täällä)
Kehän pinnoitus (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?t=32904)
Mitä nyt maantiepyörässä on revot ja maastopyörässä supercompit, niin en kyllä lähtis revoja laittamaan vaan nimenomaan nuo supercompit 32-puolalla ja 3-ristiin. Tulee hieman painavampi kuin revoilla, mutta melkein yhtä kestävä kuin compeilla.
Vilhelm V
03.03.2010, 17.29
On ollut aiemminkin mielessä perustaa oma topikki tälle aiheelle. Monet sitä rakentamista kuitenkin harrastaa ja monen mielessä siintelee itse tehdyt kiekot.
Oon pähkäillyt maastopyöräprojektia, ensi syksyksi jos saisi valmista. Ei mikään kevennyspyörä, mutta kevyehkö kuitenkin. Kiekotkin saisi olla luonnollisesti kevyehköt. Karsastan ajatusta Revojen käytöstä maastopyörässä, omapainokin kun on yli 80kg. Tuli kuitenkin mieleeni, että 36 Revoa olisi selvästi, n.30g, kevyempi setti kuin 32 Compia. Siis 30g per kiekko.
Nyt saa esittää omia kokemuksia tai jyrkkää mutua: Onko 36 Revoa lujempi/jäykempi setti kuin 32 Compia? Vaiko eikö?
Onhan näistä aiemminkin ollut juttua foorumilla monessakin säikeessä, mutta aihe on niin hyvä että joristaan nyt täälläkin.
Viimeksi rakentamani kiekot olivat juuri tuollaiset maastopyörään tarkoitetut 32 pinnaiset. Edessä on DT:n revolutionit alumiininippeleillä ja takana rataspuolella DT:n competitionit messinkinippelein sekä vastakkaisella puolella DT:n revolutionit alunippelein. Takakiekko on myös 32 pinnainen. Hyvin on kestänyt käyttöä täysjäykässä maasturissani. Esim. viime kesäinen Tahko ajettu ilman ongelmia läpi. Eli kyllä pelittää. Minulla oli elopainoa viime Tahkon aikaan 81 kg.
Itse ainakin ajoin 32 reikäisillä Revolutioneilla ja massaa 90 kg eikä ongelmia ... Kunnes Hopen napa hajosi ...
Eikös se kiekon kestävyys riipu ennen kaikkea pinnojen kireydestä, määrästä ja pinnakuviosta? Näin niinku vahvalla Jobst Brandtin selailusta syntyneellä mutulla heitettynä.
P.S.
Jos oot pinnoja jostain tilailemassa, voisin tulla jakamaan postikuluja. Olis kans yhdet maasturikiekot kasattavana.
Olisiko tämä ketju oikea paikka myös kertoa kokemuksia kiekonrakentajista? Kaikkihan eivät välttämättä halua itse rakentaa kiekkojaan.
Löytyykö esim.keskiseltä uudeltamaalta hyväksi todettua kiekkojen rakentajaa vai pitääkö komponenttien kanssa matkustaa kauas pääkaupunkiin asti?
Ajatus oli että kaikki kiekkojen rakenteluun liittyvät jutut vois tästä lähin olla yhdessä topikissa.
No, sit kannattaa varmaan linkittää noi aiemmat keskustelut vaikka tuohon ensimmäiseen viestiin?? ;)
Tehty. Vinkatkaa jos on muita.
Tämäkin saattaa joitakin kiinnostaa: WW-foorumilla puuhataan hiilikuituvanteiden yhteisostoa Kiinasta.
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=70941
Pohjanpoika98
30.03.2010, 16.02
Oon pähkäillyt maastopyöräprojektia, ensi syksyksi jos saisi valmista. Ei mikään kevennyspyörä, mutta kevyehkö kuitenkin. Kiekotkin saisi olla luonnollisesti kevyehköt. Karsastan ajatusta Revojen käytöstä maastopyörässä, omapainokin kun on yli 80kg. Tuli kuitenkin mieleeni, että 36 Revoa olisi selvästi, n.30g, kevyempi setti kuin 32 Compia. Siis 30g per kiekko.
Nyt saa esittää omia kokemuksia tai jyrkkää mutua: Onko 36 Revoa lujempi/jäykempi setti kuin 32 Compia? Vaiko eikö?
Pekan jalanjäljissä ollaan täälläkin, eli haen vannejarruvannetta ja sopivia pinnoja täpärin uudeksi kevyeksi "takakisakiekoksi" , jonka pohjan muodostaa FH-M950 -napa ja Controltechin kevyt pikalinkku ( n. 325 g yhteensä ).
Maviceista hyviä kokemuksia vanhastaan, ja taitaa tuo XM 517 olla
kevyintä sillä rintamalla. 32 pinnaa pitäisi riittää alle 80 kg:n XC-nautiskeluun ( Finlandia , Tahko- tyyppistä ) täpärillä.
Paristakin liikeestä olen saanut kaupallisilta kiekkojen kasaajilta vinkin unohtaa Revot takakiekossa, sillä kuulemma rihtaus "vaeltaa" ja pinnat venyvät ...:(
Wanha "kisakiekkokin" on Compeilla ja nyt vaan kulumassa puhki
( vm 2001 ).
Eli onko kellään n. 80 kiloisella kestänyt vannejarrukäytössä Revot alunippeleillä ? Ja löytyykö muita kuin Mavicit ( 517 tai 717 )
n. 400 g ?
No Tubeseista kokemuksia V-jarrulle ? Noissa on kyllä niin kevyt kehä, että
vaatinee Compit automaattisesti .....
JT
Paristakin liikeestä olen saanut kaupallisilta kiekkojen kasaajilta vinkin unohtaa Revot takakiekossa, sillä kuulemma rihtaus "vaeltaa" ja pinnat venyvät ...:(
Eli onko kellään n. 80-kiloisella kestänyt vannejarrukäytössä Revot alunippeleillä? Ja löytyykö muita kuin Mavicit (517 tai 717)?
Maantiekäytössä Revot (oliko niitä nyt 28 vai 32?) jja nje ovat peeh-meät kuin vjenäläisen naisen suomen kjieeli. Mutta niitä kasannut Roihuvuorelainen herra R. kertoikin kasaamisesta, ettei saa vetää liian tiukkaan. Hyvin ovat sinänsä toimineet. Kiekot 1397 g ilman linkkuja (+ 48 g). Suunnattoman sivuttaisjäykät eivät ole, joustavat putkelta mutta siedettävästi.
Maastoon kasaisin takapään vetopuolelle mahdollisesti jämäkämmät langat. Onhan tuo maastokiekko toisaalta pienempi.
Pohjanpoika98
31.03.2010, 10.31
Maastoon kasaisin takapään vetopuolelle mahdollisesti jämäkämmät langat. Onhan tuo maastokiekko toisaalta pienempi.
Kokeilin juuri äsken DT:n pinnalaskuria,
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welcome.aspx?language=en
ja erot olivat reilu 100 g enemmän painoa ohentamattomalla DT 2 mm- messinkinippeleillä vrt. DT-Revot alunippeleillä. Tuo takakiekon Revo- (vasen ) ja Comppi -( vetopuoli ) yhdistelmä 12 mm:n alunippeleillä on vain 24 g painavampi verrattuna täys-Revosettiin. Vanne oli Mavicin XM517 ja napa XTR ( FH-M950 ) , ja sekasetin paino 886 g.
Laskuri antoi pinnojen pituudeksi 262 mm ja vetopuolelle 263 mm.
Sekä vasemmalle että vetopuolelle tulisi pinnat 3 kertaa ristiin.
Tuleeko noin rakennettuna kevyehkö ja riittävän kestävä kiekko XC-ajoon ?
Vannevinkkejä voi ehdotella ( No Tubes ZTR 355 tai Sun Limelightilla pääsisi alle 800 g:n takakiekkoon, mutta kestävätkö ne ?
JT
H. Moilanen
06.04.2010, 09.50
Pari kiperää kysymystä kiekonrakentaja-ex-perteille. Nykyisetkin Pertit saavat vastata.
-Voinko ranketaa kiekot käyttämällä vain yhden mittaista pinnaa? Tässä tapauksessa (napa XT, kehä Open Pro) DTSwiss:n laskuri antaa pituuksiksi eteen (v/o) 294mm/295mm ja taakse 295mm/293mm. 292mm pinna käynee kaikkiin?
-Kun kiekko tehdään 3-ristiin, onko väliä menevätkö ulko- ja sisäpuoliset pinnat keskenään ristiin (tyypillisesti 2 alta, 3. päältä) vai voiko sisäpuoliset pinnat pitää ulkopuolisten pinnojen sisäpuolella? Vaikuttaako kiekon kestävyyteen?
Pari kiperää kysymystä kiekonrakentaja-ex-perteille. Nykyisetkin Pertit saavat vastata.
-Voinko ranketaa kiekot käyttämällä vain yhden mittaista pinnaa? Tässä tapauksessa (napa XT, kehä Open Pro) DTSwiss:n laskuri antaa pituuksiksi eteen (v/o) 294mm/295mm ja taakse 295mm/293mm. 292mm pinna käynee kaikkiin?
-Kun kiekko tehdään 3-ristiin, onko väliä menevätkö ulko- ja sisäpuoliset pinnat keskenään ristiin (tyypillisesti 2 alta, 3. päältä) vai voiko sisäpuoliset pinnat pitää ulkopuolisten pinnojen sisäpuolella? Vaikuttaako kiekon kestävyyteen?
En laittais 292 kaikkiin, takakiekossa voi tulla 295 korvaamisen kanssa ongelmia. Jos yhdellä pituudella tekee niin 294 voisin kokeilla.
3 yli puolauksessa ristiin menevät pinnat tukevat toisiaan, joten kannattaa laittaa 2. alta, 3. päältä
Sama täällä, käyttäisin kyllä 294mm pinnaa. +/- 1mm ei merkkaa käytännössä mitään, mutta -3mm on jo aika paljon.
H. Moilanen
06.04.2010, 11.32
Sama täällä, käyttäisin kyllä 294mm pinnaa. +/- 1mm ei merkkaa käytännössä mitään, mutta -3mm on jo aika paljon.
Jossakin neuvottiin ottamaan muutama milli alakanttiin pinnalaskurin antamasta absoluuttisesta mitasta. Ohje voi tietenkin perustua ohjeen laatijan henkilökohtaiseen mieltymkseen ja toisaalta, ohjeessa ei otettu kantaa nippelin mittaan. Pitkällä nippelillä (20mm) tuollainen -3mm ei kaiketi aiheuta vaivoja.
Pitkällä nippelillä (20mm) tuollainen -3mm ei kaiketi aiheuta vaivoja.
Kierre on kuitenkin saman mittainen
Mitenkäs kuulkaa on hiilikuitukehien kanssa, että alkaako ne heittämään samalla tavalla kuin alumiiniset kolhun saadessaan? Meinaan siis sitä, että muodostuuko hiilarikehään samanlaisia jännityksiä, kuin alukehään, vai palautuuko aina ennalleen suoraksi (tai menee säpäleiksi).
Haen tässä siis tapahtumaa kuten: alumiininen laskettelusauva jää usein kovan väännön jälkeen mutkalle, mutta hiilikuituinen pysyy aina suorana (tai menee poikki).
Jos toiminta kehällä olisi samanlaista, tämähän tarkottaisi, että hiilikuitukehä olisi mahdottoman hyvä, sillä ainut mikä vaikuttaa vanteen suoruuteen on pinnojen tasainen kireys ja täten pieniä pommeja saadessaan kiekko pysyisi suorempana???
Pohjanpoika98
07.04.2010, 11.45
Laskuri antoi pinnojen pituudeksi 262 mm ja vetopuolelle 263 mm.
Sekä vasemmalle että vetopuolelle tulisi pinnat 3 kertaa ristiin.
Tuleeko noin rakennettuna kevyehkö ja riittävän kestävä kiekko XC-ajoon ?
Vannevinkkejä voi ehdotella ( No Tubes ZTR 355 tai Sun Limelightilla pääsisi alle 800 g:n takakiekkoon, mutta kestävätkö ne ?
JT
Setti on sitten päätetty, ja päätin samalla teettää uuden etukiekon jopa levyjarruvalmiudella .
Alustava laskelma antaa noin puolen kilon kevennyksen n. 8 vuotta vanhaan settiin ( LX- DT-comp- WTB Powerbeam ) verrattuna .
Kiekot rakentuvat Shimanon M950- ja M965-navoille, DT-revot eteen ja Compit taakse (kaikki alunippeleillä ) ja kehät Mavicin XM-517:t.
Siis ihan perinteinen setti, kun en muutakaan keksinyt:D
Kokonaispaino renkaineen kaikkineen
( sisärenkaalliset misukan latexit ) tasan 3 kg.
JT
Setti on sitten päätetty, ja päätin samalla teettää uuden etukiekon jopa levyjarruvalmiudella .
Oot nyt käsittänyt topikin ideasta jotain aika perustavanlaatuisesti väärin.
Rakentaminen < > rakennuttaminen.
Pohjanpoika98
07.04.2010, 14.17
Oot nyt käsittänyt topikin ideasta jotain aika perustavanlaatuisesti väärin.
Rakentaminen < > rakennuttaminen.
Ehkä tiukasti tulkittuna noin;) ,mutta pitäähän rakennuttajankin tietää, mitä haluaa lopputuotteelta eli tässä tapauksessa Customkiekoilta.
Optioitahan on lukemattomia. Hyviä kasaajia on sitten jo vähemmän...
Kokemus ja osaaminen minulla ei riitä tässä asiassa riittävän hyvään lopputulokseen, joten käytän asianntuntevia rakentajia lopputuotteen kasaamisessa. Nämä kiekot ovat sentään pyörän tärkeimmät liikkkuvat osat.
JT
tienlaita
07.04.2010, 20.08
Jossakin neuvottiin ottamaan muutama milli alakanttiin pinnalaskurin antamasta absoluuttisesta mitasta.
Hauskan kuuloinen tuo absoluuttinen näissä yhteyksissä. :)
DT:n laskuri minun vähäisen kokemukseni mukaan ehdottaa aika pitkiä pinnoja, niin että pinna tulee vähintään nippelin pään tasalle, kun se mielestäni olisi mukavinta jäädä uran pohjalle, ja niin laskettu pituus olisi keskemmällä käyttökelpoista aluetta. Kysymykseesi yhden pituuden käytöstä vastaisin että se hyvin onnistuu, mutta ehkä takana toisen puolen pinnojen kierteet vähän näkyvät nippelin alta (kehän sisäpuolelta).
ERD ilmoitetaan (mitataan) myös vaihtelevasti. Myös valmistajan ilmoittama voi olla eri luku kuin oppikirjan mukaan mitattu. Täysin varma tarkemmasta lopputuloksesta voi olla vasta kiekon valmistuessa. DT:n laskurikin on muuttuvainen: huomasin viimeksi hieman korjatun sinne syötettyjä ERD-mittoja, joten nämä ovat eläviä juttuja. Linkki lopussa.
On hyvä muistaa, että silloin kun kierre loppuu eikä nippeli kierry pinnaan enää syvemmälle, on pinnan pää nippelistä noin 2mm ulkona. Ja toisella suunnalla, kun kierre näkyy nippelin alta, on nippeli jo tosi monta kierrosta kiinni pinnassa. Käyttökelpoinen alue on aika laaja. Näin ulkomuistista, mutta tuossa vielä ylös kirjoittamani:
"Tein vielä mittausta. Kun 12mm nippeli on kierretty 6 kierrosta kiinni puolaan, jää kierrettä näkyviin 2,5mm. Kun sen kiertää pohjaan asti, että kiristysvara loppuu kokonaan, säätö on 6mm lyhyempi. Jos katsoo että 6 kierrosta on riittävä, 6mm väli on pelivaraa, mikä kattaa 12mm ERD-mittaa.
Pohjaan kierrettynä pinna tulee nippelistä ulos 1,5mm. Tämä on lähes 3mm lyhyempi säätö kuin jos pinnan pää on ruuviuran pohjan tasalla. Pohjan tasalta kun pidentää säätöä 2,5-3 kierrosta, alkaa kierteen alku nippelin alta pilkottaa"
http://www.yksivaihde.net/site/foorumi/topic.php?id=99&page=13
Tässä yksi hyvä perusteos kiekon rakentajille. Kirjaa on varmaan jo noissa vanhoissa säikeissä suositeltukin, mutta en jaksa kahlata niitä kaikkia läpi...
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
Kirjasta löytyy vastauksia noihin peruskysymyksiin: pinnojen pituuden valintaan ym. (ja myös tuohon eri mittaisten nippelien kierteiden pituuteen...;)).
Sivuilta löytyy myös hyvä pinnalaskuri.
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
Tuo kervelon postaama pinnalaskuri taitaa käyttää samaa "konetta" (excel-pohjainen spokecalc) kuin tämä suomenkielinen (http://lenni.info/edd/fi/) laskuri.
Nyt jos löytyy todellista kokemusta niin saa kertoa... jos kuitukehälle tehdään 20-pinnainen kiekko, niin onko jotain perustavanlaatuista mitä pitäisi ottaa huomioon? Verrattuna enemmän taviskiekkoihin.
Kireysmittarin käyttö on tietysti jo selviö.
Aina oppii uutta. Joskus jopa mojovan vitutuksen kera.
Pöydällä +300 euron edestä pinnoja, eka kiekko kasattuna ja pitäis alkaa kiristellä. Ei kiristy. Nippelin (DT alu 12mm) kierteet pohjaa ja kireys jää ~300N:iin. Mitä vi**ua...!? tuskan hikeä pukkaa, oonko mää tilannu liian pitkät pinnat?
Hiukan pähkäilyä, kokeilen Sapimin nippeliä joita löytyy muutamasta varapinnasta. Toimii niinku junan vessa, jopa 14mm nippelillä jossa on 1mm pidempi kierre kuin (Sapimin omassa) 12mm versiossa.
Sain hankittua Suomesta 12mm Sapim Polyax nippeleitä (ei ihan helppo juttu, Uimonen ei tuo maahan kuin peruspaskaa) ja homma toimii.
Niinkin simppeli osa kuin nippeli, DT:n ja Sapimin versioissa on silminnähden eroa. Sapimin kanta on tukevampi ja kierre alkaa eri kohdasta. DT:llä on liian vähän kaulusta alhaalla.
Kai noilla kovan onnen alunippeilläkin joskus käyttöä on, pitää vaan tilata lyhyemmät pinnat... vaikka lyhyt nippeli pitäisi oikeasti mahdollistaa pidemmän pinnan käytön.:rolleyes:
Mitä pinnoja sä käytät? Esim. mulla kävi sillee et hommasin supercomppeihin 2.0mm/12mm punaiset alunippelit kun mukana tulleet olivat kirkkaita. Sain kyllä kiekon rakennettua noilla, mutta metsässä petti kierteet nippelistä kun tuli hieman rasitusta. Kävi ilmi että olis kuulunu käyttää 1.8mm nippeleitä. Eli jos laitat dt:t ja sapimit ristiin ei ole ihme ettei toimi.
Pinnat on Sapim CX-ray, eikä niiden mukana sattuneesta syystä tullut nippelitä. Kyllä ne molemmat on 2mm jengalla ja noita DT:n alunippeleitä nyt sattu saamaan tosta lähiputkasta...
Antti Salonen
01.07.2010, 12.19
Mitä pinnoja sä käytät? Esim. mulla kävi sillee et hommasin supercomppeihin 2.0mm/12mm punaiset alunippelit kun mukana tulleet olivat kirkkaita. Sain kyllä kiekon rakennettua noilla, mutta metsässä petti kierteet nippelistä kun tuli hieman rasitusta. Kävi ilmi että olis kuulunu käyttää 1.8mm nippeleitä. Eli jos laitat dt:t ja sapimit ristiin ei ole ihme ettei toimi.
Aika hyvin, että olet ylipäänsä saanut rakennettua kokonaiset kiekot kasaan 1,8 mm pinnoilla ja 2,0 mm nippeleillä. Mulla oli kerran vahingossa yksi 2-millinen (messinki)nippeli 1,8-millisten seassa ja se paukahti pinnasta irti jo rakentaessa kun jännityksen nosti lähelle sataa kiloa. DT:n ja Sapimin nippeleissä on samassa koossa kyllä tietääkseni ihan sama kierre.
TunkkiPuolikas
03.07.2010, 16.04
No niin. Tuossa on Pekka L,n kasaamat kiekot. Etukiekko 570g ja takakiekko Powertapilla 1040.
Sapimin pinnat ja niitä takana 32,joten pomminkestävät.
Nimikin on jo. BPFLW. Tarroja kehiin vaan mainostomistosta.
Pikkusen peilaa takaiekko. Kyllä se kokonaan on hiilaria.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=601&pictureid=4072
Samu Ilonen
05.07.2010, 06.56
Powertapilla 1040g.
Ompas painava, mulla on FFWD F4 kehällä PT-kiekko ja se on 860g. Eli joku -50g vs. tavallinen Ksiyrium SL.
Ompas painava, mulla on FFWD F4 kehällä PT-kiekko ja se on 860g. Eli joku -50g vs. tavallinen Ksiyrium SL.
Etkai sä oo rakentanu PT kiekkoa 32 pinnalla 38mm hiilarikehälle?
On toi PT vissiin Cavendish kiriasennossa, että näkee kiriessäkin paljon pyörii watteja navassa?
Ompas painava, mulla on FFWD F4 kehällä PT-kiekko ja se on 860g. Eli joku -50g vs. tavallinen Ksiyrium SL.
No mut se on tosi kiva, hei. Olisit tehnyt F2 kehään niin olis vielä kevyempi?
Tuo kehä on 390g eli kevyempi kuin F5 ja pinnoja tosiaan se 32.
Ja siltä Erase & rewindilta ei 32-reikästä edes saa, eikä uus napa nyt tullut kysymykseen. Joten näillä mennään.
Etukiekko olis menny ihan hyvin 20 pinnalla, mutta 24:llä ei oo niin eri paria ton 32:n kanssa. Mut katoppa kun 24:lläkin on kevyempi kuin F5R?
Edit: Noissa on muuten myös crash replacement -takuu. Jos dämitsiä tulee, korjaan nuo a.) halvemmalla b.) nopeammin (http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showpost.php?p=1429252&postcount=2) kuin ffwd.:D
Samu Ilonen
05.07.2010, 09.19
Se mun PT-kiekko on FFWD:n mulle tekeämä. DT aerolite pinnoja 24. Ei viitti laittaa muuta määrää ettei tule ongelmaa jos haluaa esim vaihtaa F9 90mm kehän. Jampat tekee sen käsin ja ajaa sisään koneella ja pinnaa sen sit uudestaan. Kestää paremmin sillain. Kaikki ne tehdään sillain. Kaikki 12 000 hiilarikiekkoa vuodessa....ei siis tarvi käyttää bulkkikehiä enään.
Niin, mää saan kehän parhaimmillaan seuraavaksi päiväksi jos ei ole mulla hyllyssä. Ja jos tarve, tilalle saa siksi aikaa vastaavan kiekon lainaa. Tietenkin jos on multa ostettu. Yksi 28h F5 (370-380g) on (tandemin kiekkoihin varuiksi, saa possua kisoissa rajusti kahden jampan alla...) kun noita ei juuri tarvita ikuna. Varapinnat F2 ja F5 takakiekkoihin mulla on valmiina kanssa anyway. Ei niitä mene jos muistaa tarkistaa takavaihtajan rajoitinruuvin vaan kun vaihtaa kiekot, jos ketjut on käynyt pakan ja pinnojen välissä niin sit kyllä paukkuu.
32 pinnaa hyvässä korkeaprofiilikehässä ei hirveästi auta vs. 24/28. Jyrkihän voi vilauttaa kiekkoa mulle joskus niin voin kattoa onko se sinne päinkään oikein tehty. Harvemmin on. Suamessa on nääs tasan yksi paikka jota uskallan suositella hiilarikiekkojen tekoo/korjaukseen ja on R-Tech. Itteäni en suosittele vaikka mielestäni osaankin homman ihan hyvin mutta se olisi jo puolueellista. Eikä aika kyllä riitä kiekkojen tekoon osista tällä hetkellä muutenkaan.
TunkkiPuolikas
05.07.2010, 11.00
Ompas painava, mulla on FFWD F4 kehällä PT-kiekko ja se on 860g. Eli joku -50g vs. tavallinen Ksiyrium SL.
Power tapilla siis ja 32 pinnainen. Ja tuo Power tap on se alumiinikehäinen kokonaisuudessaan. Etukiekko taitaa olla F4 kevyempi? ja sama kehä on takana. Messinkinippelit vielä lisäävät hiukan painoa.
Perustin aikanaan tän topikin ja keräsin tohon alkuun hajallaan olevaa juttua kiekkojen rakentamisesta, kun moni sitä kuitenkin harrastaa ja haluaa kokeilla. Kysyin taannoin sattumalta kuitenkin tuolla maantiekiekkotopikissa Samulta vinkkiä etukiekon pinnojen kireyteen. Samu ei vaivautunut vastaamaan, mutta OJ vastasi.
Tähän(kin) topikkiin osataan kyllä tulla mainostamaan.
Säälittävää, moukkamaista.
Se on hyvä että myyjä itsekin uskoo tuotteeseen, mutta hei. Todellisuutta kehiin. FFWD on 4 vuotta vanha firma, pari hollanninjamppaa huomasi että tarvikeosista saa kasattua kivoja kiekkoja ja kun vielä keksii myyvän nimen ja teettää niihin ajanmukaiset ja nätit tarrat kylkeen... massiivinen mainoskampanja päälle, niin avot. Ihan varmasti hyviä kiekkoja ja yhtä varmasti ei yhtään sen ihmeellisempiä kuin useimmat muut vastaavat.
TunkkiPuolikas
05.07.2010, 23.40
Niin tarkoituksena tässä oli pudottaa hiukan painoa. Tuo Power Tap tuli Mavicin Open prolla ja paksuilla pinnoilla. Painoa 1190 g ja avona. Kiekkoa käyttää alle 60 kg likka. Turhaan menin ottamaan noin paljoilla pinnoilla.
Oikeastaan erittäin hölmöä.
Mutta homma toimii nyt hyvin. Kasassa näyttää pysyvän ja jos rysähtää, niin ostan uuden kehän. 100 egee ei ole paljon uudesta.
Kiinnostaisi opetella kiekkojen kasaamista ja mietin jos rakentais jonkun hope / 823 / comp yhdistelmän. Onkohan noi Mavicin tubeless kehät hankalia ensimmäiseksi tekeleeksi? Pitäiskö esim. kasata ensin harjoituksen vuoksi jotkut halpis-kiekot vaimon pyörään?
Purin normikiekon ja kasasin uudelleen harjoituskappaleena.
Seuraava prokkis olikin juuri samoilla spekseillä UST kiekko.
Aito ust hieman hitaampi rakentaa.Mukavaa askaretta sadepäiville tuo kiekkojen rakentelu.
TunkkiPuolikas
06.07.2010, 16.49
Kaikki 12 000 hiilarikiekkoa vuodessa....ei siis tarvi käyttää bulkkikehiä enään.
32 pinnaa hyvässä korkeaprofiilikehässä ei hirveästi auta vs. 24/28. Jyrkihän voi vilauttaa kiekkoa mulle joskus niin voin kattoa onko se sinne päinkään oikein tehty. Harvemmin on. Suamessa on nääs tasan yksi paikka jota uskallan suositella hiilarikiekkojen tekoo/korjaukseen ja on R-Tech. Itteäni en suosittele vaikka mielestäni osaankin homman ihan hyvin mutta se olisi jo puolueellista. Eikä aika kyllä riitä kiekkojen tekoon osista tällä hetkellä muutenkaan.
Tsaah!! Onko Continentalin sisärengas huonompi Bulkkina 100 kpl paketissa kuin yksittäin pahvilaatikossa?
Onko vanne parempi jos muutetaan mittaa pari milliä ja tilataan 12000 samalta tehtaalta?:D
Mitä tulee kasaamiseen, niin Pekka kokosi ensi kerran takakiekon väärin. Takapakka olikin väärällä puolella. Siis eri puolella kuin vaihtaja. Reklamoin ja seuraavalla kerralla se oli oikein paäin.
Samu Ilonen
06.07.2010, 22.51
Kattelin tänään Lotan etukiekkoa. Ei siinä ollut muuta samaa kuin materiaali ja mittamatta suunnileen sama, n. 50m profiili. Kuidun kuvio, jarrupinnan materiaali yms oli eri kuin FFWD F5. Veikkaan että sen joutuu viä pinnaa uudestaan kun nipat asettuu. Ne ei istuneet kovin hyvin viä, pinnauksen kireys oli..?
Vertasin sitä vannetta vain painoon. Nuo Lotan vanteet ei ole Archteksilta, sai hakea että ylipäänsä löysi 32-reikäisen. Archteks olisi porannut 32-reikäiseksi, mutta niitä olisi pitänyt ottaa 20kpl... ja niillähän on kovin saman oloisia vanteita mallistossa.
Etukiekon pinnat on ~90kg.
Samu Ilonen
06.07.2010, 23.33
Sillä toimii jos ei pyöri vaan auki. Etukiekossa useimmiten riittää sivuttaisjäykkyys. Paitti ehkä Hed H3:ssa mutta niitäpä ei paljon pinnailla...
Useimmat kehät on saman näköisiä, melkein. Esim 20mm profiilikiekkoon saa käyttää jo mielikuvitusta jos tekee normaalin jarrupinna ja pinnat keskellä. Muodosta tulee useimmeten aika saman näköinen. 80-100mm sit näkee jo tiäs mitä "lohikäärmeskuviota" yms.
Kertokaapa tyhmmälle, että miksi 32 pinnainen Open Pro/PT yhdistelmä on ihan fidun löysä. Putkelta vähän kovempaa runtatessa hankaa jarrupaloihin vaikka jarrut eivät edes ole säädetty kovin lähelle. Siis 32 pinnaa, 3 ristiin, alumiininipat, vetopuolen olen nyt kiristänyt 125 kiloon tai niin kireälle kuin uskallan. Pitäisikö laittaa messinkinippelit ja 2 ristiin vai mikä tohon auttaisi.
Ja 32 reikäisen PT:n hankin kun halvalla sai (tietenkin), että voi ton 24 pinnaisen rakentaa jollekin paremmalle vanteelle ja sitten olisi kisa ja lenkkikiekot erikseen.
OJ->Mitkä pinnat sulla on käytössä? Tähän mennessä jäykimmät kiekot mitä olen tehnyt, on mun fiksissä. Cpx33, compit ja iro high flange -navat. Edessä radial takana 3-ristiin 110kg vedolla. Esim maantiekiekot dt rr 1.1 ja revot on huomattavasti löysemmät.
TunkkiPuolikas
07.07.2010, 09.25
Kertokaapa tyhmmälle, että miksi 32 pinnainen Open Pro/PT yhdistelmä on ihan fidun löysä. Putkelta vähän kovempaa runtatessa hankaa jarrupaloihin vaikka jarrut eivät edes ole säädetty kovin lähelle. Siis 32 pinnaa, 3 ristiin, alumiininipat, vetopuolen olen nyt kiristänyt 125 kiloon tai niin kireälle kuin uskallan. Pitäisikö laittaa messinkinippelit ja 2 ristiin vai mikä tohon auttaisi.
Ja 32 reikäisen PT:n hankin kun halvalla sai (tietenkin), että voi ton 24 pinnaisen rakentaa jollekin paremmalle vanteelle ja sitten olisi kisa ja lenkkikiekot erikseen.
No kyllä tuon pitäisi kestää rajumpaakin runnomista. Jotain eksoottista varmaan.!
OJ->Mitkä pinnat sulla on käytössä? Tähän mennessä jäykimmät kiekot mitä olen tehnyt, on mun fiksissä. Cpx33, compit ja iro high flange -navat. Edessä radial takana 3-ristiin 110kg vedolla. Esim maantiekiekot dt rr 1.1 ja revot on huomattavasti löysemmät.
Fiksi- ja maantiekiekkoa on paha verrata kun fiksissä saa takanakin kunnon vedon molemmille puolille pinnoihin. Jäykempi akseli, jne.
Mulle tuli mieleen, että voiko OJ:lla antaa periksi jostain muualta? Pikalinkku?
Fiksi- ja maantiekiekkoa on paha verrata kun fiksissä saa takanakin kunnon vedon molemmille puolille pinnoihin. Jäykempi akseli, jne.
Mulle tuli mieleen, että voiko OJ:lla antaa periksi jostain muualta? Pikalinkku?
Joo oot oikeassa, mutta etukiekot on kohtuullisen vertailukelpoiset.
Pikalinkun kireys vaikuttaa tosiaan myös. Ainakin irtokuulalaakereilla täytyy olla just kohillaan että pyörii herkästi, mutta ei hölsky.
Antti Salonen
07.07.2010, 13.14
Kertokaapa tyhmmälle, että miksi 32 pinnainen Open Pro/PT yhdistelmä on ihan fidun löysä.
Sivuttaisjäykkyyteen vaikuttaa kai lähinnä seuraavat asiat:
Pinnojen määrä
Pinnojen paksuus
Kehän jäykkyys (Open Pro varmasti on vetelän puoleinen)
Navan geometria
Navan jäykkyys(?)
Esim. pinnojen kireydellä ei ole jäykkyyden kanssa mitään tekemistä, kunhan nyt pinnat eivät ole niin löysällä, että maata vasten olevista katoaa kokonaan jännitys kuskin massan alla.
Esim. yhdistelmä Campan takanapa + Revot + CXP33 on omien kokemuksien mukaan turhan vetelä vaikka massaa tai voimaa ei juuri kuskissa ole.
Nykyisissä maantienavoissa oikean puolen pinnat ovat niin jyrkässä kulmassa, että sivuttaisjäykkyyttä on vaikea saada. Asymmetrinen takavanne (pinnan reiät pari-kolme milliä keskilinjan vasemmalla puolella) auttaa tuossa ihan tuntuvasti, mutta niitä on aika niukasti markkinoilla irtokehinä.
DT Competition on pinnana ja tota pikalinkkua olen jo vaihdellut. Nyt on Recordin linkku käytössä. Liikennevaloista kun lähtee liikkeelle, niin vanne ottaa jarrupaloihin kiinni.
Pitää varmaan katella uutta vannetta. On noilla OP kehillä ennen tullut pärjättyä ihan hyvin Ultegrankin navalla. Ehkä massaa on sitten liika paljon ja OP toimisi kevyemmällä.
TunkkiPuolikas
07.07.2010, 19.41
DT Competition on pinnana ja tota pikalinkkua olen jo vaihdellut. Nyt on Recordin linkku käytössä. Liikennevaloista kun lähtee liikkeelle, niin vanne ottaa jarrupaloihin kiinni.
Pitää varmaan katella uutta vannetta. On noilla OP kehillä ennen tullut pärjättyä ihan hyvin Ultegrankin navalla. Ehkä massaa on sitten liika paljon ja OP toimisi kevyemmällä.
Täysin absurdi heitto, mutta ettei vaan olisi akseli poikki. Niinkin voi käydä ja sitten se pysyy linkun kanssa kasassa, mutta on vetelä. Kerran on tullut eteen tällainenkin.
roadking
09.07.2010, 23.21
No niin. Tuossa on Pekka L,n kasaamat kiekot. Etukiekko 570g ja takakiekko Powertapilla 1040.
Sapimin pinnat ja niitä takana 32,joten pomminkestävät.
Nimikin on jo. BPFLW. Tarroja kehiin vaan mainostomistosta.
Pikkusen peilaa takaiekko. Kyllä se kokonaan on hiilaria.
Kuva*
Saako tollasilla kiekoilla ajaa kisaa? Ei varmaan oo tehty UCI:n testejä kehille.
Saako tollasilla kiekoilla ajaa kisaa? Ei varmaan oo tehty UCI:n testejä kehille.
Kuten ei läjälle muitakaan kiekkoja joilla ainakin ProTour tason kisoissa sopii päästellä menemään.
EDIT: Tai näkyy 2.7.2010 päivitetyssä listassa olevan lisää kiekkoja, mutta ei ton listan kanssa näytä olevan niin justiinsa.
Samu Ilonen
13.07.2010, 07.19
Jos palat laappii kiekkoon, vika ei aina ole kiekossa. Myös runko on usein syyllinen. Kokeileppas samaa kiekkoa toisessa rungossa....
juppepuputti
13.07.2010, 09.53
Se on hyvä että myyjä itsekin uskoo tuotteeseen, mutta hei. Todellisuutta kehiin. FFWD on 4 vuotta vanha firma, pari hollanninjamppaa huomasi että tarvikeosista saa kasattua kivoja kiekkoja ja kun vielä keksii myyvän nimen ja teettää niihin ajanmukaiset ja nätit tarrat kylkeen... massiivinen mainoskampanja päälle, niin avot. Ihan varmasti hyviä kiekkoja ja yhtä varmasti ei yhtään sen ihmeellisempiä kuin useimmat muut vastaavat.[/QUOTE]
Hyvinkin pitkälti noin. Toki verrattuna moneen "entiseen" hifi-merkkiin hinta-laatusuhde tuntuisi olevan edes sinnepäin. Mutta 100% varmaa on että FFWD:n käyttämät kehät löytyvät kauko-idän valmistajaporttaalin kautta, jos vaan tonkia jaksaa. Ihan sama kuitu, ihan samat mitat ja ihan samat specsit vaikkapa koskien puolien maksimivetoa. Ne kehät nyt ei sitten irtoa 100 ekellä, mutta halvemmalla kuin FFWD:ltä kuitenkin. Se on sitten mietittävä ihan itse onko säästyvä raha mm. takuun menettämisen arvoinen...
Jos palat laappii kiekkoon, vika ei aina ole kiekossa. Myös runko on usein syyllinen. Kokeileppas samaa kiekkoa toisessa rungossa....
AC/PT kiekko, joka on toki haudan partaalle raiskattu, ei notku läheskään yhtä pahasti samassa fillarissa. Pitää kokeilla aika-ajofillarissa tota kiekkoa ja katsoa mitä tapahtuu.
Tietty kun menit rungon mainitsemaan, niin pitääpä ottaa silmä käteen heti tänään illemmalla ja tarkastaa ettei rungossa nyt kumminkaan olisi halkeamia.
Onko Pekka L tehnyt nuo kuitukiekoit noista e-bayn kuitukehistä:
http://cgi.ebay.com/38mm-Brand-New-Full-Carbon-Wheel-Tubular-Rims-20-24-/360285205425?cmd=ViewItem&pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item53e2abf3b1
Samoja kehiä tuntuu kauppaavan muutama eri niminen pulju. Myös Novatecin navat
kuuluvat firman valikoimiin (eivät vaikuta alkuperäisiltä). Aikomukseni olisi kasata 20/24 pinnaiset
50mm profiililla olevat kiekot. Mitäs pinnaa suositellaan tuollaiseen kokoonpanoon? Saa antaa hyviä neuvoja.
Nuo Lotan kiekot? On ne tuolta, mutta 50mm eikä linkin 38mm.
Ei aerokiekkoja ole oikein järkeä kasata muilla kuin aeropinnolla. Sapim CX-ray.
Teen seuraavaksi tuollaiset 38mm, mutten noista kehistä. 12k päällikuitu, satsin painon pitäisi jäädä alle 1200 gramman.
Onko Pekka L tehnyt nuo kuitukiekoit noista e-bayn kuitukehistä:
http://cgi.ebay.com/38mm-Brand-New-Full-Carbon-Wheel-Tubular-Rims-20-24-/360285205425?cmd=ViewItem&pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item53e2abf3b1
Samoja kehiä tuntuu kauppaavan muutama eri niminen pulju. Myös Novatecin navat
kuuluvat firman valikoimiin (eivät vaikuta alkuperäisiltä). Aikomukseni olisi kasata 20/24 pinnaiset
50mm profiililla olevat kiekot. Mitäs pinnaa suositellaan tuollaiseen kokoonpanoon? Saa antaa hyviä neuvoja.
Tein juuri näistä kehistä kiekot Profilinen navoilla ja Sapim CX- Ray pinnoilla. Tarkka paino on 1125 g ilman pikalinkkuja.
En ole mikään asiantuntija, mutta kehät ovat mielestäni ihan ok ja hyvin mitoissaan, joten pinnaus onnistui aika helposti. Itse en kuitenkaan rupeaisi rakentamaan ilman tensiometriä.
Miteinkäs sitten nuo DT Aerolite -pinnat Prolock nipoilla? Olisiko nuo nipat viisasta ottaa alumiisina vai sitten ne messinkiset? FFWD:lla näkyy olevan messinkiset nipat, mitä etua niillä saadaan - painoa enemmän niillä ainakin on.
Kiva kuulla kokemuksia. Entäpä puolaus. Ajattelin radiaalia eteen ja 2 ristiin taakse. Mikä olisi sopiva hankinta paikka noille Sapimin cx-ray pinnoille? Ei haittaa vaikka kotomaasta hankkisi.
Kokeile www.pyoramaailma.fi
Tuo eteen radial, taakse 2x on oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto, oli sitten 20/24 tai 24/28. Starbike.com myy pinnoja kappaleittain ja firma on luotettava. Messinkinippeli on teoriassa lujempi, mutta jos ei aja suolavedessä (talvi) niin alunippeli kestää varmasti.
DT aerolite on ylihinnoiteltu pinna ja koko merkki on yliarvostettu. Jotain kertoo kai sekin, että Rohloff edellyttää Speedhub -kiekkoihin käytettävän Sapimin pinnoja, eivät hyväksy DT:tä. Ja nyt puhutaan +1000€ takanavasta. Näin itse DT:n kehän josta oli tullut nippelit läpi, kehä oli juurikin ollut Speedhubiin puolattuna. Ja siinähän on pinnojen kireys vasen-oikea sama, eli 32h takakiekkoon ei vedetä koskaan yli 100kg kireyksiä.
Starbike.comista minäkin pinnat tilasin, voin suositella. Minulla on edessä radiaalipinnaus ja takana vetopuolella 2x ja vasemmalla radiaali.
Ajattelin, että kestää tällaisen 75 kiloisen harrastajan alla.
Kireydet edessä 100 kg, takana vasemmalla 90 kg ja oikealla 110 kg.
TunkkiPuolikas
19.08.2010, 22.07
No niin. Tuossa on Pekka L,n kasaamat kiekot. Etukiekko 570g ja takakiekko Powertapilla 1040.
Sapimin pinnat ja niitä takana 32,joten pomminkestävät.
Nimikin on jo. BPFLW. Tarroja kehiin vaan mainostomistosta.
Pikkusen peilaa takaiekko. Kyllä se kokonaan on hiilaria.
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/picture.php?albumid=601&pictureid=4072
Ajoin tänään lenkin noilla Lotan kiekoilla. Kaikenlaisia kiekkoja on tullut vuosien mittaan kokeiltua. Pitää todeta, että ERITTÄIN HYVÄT OVAT. Paremmat kuin omat D-A 50 Carbonit, Zipin 404 ym.
Miksi? Miellyttävät ajaa, jäykät ja kevyet. Nuo D-A.t ja Zipit häviävät ainakin mukavuudessa. Jäykkyys samaa luokkaa.
Eli laitetaan ensi kesäksi mullekin!!!!!
Samu Ilonen
20.08.2010, 07.35
Jos kehästä tulee pinnat läpi, ensimmäisenä tulee mieleen tasakireys tai siiis sen puute. Mittasin yksien uusien Zipp 808 kiekkojen pinnakireyden ja keskimäärin takakiekossa pakan puolella oli 78 kiloa. Järkevä on kuitenkin +100... Eli ei ihme jos notkuu. Sehän on ko. merkin huonoin ominaisuus jos takanavan laakereita ei lasketa. Aika moinella itekokoojalla on samaa skaalaa kun kokeilee.
Ihan väkisin en laittaisi alunippoja hiilariprofiilikiekkoihin kun kehä on kuitenkin +300g. Tietty jos ei vedä pinnoja kireälle niin kyllähän ne sitten toimii. Löysällä lukitetteella vaan kiinni ettei pyöri aukin kun takakiekon vasen puali jää alle 50kg... Paremmissa kiekoissa vaan on pinnankireys sellainen että alunipat hankaloittaa hommaa. Varsinkin kun kehä saa vähän vettä ja joskus tarttee pinnata ihansa...
DT Aerolite on minusta aivan saman tasoinen pinna kuin CX-ray. Ei parempi eikä huonompi. Hinta-ero on tietty sen mukaan mistä ne ostaa mutta se oin merkityksettömin ominaisuus. Mun kautta on mennyt joku viitisen tuhatta Aerolite:ä kiekoisssa ja yksikään ei ole mennyt poikki jos ketjuja ei ole kämmelletty pakan ja pinnojen väliin.
Samu
Kertokaapa mulle, mikä on noiden Sapimin 14mm nippelien ajatus. Onko kierreosa samanpituinen kuin 12mm:ssä? Minne ne 2mm lisää on laitettu? Oletan kuitenkin, että niiden kanssa käytetään samoja pinnojen pituuksia kuin 12mm:ten kanssa.
Kuitukehiä:
http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/RIPXC20MM/planet-x-20mm-carbon-rim-2010
roadking
27.08.2010, 21.51
Kuitukehiä:
http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/RIPXC20MM/planet-x-20mm-carbon-rim-2010
FFWD F2, mutta "vähän" halvempi:D
Nyt on sitten kiekot valmiit. Sapimin pinnoja piti jonkin aikaa odotella, mutta tulihan ne lopulta. 1328gr yhteispaino ja hintaa kertyi rahteineen alle 350€! Kehät on e-bayn kautta ja Novatecin navat samoin. Cx-rayn pinnat Starbikesta. Napoihin kun olisi laittanut satasen tai kaksi lisää, niin sen sata grammaa olisi vielä painosta säästänyt.
http://lp1.pinkbike.com/p4pb5566170/p4pb5566170.jpg
Hienot! Joko olet ehtinyt ottamaan ensituntumaa kiekkoihin, miltä tuntuivat?
Menee huomiseen. Antaa tuubiliiman kuivua ja sateen ulkona...
Mitenhän tuollaset 50mm EBAY-kehät toimisi cyclocross käytössä? Kellään kokemusta?
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=76619
Mitenhän tuollaset 50mm EBAY-kehät toimisi cyclocross käytössä? Kellään kokemusta?
Eipä niistä kai paljon iloa ole jos ei radalla ole paljon pehmeätä hiekkaa. Ei kai kestävyydessä pitäisi ongelmia olla...
50mm eBay-kehillä ei kuitenkaan säästä painoa mitenkään merkittävästi esim Reflexeihin verrattuna.
Kuinka suurella osalla porukasta on CC-SM:ssä edes tuubit alla?
Laitetaan tännekin kuva koko pyörästä uusilla kiekoilla.
http://lp1.pinkbike.com/p4pb5570861/p4pb5570861.jpg
syklopaatti
02.09.2010, 10.40
Tietääkö kukaan onko kuopion seudulla pätevää kiekonkasaajaa. Pitäs saada ust sydemit ens talvena kasaan. Painoo kun on kertynyt 95kg niin arvelin että sais kasattua kestävät kiekot ja jotenkin en luota nettikauppojen virityksiin eikä valmiskiekoista oikein löydy budjettiin sopivia.
Laitetaan tännekin kuva koko pyörästä uusilla kiekoilla.
On kyllä hinta-laatusuhde varmasti kohdallaan, jos vaan osaa kasata hyvin ja tykkää kiiltävästä 12k-weavesta... Jos noi olisi matta-UD:t niin mua alkaisi jo harmittaa että ostin just paljon kalliimmat ja vähän painavammat... ;)
Nyt sitten pitäisi kasailla kuitukehät ja navat sitten kiekoiksi. Pinnoiksi tulee Sapim CX-Ray. Sapimin pinnalaskuri kyselee viisaasti että mitein laitellaan pinnoja ristiin; "Number of crossings cross connections".
http://www.sapim.be/index.php?st=spokelength
Edessä varmaankin mennään tyylillä radial eli arvo kuponkiin on 0. Miteinkäs takana kannattaisi toimia, pakan puolella arvoksi 2 ja toisella 1, vai olisiko kummatkin se 2? Tarve kun olisi mahdollisimman jäykkä takakiekko, vähän runttaava ajotyyli kuskilla kun on. Pinnoja on edessä 20 ja takana 24. Navat Novatecin ja kehät mielestäni todella hienot Alibaba-Archteksit Pekka L:n mainion reseptin mukaisesti.
Kuinka suurella osalla porukasta on CC-SM:ssä edes tuubit alla?
Ei varmaan kovin monella. Se, että yhden crossikisan kalenteria ajavilla ei ole tuubeja alla ei kuitenkaan kerro mitään eri kumien sopivuudesta/paremmuudesta CX käyttöön. Vanteen ei tarvitse olla edes hiilikuitua. Avoilla ei pienempikään kuski voi oikein ajaa alle 2,5 bar paineilla, mutta tuubeilla vähän isompikin kaveri voi päästellä 2 bar paineilla. Tossa on aika iso ero. Korkeampi vanne ei kerää mutaa yms. niin herkästi kuin matala vanne.
Onko noi Archtek vanteet ne 20 milliset? Jos on, niin 2 ristiin molemmat puolet takana ja suoraan edessä. Kai se vasemman puolen voi kasata suoraankin tai 1 ristiin, mutta mä tulen kasaamaan omani 2 ristiin.
Nyt sitten pitäisi kasailla kuitukehät ja navat sitten kiekoiksi...
Edessä varmaankin mennään tyylillä radial eli arvo kuponkiin on 0...
Kannattaa varmistaa, että käytettävät navat sallivat tuon radiaalipuolauksen. Kaikki valmistajat eivät siihen anna lupaa.
Onko noi Archtek vanteet ne 20 milliset? Jos on, niin 2 ristiin molemmat puolet takana ja suoraan edessä. Kai se vasemman puolen voi kasata suoraankin tai 1 ristiin, mutta mä tulen kasaamaan omani 2 ristiin.
Ne kehät on 38mm korkeat.
Onko niin että CRC myy vain enintään 26" vanteelle sopivia DT Swissin pinnoja (Champion tai Competition)kun pisimmät siellä on 268mm. Vai enkö vain osaa hakea ?
289 olisi haussa eikä viitsisi alkaa useasta paikasta tilaamaan kun sieltä kuitenkin tulisi napa ja vanne.
Joo, olen törmännyt tähän samaan juttuun ja joutunut tilaamaan pinnat muualta.
Tuolta esim.
http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=15716;page=1; menu=1000,4,301;mid=0;pgc=0
löytyy pinnoja kokoon 288 tai 290. Huomaa, että alunippelit tulee mukana.
Jos se "muu" kama löytyy myös tuolta, niin kannattaa ottaa sieltä.
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=en&pid=10464
tuolta saa kappaleittain...
Roselta saa myös kappaleittain ja niillä on halpa rahti
http://www.rosebikes.co.uk/products/tech/spokes-and-nipples/?brand=678&page=1&viewtype=large&count=16&order=topseller#anchor_products
Joo täytyy tilata sitten erikseen, vähän kyllä ihmetyttää että CRC:stä ei löydy kun siellä on muuten aika laajat valikoimat.
"Muu kama" on Hope Pro2 takanapa ja Mavic TN719 vanne.
Etupyörän kokosin viimevuonna tuolla Hopen etunavalla ja Mavicin vanteella joten ajattelin nyt tehdä takapyörän samoilla osilla.
Tietääkö kukaan onko kuopion seudulla pätevää kiekonkasaajaa. Pitäs saada ust sydemit ens talvena kasaan. Painoo kun on kertynyt 95kg niin arvelin että sais kasattua kestävät kiekot ja jotenkin en luota nettikauppojen virityksiin eikä valmiskiekoista oikein löydy budjettiin sopivia.
Jos kusti polkee tai muuten on asiaa länteen päin, niin Bike Station (http://www.bikestation.fi/) Ikaalisissa on pätevä. Käytössä on Centrimaster-rihtauspukki, Sapim-pinnoja ja laadukkaita vanteita, esimerkiksi Rigida Andra CSS.
Kare_Eskola
02.12.2010, 23.03
Tässä vaiheessa kuuluu mainita, että Tikkurilan Ajomies tekee ja kierteyttää toivotut DT-pinnat määrämittaan. Sinne puhelu.
Maranello
19.12.2010, 14.07
Tervehdys, herätelläänpä kiekonrakennuskeskustelua hieman.
Talven mittaan pitäisi kasata kasata kiekot maasturiin ja liiallisen pähkäilyn tuloksena tietenkin löysin ongelmia, mitkä vaativat valistuneempien näkemyksiä.
Kiekot rakentuvat NoTubesin Arch-kehille ja AC:n navoille. Archeille on annettu pinnakireydelle suositukseksi n. 100 kgf. NoTubesin foorumilla on yhtiön edustajat laukoneet totuuksia, joissa suositellaan rakennettavaksi kiekot pyöreillä pinnoilla ja unohtamaan esim. CX-rayt heidän tuotteidensa kanssa. Syyksi on mainittu, että CX-rayt sopivat paremmin kireämmille pinnakireyksille ja pyöreillä pinnoilla saisi muutoinkin kasattua sivuttaissuunnassa jäykemmät kiekot. Tässä linkit herrojen näkemyksiin NT:n foorumilla:
http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&t=2737
http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&t=896
Kannattaako nyt suosiolla unohtaa kiekkojen kasaaminen CX-raylla ja tilata revo/comp-osastoa tähän projektiin? Vaikeaa on niellä, että 2.0/1.5/2.0-pinnoilla saisi kasattua kokonaisuutena paremman setin kuin CX-raylla. Onko noissa NoTubesin esittämissä kommenteissa jotain perää, vai onko tässä taustalla jotain muuta mystiikkaa?
Kuitenkin esim. maantiekiekot rakennellaan käytännössä aina aeropinnoilla ja niin myös NT:n 340 Alphalle herrat suosittelee Aeroliteä ja CX-rayta. Sama 100 kgf:n max-raja on annettu niillekin kehille.
http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&t=2841
Mikä miulta nyt on jäänyt ymmärtämättä? Tietty pyöreät ohennetut pinnat antaa luultavasti enemmän periksi pituussuunnassa, mikä voi olla paikallaan NT:n maastokehien kanssa, kun ilman holkkeja ovat tehty?
Ei kai yleensäkään kiekkoja rakennella kovinkaan paljon yli 100 kgf kireyksille, vai miten kireälle täällä rakentajat on noita CR-rayta vetäneet? Kasauksen alla on myös maantiekiekot, joissa hiilarikehälle on ilmoitettu maksimiksi 130 kgf. Noihin ne CX-rayt ainakin tulee.
-Markus
Vilhelm V
01.01.2011, 12.50
Mikäköhän mahtaisi olla vanhoille NISI:n tuubivanteille soveltuva pinnojen kireys? Sain käsiini 80-luvulta peräisin olevan ratapyörän, jossa on kiinni kiekot tuollaisilla vanteilla. Pinnojen läpiviennit eivät ole läpiholkitetut. Kunkin pinnan nippelin alla on erillinen prikka jakamassa jännitystä reiän ympärille. Googletuksen perusteella nämä vanteet ovat aika arat kiristyksen suhteen. Osaiskos joku kiekkoguru sanoa paljonko noihin uskaltaa vetoa pistää newtoneissa?
Tuossa vielä kuva, jossa on samannäköinen vanne ja mainittuja prikkoja erillisessä pussukassa:
http://www.classicbikeparts.de/xtcommerce/images/product_images/popup_images/505_0.JPG
Tervehdys, herätelläänpä kiekonrakennuskeskustelua hieman.
Talven mittaan pitäisi kasata kasata kiekot maasturiin ja liiallisen pähkäilyn tuloksena tietenkin löysin ongelmia, mitkä vaativat valistuneempien näkemyksiä.
Kiekot rakentuvat NoTubesin Arch-kehille ja AC:n navoille. Archeille on annettu pinnakireydelle suositukseksi n. 100 kgf. NoTubesin foorumilla on yhtiön edustajat laukoneet totuuksia, joissa suositellaan rakennettavaksi kiekot pyöreillä pinnoilla ja unohtamaan esim. CX-rayt heidän tuotteidensa kanssa. Syyksi on mainittu, että CX-rayt sopivat paremmin kireämmille pinnakireyksille ja pyöreillä pinnoilla saisi muutoinkin kasattua sivuttaissuunnassa jäykemmät kiekot. Tässä linkit herrojen näkemyksiin NT:n foorumilla:
http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&t=2737
http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&t=896
Kannattaako nyt suosiolla unohtaa kiekkojen kasaaminen CX-raylla ja tilata revo/comp-osastoa tähän projektiin? Vaikeaa on niellä, että 2.0/1.5/2.0-pinnoilla saisi kasattua kokonaisuutena paremman setin kuin CX-raylla. Onko noissa NoTubesin esittämissä kommenteissa jotain perää, vai onko tässä taustalla jotain muuta mystiikkaa?
Kuitenkin esim. maantiekiekot rakennellaan käytännössä aina aeropinnoilla ja niin myös NT:n 340 Alphalle herrat suosittelee Aeroliteä ja CX-rayta. Sama 100 kgf:n max-raja on annettu niillekin kehille.
http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&t=2841
Mikä miulta nyt on jäänyt ymmärtämättä? Tietty pyöreät ohennetut pinnat antaa luultavasti enemmän periksi pituussuunnassa, mikä voi olla paikallaan NT:n maastokehien kanssa, kun ilman holkkeja ovat tehty?
Ei kai yleensäkään kiekkoja rakennella kovinkaan paljon yli 100 kgf kireyksille, vai miten kireälle täällä rakentajat on noita CR-rayta vetäneet? Kasauksen alla on myös maantiekiekot, joissa hiilarikehälle on ilmoitettu maksimiksi 130 kgf. Noihin ne CX-rayt ainakin tulee.
-Markus
Mulla oli viime kesän alla Crestit CX-Raylla XC/Maraton/tahko/tasamaa-enskassa. Kasasin itse juurikin tuohon 100 kiloon. Ne on yhtä suorat (tai kierot) kuin kasauksen jälkeenkin, enkä menisi niitä ainakaan löysiksi moittimaan - käytän niitä ajamiseen enkä esim. yritä kammeta niillä kiviä pellosta.
Kuljettajan elopaino viime kesänä pikkaisen vajaa 90 kiloa ja tyypillisesti ison ilmatilan kumet alla.
Novatecin takanavan vasemman puolen puolaus ihmetyttää. Pinnat joiden kanta jää navan sisäpuolelle jää kantamaan pinnan juuresta niin, että pinna osoittaa reilusti ohi kehän ja jää irvokkaasti mutkalle kun vanteen on puolannut.
http://lh6.ggpht.com/_fWt4hwT_xrw/TT3DIOMEtVI/AAAAAAAAAM4/1pLoPpxS6-I/P1010177.JPG
Vai pitäisikö jättää ristiin puolaus väliin ja lyhentää pinnoja ja tehdä radiaalina. Ne ainakin saisi istumaan nätimmin.
Sä oot puolannut ne väärin? Noiden pinnojen kuuluu kulkea jälkimmäisessä ristiin menossa toisen pinnan alta. Kuvasta päätellen ainakin menee molempien risteävien pinnojen päältä. Näinkö oikein?
Kuvan takimmaisessa laipassa tuo näkyy jopa aika selvästi.
Vasen puoli on 1 ristiin, mikä tietys johtuu siitä että pinnojen mitat on 28 reikäsestä ja osat on 24. ja piti vähän soveltaa, no sellaista sattuu..Mutta tosiaan ei istu nätisti tämä puolaustapa.
Oikealla puolella on 2 ristiin, mutta sillä puolella kehä on sivusuunnassa lähempänä navan laipaa jolloin pinnat istuu siistimmin, tosin joudun korjaamaan sieltä puolausta kun vasemmalta puolelta pujotettu pinna ei kulje oikealta pujotetun alta toisessa risteyksessä, vaan menee yli kaikissa risteyksissä. Sikäli kun ymmärsin oikein?
Ihmekös tuosta kuvasta oli vaikea saada selvää, en tajunnut että se vasen puoli on vain yksi ristiin. En ole koskaan tehnyt kiekkoa yksi ristiin, joten paha sanoa mikä mättää, muuten kuin että mun silmään kiekko näyttää löysältä. Kyllä sen kiristämisen pitäisi selkeästi oikaista tuota pinnaa juuresta, ei sen pitäisi olla noin mutkalla. Mutta kuten sanottu, paha sanoa kun en ole tuollaista tehnyt.
Vetopuolen ymmärsit oikein. Oli puolaus sitten 2, 3 tai 4 ristiin, aina viimeinen risteys sukeltaa pinnan alta noilla pinnoilla jotka tulevat laipan ulkopuolelle.
Työsarkaa ois seuraavanlaisesti edessä:
Maastokiekot: WTB Laserdisc Lite -navat (purettu edellisistä kiekoista), DT Revot alunipoilla ja ZTR Alpinet. 28h ja 3 ristiin.
Maantiekiekot: Novatec navat, Revot alunipoilla ja Archteksit. 24h, eteen radial ja taakse 2 ristiin.
Ja ennen kuin kukaan alkaa kommentoida pinnavalintaa, niin uskon Revojen kestävän maastokiekoissa (71kg kuski, Anthem ja pehmeähkö ajotyyli). Korkeaan maantiekiekkoon kieltämättä outo valinta, mutta ne nyt on tossa pöydällä jo, joten ei siitä sen enempää. Minun treenivauhdeilla eroa ei aerodynamiikassa huomaa.
Kun edellisistä kasauksista on 10 vuotta ja silloin vedettiin näppituntumalla (nyt mittarilla) niin miten on, kannattaako noi alunipat öljytä vai laittaa lukitteet? Alpineissahan ei holkkeja ole (saati sitten noissa kuitukehissä).
Kyllä Revot kestää, ei siinä mitään. Vaatii vaan kiristäessä hiukan enemmän kärsivällisyyttä.
No emmä tiedä onko revo outo valinta maantielle, on niitä Zippeissäkin nähty. Se, onko pinnan poikkileikkaus tuulta vasten 0,9mm vai 1,5mm lienee... öh...:)
Reilusti rasvaa vaan jenkaan, muuten ei mene riittävän tiukkaan ja revo varsinkin tahtoo kiertyä muutenkin, ilman että jenka kanittaa. Kuitukiekon nippelinreikään alunippeli tahtoo purra kiinni oikein kunnolla, varsinkin näppituntumalla kiekko olisi 100% varmuudella liian löysä kun "tiukkuus" tuleekin kitkasta. Sitä pitäisi myös liukastaa jollain hiukan, muuten nippeli on todella kovilla loppukiristyksessä. Sen vuoksi olisi myös oikeastaan pakko käyttää alunippeleille tarkoitettua avainta, esim. Park Tool SW-40. Itse vedin nippelin kannan juureen ohuen kelmun paksua vaseliinia poistamaan kitkaa.
Siitä huolimatta nippeli jämähtää paikoilleen eikä kierry itsestään missään olosuhteissa. Lukite on turhaa.
Vilhelm V
26.01.2011, 07.12
Osaisko joku suurtietäjä sanoa tähän mitään?
Mikäköhän mahtaisi olla vanhoille NISI:n tuubivanteille soveltuva pinnojen kireys? Sain käsiini 80-luvulta peräisin olevan ratapyörän, jossa on kiinni kiekot tuollaisilla vanteilla. Pinnojen läpiviennit eivät ole läpiholkitetut. Kunkin pinnan nippelin alla on erillinen prikka jakamassa jännitystä reiän ympärille. Googletuksen perusteella nämä vanteet ovat aika arat kiristyksen suhteen. Osaiskos joku kiekkoguru sanoa paljonko noihin uskaltaa vetoa pistää newtoneissa?
Tuossa vielä kuva, jossa on samannäköinen vanne ja mainittuja prikkoja erillisessä pussukassa:
http://www.classicbikeparts.de/xtcommerce/images/product_images/popup_images/505_0.JPG
Samu Ilonen
26.01.2011, 07.59
Se, onko pinnan poikkileikkaus tuulta vasten 0,9mm vai 1,5mm lienee... öh...:)
Niin, toinen on pyöreä ja toinen ohuempi ja ellipsi. Ilmanvastuksen ero lienee joku 5 kertainen muotokertoimen takia. Mutta sen käytännön merkitys, sen voi päättää ite.
Mää en käyttäisi Parkin avainta jos haluaa käyttää alunippoja ja järkeviä kireyksiä. DT tai vielä mielummin P&K Lie. Sellaista meillä käytetään. Parkista tulee väljä nopeasti ja DT leikkaa helpommin nippoja. Ja onhan P&K koreakin. JA! "High stability at 19 g."
:D
Profiilikiekoissa joissa kehä painaa muutenkin enempi kuin parisataa grammaa, harkitsisin kahdesti mitkä nipat niihin laittaa. Revo pelaa maasturissa minusta ihan hyvin jos tekiä on pätevä.
Noitten Nisien aikana ei paljon kireyksiä mittailtu mutta joku hyvin tasainen max. 90kg on mun arvaus. Enempää ne tuskin kestää mutta jos tekee hyvin, toivoa kestosta voi olla. Mullakin on tollanen yksi kiekko. Voisi tietty vilkaista mitä siitä löytyy. Se on joku ihan himmee kevennys-etuvanne jostain historiasta. Lähinna tuubien venettylyyn nykyisin.
Niin, toinen on pyöreä ja toinen ohuempi ja ellipsi. Ilmanvastuksen ero lienee joku 5 kertainen muotokertoimen takia. Mutta sen käytännön merkitys, sen voi päättää ite.
Mää en käyttäisi Parkin avainta jos haluaa käyttää alunippoja ja järkeviä kireyksiä. DT tai vielä mielummin P&K Lie. Sellaista meillä käytetään. Parkista tulee väljä nopeasti ja DT leikkaa helpommin nippoja. Ja onhan P&K koreakin. JA! "High stability at 19 g."
Nimenomaan kannattaa katsoa ennemmin sitä absoluuttista ilmanvastusta jos lenkkikiekkoja tekee eikä halua maksaa pinnoista ~nelinkertaista hintaa.
Parkin nelikulmainen avain ei useamman sadan nippelin jälkeen ole löystynyt mihinkään, itseasiassa edeellenkin se on mustaksi eloksoidulle nippelille turhankin tiukka. Kiiltävälle just sopiva. Tuskin se eloksointi paljoa sitä nippaa paksuntaa, mutta silti. Hyviä vaihtoehtoja on toki varmasti muitakin.
Samu Ilonen
26.01.2011, 08.44
CX Ray ja Aerolite on kyllä kestävämpiäkin kuin Revo että saa siinä samalla muutakin kuin matalampaa ilmanvastusta. Lenkkikiekoissa jos ei ilmanvastuksella ole väliä mutta hinta painaa valintaa, taitaa Comp:ia olla vaikea ohittaa.
Muutama sata nippaa on aika vähän. Se on kuitenkin vain joku 3-4 paria normaaleja kiekkoja.
Ja se nippeliavain ei ota tukea kuin 3 sivulta. Mutta kai silläkin tekee. Mulla on noistakin kaikki koot kyllä pakissa. Tosin en Parkin tykännyt käyttöergonomiatakaan. Hidas ja epävarma vs. P&K. Mutta minusta muutaman euron säästön takia työkaluissa ei kannata huonompaa ostaa. Seuraava pinnaaja sitten kärsii siitä...jostain syystä mulla on 4:n merkkisiä nippeliavaimia työkaluissa. Joistakin vaan tykkää enempi, homma sujuu ja jälki on parempaa. Omassa käytössä Parkin työkaluja on kyllä muuten käytössä lähes kaikki. Asiakkaitten pyynnöstä myynnissä on hyviä ja halpoja eli siihen tarvitaan jo 2 merkkiä... :D :D :D
No se tukee joka tapauksessa jokaiseen kulmaan ja pitää nippelin paikoillaan, kun normaali avain vääntää vain kahdelta sivulta, tukematta "peräseinään". On niitä avaimia joissa se kolo on 45 astetta poikittain, sellaisiako nuo muut on? En osaa sanoa onko sillä käytännön merkitystä kuinka paljon. Pointti nyt kuitenkin oli, että ei tavallisella u:n mallisella avaimella.
http://www.wheelbuilder.com/store/images/D/ParkTool-SW-40-outline_detail.jpg
Toi P&K avain ei näytä kovin käteen sopivalta, mutta kai toi pitäisi ihan itse koekäyttää. Mä olen käyttänyt Spokeyn avainta parin vuoden ajan ja duunissakin käyttämäni avain on vielä ihan hyvässä kuosissa. Veikkaisin sen kestävän loppuelämäni kiekonrakentelut kunhan en hävitä sitä mihinkään. Millä tahansa 3-4 kulmaan tukevalla avaimella pärjää kyllä ihan hyvin, mutta perinteisiä kahteen kulmaan tukevia ei ainakaan tiukemmilla pinnoilla kannata käyttää.
Jos hommaa P&K:n avaimen, niin pitää hommata saman puljun rihtauspukkikin. Ei muuten tule kiekonrakentamisesta lasta eikä kakkaa.
Vilhelm V
27.01.2011, 07.10
Noitten Nisien aikana ei paljon kireyksiä mittailtu mutta joku hyvin tasainen max. 90kg on mun arvaus. Enempää ne tuskin kestää mutta jos tekee hyvin, toivoa kestosta voi olla. Mullakin on tollanen yksi kiekko. Voisi tietty vilkaista mitä siitä löytyy. Se on joku ihan himmee kevennys-etuvanne jostain historiasta. Lähinna tuubien venettylyyn nykyisin.
Kiitoksia arviosta. Vanne on tosiaan aikamoinen viritelmä, kun ulkokehällä on vielä sellaiset käsityönä poratut kevennyskolot. Ensin luulin, että ne on joku itse sinne nikkaroinut, mutta netistä löytyy kuvia samanlaisista uusista. Kevennyskolot ovat siis valmistajan tekemät. Olis hieno juttu jos joutaisit mittaamaan sen yhden kiekkosi kireyksiä noin niinkun taustatiedoksi. Täytyy varmaan vielä pistäytyä johonkin museoon kireysmittarin kanssa suorittamaan teollisuusvakoilua...
Kiitoksia vastauksista, koitetaan noilla eteenpäin.
Se, mitä isommista esijännitetyistä liitoksista on tullut opittua (kuumasinkittyjä tosin), niin noin puolet kokonaiskitkasta syntyy mutterin ja prikan (tässä tapauksessa nipan ja vanteen) välissä. Rasva tuossa kohdin lienee siis paikallaan myös alukehässä.
Maastokiekot: WTB Laserdisc Lite -navat (purettu edellisistä kiekoista), DT Revot alunipoilla ja ZTR Alpinet. 28h ja 3 ristiin.
Maantiekiekot: Novatec navat, Revot alunipoilla ja Archteksit. 24h, eteen radial ja taakse 2 ristiin.
Koko läjä olisi nyt koottuna ja maantiepyörän etukiekko myös kiristelty ja rihdattu n. 120kgf kireyteen.
Paljonkos takakiekon vasemmalle puolelle "pitäis" saada aikaiseksi kireyttä kun vetopuoli on melko hyvin 120-130kgf välillä. Nyt vasemmalle jää vaan joku 50kgf ja jos kiristän, menee keskitys mettään.
Vilhelm V
07.02.2011, 07.15
Koko läjä olisi nyt koottuna ja maantiepyörän etukiekko myös kiristelty ja rihdattu n. 120kgf kireyteen.
Paljonkos takakiekon vasemmalle puolelle "pitäis" saada aikaiseksi kireyttä kun vetopuoli on melko hyvin 120-130kgf välillä. Nyt vasemmalle jää vaan joku 50kgf ja jos kiristän, menee keskitys mettään.
Sitten, kun vetopuolen kireys on halutuissa lukemissa niin vasemmalle jää mitä jää. Kun vanteen säätää keskelle akselia niin vasen puoli on väistämättä löysemmällä.
Olisi tarkoitus rakentaa vaimon maasturiin keventelykiekot. Kehiksi tilasin jo Notubes Podium MMX:t. Napa- ja pinnapolitiikka on vielä auki. Navoiksi olen harkinnut Tunen tekeleitä. Toisena vaihtoehtona voisi olla American Classic, mutta en ole pikaisella surffailulla näitä oikein mistään löytänyt. Mistä niitä saisi? Muitakin saa suositella.
Toinen kysymys pinnoista: onko kiekkoa kasatessa/lopputuloksessa merkittävää eroa CX-Rayn ja DT Revon välillä? Painossa ei ole isoa eroa. Tähän mennessä on kokemusta vain DT compeista.
Toinen kysymys pinnoista: onko kiekkoa kasatessa/lopputuloksessa merkittävää eroa CX-Rayn ja DT Revon välillä? Painossa ei ole isoa eroa. Tähän mennessä on kokemusta vain DT compeista.
Lopputuloksessa tuskin kauhean dramaattista eroa on. Kasatessa litteä pinna on sikäli mielekkäämpi, että se ei kierry kunhan siitä vaan pitää sopivalla työkalulla kiinni. (mielellään muovinen ko. hommaan tarkoitettu)
Revo tahtoo loppukiristyksessä kiertyä melkoisesti. Sekään ei haittaa kun sen osaa ottaa huomioon. Kiristää hiukan yli ja tekee hienosäädön löysäämällä.
Väittäisin että Sapim Laser on himpan laadukkaampi pinna kuin Revo. Molemmilla oon kasannut ja näppituntuma puoltaa Sapimia. Saatavuus vaan on heikompi.
Siirrän tämän viestini tänne jos vaikka sattuisi saamaan vastauksen.
---------
Auttakee mua näiden pinnojen pituuksien kanssa!
Sain laskurilla pähkäiltyä, että eteen 259.2 ja 257.8. Taakse 259.1 ja 259.0mm. Pinnoiksi ajattelin Sapimin D-lighteja mutta niitä ei saa kuin pituuksissa 258 tai 260. Höh. :(
Varmaan kiekot saisi kasaan vaikka ottas kaikki 64kpl 258 pituudessa. Mutta tuleekohan noista jotenkin heikot, jos pinna ei mene ihan nippelin "pohjaan"? Alumiininippeleitä meinasin käyttää kun niitä löytyy valmiiksi kaapin pohjalta riittävästi.
Vai onko järkevämpää ottaa 16kpl 258 ja 48kpl 260.
Ensin meinasin laittaa Sapimin Laserit, mutta niitä ei näköjään suositella levyjarrukäyttöön.
Riippuu vähän miten ERD on määritelty, sekä käytettävästä nippelistä.
Jos ERD on ajateltu nippelin pään tasalle, menee 258 ihan hyvin. Se meisselin uran osuus nippelin päässä ei pidä käytännössä yhtään, eli vaikka nippelin pää jäisi sen uran pohjan tasalle, on lopputulos tasan yhtä luja. Se urahan on lähes sen reiän levyinen, ei sitä jenkaa siinä reunoissa paljon ole.
Samoin jos nippeli on 14mm pitkä, ei se pinna tule sieltä juurikaan läpi. Senkään vuoksi laskettua pidempi pinna ei ole hyvä ajatus. Kiekkoa ei välttämättä saa kiristettyä jos kierre pohjaa.
Jos käyttää 12mm nippeliä, se pinna tulee sieltä jonkun verran läpi koska nissä kierre on millin lyhyempi ja 260:kin käy, mutta lopputulos on tuskin yhtään lujempi kuin 258:lla. Vaikka kierre pitää koko matkalta, on se kuitenkin sen millin lyhyempi.
Vilhelm V
01.03.2011, 16.41
Kasatessa litteä pinna on sikäli mielekkäämpi, että se ei kierry kunhan siitä vaan pitää sopivalla työkalulla kiinni. (mielellään muovinen ko. hommaan tarkoitettu)
Revo tahtoo loppukiristyksessä kiertyä melkoisesti. Sekään ei haittaa kun sen osaa ottaa huomioon. Kiristää hiukan yli ja tekee hienosäädön löysäämällä.
Myös Revosta voi pitää kiristettäessä kiinni esim. pienellä papukaijapihdillä pyörimisen estämiseksi. Toimii mielestäni paremmin kuin ylikiristys ja palautus, sillä Revo kiertyy aika voimakkaasti.
Kiitos Pekka.:)
Se pituus on juurikin nippelin kannan tasalle, eli lähden koittamaan noilla 258 pituisilla koko setin.
Olin jo tilausta tekemässä kun huomasin netissä surffaillessa seuraavan tiedon:
DT Swiss aluminium nipples, high-strength and especially precisely processed.
Suitable for spoke thread Ø 2 mm, length 12 mm.
Attention! Do not use for rims without eyelets.
Mikähän tossa on perusteena? hitsautuuko alumiini/alumiini ajan saatossa yhteen vai jotain muuta? Mulla on tossa Olympic vanteet ja tarkoitus kyllä oli käyttää noita alumiinisiä nippeleitä, mutta mutta..
Mikähän tossa on perusteena? hitsautuuko alumiini/alumiini ajan saatossa yhteen vai jotain muuta? Mulla on tossa Olympic vanteet ja tarkoitus kyllä oli käyttää noita alumiinisiä nippeleitä, mutta mutta..Eiköhän tuossa vältellä sitä, että pehmoiset amuliinit tahmaavat toisiinsa kiristellessä. Vissiin suositellaan yleensä niitä messinki(?)prikkoja sinne väliin tuollaisessa tapauksessa?
Jotain mönjää väliin niin ei hitsaannu... mä tein coctailin aitoon huumeruiskuun siitä mitä kaapista löytyi eli bilteman litium-pohjaista laakerirasvaa ja teflonsprayta sekaisin sopivan notkeuden aikaansaamiseksi, ei kuitenkaan valu ja tulee neulasta läpi eli ihan mukavaa tavaraa käyttää.
Sitä siis nippelin sisään, ja pikkusiveltimellä vanteen sisään+nippeliin ettei jumi.
(olis mulla noita prikkojakin mutta eipä se siitä taida kiinni olla, sitten kun rihtaa joskus niin hiukan ruiskauttaa WD-40 tai muuta liuotinta vielä ja antaa muhia niin pitäis pyöriä)
Just loppusuoralla kasaaminen, takakiekkoon tilasin pulttikantaisia nippeleitä, kestää vähän paremmin kiristelyä. mikään ei ärsytä niin paljoa ku nuljaantunut nippeli. en tiedä onko alunippeleissä nyt sitten kauheasti järkeä mutta halpa tapa säästää 60 grammaa...
(oikeastaan piti myös etukiekko tehdä noilla mutta en malttanut odotella ja hain paikallisesta perus alunippeleitä... etukiekkoa harvemmin tarvii rihtailla niin eiköhän noikin siellä vältä)
en tiedä onko oikea tapa eli en kehota ketään ottamaan mallia mutta tällainen järjestelmä nyt on käyttöön jalostunut... :)
tuossa vielä kuva, etukiekko valmis. työkaluina muutama talttapäinen meisseli, ruisku, sivellin, taivutettu pinna nippelin asettamiseen (se jeesusteippiviritelmä), nippeliavain niille 6-kantanippeleille, sekä pbk:sta kahdella eurolla ostetut aero-pinnanpidin ja nippeliväännin. hyvä väännin on kyllä kullanarvoinen, tuo on valovuoden edellä jotain pro:n tekelettä missä oli monta kokoa samassa. noilla työkaluilla tulee aika nätisti, ja suoristelut saa tehtyä amatöörityyliin pyörässä jarrupalojen avulla... ei tätä näillä vehkeillä ihan työkseen tekis mutta ihan nätisti toimii.
Ai niin, otsalamppu unohtui työkaluista eli pikku ledivalo millä näkee hyvin vanteen sisään.
ps ~1530g tuloillaan spekseillä 24 ja 32 reikäiset Novatecit (eikä edessä ole edes se kevyin versio), perus 31mm semiaero alumiiniavokkaat, edessä 1X ja takana DS hybrid crows foot jäykkyyden maksimointiin ja NDS 2X. sai vanhoja CX-rayta kierrätykseen etukiekossa... ja CN MAC 424:ää tilasin puuttuvat. etupinnat piti toki hioa ja maalata, siinä oli pieni projekti myös :) oikeastaan harmittaa etten huomannut 28-reikäistä takavannetta ottaa, turhaa ne 16 pinnaa siellä NDS puolella ovat, 12 ois riittäny ihan hyvin. Napa on 32 ku halvalla sai...
Hintaa koko konkurssille tulee parisataa euroa.
Etukiekko on ainakin aika perhanan jäykkä, kaikki pinnat laipan ulkopuolella...samoin kuin takana DS. vaihtajan häkissä toivottavasti on varaa,ettei ota kiinni. Vaihtajan säädöillä pitäis saada ainakin toimimaan.
ei sinänsä kerro mistään mitään, mutta etukiekko pyöri (rengas päällä) yhdellä pyöräytyksellä 9 minuuttia. ehdin keittämään ja juomaan kahvit odotellessa etteikö se ikinä stoppaa... kuorman kanssa yhtä herkästi niin a`vot :)
http://dl.dropbox.com/u/1139308/rakentelu1.jpg
Olen pitkään halunnut opetella kiekkojen kasausta, mutta jäänyt ajatuksen tasolle. Nyt olis ylimääräiset ex823 kehät ja ajatus taas kiinnostaa.
Mutta onkohan niin että nuo kehät ovat liian vaikeat aloittelijalle? Olisko järkevämpää ettiä jostain ale-laarista pari kympin kehää ja halvat pinnat ja harjoitella niillä alkuun? Kasata ja purkaa muutamaan kertaan, ja sitten yrittää noilla ja paremmilla pinnoilla?
Olen pitkään halunnut opetella kiekkojen kasausta, mutta jäänyt ajatuksen tasolle. Nyt olis ylimääräiset ex823 kehät ja ajatus taas kiinnostaa.
Mutta onkohan niin että nuo kehät ovat liian vaikeat aloittelijalle? Olisko järkevämpää ettiä jostain ale-laarista pari kympin kehää ja halvat pinnat ja harjoitella niillä alkuun? Kasata ja purkaa muutamaan kertaan, ja sitten yrittää noilla ja paremmilla pinnoilla?
Ei kasaus osia pilaa. Jos menee kiville, niin löysäät kaikki ja aloitat kiristyksen uudelleen.
Ok, sitten vain metsästämään budjettinapoja ja ihmettelemään pinnojen pituuksia. :)
Ymmärsin tuon niin että voi yritellä suoraan noilla ex823'silla ilman että riskeeraa kaljuuntumista?
Heiheihei! Nyt ostat valmiit kiekot, että ehit ajamaankin joskus... mäkin jätän oranken kasaamatta ja ajan sialla kunnes olen sen verran ehtinyt taas ajamaan, että voi käyttää aikaa romujen räpläämiseen. No ei, pitäishän toi kiekkojen kasaus kai opetella, mutta taitaa multa jäädä iäksi kun valmiitakin saa niin kätevästi.
Onhan toi vähän noin että tulee halvemmaksi ostaa kootut kuin osat, mutta en mä oikein uskalla ruveta rihtaamaan ilman että olis ensin koonnut yhdet... Mut joo, ajamaan vois mennä. ;)
Keskimäärin niitä valmiitakin joskus joutuu rihtaamaan, oma näkemys on että kivempi räplätä jotain tonnin kiekkoja kun tietää mitä tekee... :D
(ei sillä että sellaisia ikinä hankkimaan tulisin...noh, never say never...)
Toki itse rakentaminen on lähinnä hermoja lepuuttavaa näpertelyä, mutta saapahan sellaiset kuin haluaa.
'Kun tekee itte, niin saa just sellaset kun sattuu tulemaan.' - velipoika
'Kun tekee itte, niin saa just sellaset kun sattuu tulemaan.' - velipoika
:D
mutta ainakin tietää syyllisen
Mistä saisi korkealaippaisia napoja?
Kiitos!
ja muutamaa plastisen muodonmuudoksen poranteräksi kokenutta cx-rayta (ja CN Mac 424 sama juttu) myöhemmin todetaan että vetopuolelle pitää hakea perinteiset dt compit tai jotkin muut 0,50€/kipale maksavat peruspinnat.
Ei vain kestä cx-ray jännitystä vetopuolella,tai siis jännitystä kestää maailman tappiin muttei vääntöä eli ei pyöri enää nippeli kierteen ympärillä vaan pinna akselinsa ympäri nippeleineen... sama juttu alu/messinki, eikä merkitystä pitääkö kiinni. no papukaijapihdeillä kun pureutuu pinnan juureen niin just ja just pysyy.
Rihtaaminen siten että joku istuu kiekon päällä oikein houkuttele, eikä rihtaamisen jälkeen pinnan maalauskaan.
Toki osaaminen ei ehkä ihan ammattitasoa ole, parempi rihtaaja varmaan osaa noita käsitellä.
Nopealla matematiikallahan tuosta pyöräytin että poikkileikkaukset:
CX-ray (lienee jossain ellipsin ja suorakulmion välimaastossa) eli ~1,8mm2 ts sama kuin Revo käytännössä, paino about 4,5g/kpl
DT comp tms (2-1,8-2 db) :0,9*0,9*pii=2,55mm2 paino ~5,9g/kpl
DT champion tms (suora 2mm): 3,14mm2 ja paino ~7g.
DT compissa väännönkesto-paino-hinta kohtaa erinomaisesti, joten sellaiset tullee vetopuolelle vielä ennen kevättä.
Onneksi oli kierrätyskamaa noi cx-rayt, olis harmittanu muuten. Ja jäähän mulle etukiekkoon ja NDS puolelle vielä nuo huikeasti watteja 30km/h lenkkivauhdissa säästävät aeropinnat :D
No onhan ne kevyet ja aika helpot rihdata maltillisemmilla kireyksillä kun näkee heti vääntymiset ja helppo pitää kiinni sillä muovirinkulalla.
(kun joku kuitenkin kysyy että miksi tarvii niin paljon kireyttä vetopuolelle, vastaus kuuluu että haluan kiekon mikä ei notku ylämäkikireissä tiukalle säädettyjä jarrupaloja vasten, ja tuo hybrid crows foot tekee vetopuolesta kyllä jäykän mutta NDS puolellekin pitäis vähän saada jäykkyyttä ja se ei nyt siis onnistu ilman että kiekon keskilinja siirtyy...toki voidaan kysyä että ehkä se crows foot sinnekin... noh, meni jo näin. ja ajattelin maksimoida voimansiirron vetopinnojen määrällä. kyllä se tuosta kunhan saa toiselle puolelle vähän järeyttä)
Ja nyt kun vaihtaa tilalle DT compit tms poikkileikkaukseltaan ~45% isommat, pinnankireyttähän voi laskea ~20% ja saa silti ~20% enemmän jännitystä.
tämä tarina siis pelotteena kaikille kiekonkasausta harkitseville :eek:
no ei vaan, 1,8mm tai 2mm paksut peruspinnat on hyviä treenata, eivät sisällä mitään ihmejekkuja. :)
(vetopuolelle kannattaa ehkä laittaa paksummat kuin ei-vetopuolelle, saa tasaisemman kireyden pinnoihin->henkinen hyöty tasapainoisesta lopputuloksesta, vaikka toiselle puolelle paksumman poikkileikkauksen myötä paljon enemmän vetoa tuleekin)
Ammattilaiset saa vapaasti haukkua ja kommentoida amatöörimäistä välineurheiluani (hermolevon kannalta, on kuitenkin halpaa ku saippua. lähes yhtä rentouttavasta puuhastelusta Audin ylätukivarsien kanssa (kun tietää että pultit ovat hyvässä rasvassa) saa maksaa 30€/ketale kertaa 4)
Ei vain kestä cx-ray jännitystä vetopuolella,tai siis jännitystä kestää maailman tappiin muttei vääntöä eli ei pyöri enää nippeli kierteen ympärillä vaan pinna akselinsa ympäri nippeleineen... sama juttu alu/messinki, eikä merkitystä pitääkö kiinni. no papukaijapihdeillä kun pureutuu pinnan juureen niin just ja just pysyy.
Ei kai siellä ole kierteet loppumassa kesken?
Ei kai siellä ole kierteet loppumassa kesken?
ei (ja kierteet on rasvattu kolmesti).
Kun tuota poikkileikkausteoriaa aloin kehitellä niin googletus "cx-ray wind up" ja "cx-ray twist resistance" kertoivat kyllä aika paljon...
Antti Salonen
06.03.2011, 00.22
Sapimhan myy ihan erityistä työkalua, jolla saa CX-Raysta saa kiinni nippeliä kiristäesssä... 0,9 mm paksun pinnan kiertojäykkyys on olematon. Sapimin työkalu on ehkä ylihintainen muovinpalaksi (n. 10 €), mutta rakentaessa kätevämpi kuin pihdit.
Sapimhan myy ihan erityistä työkalua, jolla saa CX-Raysta saa kiinni nippeliä kiristäesssä... 0,9 mm paksun pinnan kiertojäykkyys on olematon. Sapimin työkalu on ehkä ylihintainen muovinpalaksi (n. 10 €), mutta rakentaessa kätevämpi kuin pihdit.
Tsekkaa edellisen sivun kuva, 2 eurolla PBK:n alesta ostettu muovinpala löytyy ja toimii ihan hyvin etukiekoissa ja NDS puolella...
Ei siitä mitään iloa ole kun kun kunnolla kiristää, vetää sitten vain solmuun työkalun ja nippelin välisen matkan, eli käytänössä siitä ohennuksen alusta.
edit_ nappasin kuvan itse ongelmasta...
paha sillä aeropinnatyökalulla tuosta pyörestä osastakaan on kiinni ottaa... ja papukaijat on vähän krouvit...sileät pihdit (http://3.bp.blogspot.com/_FkxX587Lsik/SkJhGpZkxTI/AAAAAAAAAco/r1pZoex7YK0/s400/spoke+plier+3.JPG) ei pidä. kokeiltu on myös hellästi 1/4 rundia eteen ja 1/8 taakse ja ties mitä. ehken vaan osaa, tai sitten pinna ei ole ihan paras tähän puuhaan kuten fysiikan lakien mukaan jo totesin :)
http://dl.dropbox.com/u/1139308/twist.jpg
Antti Salonen
06.03.2011, 01.38
Ei siitä mitään iloa ole kun kun kunnolla kiristää, vetää sitten vain solmuun työkalun ja nippelin välisen matkan, eli käytänössä siitä ohennuksen alusta.
Jep, olen CX-Raylla tai DT Aeroliteilla rakentanut useamman kiekkoparin Sapimin työkalua käyttäen. Yhden kiekkoparin kohdalla kävi yhden tai kahden pinnan kohdalla kävi juuri noin, mutta ongelma oli selkeästi kierteen huono voitelu, sillä rakensin kyseisen parin kierrelukitetta enkä rasvaa käyttäen. Kehä oli mallia vetelä ja niin epämääräisillä holkeilla varustettu, etten uskaltanut kiristää pinnoja yli 80 kiloon.
Mutta muissa tapauksissa ei ole ollut mitään ongelmaa kun kierteet ovat olleet hyvin rasvattu. Jännitys on ollut edessä ja takana pakan puolella 100-110 kilon nurkilla. En tiedä mitä on "kunnolla" kiristäminen, mutta harvempi kehä kestää hirveästi yli sadan kilon jännitystä, eikä toisaalta ohuita pinnoja niin hirveän kireälle tarvitse vetää varsinkaan järeän kehän kanssa.
120-130kg menee vetopuolelle CX-raylla ilman mitään ongelmia. Eikä tarvi pitää edes juuresta kiinni, kun ei edes voi, kun Parkin avain on siinä välissä.
Vilhelm V
06.03.2011, 10.25
Ja nyt kun vaihtaa tilalle DT compit tms poikkileikkaukseltaan ~45% isommat, pinnankireyttähän voi laskea ~20% ja saa silti ~20% enemmän jännitystä.
Tämä ei nyt ihan auennut minulle. Jos pinojen kireyttä vähennetään niin eikös se kiekon jännitys laske riippumatta poikkileikkauksista? Eikös kiekon kireys perustu siihen paljonko sitä vetoa on pinnoissa newtoneissa mitattuna? Tätä voisi nyt vähän yrittää keskustella auki.
Muutamia ajatuksia noista kontion kuvaamista kasausongelmista takakiekkojen vetopuolen suhteen:
(1) Onhan käytetty voiteluaine sellaista joka säilyttää ominaisuutensa paineen alaisena?
(2) Joskus olen itse kasannut ensin pelkän vetopuolen niin kireälle kuin menee ja sen jälkeen vetänyt vastapuolen pinnat kiristämällä paketin keskelle. Tällöin vetopuoli kiristyy vielä jonkin verran. Loppuviilaus näin on kasatessa tehtävä todella varovaisesti, kun nippeleiden pyörittäminen on kovassa vedossa tunnetusti oma taiteen lajinsa.
Mittailin tuossa justiinsa DT:n kireysmittarilla yhtä maastopyörän kiekkoa, jonka olen kasannut tuon kikka (2):n mukaisesti, ja täytyy sanoa että tiukalle on mennyt.
Mittailin tuossa justiinsa DT:n kireysmittarilla yhtä maastopyörän kiekkoa, jonka olen kasannut tuon kikka (2):n mukaisesti, ja täytyy sanoa että tiukalle on mennyt.
Olisi kiva saada tietoon numeroita siitä, kuinka paljon on onnistuneesti ylikiristetty vetopuolen pinnoja ilman hajonnutta vannetta.
Suositus tuntuu olevan noin 120 kg vetopuolelle, mutta olen yleensä ylikiristänyt noita johonkin 135 kg asti, jotta esim. Campan navoilla saa jännitettä NDS:n puolellekin. Ilmeisesti tuo 135 kg ei ole vielä mitenkään paha?
Tämä ei nyt ihan auennut minulle. Jos pinojen kireyttä vähennetään niin eikös se kiekon jännitys laske riippumatta poikkileikkauksista? Eikös kiekon kireys perustu siihen paljonko sitä vetoa on pinnoissa newtoneissa mitattuna? Tätä voisi nyt vähän yrittää keskustella auki.
(1) Onhan käytetty voiteluaine sellaista joka säilyttää ominaisuutensa paineen alaisena?
(2) Joskus olen itse kasannut ensin pelkän vetopuolen niin kireälle kuin menee ja sen jälkeen vetänyt vastapuolen pinnat kiristämällä paketin keskelle. Tällöin vetopuoli kiristyy vielä jonkin verran. Loppuviilaus näin on kasatessa tehtävä todella varovaisesti, kun nippeleiden pyörittäminen on kovassa vedossa tunnetusti oma taiteen lajinsa.
Ei kai tuossa pitäis mitään erikoista olla, jännitys on megapascaleita N/mm2 ja voima (eli veto tässä tapauksessa) on newtoneita.
Eli jos lisää tuota mm2 osuutta, jännitys laskee vaikka veto pysyy samana.
edit_ 16-millinen harjateräs tuli viime keväänä vetäistyä poikki (http://dl.dropbox.com/u/1139308/vetokoe.jpg), 132kN otti katketakseen. Siihen ripustais kymmenkunta keskikokoista autoa. Ja pamahti kivasti kun katkes :)
Noinhan se ka pitääkin tehdä (ja teinkin), eli ensin vetopuoli ja sitten toinen puoli siten että kiekko tulee keskelle.
Paha sanoa paljonko noissa nyt on sitä vetoa, ihan kohtuullisesti mielestäni. Voi olla että on se 120kg jo, mutta tuntuu että kiristämisen varaa pitäis vähän olla. Ainakin vielä liikkuu pinnat kun puristelee :)
Rasvaa vois toki koittaa vaihtaa, mutta mitään mobilin 0w40 ei viittis laittaa, sitä on sitten joka paikassa. Kyllähän jengi rakentelee kiekkoja rypsiöljyllä ja ketjuöljylläkin... Laakerivaseliinin luulis olevan vähän paremmin kuorman alla toimivaa.
Mitähän rasvaa PekkaL mahtaa käyttää?
Ei, kyllä se tuosta lähti kun löysäsi kaikki NDS puolelta ihan letkuksi ja sitten lähti pyörittelemään DS puolta nii taitaapi se onnistua.
peukut pystyssä, 50km hiihto aikaa väsätä :)
kiitoksia vinkistä Vilhelm V, joskus tajuaa tarkistaa jotain itse vasta kun joku toinen muistuttaa...
edit_ no tietysti ne oli ne 2 ekaa pinnaa mitkä kiristyivät nätisti, mutta jos tuota nyt vähän saisi tiukemmaksi... DT Compit taitaapi tulla.(luovutin jo)
Vilhelm V
06.03.2011, 14.38
Olisi kiva saada tietoon numeroita siitä, kuinka paljon on onnistuneesti ylikiristetty vetopuolen pinnoja ilman hajonnutta vannetta.
Suositus tuntuu olevan noin 120 kg vetopuolelle, mutta olen yleensä ylikiristänyt noita johonkin 135 kg asti, jotta esim. Campan navoilla saa jännitettä NDS:n puolellekin. Ilmeisesti tuo 135 kg ei ole vielä mitenkään paha?
Mittailin tässä joutessani nyt uudestaan tuolla kikka (2):lla kasaamaani maastopyörän takakiekkoa. Vanne on Mavic 517 (liekö vastaava kuin nykyinen XC 717??). Otin DT:n mittarilla kymmenen mittausta eri puolilta vetopuolta ja sain keskiarvoksi heittokellon lukemiin 1,966 mm (keskihajonta 0,079 mm). Pinna on DT Competition 2,0/1,8. DT:n tulkintataulukon perusteella jännitys on näin ollen vetopuolella karvan verran yli 1200 Newtonia.
Antti Salonen
06.03.2011, 14.49
Ei kai tuossa pitäis mitään erikoista olla, jännitys on megapascaleita N/mm2 ja voima (eli veto tässä tapauksessa) on newtoneita. Eli jos lisää tuota mm2 osuutta, jännitys laskee vaikka veto pysyy samana.
Tuo pitää paikkaansa, mutta kiekkoja rakennettaessa kireydestä tai "jännityksestä" puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan vetoa, ja jännitysmittarillakin mitataan newtoneita tai kilogrammoja. Näin siksi, että pinnoja kiristettäessä kireämpi on parempi niissä rajoissa, joissa kehä kestää luotettavasti nippeleiden kohdalla vetoa. Kehän valmistajasta riippuen suositus on yleensä luokkaa 80-120 kg, ja tuohon pääsee yleensä helposti ohuellakin pinnalla.
Pascalesta puhuminen olisi aiheellista jos huolena olisi pinnojen pamahtaminen poikki materiaalin vetolujuuden (yksikkö pascal) tullessa vastaan, mutta ei tuosta pidä huolehtia ohuidenkaan pinnojen kanssa. Kehä kuin kehä halkeaa kyllä ennen kuin ohuinkaan pinna (CX-Ray, Revolution jne.) menee kiristämällä poikki.
Se ajatus, että paksummilla pinnoilla voitaisiin käyttää pienempää vetoa on yksiselitteisesti väärä. Pinnakiekon vahvuus perustuu siihen, että pinnat ovat venyneitä eivätkä menetä jännitystään kun kiekon päälle tulee kuormaa ja kehä painuu kasaan. Kehän jäykkyys määrää sen, kuinka paljon se painuu kasaan ja kuinka paljon alimpien pinnojen venymä/jännitys pienenee. Samalla vedolla paksummalla pinnalla on pienempi venymä kuin kuin ohuella pinnalla. Pienemmän vedon käyttäminen johtaisi vielä herkemmin siihen tilanteeseen, että pinna menettää kokonaan jännityksensä, ja näinhän kiekot saadaan ajamalla kieroksi kun nippeli pääsee sitten kiertymään auki.
Vilhelm V
06.03.2011, 17.26
Jotenkin näinhän se menee niin kauan kunnes saavutetaan syystä tai toisesta myötöraja. Joko kiekkoa tehdessä tai ajellessa. Puolien lukumäärällä on sanansa myös sanottavana.
Myötöraja ei tule nykyaikaisilla teräspinnoilla vastaan kasausvaiheessa millään. Ensin korkkaa nippelit ja sitten vanne, mutta pinnoja ei saa kasauksessa lähellekkään myötörajaa.
120 kiloa CX-rayssa tekee yli 600Mpa, ja rosterin myötö on jossain niillä nurkilla myös.
Yhden Revon olen katkaissut kiristäessä, piti vähän testailla.
Tais mennä kyllä vääntömurrolla (kiertyminen) eikä vetomurrolla. Vääntömyötö on jotain 300Mpa luokkaa.
edit_ Napsahti siitä kohtaa mistä pidin pihdeillä kiinni
Ennen mittareita yksi tapa pinnojen sopivan (maksimaalisen) jännityksen säätämiseen oli kiristää kaikkia kierros pari kerrallaan ja sen jälkeen tasata jännitykset, toistetaan kunnes jännityksiä tasatessa ensimmäinen pinna sanoo sproing (ja lähtee aika äkäisesti jonnekin kiertoradalle) ja sen jälkeen löysätään kaikkia kierros tai pari ja tietysti vaihdetaan katkenneen pinnan tilalle uusi. Tämä toimi vielä MA-2-aikaan, nykyisille vanteille (ja alle 36-pinnaisille kiekoille ja mitä vielä) tuo tosiaan on liikaa.
TunkkiPuolikas
06.03.2011, 18.04
Testailtiin Pekka L kasaamia Kurakiekkoja kolme viikkoa Canariialla, Ei voi kuin kiekkoja kehua. Lotan takakiekkoa rihtasin niin, että kolmea pinna kiersin n 1/4 kierroksen. Ei muuta. Ajoa molemmille pareille 2100 kilsaa.
Painan 80 kg ja säälimättä runnon oli pinta tiellä mikä vaan.
Ainoa sellainen huomioitava asia on canarialle mentäessä noilla kiekoilla on. Jarrupaloja kannattaa ottaa täätä mukaan. Sieltä on vaikea hiilarikiekkoihin sopivia löytää. Ja serpentiinitiet kuluttavat varsinkin edessä aika rajusti.
Riippunee nippeleistä, vanteista, työkalusta jne. Ainakin OpenProlla ja ihan alunipalla revo venyi niin, että kierre loppui.
Tuttu juttu :)
Mutta venymäähän on ilman myötöäkin...
edit_ mittasitko muuten pinnaa sen jälkeen?
pitääkö tässä tehdä testi että vetää revon ylitiukalle ja koittaa pääseekö plastiselle venymäalueelle, saatais faktaa asiasta? :)
Vilhelm V
06.03.2011, 18.24
Riippunee nippeleistä, vanteista, työkalusta jne. Ainakin OpenProlla ja ihan alunipalla revo venyi niin, että kierre loppui.
Joo tämä on totta. Itse asiassa jos tarkkoja ollaan niin revojen kanssa tuo venyminen pitäisi ottaa huomioon pinnojen pituutta valitessa. Eli hieman lyhyempi pitäisi olla verrattuna laskurin lukemiin tai jos kasaisi vähemmän venyvillä pinnoilla.
Kuinka paljon jäykempi on 140 kiloon kiristetty kiekko kuin 120 kiloon kiristetty? Mun takakiekkokamppailun vastustajasta päätellen ei niin paljon, että sen huomaisi. PT/Open Pro/32 x DT Comp on kokoonpano.
Ei tarvinnut edes mitata, kun sen sen näki silmällä nipan purun jälkeen. Se oli aloittelijan moka kiekkoa tehdessä.
okei. aloin tässä nikkaroimaan koeasetelmaa kuitenkin :)
Vilhelm V
06.03.2011, 18.43
DT competition pinnojen venymäkäppyrä suhteessa kireyteen löytyy Gerd Schranerin Art of Wheelbuilding kirjasta. Elastinen lineaarisen venymän alue ulottuu sen mukaan karvan verran yli 2500 newtonin kireyteen, jonka jälkeen alkaa vähitellen plastinen alue. Competitionin venymä on 2500 newtonin kohdalla kuvan mukaan runsaat kaksi milliä. DT revolutionin elastinen alue ulottuu likipitäen samoihin kireyksiin, mutta venymä on suurempi. Nyt ei ole tässä käsillä revolutionin vastaavaa käppyrää. Löytääkö joku muu?
2500Nm on aika perhanasti kyllä, se meinais teräkseltä jotain 1500Mpa:n myötölujuutta (Revolle siis). No niin tarkasti ei kyllä DT kerro mitä sille 18/8 rosterille on tehty pinnatehtaalla.
Joku tässä nyt tökkii (etenkin tuon Revon kohdalla), en tuomitse kenenkään näkemystä vaan olen avoimin mielin kunnes jotain saan itselleni todistettua :)
koeasetelma oli muuten hyvä mutta mutkallehan tuo levy meni kun alkoi kiristämään (olin taas oikein valopää)
pitänee hitsata jotain tuumaista levyä L-kulmaan ja kokeilla sitten uudestaan...sitten on kyllä tosi tylsää jos tuohon pitää ryhtyä :D
http://dl.dropbox.com/u/1139308/vetokoe2.jpg
edittiä_
Sapimin sivuilla on pinnoissa vetolujuudet, 1300-1600N/mm2, eli myötö siitä sitten vastaavasti alle 1000 N/mm2 (ymmärsin että tuo on maksimilujuus, ainakaan missään ei puhuta myödöstä)
Isoja lukujahan noi teräksellekin on kuitenkin.
Tiedä sitten mikä tässä mättää... mä lähen hiihtämään ja avaan koneen seuraavan kerran huomenna. katotaan onko joku valaissut asiaa :)
1200 MPa:han tjsp pitäis mennä sopivilta seosteisilta teräksiltä, mutta 1500 MPa kuulostaa jo kieltämättä aika pirun paljolta.
Antti Salonen
06.03.2011, 19.53
Kuinka paljon jäykempi on 140 kiloon kiristetty kiekko kuin 120 kiloon kiristetty?
Ei yhtään.
Kiekon jäykkyyteen vaikuttaa pinnojen paksuus, pinnojen määrä ja kiekon geometria. Pinna venyy (elastisesti) lineaarisesti suhteessa voimaan, ja tuosta voi ehkä maalaisjärjelläkin päätellä että pelkkä lisäkireys ei tee kiekosta jäykempää.
Siksi en oikein ymmärrä älyttömiä kireyksiä jos käytössä kohtuutukeva vanne ja ohennetut pinnat, eikä kuski ole tyyliin 150-kiloinen. Toki jos vanne kestää ongelmitta 140 kilon vedon niin mikäs siinä, mutta harvempi taitaa kestää?
Vilhelm V
06.03.2011, 20.01
Ei yhtään.
Kiekon jäykkyyteen vaikuttaa pinnojen paksuus, pinnojen määrä ja kiekon geometria. Pinna venyy (elastisesti) lineaarisesti suhteessa voimaan, ja tuosta voi ehkä maalaisjärjelläkin päätellä että pelkkä lisäkireys ei tee kiekosta jäykempää.
Siksi en oikein ymmärrä älyttömiä kireyksiä jos käytössä kohtuutukeva vanne ja ohennetut pinnat, eikä kuski ole tyyliin 150-kiloinen. Toki jos vanne kestää ongelmitta 140 kilon vedon niin mikäs siinä, mutta harvempi taitaa kestää?
Nyt ei tainnut päättelyketju mennä ihan putkeen. Kyllä kiekon jäykkyys perustuu nimenomaan pinnojen kireyteen. Kireämmät pinnat, jäykempi kiekko.
Antti Salonen
06.03.2011, 20.14
Riippunee nippeleistä, vanteista, työkalusta jne. Ainakin OpenProlla ja ihan alunipalla revo venyi niin, että kierre loppui.
Kyllä sitten pinna oli vain liian pitkä. Pikaisesti laskettuna (lunttasin kaavat Jobst Brandtin kirjasta) esim. 2,0-millinen 290 mm pitkä teräspinna venyy 120 kg jännityksessä 0,57 milliä. 1,5-millinen muuten vastaava pinna venyisi melko tasan 1,0 milliä, eli ei se ero suuri ole.
Lisäksi ainakin DT:n laskuri ottaa huomioon pinnan venymän, tai ainakin antaa eri lukemat eri paksuisille pinnoille. En tiedä minkälaisen jännitykseen laskelma perustuu, mutta oletettavasti tyypilliseen n. 100 kiloon.
Antti Salonen
06.03.2011, 20.17
Nyt ei tainnut päättelyketju mennä ihan putkeen. Kyllä kiekon jäykkyys perustuu nimenomaan pinnojen kireyteen. Kireämmät pinnat, jäykempi kiekko.
Perustelut olivat nyt niin vahvat, että en viitsi kommentoida omaa päättelyketjuasi sen enempää. Tässä on kuitenkin hyvä linkki (http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm) aiheesta.
Vilhelm V
06.03.2011, 20.39
Perustelut olivat nyt niin vahvat, että en viitsi kommentoida omaa päättelyketjuasi sen enempää. Tässä on kuitenkin hyvä linkki (http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm) aiheesta.
Juu itse asiassa olin nyt liian hätäinen tuon kommenttini kanssa. Sheldonin tekstin luettuani otin vielä nöyrästi Jobst Brandtin opuksen kouraan ja noinhan se on. Pinnojen kiristäminen ei lisää kiekon jäykkyyttä kunhan pinnat eivät ole ihan lurullaan. Väärässä olin.
No onneksi kukaan ei ole yrittänyt ylikiristää pinnoja jäykemmän kiekon toivossa :rolleyes:. Jokuhan voisi asian testata kokeellisestikin. Eli vääntyykö kiekko vaikka 10 kg sivuttaiskuorman alla yhtä paljon oli pinnoissa kireyttä 50 tai 100 kgf?
Mitähän rasvaa PekkaL mahtaa käyttää?
Merivaseliinia venetarvikeliikkeestä. Se on sitkeää tavaraa ja sen voi olettaa pysyvän kierteissä vähän pidempään estämässä alunippojen jumia. Kuituvanteiden kitka nippeliä vasten on ~järjetön, niiden kanssa olen sipaissut samaa tavaraa myös nippelin kannan juureen. Aluvanteilla ei ole toistaiseksi tarvinnut.
Lisäksi tuota vaseliinia on mukava ja siisti käyttää näppärän tuubin takia. Käytän sitä asennusrasvana kaikessa kasauksessa. Ohjainlaakerissa esim. ihan loistavaa. Käyttötarkoituksesta johtuen, pienet vesiroiskeet ei paljon haittaa.
Vilhelm V
07.03.2011, 07.00
No onneksi kukaan ei ole yrittänyt ylikiristää pinnoja jäykemmän kiekon toivossa :rolleyes:. Jokuhan voisi asian testata kokeellisestikin. Eli vääntyykö kiekko vaikka 10 kg sivuttaiskuorman alla yhtä paljon oli pinnoissa kireyttä 50 tai 100 kgf?
Joo haasteena tuppaa olemaan pinnojen saaminen edes suositeltuun kireyteen.
Tuolla Sheldonin sivulla näytti olevan käppyrä vähän tuonkaltaisesta koejärjestelystä. Tosin siinä ei oltu mitattu pinnan kireytä suoraan, vaan löysyytä mitattiin sillä kuinka paljon nippeliä on löysätty optimikireydestä.
Tämähän on se perinteinen ja väärä tapa mitata kiekon jäykkyys.
Valista meitä pimeydessä kulkevia ja kerro mikä on "nykyaikainen ja oikea" tapa mitata kiekon jäykkyys.
Antti Salonen
07.03.2011, 16.24
Tämähän on se perinteinen ja väärä tapa mitata kiekon jäykkyys.
En tiedä mikä on oikea ja väärä tapa, mutta kyllä tuossa kiekon sivuttausjäykkyyttä kuitenkin mitataan. Mikä on se oikeampi tapa ja luuletko, että sillä saataisiin erilaisia tuloksia pinnojen kireyden vaikutuksesta kiekon sivuttaisjäykkyyteen? Tässä siis noista Damon Rinardin mittauksista lainaus:
"Some believe that a wheel built with tighter spokes is stiffer. It is not. Wheel stiffness does not vary significantly with spoke tension unless a spoke becomes totally slack.
I measured the deflection of Wheel #2 while gradually loosening the spokes in quarter turn increments. The wheel did not display any significant change in stiffness until the spokes were so loose some became totally slack.
If the spokes are so loose that some become slack, the wheel becomes much more flexible. The last two data points below, 9 and 10, taken when the spokes were so loose the wheel was almost sloppy, show that the wheel becomes significantly more flexible when spokes on the detensioning side of the wheel actually become slack. That is expected: a slack spoke cannot add stiffness to the wheel; it buckles easily in compression.
A wheel whose spokes become slack while riding is a weak wheel, because slack spokes cannot support the rim. This can be avoided to a large extent by building wheels with tighter spokes. If spokes are tighter initially, then the sudden increase in flexibility shown in data points 9 and 10 is less likely to occur in use because a tighter wheel can bear a higher load before spokes become slack."
Mittaustuloksissahan näkyy itseasiassa hyvin pientä sivuttaisjäykkyyden kasvua pinnoja löysätessä, kunnes noin 2,5 kierroksen jälkeen pinnoista katosi kokonaan jännitys. En tiedä mistä tuo sitten johtuu, mutta muutokset olivat joka tapauksessa marginaalisia.
Mikä olisi paras kehä avorenkaalle, jos pysytään tämän keskusteluketjun hengessä: "kevyt, halpa, helposti hankittavissa, tee se itse henkilölle"? Kuituisenakin alkaa löytymään reilusti alle 300€:n, mutta painoa vielä 450gr!
Esimerkiksi: http://cgi.ebay.com/Clincher-Rims-38mm-Brand-New-Full-Carbon-Wheel-24-24-/220742661049?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item336549b3b9
Laittakaapa linkkiä ehdokkaista. Ehkä 28 reikäisenä olisi paras ratkaisu, koska silloin napojen valikoima on vielä laaja. Hyvänä tavoitteena kiekoissa voisi olla päästä alle American Classicien painon ja hinnan!
Mikä olisi paras kehä avorenkaalle, jos pysytään tämän keskusteluketjun hengessä: "kevyt, halpa, helposti hankittavissa, tee se itse henkilölle"? Kuituisenakin alkaa löytymään reilusti alle 300€:n, mutta painoa vielä 450gr!
^Avo ja kevyt ei vaan oikein kulje käsi kädessä.
Noista pinnakireyden vaikutuksista ja testaustavoista ei tunnu hullukaan ottavana selvää (ainakaan täältä lukemalla), mutta mä totesin että paras keino saa löysät pois on hakea DS puolelle oikeat DT CHAMPIONIT paikallisesta (0,50€/kpl ja oli vielä parittomia millejä tarjolla),
EDIT_ nyt kun asiaa vähän miettii niin kyllä se tuo vetopuoli on missä se löysä on. Eli DS puolen pinnat joustaa (yläpuolella lattiaa vasen painellessa) ollessaan vedossa vaikka kuinka tiukalle vetäisi CX-rayt, kun laippa on niin lähellä keskilinjaa.Tottakai.Eikös se näin mene? Selvää kauraahan tuo on kun vedolla kiekkoa kasassa kerran pidetään, mutta kun liikaa miettii niin sekoaa :D
Ja aika rentokin jännitys riittää NDS puolen pitämään ryhdissä (= joustamatta kehon painolla lattiaa vasten [no ei nyt ihan koko painolla]) kun laippa on kaukana.
Kasettipyörien ongelmahan tuo DS puolen löysyys on ihan aiheesta.
mutta Championit korjaa asiaa.
(laippojen etäisyys keskilinjasta 38mm+19mm=57mm mikä on aika leveä jo, DS puolella kaikki pinnat laipan ulkoreunalla eli aika maksimoitu jäykkyys tämän puolesta)
40grammaa tms lisääntyy paino. Yritän laihduttaa miestä tuon verran...
Eiköhän tuosta hyvä tule.
Antti Salonen
07.03.2011, 18.13
Noista pinnakireyden vaikutuksista ja testaustavoista ei tunnu hullukaan ottavana selvää (ainakaan täältä lukemalla), mutta mä totesin että paras keino saa löysät pois on hakea DS puolelle oikeat DT CHAMPIONIT paikallisesta (0,50€/kpl ja oli vielä parittomia millejä tarjolla)
Pinnan paksuus ei vaikuta yhtään siihen, että kuinka suuri veto vasemmalle puolelle on takakiekossa laitettava. Se on jotain 55-70 % oikeasta puolesta maantiekiekossa, lähinnä navasta riippuen, eikä kehää kiinnosta kuinka paksu pinna sen vedon välittää. Paras keino tuon epäsuhdan tasaamiseen on epäsymmetrinen kehä (nippeleiden reiät 2-3 mm kehän keskilinjasta vasemmalla), mutta noita on kurjan hankalasti saatavilla irtokehinä.
Mutta noin muuten takakiekkoon on kyllä ihan hyvä pistää paksummat pinnat pakan puolelle. Takakiekko on vääjäämättä vetelä geometriastaan johtuen, joten paksumpia pinnoja oikealla käyttämällä saa kiekkoon lisää sivuttaisjäykkyyttä ilman ongelmia. Vasemmalla kannattaa käyttää reippaasti ohennettuja, jotta niiden löysempien pinnojen venymä olisi kuitenkin riittävä jännityksen säilymiseen myös kuormattuna.
Pinnan paksuus ei vaikuta yhtään siihen, että kuinka suuri veto vasemmalle puolelle on takakiekossa laitettava. Se on jotain 55-70 % oikeasta puolesta maantiekiekossa, lähinnä navasta riippuen, eikä kehää kiinnosta kuinka paksu pinna sen vedon välittää.
Ei kiinnostakaan, sehän on selvä mutta sen tarvittavan vedon saa aika paljon helpommin (siis DS puolelle) paksuun ku ohueen pinnaan mikä kiertyy, venyy (no ei veny paljoa) ja paukkuu
kun tuplaa poikkileikkauksen alan, saa samat Newtonit puolella jännityksellä...ja rihtaaminenkin helpottuu. selvää kauraa.
hmm. saishan tuollaisen korkeammankin kehän tehtyä epäsymmetriseksi. mikseiväthän tee moisia?
Paksummilla pinnoilla saa vanteelle riittävän paineen helpommin, mutta paksumpi pinna vaatii enemmän jännitystä venyäkseen. Taitaa kuitenkin jopa competition venyä riittävästi jo alle 120 kilolla ja sen jälkeen löysyydestä voi syyttää vannetta ja/tai napaa.
OJ, onko näkemystä paljonko on "riittävästi" venymää? 0,4-0,5mm? (DT Comp @1,2kN ~0,6mm Wheelcalc softan (ilmainen) mukaan)
Oli mulla tässä lyhyt spekulaatio kirjoitettuna äsken, mutta totesin että ilman mittaria sen vedon arvioiminen on niin lottoamista että parempi kun poistan. Oikeastaan hyvä ettei kukaan siihen vastannut, sen verran mutu-pohjalla oli.
Taitaa lopullinen totuus olla kuitenkin se, että kiristä riittävästi mutta älä liikaa ;) Mä noudatan tätä :cool:
Vilhelm V
07.03.2011, 22.53
Taitaa kuitenkin jopa competition venyä riittävästi jo alle 120 kilolla ja sen jälkeen löysyydestä voi syyttää vannetta ja/tai napaa.
Schranerin opuksen käppyrän perusteella Competition venyisi 1200 newtonin vedolla jonniin verran yli millin. Tuolta voi kiinnostuneet perehtyä asiaan:
http://www.icelord.net/bike/ArtOfWheelbuilding.pdf
Kiitos linkistä. pitää sivistyksen kannalta selailla läpi.
OJ, onko näkemystä paljonko on "riittävästi" venymää? 0,4-0,5mm? (DT Comp @1,2kN ~0,6mm Wheelcalc softan (ilmainen) mukaan)
Riippuu tietenkin vanteesta, eli sen verran on riittävästi, että ei kovempaakaan runnoessa pääse pinna löysäksi. Tai näin olen asian ymmärtänyt.
En luule vaan tiedän. Mutta ei mulla ole mitään tarvetta alkaa loputtomaan juupas-eipäs keskusteluun.
Voitko sitten lyhyesti kuvata testijärjestelyn, mitä mittauksessa käytetään? Artikkelin lukemalla en löytänyt siitä sellaista kohtaa, jonka perusteella olisin voinut päätellä esitetyn mittaustavan vääräksi. Tämä olettavasti johtuu puutteellisista tiedoistani, ja siksi kysyinkin asiaa jo aiemmin.
Ymmärrän kyllä jos kyseessä on vielä julkistamaton menetelmä jolle olet hakemassa patenttia. Muuten minua asiasta kiinnostuneena on jo hieman alkanut ottaa päähän tämä "minä tiedän, mutta en kerro".
Kyllä on kiekkojen rakentaminen vaikeaa ja riitaisaa kun tätä ketjua lukee. Tohtiiko tuota edes yrittää, kun pitäisi laskea myötölujuuksia ja venymiä.
Ajattelin ensiksi hommata rihtauspukin, mutta taidan sijoittaa niiden sijaan tieteislaskimeen.
Antti Salonen
08.03.2011, 12.25
Tohtiiko tuota edes yrittää, kun pitäisi laskea myötölujuuksia ja venymiä.
Hassuintahan tässä on se, että ei edes pidä. Lähinnä jos pinnan kireyden pystyy mittaamaan, on siitä oikeasti apua - Etenkin aloittelijalle.
Vilhelm V
08.03.2011, 12.31
Hassuintahan tässä on se, että ei edes pidä. Lähinnä jos pinnan kireyden pystyy mittaamaan, on siitä oikeasti apua - Etenkin aloittelijalle.
Nimenomaan näin. Ei kiekkojen kasaus mitään salatiedettä ole. Mutta sitten kun hommaan hurahtaa niin tietyssä vaiheessa tulee taudinkuvaan mukaan nämä myötölujuudet ja Newtonit.
TunkkiPuolikas
08.03.2011, 16.50
Kyllä on kiekkojen rakentaminen vaikeaa ja riitaisaa kun tätä ketjua lukee. Tohtiiko tuota edes yrittää, kun pitäisi laskea myötölujuuksia ja venymiä.
Ajattelin ensiksi hommata rihtauspukin, mutta taidan sijoittaa niiden sijaan tieteislaskimeen.
Mulle kasataan mittarin kanssa (Pekka L siis). Sitten kun joskus niitä rihtaan, niin suoran teen. Ja sitten ajamaan-> 30 vauhtia ja isotuuma->täysillä pari kiihdytystä ja sivuttain runttausta. Hajoo-> uusiksi-> kestää-> ajoon. Yksinkertaista :)
Jos ollaan kolaroitu, niin sitten taas mittarihommiin, jottei jää mitään jännityksiä varsinkin jos aluvanteesta on kyse !!!
Mulle kasataan mittarin kanssa (Pekka L siis). Sitten kun joskus niitä rihtaan, niin suoran teen. Ja sitten ajamaan-> 30 vauhtia ja isotuuma->täysillä pari kiihdytystä ja sivuttain runttausta. Hajoo-> uusiksi-> kestää-> ajoon. Yksinkertaista :)
Jos ollaan kolaroitu, niin sitten taas mittarihommiin, jottei jää mitään jännityksiä varsinkin jos aluvanteesta on kyse !!!
Joo, kyllä Pekka L taidot kiekonrakentajana ovat kiistättömät, kun olen lueskellut noita, sanoisinko, viihdyttäviä kommenttejasi etelän leiriltänne :D. Tainnut olla tosiaan aika vahvat nuo kurakiekot ja muutenkin oikein soivat.
Offtopic: Kyllä olet vetänyt tiukan treeniblokin leirillä :eek: .
Ajattelin ensiksi hommata rihtauspukin, mutta taidan sijoittaa niiden sijaan tieteislaskimeen.
Kannattaa suosiolla hankkia matemaattisesti lahjakas lapsi, kouluttaa se tieteilijäksi ja laittaa keksimään pyörä uudelleen.
Mä olen kasannut aika ison läjän oikein loistavasti oman laardibärsseen alla kestäviä kiekkoja erilaisiin käyttötarkoituksiin ilman kummempaa säätöä, ja voisin väittää niiden toimivan oikein loistavasti. Rihtauspukki ja hyvä pinna-avain ovat kuitenkin ne tärkeimmät työkalut.
Mä olen kasannut kiekkoja ihan pelkällä nippeliavaimella. Littanien pinnojen kanssa apuna on myös POM-muovin pala, jossa rautasahalla sahattu lovi. Kireysmittaria olen lainaillut kavereilta. Se on kyllä ammattitaidottomalle aika ehdoton oikean loppukireyden saavuttamisen kannalta. Ilman mittaria varsinkin kevennyspinnat meinaa jäädä liian löysälle. Tasakireyden löytää aika hyvin ihan pinnoja soittelemalla. Rihtauspukkia en ole kaivannut, kun joka pyörässä on kaksi sellaista.
Tulipa mieleen alkaa laskeskella tehtyjä kiekkoja, vielä kun ne on jotenkin muistissa.
Päädyin lukemaan 51kpl. Kotona olis nyt kolme vannetta odottelemassa pinnoja + napoja ja pari-kolme vannetta on tulopäällä. Pian paukkuu 60...
Maastokiekkoja 14kpl, maantielle 37kpl.
Alkaa pikkuhiljaa olla alustavaa haisua miten niitä tehdään.
Kohtahan pitää olla topic, montako kiekkoa olet rakentanut :D
Tarkkaa lukua omistani ei taida löytyä, mutta 40-50 niitä jo on
Kohtahan pitää olla topic, montako kiekkoa olet rakentanut :D
Tarkkaa lukua omistani ei taida löytyä, mutta 40-50 niitä jo on
Niin tai kuinka kauan kestää, että saamme rakennettua 1000 kiekkoa. Mun oma saldo on vasta kaksi (2) :o
Miks mie päädyin rihtailussa tilanteeseen, jossa kiekko on joteensakin suora (sivuille ja pystyyn) mutta pinnoista yksi on ihan sairaan kireellä (=nippelistä loppuu jenga) ja pari sanoo vaan plonk? Itse vastaten, siksi etten osaa. Mutta miten lähden hommaa korjaamaan?
Miks mie päädyin rihtailussa tilanteeseen, jossa kiekko on joteensakin suora (sivuille ja pystyyn) mutta pinnoista yksi on ihan sairaan kireellä (=nippelistä loppuu jenga) ja pari sanoo vaan plonk? Itse vastaten, siksi etten osaa. Mutta miten lähden hommaa korjaamaan?
Kokemusta ei ole alusta saakka kasaamisesta, mutta semmonen ehdotus olis että aloittaisit siitä että kiristelisit ne jotka sanoo "plonk". Jos ei onnistu niin voipi olla kieronapaskana se vannekin.
Kannattaa löysätä kaikki pinnat ja aloittaa kiristäminen alusta.
Miks mie päädyin rihtailussa tilanteeseen, jossa kiekko on joteensakin suora (sivuille ja pystyyn) mutta pinnoista yksi on ihan sairaan kireellä (=nippelistä loppuu jenga) ja pari sanoo vaan plonk? Itse vastaten, siksi etten osaa. Mutta miten lähden hommaa korjaamaan?
Onko kyse uusista osista vai oletko kierrättämässä?
Eri pituisia pinnoja mennyt sekaisin?
Jos yksi pinna on ihan sikakireällä ja kierteet lopussa, niin vanne saatta olla klommoilla/vääntynyt.
Kahteen pyörään kasannut kiekot itse, ja jonkin verran kiristellyt / suoristellut valmiita. Muuten on mennyt hyvin, mutta tuon toisen itse kasatun pyörän takakiekko oli aika outo. Uusista osista lähdin liikkeelle, ja takakiekosta tuli silti sellainen, että yhdessä kohtaa on terävä pystyheitto lyhyellä matkalla. Pinna niin tiukalla, että sitä ei uskalla kiristää hitustakaan. (yksi katkesikin kokeillessa)Vieressä toinen taas oli sellainen "plonk" -pinna. Sen kiristäminen kumminkin lähti heti vetämään vannetta mutkalle sivuun.
Moneen kertaan löysäsin koko kiekon alkutekijöihinsä, ja yritin uudelleen. Ei muuttunut. Liikkessäkin käytin, eikä se oikein kuntoon tullut sielläkään. Hieman on löysä pinna pysynyt tiukemmalla, mutta pystyheitto on ja pysyy. Ei tuo tuollaisessa arkipyörässä ajoa haittaa. Jarrutkin saa säädettyä kuitenkin aivan hyvin, niin olen sitten antanut olla. Kasaa paremman joskus, kun entinen vanne kuluu puhki.
Ensimmäiset kiekot, jotka kasasin, onnistui kerralla erinomaisesti, ja ovat myös pysyneet suorina jo vuosia ilman jälkitöitä. Toisessä pyörässä etukiekkokin oli ensimmäistä vaikeampi, mutta sen sain silti kuntoon .
Oon törmännyt myös halpisvanteeseen, jonka liitoskohta oli korkeammalla kuin vanteen ulkokehä. Kärjistetysti, vanne oli pisaran mallinen, päiden sahauspinta oli siis väärässä kulmassa. Kyse oli ehkä max. 1 millistä, mutta jos moista rakenteellista heittoa yrittää kiristämällä oikoa, ei se hevin onnistu.
Eli tsekkaa onko kireä pinna liitoskohdassa. Ja tosiaan sekin onko se kyseinen pinna oikean mittainen.
Edit: HMK:lla sama homma? Liitoskohta näkyy ainakin vanteen sisäpinnasta, jos ulkopinta on siistitty nätiksi.
Onko kyse uusista osista vai oletko kierrättämässä?
Eri pituisia pinnoja mennyt sekaisin?
Jos yksi pinna on ihan sikakireällä ja kierteet lopussa, niin vanne saatta olla klommoilla/vääntynyt.
Kiekko on syklokrossarin takakiekko. Osat siis käytettyjä mutta samaa settiä kaikki. Vanteessa saattaa kyllä olla vääntynyt mutta mitään varsinaista insidenttiä ei ole ollut joten pidän tätä epätodennäköisenä. Ehkäpä sitten vietän pari iltaa nysväten kaikki löysälle ja uusiksi kireälle. Kiitti kaikille vinkeistä.
Äh! Kehä on kieropaska. Otin kiekon uudelleen työn alle ja kun kaikki pinnat ovat totaalilöysällä on noiden aiemmin mainittujen löysien pinnojen kohdalla kehässä melkoinen mutka. Uutta kehää olen menossa hankkimaan mutta kysytään nyt kuitenkin: voiko kieroa kehää mitenkään oikaista?
Voihan sitä yrittää.
Ensialkuun vaikkapa ulospäin suuntautuva mutkakohta kohti maata kehä n. 45-60 asteen kulmassa maahan nähden itsestäsi poispäin, ote käsillä kehän yläosasta ja painat varpailla kehää mutkakohdan kummaltakin puolelta.
Jos tuokaan ei vielä auta, niin jotkut ovat kuulemma käyttäneet kuulemma mm. pattinkia apuna ja hakkaamiseltakaan ei ole vältetty.
Tahtoo vaan olla, että jos kehä on kerran menettänyt muotonsa, niin sitä todella vaikea saada uudelleen kuosiinsa eikä uudelleen saavutetun pyöreän muodon pysyvyys tahdo olla kovin pysyvä. Kiekkoa ei tahdo saada millään tasakireäksi, joka on edellytyksenä pitkään kestävälle, muotonsa pitävälle kiekolle.
Mielummin uutta kehää...
Minäkin pidin sitä kiekon rakentamista ihan rakettitieteenä. Sitten rohkaistuin, ostin Roger Mussonin kirjan (http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php) ja luin sen yhtenä iltana läpi. eikä maksanut paljon.
Toisena iltana sain neljässä tunnissa kasattua takakiekon, jossa ei ole rihtaamisen tarvetta. Sillä on jo ajettukin puoli tuhatta kilsaa, eikä mitään ole tarvinnut tehdä.
Vanne oli lievästi kiero, koska pinnat olivat saaneet ikävän tärskyn aiemmin. Vaikka vanteessa oli varmaan yli puolen sentin heitto, se oikeni kirjan ohjeita seuraamalla.
Tämä aihe kiinnostaa minuakin. Itse opettelin ensin vanhoilla kehillä purkamalla ja kasailemalla /kiristelemällä. Melko nopeasti sai aikaiseksi sivuttain suoria keikkoja, mutta pystyheittoa tuli väkisin ja pinnojen kireydet miten sattuu. Jatkoin ja jatkoin vain järjellä ja sävelkorvalla ja pitkällä pinnalla (oma pinna siis)...
Nyt pääsin sille tasolle, että uskallan kasailla jo uusia kiekkoja uusista osista ihan muidenkin kuin itseni käyttöön.Mm Vaimo ajelee omatekoisilla seteillä, ja hyviksi on kehunut. Mä oon se ropeliuksen kaveri, jolle se hitsaili aiemmin foorumilla esiintyneen kolmion mallisen rihtauspukin. Sama käytössä vieläkin ja hyvä on ollut.
Eilen ajelin ekan maantielenkin syksyllä itselleni kassamilla kiekoilla. Koska 95kg on sitä massaa, niin otin varman päälle tukevuuden ja laadun suhteen. Kehät dt swiss R520 32/28 (30mm profiili) + com/champ dt:n pinnat, eteen 2.0/1.8 ja taakse 2.0 vetopuoli + 2.0/1.8 vasen puoli. Navoiksi tuli tilattua Hope 3pro. Eteen alunippelit 28 ja taakse 32 messinkinippaa.
Punnasin valmiin setin ja siihen keskikastiin meni painon suhteen = 1854gr. Juu tiedetään, ei mitään järkeä taloudellisesti mutta se rakentelun mahtavuus ja omilla "kädenjäljillä" ajelu....:o (oli muuten laakereissa laatua)
Itse luotan sävelkorvaan ja näppeihin. Soittelen vähän kitaraakin. Siitä on apua pinnoja soitellessa...
Sisäänajon vetäsin tuossa kevään aikana vapailla rullilla. Pari kertaa otin irti ja rihtailin lisää. Nyt keväällä renkaita vaihtaessa totesin, että 1100km rullilla asetti vanteet siten, ettei tarvinut enää tehdä juuri mitään. Tiukkuus ok, tasakireät pinnat ja heitto silminhavaitsematon pystyyn ja sivuttain (katson aina rihtauspukin tulkin kanssa vaaleaa paperia vasten.)
Sellainen tuli mieleen mitä en ole havainnut aiemmissa kirjoituksissa, että kuinka moni "takoo" lead spoket laipan suuntaisiksi ennen kiristelyä? Itse kiristelen, ajan ja kiristelen aina uudelleen niin kauan kuin kiekko on hyvä. Tietysti sitä leivotaan rakentamisen aikana koko ajan... Laitoin "wheel building" googleen ja yhdestä linkistä katselin kuvia, jossa joku takoi muovivasaralla lead spokejen juurista kanitukset pois ennen rihtauksen aloittamista. Voisi olla ihan hyvä homma, niin kiekosta tulisi varmasti alkuun mahdollisimman tiukka ja ensimmäinen sisäänajo olisi "vähemmän jännittävä".
Itse en ole uskaltanut alkaa pinnoja takomaan niiden ollessa laipan reijissä, koska jotenkin tuntuu että jos laipan reikä repeää, niin sehän = uusi napa.
Pekka L todennäköisesti ainakin ottaa kaikki löysät pois jo kasailuvaiheessa, koska kiekkoja on kehuttu niin paljon ja jälkirihdattavaa ei juurikaan ole... Suostutko Pekka kertomaan nöösille, taotko pinnoista kanituksen pois, vai kiristeletkö vaan nippeleitä?
Vilhelm V
22.04.2011, 13.10
Sellainen tuli mieleen mitä en ole havainnut aiemmissa kirjoituksissa, että kuinka moni "takoo" lead spoket laipan suuntaisiksi ennen kiristelyä?
....
Pekka L todennäköisesti ainakin ottaa kaikki löysät pois jo kasailuvaiheessa, koska kiekkoja on kehuttu niin paljon ja jälkirihdattavaa ei juurikaan ole... Suostutko Pekka kertomaan nöösille, taotko pinnoista kanituksen pois, vai kiristeletkö vaan nippeleitä?
Pekan vastausta odotellessa kirjoittelen tänne, että itse olen ihan sormin taivuttelemalla hoitanut tuon kuvaamasi 'takomisasian'. Mielestäni tärkeämpää on kuitenkin se, että pinnojen hatut istuvat navan reijissä oikein ja napakasti. Tähän on DT:llä oma messinkipäinen lyöntituurnakin, jota naputellaan sopivan pienellä vasaralla. Eli tämmöistä takomista täällä.
Eipä niitä ole tullut taottua millään. Se vähän vaihtelee miten pinna istuu laippaan ja laipan reikään, ne voi kyllä kasauksen jälkeen irvistää jonkun verrankin. Oon myös sormin väännellyt niitä jos on kovin ensialkuun irvistänyt.
Kyllä ne siitä kiristämällä oikenee.
...Josta päästäänkin siihen, että kun kiekkoja kasataan ilman kireysmittaria, niistä tulee hyvin helposti liian löysät. Jos nippeli puree vanteeseen/holkkiin hiukan ja vähän vielä kierteeseenkin, voi se tuntua jo hyvinkin tiukalta olematta sitä. Kun pinna on riittävän tiukka, se veto kyllä huolehtii sen pinnan asettumisesta ja suoristumisesta.
Kritisoin joskus CN-mac litteitä pinnoja. Niitä mm. vääntelin sormin ja ne taipui häiritsevän helposti. Tuntui että materiaali on ihan liian pehmeää. Toisaalta litistetty osa oli huomattavan kovaa, eli materiaali oli muokkautunut reilusti litistyksessä. Jos materiaali on jo lähtöjään lujaa, se kovuusero ei ole niin suuri pyöreän ja litteän osan välillä. Tää nyt vaan muistui kun tosta vääntelystä oli puhe.
http://i187.photobucket.com/albums/x214/xx851z/kiekko.jpg
Olen jo pari vuotta suunnitellut opettelevani kiekkojen rakentamisen. Katselin joskus 70-luvulla pikkupoikana kun isä kasasi kiekkoja perheen käyttöpyöriin Prym-pinnoilla tsekkiläisiin Favorit-takanapoihin, Sachsin Torpedoihin tai Sturmey Archerin kolmivaihteisiin. Omaa projektia auttoi, kun CRC lähetti erehdyksessä erään tilauksen yhteydessä ilmaiseksi XT 756-levyjarrunavat. Selvitin pinnojen pituudet DT:n laskurilla ja tilasin Sun Rhyno Lite kehät, nipun 2mm DT Champion pinnoja, 12 ja 14 mm nippeleitä. Otin kahden mittaisia nippeleitä, siltä varalta jos pinnat olisivat olleet liian lyhyitä, niin olisin voinut korjata tilannetta pidemmillä 14 mm nippeleillä etenkin kun ne eivät maksa juuri mitään Rosella. Pitkäperjantai oli pitkä ja muutoinkin sovelias päivä tällaiseen kärsivällisyyttä vaativaan työhön. Koska olen kovapäinen, jouduin käyttämään kirjallisuutta apuna varsinkin aloituksessa. Käytössä oli netin kotimaisten ohjeiden lisäksi Zinnin The Art of mountain bike maintenance ja Gerd Schranerin The art of wheelbuilding. Jokaisessa lähteessä asia selostettiin hieman eri tavoin, mutta minulla parhaiten homma onnistui Schranerin oppien avulla. Työvälineinä käytin Parkin TS8 pukkia ja pinnankireysmittaria ja Minouran dishing toolia. Homma onnistui mielestäni hyvin, sain heitot kuriin, leivoin kiekoista jännitykset välillä pois ja pinnat tulivat tasakireydelle. Mielenkiintoinen projekti, vaikka ei taloudellisesti kannattava muutoin kuin CRC:n sponssaamien napojen avulla. Täytynee ottaa kiekot käyttöön vaikkapa talvirenkaiden kanssa ensi talvena, jos ei tule mitään pyöräprojektia ennen sitä.
Eipä niitä ole tullut taottua millään. Se vähän vaihtelee miten pinna istuu laippaan ja laipan reikään, ne voi kyllä kasauksen jälkeen irvistää jonkun verrankin. Oon myös sormin väännellyt niitä jos on kovin ensialkuun irvistänyt.
Kyllä ne siitä kiristämällä oikenee.
...Josta päästäänkin siihen, että kun kiekkoja kasataan ilman kireysmittaria, niistä tulee hyvin helposti liian löysät. Jos nippeli puree vanteeseen/holkkiin hiukan ja vähän vielä kierteeseenkin, voi se tuntua jo hyvinkin tiukalta olematta sitä. Kun pinna on riittävän tiukka, se veto kyllä huolehtii sen pinnan asettumisesta ja suoristumisesta.
Kritisoin joskus CN-mac litteitä pinnoja. Niitä mm. vääntelin sormin ja ne taipui häiritsevän helposti. Tuntui että materiaali on ihan liian pehmeää. Toisaalta litistetty osa oli huomattavan kovaa, eli materiaali oli muokkautunut reilusti litistyksessä. Jos materiaali on jo lähtöjään lujaa, se kovuusero ei ole niin suuri pyöreän ja litteän osan välillä. Tää nyt vaan muistui kun tosta vääntelystä oli puhe.
Kiitti Pekka L. Oikeilla jäljillä ollaan siis. Tuo "liian löysä" on tullut kantapään kautta opittua ja nyt kun tuota sormilla vääntelyä ja sovittamista muutkin kerran harrastaa, niin otan sen itsekin käyttöön. Ajattelen niin, että hieman löysän huomaa kyllä heti, kun laardässin kanssa fillaria ulkoiluttaa hieman ja katsoo miten kävi. Liian tiukkaa olen välttänyt, koska hybridistä meni aikanaan liiallisen kiristelyn seurauksena nippeli lähes läpi kehästä. Murtui pahasti monesta kohtaa ja oli ikävän näköinen. Bruukkaan laskemaan iltalenkkireitillä kohtuullista mäkeä alas n.70km/h, joten ei tee mieli siinä vauhdissa kokea sitä kun nippeli pumpsahtaa kehästä läpi.
Juu. Näin se on että se ohjeellinen maksimikireys on tajuttoman kireä ja helposti koko höskä jää löysäksi.
Jossain se varmaan lukeekin, mutta jaksaako joku vastata mitä kireysmittarit maksaa ja mistä niitä saa? Voisi se olla kuitenkin paikallaan, koska "mä osaan jo" on niitä ikäviä kuuluisia viimeisiä sanoja .heh. Ja niistä määristä oli aiemmin puhe niin itse olen kasaillut aivan alusta kolmet kiekot ja sitä opettelua ja valmiiden rihtailua on sitten lukuisia tunteja/päiviä jo. Nyt pysyy heitot molempiin suuntiin hallinnassa siten, ettei tule enää niitä yllätyksiä "hupsis" suora kiekko pomppiikin pystysuunnassa. Elikkäs hyvällä alulla. Tämä aihe on kiinnostavin joten varmaan kyselen ja hehkutan täällä kokemuksiani jatkossakin melko lailla.
Rasvoista oli puhetta. Sanotaan, että Alumiininippelit hitsaa alta aikayksikön kiinni. Mä laitoin CRC:n höpöhöpö rasvaa, eli sitä yleisöljyä, mikä ei pysy eikä kestä missään, nippelien/pinnojen kierteisiin siinä vaiheessa kun kaikki pinnat oli pujotettu ja lähes koko nippelin kierteen matkalta vielä auki. Samalla sitä meni ohuena öljynä nippelin ulkopintaankin ja se liukasti melko mukavasti nippelit ja holet rihtauksen ajaksi.
Yllätys oli puolen vuoden jälkeen kun nyt keväällä laiton kunnolliset renkaat kiinni ja tarkistelin suoruuden. Muutamaa alunippeliä piti aivan pikkasen 1/4 kierrosta tiukata "täydellisen" suoruuden saamiseksi. Totesin ilokseni, että alunippelit pyörivät vielä. Pinnat kyllä soivat, ja näpeillä kokeiltuna tuntuvatkin vähintäänkin yhtä kireiltä kuin muutkin kiekot, joten löysyyden takia ne eivät niin helposti pyörineet.
Ajattelin että josko tuo CRC hidasti jumiutumista niin pitkään tai sitten syy jumittumattomuuteen on siinä että kiekko on ollu melko stabiileissa olosuhteissa tasalämpöisessä autotallissa rullien kanssa eikä ole saanut vettä /kosteutta.
Kerran käytin vaseliinia, ja siinä kävi sitten niin, että sisäänajossa alkoi nippelit pyöriä auki. Siinä tapauksessa tunnustan myös liiallisen löysyyden. Aion käyttää myös seuraavassa projektissa tuota CRC:n höpöä, koska ei siitä muuhunkaan käyttöön ole, ainakaan ketjuihin laitettavaksi.
Jossain se varmaan lukeekin, mutta jaksaako joku vastata mitä kireysmittarit maksaa ja mistä niitä saa? Voisi se olla kuitenkin paikallaan, koska "mä osaan jo" on niitä ikäviä kuuluisia viimeisiä sanoja .heh.
Tuo (http://www.bike-components.de/products/info/p16026_Speichentensiometer-TM-1-.html) eli Park Toolin TM-1 on hyvä ja kohtuullisen edullinen väline. Suomessa suosari muuten 86 euroa eli erittäin tod. näk. saa jopa halvemmalla kuin tuolta linkin kaupasta. Niin ja Suomesta siis saa käytännössä joka pyöräkaupasta (maahantuojana Shimano).
brewster
23.04.2011, 18.46
kyllä se onnistuu ihan hyvin ilman kireysmittariakin ainakin kelvollisiista osista tehtynä
Mulla on tuo Park tool mittari. Jenkeistä sen saa huomattavasti halvemmalla kuin juuroopasta. Ebay.com:sta hakuun, niin irtoaa posteineen alle 70 taalan, eli alle 50€.
Pälli leviää näiden rihtausten kanssa! Ostin jo kevättalvella tarvikkeet ja tässä nyt pikkuhiljaa parin viikon aikana koittanut saada takakiekkoa kasaan alumiininipoilla ja revoilla. Pikkuhiljaa kiristelin ja homma jotenkin sujuikin. Sitten aloin ihmetellä kun pinnat vaikuttaa vähän turhan pitkiltä osittain ja kiekko ei suorena enää (mitoituksen mukaan pinnat piti olla vähän naftin pituiset). Kireyttä ei ollut kovinkaan paljoa verrattuna valmiisiin kiekkoihin mitä tallista löytyy.
Ajattelin ottaa asian harjoittelun kannalta ja purin kiekon ja uusi yritys. Nyt huomasin että jo alussa kun nippelit kiertää niin että pinnan kierteet menevät piiloon, kiekko on aivan tacon mallinen. Siis heittoa mallia pari senttiä sivusuunnassa.
Aloin epäillä että onkohan pinnat oikean mittaiset, pikainen mittaus käyttämättömistä pinnoista ja kaikki oli 258mm, niin kuin pitikin. Sitten kaikkein löysin pinna pois vanteelta ja mittasin sen. Pituus oli 261mm!! Eli siihen oli tullut edellisen yrityksen aikana (ilman mitään hirmukireyksiä) 3mm lisää. Mitä hel*ettiä?"? Kun pinnat saapuivat tarkastin että kaikki olivat saman pituisia.
Oon joskus aikaisemmin rakentanut takakiekon Compeilla, eikä silloin ollut suuriakaan ongelmia. Voiko tuo revo tosiaan venähtää noin paljon helpolla. Vai onko Puolalainen liike josta takanavan ja pinnat tilasin, myynyt 1,5mm "kiina pinnat" Revon merkillä. Tosiaan vasta harjoittelen tätä hommaa, mutta vähän meinaa häiritä kun ei nyt enää ole varma onko vika pinnoissa vai rakentajassa. Muistelen että aikanaan ne compit oli jämäkät, eikä taipuillut käsissä. Nyt nuo Revot tuntuvat olevan ihan meltoa. Tietenkin ne on poikkipinta-alaltaan paljon pienemmät, mutta jo pujoteltaessa ne vanteelle ne olivat melkoisilla mutkilla. Onko tuo ihan normaalia?
Oon joskus aikaisemmin rakentanut takakiekon Compeilla, eikä silloin ollut suuriakaan ongelmia. Voiko tuo revo tosiaan venähtää noin paljon helpolla. Vai onko Puolalainen liike josta takanavan ja pinnat tilasin, myynyt 1,5mm "kiina pinnat" Revon merkillä.
Tsekkaa nyt ekana ootko saanut sitä mitä olet tilannut. Tuollainen logo pitää löytyä DT-pinnasta. Uskomattomalta tuntuu tuollainen venymä.
http://image10.bizrate-images.com/resize?sq=400&uid=2370872302&mid=184059
Näyttää noissa leimat olevan. Eli lienevät ihan aitoja pinnoja. Puran tuon rakennelman ja otan uuden yrityksen käyttämättömillä pinnoilla. Noita Revolutioneita pitää vaan vissiin ihan oikasti kiristää tosi pikkuhiljaa ja tasaisesti. Luulin että tulee ongelmia alumiininippeleiden kanssa, mutta ne on kyllä toiminut ihan ilman mitään ongelmia.
Harjoitus tekee mestarin, tai ainakin kasvattaa luonnetta.. :p
Toisaalta tulee mieleen että kuinkahan järjettömän tiukalla mulla on pinnat noissa muissa kiekoissa. Kun aina lukee että aloittelijat jättää kiekot löysäksi, niin on sitten tullut vissiin varuiksi kiristettyä vähän liikaakin. Pitäs varmaankin tilata semmonen pinnankireysmittari, että pääsis edes kartalle kuinka löysällä/kireällä ne pinnat pitää olla.
Pitäs varmaankin tilata semmonen pinnankireysmittari, että pääsis edes kartalle kuinka löysällä/kireällä ne pinnat pitää olla.
Jos on nuottikorvaa niin kokeile "soittaa" niitä pinnoja näpäyttämällä.
Oboy: Miten sulla on noi pinnat saman mittaisia? Takakiekossa on yleensä vetopuolella lyhemmät pinnat.
Pinnan pituus viittaa maastokiekkoon ja levyjarrukiekossa vasen-oikea voi hyvinkin mennä yhdellä ja samalla pituudella. Edessä sen sijaan voi tarvita vasemmalle lyhyempää.
Vilhelm V
23.05.2011, 17.55
Toisaalta tulee mieleen että kuinkahan järjettömän tiukalla mulla on pinnat noissa muissa kiekoissa. Kun aina lukee että aloittelijat jättää kiekot löysäksi, niin on sitten tullut vissiin varuiksi kiristettyä vähän liikaakin. Pitäs varmaankin tilata semmonen pinnankireysmittari, että pääsis edes kartalle kuinka löysällä/kireällä ne pinnat pitää olla.
Sanoit käyttäväsi alumiininippeleitä. Ylikiristys siten, että pinna alkaisi vaurioitua on tällöin mahdotonta. Alumiininippelin kierre korkkaa huomattavasti pienemmällä jännityksellä ennenkuin itse pinnaan alkaa muodostua pysyviä muodonmuutoksia.
revon saa kyllä helpolla pysyvästi spiraalin muotoon, mutta palautumaton pituusvenymä alunippeleillä on aika hankalaa. nippeli menee kieroon avaimessa tms.
Oboy: Miten sulla on noi pinnat saman mittaisia? Takakiekossa on yleensä vetopuolella lyhemmät pinnat.
Napa on semmoinen missä on toinen laippa isompi kuin toinen. Tällöin ainakin laskurin mukaan kummallekkin puolelle menee lähes saman pituiset pinnat (ero 0.1mm).
Huh huh.. Vaikuttaa kyllä siltä että olen saanut aikaiseksi jotain, mitä ei oikein ole edes mahdollista pystyä tekemään. Olisikohan sitten todennäköisin selitys se, että olen tarkastanut pinnojen pituudet huolimattomasti (en muista enää tarkasti kun siitä on jo pari kuukautta) ja satsissa tosiaan ollut muutama pidempi pinna mitkä on sitten sekoittanut koko homman totaalisesti. No sitten ollaan viisaampia kun saan jostain sen verran aikaa että ehdin tosiaan purkamaan tuon tekeleen ja tarkastamaan pinnat.
Nuottikorvaa? No ei todellakaan ole, ei edes huonosti.. :D
Mulla oli pinnat teipattu että pystyin huomioimaan ja estämään kiertymisen.
Voiko kiekon pinnat vaihtaa yksi kerrallaan purkamatta ensin koko kiekkoa?
Uudet pinnat tuli postista ja ajattelin, onnistuisinko kiekkokokemattomana vaihtamaan pinnat ottamalla yhden pois ja uus tilalle ja next and next.
Kiekko on fiksin takanen, jossa ratakehä ja navassa symmetriset laipat eli kaikki pinnat yhtäpitkiä. 32 pinnaa.
En tainnu keksii pyörää, vai? ;-)
Vilhelm V
23.05.2011, 21.13
Voiko kiekon pinnat vaihtaa yksi kerrallaan purkamatta ensin koko kiekkoa?
Kyllä onnistuu.
Juu, yksitellen menee kivasti. ei sekoa konseptit...no jossain radiaalissa ei sekoa muutenkaan mutta 2x ja 3x on hankalampia pitää järjestyksessä
Voiko kiekon pinnat vaihtaa yksi kerrallaan purkamatta ensin koko kiekkoa?
Kysy tältä Weighweeniesin kaverilta, joka vaihtoi ajamattomista kiinankuitukiekoista kasauksessa pyöristymään päässeen nippelin. Vanne pikkaisen vähän räsähti poikki:
http://benmanson.com/Photos/general/bikes/20mmcarbon/IMG_2785.jpg
http://benmanson.com/Photos/general/bikes/20mmcarbon/IMG_2783.jpg
Mutta vakavasti sanottuna: perusalumiinivanteen kanssa ei ole ongelmia vaihtaa pinna kerrallaan, mutta työ helpottuu ja vanne rasittuu huomattavasti vähemmän, kun löysää ensin kaikki pinnat. Jos kerran vaihtaa kaikki pinnat, niin saman tienhän sitä löysää kaikki, vaikkei irrottaisikin yksitellen.
tunkkireisi
23.05.2011, 22.36
Parempi että meni noin tuo kiinanihme. Onpahan vielä valittamassa tämä kiekon omistava painon ja rahan säästäjä. Ja säätäjä.
No joo, lisäyksenä mainittakoon, että samainen kaveri oli vetänyt vetopuolen pinnat 210 kiloon, joten aivan liian kova veto oli kehällä. Näillä tiedoilla syy ei ollut kiinalaisessa kuitukehässä vaan idioottimaisessa kasaajassa.
Eli vois todeta, että kehät on tosiasissa melkoisen kestäviä. Jos kiekko on 24H, on 210kg jännityksellä ollut kehällä vetoa ~2500kg pelkästään vetopuolella, kun pinnojen yhteenlasketun vedon tulisi olla ~+2000kg. Tuossa on menty liki neljää tonnia. Eipä ole edes ihme että pettää noin kun yhden menee löysäämään.
Alukehästä tulisi varmaan jo nippeli läpi vanteen tolla voimalla.
Tuohon yksi kerrallaan -juttuun, että kyllä se onnistuu mutta kovin helppoa se ei noin ole. Paljon hankalampaa kuin kuvittelisi.
Melkein kannattaa irrottaa aina kaksi pinnaa kerrallaan. Ne, jotka menee keskenään ristiin lähimpänä kehää. On sitten helpompi pujottaa se "vetävä" pinna.
Ja tosiaan kaikki löysäksi ensin.
[QUOTE=Oboy;1617947] Olisikohan sitten todennäköisin selitys se, että olen tarkastanut pinnojen pituudet huolimattomasti (en muista enää tarkasti kun siitä on jo pari kuukautta) ja satsissa tosiaan ollut muutama pidempi pinna mitkä on sitten sekoittanut koko homman totaalisesti. QUOTE]
No niin. Otin itseäni niskasta kiinni kun ei ulkohommiinkaan päässyt. Purin kiekon ja mittailin pinnat. Oli samaan aikaan pieni helpotus ja järkytys, kun pinnojen mitat vaihteli 258 aina 263 saakka. 17 pinnaa oli ihan oikean pituisia ja loput 15 sitten mitä sattui. Ei se ihme että tuntui tuo rihtaushomma hieman takkuiselta.
Muisti tekee tepposiaan enkä ole tarkastanut varmaan kuin pari pinnaa että ovat sen 258. Ei kai noin moni pinna ole voinut venyä tommoisia määriä, vaikka ohuita ovatkin. Kai siinä olisi alumiininippelit ja Olympic-vanne sanonut jo poks ennnen noita pinnoja.
Tökin uudet pinnat vanteelle (jotka mittasin joka ikisen että on 258mm) ja kas, kiekko alkoi näyttää pyöreältä vaikka vasta alkukiristys tehtynä. On tässä jotain positiivistakin: ei enää tarvinnut katsoa ohjetta kun pujotteli pinnat paikoilleen.:rolleyes:
Vaikka vähän jäi epäilyttämään sainko itse nuo pinnat venähtämään, vai toimittiko kauppa mitä sattuu, niin saattaa olla että menee tovi jos toinenkin ennen kuin Puolasta mitään tilaan..
Kiekkonikkareille kehiä tarjouksessa... onkohan nämä alunperin Archteksin tuotteita?
http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/RIPXC20MM/planet-x-20mm-carbon-rim
kolistelija
31.05.2011, 20.06
Pitäisi kesän aikana rakennella työmatkapyörään talvikiekot. Pyörä tulee joko olemaan nykyinen hybridi tai mahdollisesti 29" maasturi. Aihe on uusi minulle ja kaikki foorumin aihetta koskevat ketjut on luettu. Kiekkojen tulisi olla <=2000g, kohtuu hintaiset ja helposti huollettavat. Valmistavaraa en löytänyt alle 200€ hintaan.
Navoiksi kattelin Shimpan perus XT:t jotka ovat hinnaltaan sopivat, ovat kai riittävän hyvin suojattuja? Edellisten kiekkojen tiivisteet falskasivat jo helmikuussa niin pahasti että laakerit olivat mukavan ruskeat ruosteesta. Aikeena olisi avata nuo navat ennen asennusta ja varmistaa rasvaamalla kunnolla. Painoa yhteensä reilu 600g.
Tuossa koossa on aika vähän tarjontaa levyjarruille sopivista vanteista, sen lisäksi ovat joko tolkuttoman painavia tai saatavyys heikkoa. DT swissin X 470 on varmasti tuohon ajoon riittävän kestävä, ainakin olettaisin. Hinta ja paino ovat molemmat toivotulla tasolla. Hintaa n.35€ ja painoksi ilmoitettu 470g.
Pinnoilla saisi säästettyä vähän painoa mutta alunipat taitavat olla suuri EI talvikäytössä? Uskaltaako nöösi kasata tuollaiset 32 reikäiset peruskiekot esim. DT revoilla? Laskurin mukaan pinnojen pituudet olisi perus 3x ristiin puolauksella 294-296, ainakin jos oikein meni. Taitaa jomman kumman koon käyttäminen olla vähemmän suositeltua, eli joko yksittäisenä tai kaksi pakettia?
nuubiainen
31.05.2011, 22.05
Valmistavaraa en löytänyt alle 200€ hintaan.
Levyjarrullinen 28" siis? Nämä olisivat 139€/setti:
http://www.bike-components.de/products/info/p22217_XT-M775-Disc-Center-Lock---A317-Disc---Sapim-Race-Laufrad-Laufradsatz-.html
Halvempaakin löytyy saman kaupan valikoimista. Olen itse käyttänyt noita linkitettyjä eikä moittimista.
Samaten Roseversandilta saa peruspinnakiekkoja todella edullisesti. Vaimolla ollut työmatkakulkineessa Rosen alle satasen satsi (Deoren navat, DT:n suorat pinnat ja jotkut Rosen omat kehät), jolle ei ole tarvinnut tehdä mitään.
Työmatkakäyttöön ei kannata mitään hipoa, Revon pinnoja tai muuta ellei samoilla kiekoilla ole tarkoitus harrastaa eikä työmatkafillarin päällä kulje isoja kuormia. Huolettomuus on työmatkakiekoille oleellisempaa kuin paino.
kolistelija
31.05.2011, 22.51
Hei wau! Olen silmät ristissä katellu noita "custom" kiekkoja näkemättä järkeviä vaihtoehtoja. Tuo 139€ setti ei olisi ollenkaan paha, sen taidan tilata jos saan tämän rakentamisvimman rauhoittumaan. Hmm... tarvitseekohan äitini halpoja kakkoskiekkoja cycloonsa... :D
Viikonloppuna rakensin ensimmäiset kiekkoni.
Tulivat työmatkasinkulaan seuraavanlaisella kokoonpanolla: DT370 navat, compin pinnat ja Mavicin A317 kehillä. Painoa melkosen reippaasti, 2300 g, mutta kaipa ne sit kestää.
Park Toolin kireysmittarilla viimeistelin kireydet ja varmistin tasakireyden. Millin sisään taisi mennä sivuttaisheitto ja samaten pystyheitto. Toisella leipomiskierroksella ei enää pinnojen kireydet muuttuneet, joten kolmatta kertaa en sitten leiponut.
Täytyy varmaan tarkastaa kiekkojen kunto parin viikon päästä ja jos ovat suorana pysyneet, niin palkita hyvästä työstä parilla oluella :D
nuubiainen
01.06.2011, 13.17
Tuo 139€ setti ei olisi ollenkaan paha, sen taidan tilata jos saan tämän rakentamisvimman rauhoittumaan.
Muakin kyllä kiinnostaisi rakennella kiekkoa, mutta eipä siinä taloudellisesti ajatellen paljon järkeä ole. Katsoin joskus, että ton 139€ setin rakentaminen osista itse maksaisi noin 200€. Tietysti kun toi lafka tilaa 1000000 kappaletta kehiä ja napoja ja kasaa kiekot robotilla, niin vaikea siinä yksityishenkilön on kilpailla hinnalla :)
Kasasin tuossa elämäni ekan kiekon ja 3 ristiin tehdessä katsoin vähän huolimattomasta The Bicycle Wheelistä ohjeet. En pistänyt kolmos ja nelos pinnasettejä kolmannen pinnan alta, vaan ihan vaan kaikkien päältä. Eipä tuo haitanne etukiekossa 36:lla pinnalla. Bicycle Wheelin kasausohjeessa oli tuo varsinainen ristiinlaitto vain mustavalkokuvassa, ei tekstissä mainittu ollenkaan. Siltä osin Sheldonin ohjeet olivat paremmat(niitä lukiessa tuossa äsken koko asian edes huomasin).
Kovasti jäi intoa tuohon kiekkojen kasaukseen. Nyt vain pitäisi löytää joku järkevä peruste laittaa johonkin pyörään uusi kiekko... Ehkäpä tuohon työmatkasinkulaan pitäisi kasata pomminkestävä takakiekko tuon uuden dynamokiekon kaveriksi. Rigida Sputnik + Formulan/Mackin napa + dt:n ohennetut pinnat pyörivät mielessä.
Muakin kyllä kiinnostaisi rakennella kiekkoa, mutta eipä siinä taloudellisesti ajatellen paljon järkeä ole. Katsoin joskus, että ton 139€ setin rakentaminen osista itse maksaisi noin 200€. Tietysti kun toi lafka tilaa 1000000 kappaletta kehiä ja napoja ja kasaa kiekot robotilla, niin vaikea siinä yksityishenkilön on kilpailla hinnalla :)
hermoja lepuuttavaa askartelua se kasaaminen lähinnä on... ja jos haluaa esim 24 ja 28 pinnaa niin ei se tarjonta mitään huikeaa ole valmiiden markkinoilla.
Onko kellään tietoa että myydäänkö noita tässäkin ketjussa mainittuja nippelin ja vanteen väliin tulevia prikkoja jossain ?
Tai jos ei juuri sellaisia oikeita löydy niin mistähän voisi metsästää sopivan kokoisia ihan tavallisia messinki- tai kupariprikkoja. (tai ei ne ihan tavallisia voi olla kun vakio DIN mitoituksella olevan 4mm aluslaatan ulkohalkaisija on 9mm eikä se mahdu vanteen ontelon sisälle 8mm reijästä).
Vai kannattaako ihan suosiolla myöntää että tuli mokattua vanteen mittauksessa ja hommata oikeanmittaiset 1mm lyhyemmät pinnat.
Olen kyllä lukenut että tuollaisia prikkoja on ennen ihan yleisesti käytetty vahvistuksena vanteissa joissa ei ole holkkeja. Ja juuri sellainen halpavanne tässäkin on kyseessä.
Sain kiekon kyllä suoraksi ja aika kireäksi mutta pari nippeliä tuli väännettyä solmuun ennen kuin hokasin että kierre loppui.
Ja haluaisin kuitenkin vielä vähän kireyttä lisää kun kyseessä on etukiekko Sturmey Archerin rumpujarrulla joka rasittaa kiekkoa samalla tavalla kuin levyjarru.
Mitkäs nippelit sulla on?
Pinnat ja nippelit on tällaiset (http://www.sjscycles.co.uk/british-made-14g-stainless-steel-plain-gauge-spokes-and-12-mm-brass-nipple-pack-of-6-prod3145/), ihan perustavaraa.
283/2mm tasapaksu pinna 12mm nippelillä.
edit; ehkä tässä on syy muutaman pinnan kierteen loppumiseen kun luin tarkemmin noita speksejä.
"These spokes being hand cut there may be a fluctuation in length of plus or minus 1mm. This is also true of the length of the thread on the spoke"
tienlaita
13.06.2011, 10.51
DT:n Competitioneissakin satuin saamaan kahta valmistuserää samassa pituudessa joissa oli millin verran eri pituiset kierteet.
Vai kannattaako ihan suosiolla myöntää että tuli mokattua vanteen mittauksessa ja hommata oikeanmittaiset 1mm lyhyemmät pinnat.
Jos kierre loppuu niukasti eiköhän 2mm lyhyempi olisi paikallaan. Eikö silloinkin jäisi edelleen kierre kokonaan piiloon nippelin alle... vaikkei se mitään haittaa vaikka vähän näkyisikin, kunhan ottaa kuitenkin nippeliin kiinni jokusen kierroksen. Ehkä tuossa 2mm tapauksessa se olisi jopa täydellinen puolan pään jäädessä nippelin uran pohjan tason lähelle. Nyt tulee varmaan läpi nippelistä ehkä jopa 2-3mm uran pohjalta asti?
Nyt vain pitäisi löytää joku järkevä peruste laittaa johonkin pyörään uusi kiekko.
Yksi järkevä peruste voisi olla tehdä toinen etukiekko dynamonavalla.
Pinnat ja nippelit on tällaiset (http://www.sjscycles.co.uk/british-made-14g-stainless-steel-plain-gauge-spokes-and-12-mm-brass-nipple-pack-of-6-prod3145/), ihan perustavaraa.
283/2mm tasapaksu pinna 12mm nippelillä.
Saisitko mitattua tarkasti, paljonko pinna uppoaa nippeliin ennen kuin kierre alkaa? Eli irtonippeli pinnan päähän, kunnes tökkää kierteeseen. Vähintään 0,5mm tarkkuudella.
En nyt juuri pääse mittaamaan tuota kierteen alkukohtaa, mutta meinaatko että ehkä jollain toisella nippelillä kierre voisi alkaa eri kohdasta eli ylempää jolloin pinna tulisi reilummin läpi nippelistä?
Löysin kyllä nyt syynkin miksi mokasin vanteen mittauksessa. Käytin kahta pinnaa mittatikkuna tähän tapaan ja mittasin http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/rim2.gif
useammasta kohtaa vannetta mutta epähuomiossa otin tuon yhdistelmän kokonaismitan kun olisi pitänyt ottaa se mitta tuolta uran pohjasta. Siitä tulee jo 2mm ero erd-mittaan.
Sitäpä juuri. Itsellä oli kerran sama ongelma. Sain kiekot kireäksi nippelit vaihtamalla. Sapim Polyax 12mm vois olla ratkaisu. Mutta mittaa nyt ensin, niin voin tarkistaa sitten onko noissa eroa ja kuinka paljon. Mulla on muutama noita Sapimin nippeleitä vielä himassa.
tienlaita
13.06.2011, 12.58
ERD:ksi voi laittaa myös mitan, joka on otettu nippelin kannan tyveen, niin edelleen onnistuu. Puolanpituuslaskureita jos joutuu käyttämään, toki niissä on vaihtelua, mitä joutuu selvittämään. Käyttämäsi mittaustapa on ollut joissain laskureissa kyllä ohjeena. Mutta miten jokin laskuri käytännössä toimii, on varmempaa vasta jos löytää toisen kokemuksen selostettuna, että kuinka kiekko sitten todella kokoontui ja kuinka syvälle puola tuli nippeliin. Laskurit ovat myös muuttuvaisia, että niitä voidaan korjailla ajoittain niihin valmiiksi syötettyjen eri vanteiden ja napojen mittojen suhteen. Ja miksei myös siinä miten pitkiä se ehdottaa. Muutoksen bongasin kerran muistaakseni Open Pron ERD mitassa jossain laskurissa - vieläpä se tuli sillä välin kun odotin tilattuja kiekon osia. Mutta onneksi valkkasin ehdotettua lyhyemmät, sillä halusin että tavallisella ruuvarilla voi vanteen rihdata. (Mikä onnistuukin ainakin 36 puolaisessa. Joku sanoi ettei hyvin onnistu, mutta pinnamäärä saattaa vaikuttaa tarvittavaan tiukkuuteen?)
(SJS cycles pitää pintansa hintavertailussa näköjään kautta linjan. Esim. DT competition 0,765€/kpl, mikä lie kotimaan kivijalan luokkaa. Rosella (kirkkaat) 0,38€/kpl.)
(SJS cycles pitää pintansa hintavertailussa näköjään kautta linjan. Esim. DT competition 0,765€/kpl, mikä lie kotimaan kivijalan luokkaa. Rosella (kirkkaat) 0,38€/kpl.)
Harvoin tuolta tulee tilattua mitään kun hinnat ja varsinkin toimituskulut on aika huimat. Sieltä saa kuitenkin jotain vaikeasti löydettäviä osia ja samaan tilaukseen pistin pinnat.
Ihmettelen kyllä miten voivat pitää osassa tuotteita hinnat niin ylhäällä.
Esimerkkinä vaikka Alfine 11 vaihteinen napa joka Rosella maksaa 349€ on tuossa puljussa hivenen kalliimpi eli 583,57€. Postikulut kun lisää niin eroa tulee vielä melkein pari kymppiä lisää.
nuubiainen
13.06.2011, 22.05
Käytättekö pinnankireysmittaria?
Mulla on uusi kiekko, joka ei tullut kaupasta suorana, jonka rihtasin, mutta pinnojen kireydet on nyt varmaan pielessä.
Itsekin miettinyt tuota Park Toolia, mutta vähän kallis satunnaiselle rihtaajalle. Näppituntumalla mennään siis toistaiseksi.
Itsekin miettinyt tuota Park Toolia, mutta vähän kallis satunnaiselle rihtaajalle. Näppituntumalla mennään siis toistaiseksi.
Jenkkilästä saa halvemmalla ja samalla rahdilla saa mukaan kevyttä sälää:
http://www.jensonusa.com/store/product/TL299F00-Park+Tool+Tm-1+Spoke+Tension+Meter.aspx?cc=EUR
Itsekin miettinyt tuota Park Toolia, mutta vähän kallis satunnaiselle rihtaajalle. Näppituntumalla mennään siis toistaiseksi.
Pekka L taisi tässä tai jossain muussa ketjussa suositella eBay:n käyttöä tuon tilaamisessa. Hinnat 50 ja 60 dollarin välillä, jos innostaa tuo laite...
dirtyrider
14.06.2011, 14.21
Pekka L taisi tässä tai jossain muussa ketjussa suositella eBay:n käyttöä tuon tilaamisessa. Hinnat 50 ja 60 dollarin välillä, jos innostaa tuo laite...
Aika tarkalleen samoihin vajaan 60e hintaan menee Jenson ja halvin Ebay.com mesta postikuluineen. Jensonilta voi tosin tilata muutakin pakettiin, jos ei tullimiestä alveineen pelkää.. :)
Itse ostin Park tool TM-1 kotimaisesta shopista, ebay-postikulut melko kovat ja alv tulee melko varmasti päälle - tuolta maksaa kaikkinensa 74€: http://www.bikeshop.fi/index.php?module=ekauppa&type=2&product=TL7426&listpos=13
Ostin oman Park toolin pinnankireysmittarin ihan epämuodikkaasti suomalaisesta kivijalkakaupasta. En muista tarkkaa hintaa, mutta Tikkurilan ajomiehestä sai sellaiseen hintaan, ettei tarvinnut harkita mitään jenkkitilauksia ja jännäämään tulleja.
Mutta mittaa nyt ensin, niin voin tarkistaa sitten onko noissa eroa ja kuinka paljon. Mulla on muutama noita Sapimin nippeleitä vielä himassa.
Nyt sain mitattua, 3mm on kierteetöntä osaa nippelissä. Mittailin myös muita nippeleitä mitä kotoa löytyi ja löysin pari 12mm nippeliä joissa kierre alkaa vasta 4mm kohdalla. Valitettavasti ei ole hajuakaan minkä merkkisiä ne on tai mistä ne on peräisin.
Mutta sellaisilla ongelma tosiaan ratkeaisi.
Senkin huomasin että jos käyttää ohennettuja puolia niin niissä ei tuollaista ongelmaa olisi kun ne menee kierrettäessä nippelistä kokonaan läpi.
Antti Salonen
15.06.2011, 16.04
Senkin huomasin että jos käyttää ohennettuja puolia niin niissä ei tuollaista ongelmaa olisi kun ne menee kierrettäessä nippelistä kokonaan läpi.
Ei muuten pitäisi mennä, koska myös ohennetussa pinnassa kierre on tehty ohentamattomaan osaan, ja pinna muuttuu ohuemaksi vasta vähän kauempana kierteestä. Esim. DT Competition (2,0/1,8 mm) jatkuu kaksimillisenä vielä useamman sentin kierteen jälkeen ja DT Revolution (2,0/1,5 mm) silmämääräisesti puolisen senttiä.
Jos nippeli pyörii vaivatta kierteen yli epäilisin lähinnä 2,0 mm nippeliä 1,8 mm pinnassa. Kerran kun rakentelin kiekkoa ohuemmilla DT Competitioneilla (1,8/1,6 mm) oli DT:n nippelirasiaan eksynyt yksi 2,0 mm nippeli, enkä huomannut ongelmaa kunnes lopullista kiristystä tehdessäni nippeli pamahti pinnasta irti.
Nyt sain mitattua
En nyt pysty antamaan suoraa vastausta, mutta kokeileminen ei paljon maksa. Suurin piirtein sen 3mm tyhjää oli myös 12mm Sapim nippeleissä, mutta siinä missä mulla aikanaan 12mm DT jäi löysäksi, niin nuo kiristyi kunnolla. Silläkin on vaikutusta, että nippelin kanta Polyax-nippelissä on eri mallinen ja aavistuksen (0,3-0,4mm) korkeampikin, ts. nippeli jää ylemmäs. Tuo muotoero todennäköisesti lähemmäs tuplaa tuon korkeuseron, yli puoli milliä kuitenkin.
Sapim Polyax nippeleitä voit Suomessa kysyä Bikestation:lta, hän tuo ne itse maahan. 100kpl pussi lienee reilun kympin. Uimosen (maahantuoja) kautta tulee vaan peruskakkaa, eli muualta kyseleminen on ajanhukkaa.
Mun Park Tool TM-1 näkyy maksaneen postikuluineen noin 46,62€ ja tipahti kirjeenä postilaatikkoon.
Ei muuten pitäisi mennä, koska myös ohennetussa pinnassa kierre on tehty ohentamattomaan osaan, ja pinna muuttuu ohuemaksi vasta vähän kauempana kierteestä. Esim. DT Competition (2,0/1,8 mm) jatkuu kaksimillisenä vielä useamman sentin kierteen jälkeen ja DT Revolution (2,0/1,5 mm) silmämääräisesti puolisen senttiä.
Jos nippeli pyörii vaivatta kierteen yli epäilisin lähinnä 2,0 mm nippeliä 1,8 mm pinnassa. Kerran kun rakentelin kiekkoa ohuemmilla DT Competitioneilla (1,8/1,6 mm) oli DT:n nippelirasiaan eksynyt yksi 2,0 mm nippeli, enkä huomannut ongelmaa kunnes lopullista kiristystä tehdessäni nippeli pamahti pinnasta irti.
Oikeassa olit, DT Supercompin päähän oli eksynyt 2mm nippeli.
dirtyrider
15.06.2011, 17.13
Mun Park Tool TM-1 näkyy maksaneen postikuluineen noin 46,62€ ja tipahti kirjeenä postilaatikkoon.
No perkule, ei kyllä omiin silmiin osunut noin halpaa Ebay tarjousta enää...
Noh, ennen vanhaan oli kaikki halvempaa:D
E: viidenkympin pintaan se menee nykykurssilla, ehkä karvan ali. $69 posteineen on halvin.
dirtyrider
15.06.2011, 17.36
Noh, ennen vanhaan oli kaikki halvempaa:D
E: viidenkympin pintaan se menee nykykurssilla, ehkä karvan ali. $69 posteineen on halvin.
No, sinne lähti, €49,30 :D
Viime viikolla ei kyllä osunut silmiin noin halpoja... Tästä ei ole kuin suunta ylöspäin kiekon rakentajana/rihtaajana, pitää paskoa ensin nuo käyttöpyörän kiekot... :o
tienlaita
15.06.2011, 18.09
^ Jensonilla näyttää päivän kurssiin perustuvassa arviossa 41,59 + 15,39 = 56,98€. PayPallilla maksettaessa 82,13$, sekin PayPalin päivän kurssin mukaan. 82$ päivän kurssin mukaan on 58€. ALV23% siihen niin 71,34€ ja joutuu hakemaan tullista. Yli kympin maksuthan joutuu tullissa maksamaan.
Mutta tuossahan tuota: http://cgi.ebay.de/Park-Tool-TM-1-Spoke-Tension-Meter-tensiometer-NEW-/250807843542
^ Jensonilla näyttää päivän kurssiin perustuvassa arviossa 41,59 + 15,39 = 56,98€. PayPallilla maksettaessa 82,13$, sekin PayPalin päivän kurssin mukaan. 82$ päivän kurssin mukaan on 58€. ALV23% siihen niin 71,34€ ja joutuu hakemaan tullista. Yli kympin maksuthan joutuu tullissa maksamaan.
Mutta tuossahan tuota: http://cgi.ebay.de/Park-Tool-TM-1-Spoke-Tension-Meter-tensiometer-NEW-/250807843542
Voisin lyödä sixpäckin vetoa ettei tullia kiinnosta, mutta never say never...
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.